Thesis (Ph. D.)--University of Pennsylvania, 1941. / "Printed in Canada." Bibliography; p. [89]-92.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-04-15T13:17:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 337787.pdf: 6882829 bytes, checksum: 0c306ae8c89ef73383c6c79d6987668e (MD5) Previous issue date: 2015 / A presente dissertação trata da pesquisa em torno da investigação e do registro do processo de produção e animação de um protótipo virtual de em 3D, visando desenvolver um traje inspirado no século XVII. Usou-se conhecimentos de design para propor uma representação com características realísticas do comportamento de um tecido, considerando as restrições de produção do objeto da época e com vista a dar maior credibilidade a essa representação ? justificada pela busca, na atualidade, de resultados digitais e virtuais que sejam fidedignos ao artefato real. Realizou-se uma pesquisa de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, de ordem exploratória e descritiva. Como fundamentação do estudo, foram abordados tópicos referentes à história da indumentária no século XVII; à percepção visual da imagem; à prototipagem virtual em 3D e as tecnologias utilizadas no processo de animação; ao tecido e sua simulação no ambiente virtual. O referencial teórico embasou o processo adotado para construir o traje virtual e, ainda, a partir dos dados coletados, resultaram-se experimentações com tecidos e uma prototipagem real das roupas. Estas, por sua vez, serviram de referência visual para a observação do caimento e do movimento do tecido. Considerando tempo de execução, a habilidade técnica, a qualidade final dentro das possibilidades de representação visual fiel ao artefato real, foram escolhidos softwares compatíveis e apropriadas para o desenvolvimento virtual do traje. Após resultado positivo frente aplicação de uma pesquisa de satisfação, onde se considerou os atributos estético-formais do traje virtual em relação ao real, constatou-se que se alcançou uma percepção visual adequadamente realística da roupa com o objeto em movimento, validando o protótipo virtual e, especialmente, o processo para o seu desenvolvimento.<br> / Abstract : This dissertation deals with the research on the investigation and record of the production process and animation of a virtual prototype of a 3D costume, in order to develop a costume inspired in the seventeenth century. Knowledge on design was used to propose a representation with realistic features of the performance of a tissue, considering the production constraints of the object of the time being in order to give greater credibility to such representation - justified by the pursuit, nowadays, of digital and virtual results that are reliable in accordance to the real artifact. To do so an applied research was carried out, with qualitative approach, of an exploratory and descriptive order. In support of the study topics related to the history of clothing in the seventeenth century were approached, as well as the visual perception of the image; the virtual 3D prototyping and the technologies used in the animation process; the tissue and its simulation in virtual environment. The theoretical framework used to ground the process adopted to build virtual costume and also the collected data led to experimentation with fabrics and a real prototype of the clothes. These, in turn, serve as a visual reference for observing the fabric trim and movement. Considering runtime, the technical skill, the final quality within the possibilities of visual representation faithful to the real artifact, consistent and appropriate software for virtual development costume were chosen. After positive result in connection to the application of a satisfaction survey, where the aesthetic-formal attributes of the virtual costume related to the real one was considered, it was found that adequately realistic visual perception of the clothes with the object in movement was reached, validating the virtual prototype and especially the process for its development.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciencias Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Florianópolis, 2012 / Made available in DSpace on 2013-06-25T19:29:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 312101.pdf: 8983636 bytes, checksum: a6215186173beeace5ffea216f3f347f (MD5) / Esta dissertação apresenta como tema central os processos de afirmação de identidades e demarcação de fronteiras étnicas na região do Curoca, sudoeste de Angola, e procura problematizar o modo como diferentes elementos estéticos, exibidos publicamente nos corpos dos sujeitos, atualizam processos de identificação e diferenciação étnica. Considerando que as identificações são múltiplas, fluidas e intercambiáveis, busca-se refletir sobre as categorias de nomeação e outras estratégias sutis de diferenciação, e o modo como a indumentária, enquanto um signo de comunicação visual que torna públicas e visíveis as concepções estéticas e os diversos aspectos da vida social a ela vinculados, expressa experiências cotidianas compartilhadas e constitutivas dos processos de delimitação do pertencimento.<br> / Abstract : This dissertation presents as central subject the processes of identity claim and demarcation of ethnic boundaries in the region of Curoca, Southwest Angola, and aims to discuss how different esthetic elements, publicly displayed on the body, update processes of identification and ethnic distinction. Considering that identifications are multiple, fluid and interchangeable, reflections about nominating categories and other fine strategies of distinction are carried out, as well as a discussion of how dress and body adornment, regarded as a sign of visual communication that render public and visible some esthetic concepts and the diverse aspects of social life related to them, articulate shared everyday experiences that comprise the process of defining membership.

Orientador: Ernesto Giovanni Boccara / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-03T23:24:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ximenes_MariaAlice_M.pdf: 5226794 bytes, checksum: b524611e31411f29e3a18dc0388a2db1 (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: Discutir sobre o corpo significa esbarrar num dos temas mais contemporâneos e polêmicos da atualidade e conseqüentemente a vestimenta, para a qual essa pesquisa se dirige como repercussão da leitura que se pretende fazer dele. A partir de uma visita feita ao Museé de la Mode et du Textile, em Paris, em março de 2001, deparei-me com vitrines que exibiam saiotes, anáguas, corpetes e espartilhos, usados no decorrer da história, especialmente no século XIX, além dos engenhosos vestidos correspondentes. A indagação que me surgiu foi: quem mais influenciou na construção da estética da forma do corpo vestido? Partindo do pressuposto de que a vestimenta apresenta através do tempo formas resultantes das influências vigentes como arte, cultura, comportamento, sociedade e política; esta pesquisa pretende investigar através da história da indumentária e da arte, o redesenho da forma anatômica feminina no decorrer do século XIX. O corpo vestido é estendido,portanto,passível de ser entendido, e a inquietação que move essa pesquisa é estabelecer associações entre as pinturasdos nus e de damas vestidas retratadas pelos pintores do realismo e impressionismo; criando portanto uma analogia com os cânones da beleza oitocentista e a representação da vestimenta conivente ao olhar masculino / Abstract: Discussing about the means getting in contact with one of the most contemporaneous, and polemic themes of the present time, and consequent1ythe garment, for which this research is destined to, like the repercussion of the reading that is intended to be done about the body. From a visit made to the "Musée de Ia Mode et du Textile", in Paris, in March 2001, I ran across shop windows that displayed peticoats, underskirts, bodices, and corsets which were wom in the course of history, especially in the nine tenth century, besides the ingenious dresses. The question that carne to my mind was: What influenced the most in the construction ofthe esthetics ofthe wom body's shape? Departing from the presupposition that the garment shows, trough time, shapes resulting from the effective influences as art, culture, behavior, society, and politics; this study intends to investigate through the history of the c1othes and the history of art, the redesign ofthe feminine anatomic shape in the course ofthe nineteenth century. The wom body is stretched, therefore, capable of being understood, and the inquietude that drives this study is to establish associations between the paintings of the nude, and the dressed ladies portrayed by the Realism and Impressionism painters, creating. Therefore an analogy with the canon of the nineteenth century's beauty, and the representation of the garment conniving to the masculine look / Mestrado / Mestre em Artes

Dentre as diversas formas de expressões artísticas, o presente trabalho tem seu foco no estudo da ópera, em especial na construção e performance dos trajes usados em cena. O maior desafio na construção desses trajes é assegurar as técnicas e os procedimentos adequados para o aprimoramento deste processo. O presente trabalho tem como objetivo propor diretrizes para a modelagem e construção de trajes de ópera, levando em consideração variáveis ergonômicas, de usabilidade e conforto. Para tanto, foram analisados os trajes do acervo do Theatro Municipal de São Paulo e realizadas entrevistas com profissionais da área. Desta forma, foi possível identificar recursos construtivos que favorecem aspectos de ergonomia, usabilidade e conforto. A análise dos trajes bem como as informações coletadas nas entrevistas, possibilitaram a definição de um conjunto de diretrizes para apoiar o trabalho de figurinistas, modelistas, costureiras, na construção de trajes, bem como cantores, atrizes e bailarinos em suas performances / Among many forms of artistic expressions, the present work has its focus on the study of opera, especially on development and performances of the costumes worn on stage. The biggest challenge on these costumes development is to ensure the techniques and proper procedures for the process improvement. The current work aims to propose guidelines for the pattern making and opera costumes development, considering ergonomic variables, usability and comfort. Therefore, the costumes from Theatro Municipal de São Paulo were analysed and interviews with field professionals were taken. Thus, it was possible to identify projected resources that benefit ergonomic aspects, usability and comfort. The costumes analysis as well as the interviews information made it possible to define the set of guidelines to support the work of costume designers, pattern makers, seamstress on costumes development, such as singers, actors, dancers on their performances

Esta pesquisa registra e analisa as criações de figurinos, desde a Itália até o Brasil, de Gianni Ratto, diretor, cenógrafo, iluminador e figurinista, além de autor e importante figura no teatro italiano e brasileiro. A catalogação, organização e digitalização das imagens de seus trabalhos resgata parte da história do teatro. Somada à investigação em fontes bibliográficas, e levando em consideração a história oral nos depoimentos registrados, a análise do seu acervo torna-se não apenas histórica, mas também cultural. Um estudo comparativo de três montagens do mesmo espetáculo (Elixir de Amor) em diferentes fases de sua carreira com Giorgio Strehler, no Teatro Scala, em 1951; no Theatro Municipal de São Paulo, em 1971; e com Antonio Pedro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1983 possibilita uma reflexão sobre os diferentes processos criativos em seu ¯processo de trabalho. no que tange à elaboração de figurinos teatrais. / This research focus and analyses costume creation, from Italy to Brazil, of Gianni Ratto, director, set, light and costume designer, also author and a very important person in both Brazilian and Italian theater. The cataloguing, organization and the creation of photo archives of the images rescue part of the theater history. Together with the investigation of varied bibliographical sources and considering oral history as documental information, the analysis of his collection becomes not only historical, but also cultural. A comparative study of three different mise-en-scènes of the same play (LElisir DAmore) in different moments of his career with Giorgio Strehler, in Teatro alla Scala, in 1951; at the Theatro Municipal de São Paulo, in 1971; and under Antonio Pedros direction, in the Teatro Municipal do Rio de Janeiro, in 1983 makes it possible to reflect on the different creative processes in his process of creation. In terms of costume creation.

Figurinos memoráveis de clássicos do cinema ou de novelas com recordes de audiência servem, não somente para ajudar na construção e consagração de uma personagem, mas funcionam, também, como referência sobre o estilo de vida e a estética de uma época. Seja no cinema, televisão, teatro e manifestações artísticas em geral, a importância do figurino para a produção tem crescido notadamente, demonstrando seu poder de transformação, tanto do enredo, suas personagens, como também seus espectadores. Dessa forma, o projeto de pesquisa 101 Exercícios de Modelagem com Trajes de Cena tem por objetivo utilizar o trajes de cena do cinema como instrumento lúdico e motivador, contextualizando o ensino da modelagem de itens do vestuário e assim, possivelmente, contribuindo para o processo de aprendizagem das práticas de confecção / Memorable costumes from classic films or novels with record ratings serve not only to help in the construction and consecration of a character, but also as a reference work on the lifestyle and aesthetic of an era. Whether in film, television, theater and art events in general, the importance of the costumes for the production has grown remarkably, demonstrating its power of transformation, much of the plot, its characters, as well as its viewers. That way the research project \"101 Modeling Exercises with Scene Costumes\" has for objective use cinema scene costumes as playful tool and motivator, contextualizing the teaching of modeling clothing items and so possibly contributing to the learning process of practices making

Orientador: José Leonardo do Nascimento / Banca: Milton Sogabe / Banca: Omar Khouri / Banca: João Eduardo Hidalgo / Banca: Paulo Roberto Monteiro de Araújo / Resumo: A análise do figurino no cinema brasileiro parte da construção do personagem no imaginário da figura do sertanejo na visualidade discursiva da obra cinematográfica a qual foi derivada da matriz literária. Tal análise tem a intenção de investigar até que ponto o figurino reconstrói o personagem no cinema, uma vez que o traje que veste (ou desnuda) o personagem literário e o cinematográfico faz parte dos signos simbólicos no sistema de comunicação. O figurino no cinema é entendido como um dos elementos primordiais para se construir a identidade dos personagens no que diz respeito à expressão da sexualidade, a identificação com uma classe social ou mesmo com o poder. Este enfoque pressupõe também refletir a visão da função da vestimenta face ao figurino do personagem do cinema e em relação à conjuntura da época em que os filmes foram exibidos. Pretende-se, então, analisar as seguintes transposições para a linguagem do cinema: o filme de Nelson Pereira dos Santos (1963), a partir do livro homônimo Vidas Secas, de Graciliano Ramos (1938), o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, inspirado nas obras Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa e Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha, e por último, a análise dos figurinos do filme Guerra de Canudos (1997), de Sérgio Rezende baseado na obra literária de Os Sertões, que inspirou o roteiro do filme. Os recortes foram feitos de maneira a possibilitar a análise da concepção estética dos três cineastas dos filmes el... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The analysis of costumes in Brazilian cinema comes from the construction of the character in the imaginary "country person" figure in the discursive visuality of cinema which was derived from the literary origin. This analysis is intended to investigate to what extent the costumes reconstruct the character in the movies, since the costume that wears (or bares) the literary and cinematographic character is part of the symbolic's signs in the communication system. The movie's costumes are understood as one of the key elements to build the identity of the characters concerning the expression of sexuality, identification with a social class or even with power. This approach also assumes to reflect the function of the garment over the movie character's costumes and in relation to the circumstances of the time period the movies were shown. It is intended, then, to analyze the following transpositions to the language of cinema: film by Nelson Pereira dos Santos (1963), from the eponymous book Vidas Secas, by Graciliano Ramos (1938), the film Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), by Glauber Rocha, inspired from the books Grande Sertão: Veredas, by Guimarães Rosa, and Os Sertões (1902), by Euclides da Cunha, and finally, the analysis of the film's costumes from Guerra de Canudos (1997), by Sérgio Rezende in relation to the literary work Os Sertões, which the movie was based off. The cutouts were made in order to enable the analysis of the aesthetic design of the three directors of t... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Florianópolis, 2016. / Made available in DSpace on 2016-09-20T04:32:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 339495.pdf: 2453147 bytes, checksum: ce90620d0bca5057e4e7667c4b2e5d7b (MD5) Previous issue date: 2016 / Esta Dissertação tem como objetivo articular aspectos da cultura do Timor-Leste com a Educação Matemática Escolar. Especificamente, a investigação descreve e analisa os ?tais?, roupas tradicionais, cuja existência antecede o período colonial e são conhecidos por todo o povo do Timor-Leste. A parte empírica da pesquisa foi realizada através de procedimentos de inspiração etnográfica e envolveu cinco mulheres tecelãs de diferentes postos administrativos pertencentes ao município de Lautem no Timor-Leste. O material empírico coletado foi analisado tendo como principal referencial teórico a Etnomatemática. Foram examinadas dez etapas da confecção dos tais: colheita, descaroçamento e refinamento do algodão, fiação, enrolamento dos fios, tingimento, construção dos motivos, instalação dos fios no tear, tecelagem e costura. A partir da descrição destas etapas foram evidenciadas possíveis articulações com a Educação Matemática Escolar. Destacam-se o trabalho com sequências, elementos da geometria, teoria dos conjuntos, paralelismo, perpendicularidade e transformações geométricas. No entanto, pontuo que estes conceitos não devem estar desvinculados do processo de tecelagem dos tais. Dito de outra forma existe a necessidade de que as aulas de matemática abriguem discussões que envolvam diferentes dimensões da vida timorense, seja em seus aspectos sociais, políticos e ou culturais.<br> / Abstract : This thesis aims to articulate aspects of the East Timor culture with the School Mathematics Education. Specifically, the research describes and analyzes the tais, traditional clothing, whose existence predates the colonial period and are known to all the people of Timor-Leste. The empirical part of the research was carried out through ethnographic inspiration procedures and involved five weavers women from different posts administratives belonging to the Lautem city in East Timor. The empirical data collected was analyzed with the main theoretical framework to Ethnomathematics. Were examined ten stages of preparation of tais: picking cotton, ginning and refinement of cotton, wire, wire winding, dyeing, construction of the prints, wiring power in the loom, weaving and sewing. From the description of these steps were shown possible links with the School Mathematics Education. Stand out the working with sequences, elements of geometry, set theory, parallelism, perpendicularity and geometric transformations. However, I punctuate that these concepts should not be disconnected from the tais weaving process. Put in another way discuss the need for math classes entertain discussions involving different dimensions of Timorese life whether in its social, political and or cultural.

Submitted by Patricia Figuti Venturini (pfiguti@anhembi.br) on 2016-10-18T18:48:16Z No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Figuti Venturini (pfiguti@anhembi.br) on 2016-10-18T19:54:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Figuti Venturini (pfiguti@anhembi.br) on 2016-10-18T19:58:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-18T20:00:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) Previous issue date: 2014-02-26 / This research focuses on a design object, the harem pants, worn during the 1910’s at the great urban centers Rio Janeiro and São Paulo, by women from the middle and upper classes. A reflection is made about the developments in the social context and the reactions this object incited in society. The reverberations in the decade’s periodicals, specifically magazines and newspapers from São Paulo and Rio de Janeiro. This research explorers the impact this object caused in the period’s commerce, and how this piece was presented in the fashion ateliers, despite the adverse reactions to the use and to the changes in women’s silhouette. The way these women changed their way of dressing is discussed, in response to the changes in the public spaces, influenced by modernization and by the sports and leisure activities that emerged during the beginning of 20th century, emphasizing the increase on Brazilian women’s movements. Using images from the documental material, that shows more resources about women from Rio de Janeiro, it is reconstructed a cutting diagram for a pair of harem pants, in order to understand the design and the possibilities of movement for the body that that design could offer. / A pesquisa observa o objeto de design saia-calção, usado durante a década de 1910, nos grandes centros urbanos paulista e carioca, por mulheres das classes médias e altas. É feita uma reflexão sobre os desdobramentos no contexto e as reações que essa peça provocou na sociedade. É estudada a repercussão nos periódicos da época, sendo eles revistas e jornais paulista e cariocas. O trabalho explora o impacto que esse design teve no comércio do período, e como ele foi apresentado nos ateliês, mesmo com as relações adversas ao uso e à mudança na silhueta da mulher. É discutida a forma como essas mulheres mudaram o seu vestir, em resposta às mudanças nos espaços públicos, influenciados pela modernização e pelos esportes e atividades de lazer que surgiram no início do século XX, dando destaque para a ampliação dos movimentos das brasileiras. A partir das imagens do material documental, que apresentava mais recursos sobre as calças cariocas, é feito a reconstrução de um diagrama de modelagem de uma peça de saia-calção, para o entendimento do design e das possibilidades de movimento do corpo que esse design proporcionava.