Submitted by Cynthia Nascimento (cyngabe@ufba.br) on 2013-02-20T12:24:31Z No. of bitstreams: 2 Fabiana Andrade Santos - Elementos Textuais.pdf: 15943086 bytes, checksum: 6437718f8a594a76df8abf42837049af (MD5) Fabiana Andrade Santos - Elementos pré-textuais.pdf: 98137 bytes, checksum: fb140889e13ef0d789a5bd0b0408073d (MD5) / Approved for entry into archive by Fatima Cleômenis Botelho Maria (botelho@ufba.br) on 2013-02-20T13:50:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Fabiana Andrade Santos - Elementos Textuais.pdf: 15943086 bytes, checksum: 6437718f8a594a76df8abf42837049af (MD5) Fabiana Andrade Santos - Elementos pré-textuais.pdf: 98137 bytes, checksum: fb140889e13ef0d789a5bd0b0408073d (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-20T13:50:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Fabiana Andrade Santos - Elementos Textuais.pdf: 15943086 bytes, checksum: 6437718f8a594a76df8abf42837049af (MD5) Fabiana Andrade Santos - Elementos pré-textuais.pdf: 98137 bytes, checksum: fb140889e13ef0d789a5bd0b0408073d (MD5) / Este estudo analisa os argumentos fundamentados na estrutura do real, com base em um caso particular, na reportagem principal de sete edições da Revista Boa Forma, das décadas de 1990 e 2000. Reflete sobre estratégias argumentativas usadas pelo discurso midiático, como forma de reivindicar, do auditório, um determinado padrão de corpo tido como o perfeito. Para isso, pauta-se na concepção de discurso como uma prática social e, transcendendo a investigação do modelo, do antimodelo, da ilustração e do exemplo, mergulha nos desdobramentos da Nova Retórica, garimpando vários recursos retórico-argumentativos usados pela Revista Boa Forma, que sinalizam a sua intencionalidade, recobrando, também, diversas sistematizações aristotélicas, presentificadas no pensamento perelmaniano. Realizase uma investigação qualitativa, já que o tema pesquisado demanda um estudo fundamentalmente interpretativo que permite concluir que a superestrutura, representada pela mídia impressa, através da linguagem em ação, institucionaliza um determinado padrão de corpo que deve ser mimetizado por um presumível auditório. / Universidade Federal da Bahia. Instituto de Letras. Salvador-Ba, 2012.

Made available in DSpace on 2016-08-29T14:09:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_3666_.pdf: 4177970 bytes, checksum: 3d254f781538431010de9c47cad9125f (MD5) Previous issue date: 2010-04-26 / As comunidades virtuais ou comunidades on-line, como são sabidas, estão cada vez mais presentes no cotidiano de nossa sociedade. Elas estimulam e favorecem a reinvenção de muitas práticas sociais já institucionalizadas tais como o relacionar-se e o comunicar-se; o educar; o consumir; dentre outras. Essas comunidades reúnem as pessoas em ambientes on-line permeados de valores e de interesses comuns entre os seus membros. Em virtude de uma configuração ainda recente, conjectura-se que as interações decorrentes da comunicação mediada por computador possuam características culturais e sociais que propiciam no campo acadêmico-gerencial o estudo de questões como: o comportamento do consumidor; a pesquisa de marketing; e a identificação de valores e de significados em segmentos específicos de consumidores. Diante dessas questões, este estudo utilizará as comunidades virtuais relacionadas com a beleza dos cabelos como fonte de pesquisa para entender: como é possível identificar e caracterizar estilos de consumo presentes em comunidades on-line no Orkut. Para tanto, esta investigação foi realizada em uma comunidade virtual cujos assuntos giram em torno de um salão especializado em cabelos crespos e cacheados, a comunidade Beleza Natural ES. Para fins metodológicos foi adotada em nosso estudo a abordagem qualitativa netnográfica, proposta por Robert V. Kozinets, e, para a análise dos dados coletados, elementos da análise do discurso mediado por computador (ADMC), postulada por Herring. Os resultados mostram que os participantes utilizam o Orkut como um espaço para a expressão e expansão de uma rede social na Internet, e que neste ambiente os principais fluxos comunicativos estão vinculados aos produtos do Instituto Beleza Natural e às relações de consumo presentes no ambiente off-line. Além de explicitar quais são os aspectos valorizados ou desvalorizados em relação à beleza dos cabelos crespos e cacheados; quais são os rituais de embelezamento; e quais são os efeitos esperados com os cuidados dispensados a essa parte do corpo. / Virtual communities or on-line communities, as is known, are increasingly present in our daily society. They promote and facilitate the reinvention of many social practices have institutionalized such as relate and communicate, educate, consuming, among others. These communities bring people together in online environments imbued with values and common interests among its members. Because to a relatively new configuration, it is conjectured that the interactions resulting from computer mediated communication have cultural and social features that provide the academic study and managerial issues such as consumer behavior, marketing research, and the identification values and meanings in specific consumer segments. Given these issues, this study will use virtual communities related to the beauty of hair as a source of research to understand how it is possible to identify and characterize styles of consumption in online communities on Orkut. As such, this research was conducted in a virtual community whose issues revolve around a salon that specializes in curly hair, the community Beleza Natural ES. For methodological reasons it was adopted in our study netnography qualitative approach, proposed by Robert V. Kozinets, and for the analysis of collected data, elements of the computermediated discourse analysis (CMDA), postulated by Herring. The results show that the participants use Orkut as a space for expression and expansion of a social network in the Internet, and in this environment that the main communicative flows are linked to products of the Instituto Beleza Natural and consumer relations in the environment off-line. In addition to clarifying what are the valued and devalued in relation to the beauty of curly hair; what are the beauty rituals; and what effects are expected with the treatment received by that body part. Keywords: Virtual Community. Netnography. Beauty. Hair. Consumption.

REBOUÇAS, Gabriela Vieira. Ser vaidoso na medida: estudo da relação entre as práticas corporais estéticas e as masculinidades dos clientes dos Salões de beleza Presidente e D’Flávio. 2016. 131f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Sociologia, Fortaleza (CE), 2016. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-07-06T15:04:59Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-07-06T16:40:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-06T16:40:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) Previous issue date: 2016 / This Master’s thesis, entitled “The right amount of vanity: a study of the relation between practices of body aesthetics and the masculinities of customers at the hair salons Presidente and D’Flávio”, refers to the theme of masculine vanity in the city of Fortaleza, Brazil. The aim of this research is to understand the connection between the practices of body aesthetics carried out by eleven customers in the hair salon Presidente, located downtown, and the salon for men’s haircuts D’Flávio, in Aldeota neighborhood, and their masculinities, considering the body’s relevance in these constructions. In their quest for good looks, customers acquire habits and forge a relation between body, masculinity and sociability. The methodological approach of the research therefore deals with body practices, addressing the body as a discourse (COURTINE, 2013) that is set through techniques of the body (MAUSS, 2003), which lead to adaptations in regards to three aspects: the sociological, the psychological and the biological. However, in spite of the frequency in which interlocutors repeat these practices, they reaffirm they have “the right amount of vanity”, arguing they care about the appearance of their body aesthetics because of work, aging, health, hygiene or because of women’s demands, thus giving purpose to their actions rather than plain “vanity for vanity”. According to them, “the right amount of vanity” means a position between negligence and exaggeration with appearance, which are perceived as negative attitudes since negligence is prejudicial in proximity, contact and trust in both social and intimate relations, whereas exaggeration is connected to futility, destruction of the self and trespassing the “boundaries” of masculinity. The research, therefore, approaches the importance given to care with good looks and appearance in contemporary society in relation to the native belief of “the right amount of vanity”, also including the question of hegemonic masculinity (KIMMEL, 1998) as a reference. / Esta dissertação de mestrado cujo título “Ser vaidoso na medida”: estudo da relação entre as práticas corporais estéticas e as masculinidades dos clientes dos Salões de beleza Presidente e D'Flávio.” se refere ao tema da vaidade masculina na capital cearense. O objetivo deste estudo é compreender a relação entre as práticas corporais estéticas de onze clientes frequentadores do salão de beleza unissex Presidente, situado no bairro Centro, e do salão de beleza masculina D`Flávio, situado no bairro Aldeota, com suas masculinidades em razão do corpo ser relevante nestas construções. Sob a relação entre corpo, masculinidade e sociabilidade estabelecida pela busca frequente por parte dos clientes pela boa aparência e pelas relações que se vinculam a partir destes hábitos, os procedimentos teórico - metodológicos trabalham com as práticas corporais remetendo à questão do corpo como discurso (COURTINE, 2013) por meio das técnicas corporais (MAUSS, 2003), as quais são condutas que conduzem às adaptações do corpo por causa de três aspectos dos indivíduos, o sociológico, psicológico e biológico. Apesar destas práticas recorrentes, os inter locutores desta pesquisa ressaltam nas suas falas serem “vaidosos na medida”, justificando que cuidam da aparência estética do corpo por causa do trabalho, do envelhecimento, da saúde, higiene e exigência das mulheres como forma de dá uma utilidade para as suas ações que não seja simplesmente a “vaidade pela vaidade”. Para eles, ser “vaidoso na medida” significa estar numa posição entre o desleixo e o exagero vistos como atitudes negativas, pois o desleixo prejudica na aproximação, no contato e na confiança nas relações sociais e íntimas, e o exagero está relacionado à futilidade, descaracterização de si e a ultrapassar os “limites” da masculinidade. E, por isso, a problemática da pesquisa discute a importância dos cuidados com a aparência na sociedade contemporânea relacionada à denominação nativa de ser “vaidoso na medida”, incluindo a questão da referência da masculinidade hegemônica (KIMMEL,1998).

LISBÃO, Yuri Marcondes. Metamorfoses da estética da mercadoria: implicações do fetichismo da mercadoria para as negociações identitárias de modelos comerciais. 2017. 148f. – Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação Profissional em Psicologia, Fortaleza, 2017. / Submitted by Gustavo Daher (gdaherufc@hotmail.com) on 2017-11-10T15:32:30Z No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) Previous issue date: 2017 / This work aims to understand, from the perspective of critical social psychology, the metamorphoses of the commodity aesthetics and the implications of fetishism in the development and the identity negotiations of Brazilian women's commercial models. The research revolves around the following problematization: the model work – which summons the construction of a specific character among so many others who composes the identity – often ends up being experienced (and recognized) as the totality of the identity. So, since the model is worth its appearance and its body as merchandise, how do these women negotiate, everyday, the representation of this character? To take account of this issue, through the usef life-story narratives, this research, on a qualitative character, is circumscribed between the empirical and theoretical fields, weaves some articulations on the dynamics of relationships, interactions and negotiations identity of these models. It is believed that in the capitalist society of consumption, as it is contemporary, this theme is relevant and current, since it deals with discussing how the effects of the market have interfered in the way the identity process has occurred. And although the model profession explains the transformation of people into commodities, the processes of fetishism, reification and the (im)possible forms of recognition contained therein can be identified in large part of the professions that serve the mode of capitalist production / Este trabalho objetiva compreender, na perspectiva da Psicologia Social Crítica, as metamorfoses da estética da mercadoria e as implicações do fetichismo no desenvolvimento e nas negociações identitárias de modelos comerciais femininas brasileiras. A pesquisa gira em torno da seguinte problematização: o trabalho de modelo – que convoca à construção de uma personagem específica entre tantas outras que compõe a identidade – muitas vezes acaba sendo experienciado (e reconhecido) como sendo a totalidade da identidade. Assim, uma vez que a modelo se vale de sua aparência e seu corpo como mercadoria, como essas mulheres negociam, cotidianamente, a representação dessa personagem? Para dar conta dessa questão, através do emprego de narrativas de histórias de vida, essa pesquisa de caráter qualitativo circunscrita entre os campos empírico e teórico, tece algumas articulações sobre a dinâmica das relações, interações e negociações identitárias dessas modelos. Acredita-se que na sociedade capitalista de consumo, tal como é a contemporânea, este tema seja relevante e atual, uma vez que trata de discutir como os efeitos do mercado tem interferido na forma como o processo da identidade tem ocorrido. E embora a profissão de modelo explicite a transformação das pessoas em mercadorias, os processos de fetichização, reificação e as formas (im)possíveis de reconhecimento ali contidas podem ser identificadas em grande parte das profissões que servem ao modo de produção capitalista.

MEMÓRIA, Paula Roberta Fernandes. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana. 2012. 155f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T16:17:58Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) Previous issue date: 2012 / Esta pesquisa aborda a representação da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois métodos: a análise composicional, sugerida por Rose (2001), e um método desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretação das repr esentações dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representação e a construção de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variação do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuídos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efêmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anúncios (que nem sempre estão diretamente vinculados à beleza feminina) como o próprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indústria da beleza que o mantém. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à sedução, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal sedução ocorre na maior parte das vezes com o espetáculo. Surgem mulheres perfeitas, “as Vênus” da contemporaneidade são apresentadas nas imagens publicitárias com medidas ideais, sem marcas de expressão, idiossincrasias, poros, quase “plastificadas” (MAGALHÃES, 2006). Os “corpos dóceis” na perspectiva de Foucault (1997), vêm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em função do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressões controladas, reiterando estereótipos sociais femininos. Tais padrões são difundidos pelas mídias nos discursos imagéticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relações de poder sobre modelos e espectadores, os quais além de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) “Compramos os produtos, mas desejamos o corpo” e não somente o corpo, mas toda a felicidade efêmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivíduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em função das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafórico ou literal, percebemos o argumento do filósofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de “marionetes” da publicidade. O século XX agregou a mulher magra e longilínea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anoréxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha ‘quase’ andrógena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relação com o social, reiteram os valores atribuídos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

Submitted by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-09-02T18:27:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-09-05T12:51:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-05T12:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / A auto-objetificação consiste na internalização do olhar externo sobre o próprio corpo, ocorrendo a partir das experiências de objetificação sexual do indivíduo na sociedade. Ela leva à preocupação excessiva com a aparência em detrimento dos estados corporais e das competências físicas, sendo manifesta por uma autovigilância corporal constante que pode levar a diversas consequências que impactam a saúde e o bem-estar do indivíduo. Esta dissertação teve como objetivo explorar as vivências corporais femininas, investigando particularmente as concepções sobre beleza corporal e as experiências de auto-objetificação de mulheres brasileiras. Para isso, foram realizados dois estudos. O primeiro estudo utilizou o método de evocações para investigar as representações sociais de “mulher bonita”, “corpo feminino bonito” e “corpo feminino na mídia” de 185 mulheres de diversas regiões do Brasil, com idades variando entre 18 e 60 anos (M = 25,97; DP = 6,98), que responderam voluntária e anonimamente a um questionário online. Os resultados indicaram a percepção e internalização de um padrão de beleza centrado na magreza e nos músculos definidos e demonstraram que o corpo feminino apresentado na mídia gerou um número expressivo de sentimentos e pensamentos negativos entre as participantes. O segundo estudo utilizou o aporte teórico da Teoria da Objetificação para investigar as relações entre mídia sexualmente objetificante, internalização das normas socioculturais de beleza, auto-objetificação, vergonha corporal, autoestima e autoestima corporal entre 340 jovens universitárias do Espírito Santo, com idades entre 18 e 25 anos. Além disso, teve como objetivo traduzir e validar a Escala de Objetificação Corporal e a Escala de Autoestima Corporal – versão feminina para utilização no Brasil. A coleta foi realizada presencialmente e contou com um questionário composto por perguntas de caracterização sociodemográfica e de consumo de mídia (televisão, revistas, internet); bem como a Escala de Objetificação Feminina, a Escala Feminina de Internalização Corporal, a Escala de Autoestima de Rosenberg e a versão feminina da Escala de Autoestima Corporal. Adicionalmente, as participantes foram separadas randomicamente entre a condição controle, em que foram apresentadas a imagens neutras, ou uma entre quatro condições experimentais em que foram apresentadas a imagens de modelos magras ou modelos plus size antes ou depois das escalas. Os resultados indicam que a Escala de Objetificação Corporal e a Escala de Autoestima Corporal – versão feminina foram validadas para utilização com jovens universitárias brasileiras, contudo se faz necessária a revisão da tradução dos itens excluídos da Escala de Objetificação Corporal antes que ela possa ser considerada definitiva. Além disso, foi demonstrado que imagens midiáticas sexualmente objetificante só influenciaram a auto-objetificação feminina quando estavam em conformidade com o padrão de beleza; e que a autoestima pode ser uma importante variável a ser trabalhada em estratégias futuras de prevenção e intervenção contra a auto-objetificação. Apesar das diversas limitações deste trabalho, ele traz importantes contribuições ao campo de pesquisas sobre o corpo ao inaugurar os estudos sobre a auto-objetificação no Brasil, além de demonstrar empiricamente a importância de políticas públicas que visem à redução da objetificação sexual feminina e à promoção de aceitação da diversidade corporal. / Self-objectification consists in the internalization of a third-perspective observer over one’s own body, occurring as consequence of the recurring experiences of sexual objectification of the individual. It leads to preoccupation with physical appearance over body states and physical skills, being manifested by constant body surveillance, which can lead to various consequences that impact one’s health and well-being. This thesis aimed to explore the body experiences of Brazilian women, investigating their conceptions of beauty and experiences of self-objectification. For this, two studies were conducted. The first study used evocations to investigate the social representations of "beautiful woman", "beautiful female body" and "female body in the media" of 185 women from across Brazil, with ages ranging between 18 and 60 years (M = 25.97, SD = 6.98), who responded voluntarily and anonymously to an online questionnaire. The results suggested the participants’ perception and internalization of a beauty standard focused on thinness and defined muscles, and showed that the female body presented in the media generated a significant number of negative feelings and thoughts among the participants. The second study used the theoretical framework of the Theory of Objectification to investigate the relationship between sexually objectifying media, internalization of sociocultural standards of beauty, self-objectification, body shame, self-esteem and body esteem among 340 university students of the state of Espírito Santo, Brazil, aged between 18 and 25 years. Furthermore, it aimed to translate and validate the Objectified Body Consciousness Scale and the female version of the Body Esteem Scale for use in Brazil. Data collection was conducted in person and included a questionnaire with demographic and media consumption questions (TV, magazines and internet), the Objectified Body Consciousness Scale, the Female Scale of Body Internalization, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the female version of the Body Esteem Scale. Additionally, the participants were divided randomly between the control condition, where they were presented to neutral images, or one of four experimental conditions, where they were primed with pictures of skinny models or plus size models before or after the scales. The results indicate that the Objectified Body Consciousness Scale and the female version of the Body Esteem Scale have been validated for use with Brazilian female undergraduates, however it is necessary to review the translation of the excluded items from Objectified Body Consciousness Scale before it can be considered fully validated. Furthermore, it was shown that sexually objectifying media images only influenced female self-objectification when they were in accordance with the standard of beauty; and that self-esteem may be an important variable to be worked into future strategies for prevention and intervention against self-objectification. Despite several limitations of this work, it brings important contributions to the body related research while inaugurating the study of self-objectification in Brazil, as well as demonstrating empirically the importance of public policies aimed at reducing sexual objectification of women and the promotion of body diversity acceptance.

Submitted by Amauri Alves (amauri.alves@ufv.br) on 2015-10-16T10:01:04Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-16T10:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) Previous issue date: 2015-03-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A exigência por padrões de beleza em relação ao corpo feminino não é algo novo; ao longo do tempo, isso foi se modificando devido a fatores históricos, culturais, sociais. A ditadura da moda, há tempos, tem influenciado comportamentos, estilos, hábitos de mulheres no mundo todo. A determinação por um tipo de beleza torna-se um problema social que abre espaço para o preconceito e a discriminação àqueles que fogem a esse parâmetro; é o caso do corpo feminino representado na moda plus size em capas de revistas, especialmente na versão online, a qual nosso trabalho propõe analisar. Podemos observar que a preocupação com a estética, o bem estar, a autoestima, a busca incansável pela beleza em ter o ‘corpo perfeito’ tem se intensificado cada vez mais nos dias de hoje; e esse ideal, cada vez mais, tem sido difundido pelos meios de comunicação a partir de vários discursos legitimadores, comoCNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES, por exemplo, o de que beleza e magreza estão associadas à saúde, longevidade e felicidade. Neste contexto, chega ao Brasil a moda plus size, que significa ‘tamanho maior’, ou seja, mulheres que vestem numerações acima do manequim 44. Tal moda passou a circular intensamente em telenovelas, comerciais, programas de horários nobres e, principalmente, em capas de revista, cujo lema seria a quebra de estereótipos, paradigmas e a recuperação da autoestima feminina na sociedade. Nosso trabalho buscou, então, à luz dos estudos da Análise de Discurso Textualmente Orientada, tal como desenvolvida por Norman Fairclough (2003), bem como a partir dos princípios e categorias da Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), propor uma explanação crítica dos discursos e potenciais efeitos ideológicos construídos sobre o corpo feminino na moda plus size em capas online de revistas. O corpus constitui-se de dois grupos: (i) capas criadas exclusivamente para o público plus size e (ii) capas de revistas que já circulavam no mercado, mas que passaram a investir na moda plus size. Constatamos que a representação e identificação do corpo feminino nessa moda é caracterizada em ambos os grupos por um discurso que ora manifesta-se como a construção e veiculação de uma imagem positiva e emancipatória quanto à quebra de preconceitos, ora se mostra condizente com uma estética padrão, pautada em ideologias e estereótipos enfatizados por uma ótica mercadológica do corpo magro. Isso significa dizer que o corpo plus size é representado e identificado nas capas das revistas como: sexy, poderoso, erótico, curvilíneo, xao mesmo tempo em que é encoberto ou excluído totalmente por meio do vestuário, o tamanho e o formato da tipografia, as cores, o que pode ser interpretado, de acordo com Fairclough (2003), como uma acentuação da diferença, uma luta entre significados, normas e poder. Além disso, podemos notar que a moda plus size, muitas vezes, é rotulada por uma determinada numeração (a partir do 44 ou 46), o que também discrimina outros tipos de corpos, inclusive os que estão acima desse padrão. / The claim for female body beauty Standards is not new; over the time, it has been changing due to historical, cultural, social factors. The dictatorship of fashion has long influenced behaviors, styles and women habits worldwide. The determination by a kind of beauty has become a social problem that makes room for prejudice and discrimination of those which escape to this parameter, in the case of the female body represented in the plus size fashion magazine covers, especially in the online version, to which our work goals to analyze. We can say that the concern with aesthetics, well-being, self-esteem, tireless search for beauty in having the 'perfect body' never became as necessary as today and this ideal, increasingly, it has been disseminated by media from various speeches which legitimates, for example, that beauty and thinness are associated with health, longevity and happiness. The same fashion that excludes is also the one that includes and, in this context, it arrives in Brazil as plus size fashion to, which means 'full size', ie women who dress up dummy numbering 44. This fashion has become intensely, circulating in soap operas, commercials, primetime programs, and especially on magazine covers, whose motto is to break stereotypes, paradigms and the recovery of self-esteem women in society. Our work sought of studies of Verbatim Oriented Discourse Analysis as developed by Norman Fairclough (2003) and based on the principles and categories of the Grammar of Visual Design Kress and van Leeuwen (2006 [1996]) to propose a critical explanation of the discourse and ideological effects built on the female body in the plus size fashion online magazine covers. The corpus is composed of two groups: (1) covers exclusively created for the public plus size and (2) magazine covers that have circulated in the market but that are investing in plus size fashion. We observe that the representation and identification of the female body in the plus size fashion is characterized in both groups by a discourse that sometimes manifests as the construction and placement of a positive and emancipatory image as the breaking of prejudices, and sometimes shown consistent with an aesthetic standard, forerunner of ideologies and stereotypes emphasized by a marketing point of view of lean body. This means that the body plus size is represented and identified on the covers of magazines such as: sexy, powerful, erotic, curvilinear, while it is covered or completely deleted by the clothing, which can be interpreted, according to xiiFairclough (2003), as an accentuation of difference, a fight between the meanings, norms and power. Moreover, we can say that the plus size fashion to be labeled by a certain number (44- 52) also discriminates other bodies, including those above this number.

FREITAS, Tárcia Alcântara. Adolescência como público-alvo: o discurso da publicidade de produtos teens na categoria higiene e beleza. 2012. 196f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T14:06:25Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-TAFREITAS.pdf: 17708030 bytes, checksum: f903ef0d2220f417e48bdfa4a0bd3f0d (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T14:27:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-TAFREITAS.pdf: 17708030 bytes, checksum: f903ef0d2220f417e48bdfa4a0bd3f0d (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T14:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-TAFREITAS.pdf: 17708030 bytes, checksum: f903ef0d2220f417e48bdfa4a0bd3f0d (MD5) Previous issue date: 2012 / This research aims to contribute to the study of the relationship between adolescence and consumption through the analysis of the publicity in products in the hygiene and beauty category that have been designed for this age group. Nowadays consumption has been a type of rite of passage into adulthood and it permeates the teenage experience in its various aspects, such as in the processes of autonomy building in relation to the parents, in the insertion in the public sphere, in the definition in relation to their own bodies, etc. I will discuss topics such as the building process and value given to personal hygiene and beauty, its consolidation along the way, and the predominant appeals of these industries in relation to the feminine public – conditions that will ensure the success of teen hygiene and beauty products. The conflict between the "inevitable body" (subject to the changes due to puberty) and the mediatic body (the one prescribed by the contents exposed by the mass media) is presented to the youth, who, immersed in a mediatic culture, face the physical alteration of the end of infanthood. The advertisements that compose the corpus have been extracted from issues of Capricho magazine. They will be analyzed through the French Discourse Analysis methodology as well some semiotics tools. Based on these procedures, it will be possible to identify the persuasion strategies used in these texts to try to persuade the public audience. / Esta pesquisa tem o propósito de contribuir para o estudo da relação entre a adolescência e o consumo, através da análise da publicidade de produtos da categoria higiene e beleza destinados a esse grupo etário. O consumo, na contemporaneidade, tem figurado como rito de passagem para a vida adulta e permeia a experiência adolescente em seus vários aspectos: processos de construção da autonomia em relação aos pais, de inserção na esfera pública, de definição da relação com o próprio corpo etc. Serão discutidas ainda a construção e a valorização social da higiene e da beleza, sua consolidação ao longo do tempo e os apelos predominantes dessas indústrias em relação ao público feminino - condições que possiblitaram o sucesso das linhas teens dessa categoria de produto. O conflito entre o corpo "inevitável" (sujeito às mudanças da puberdade) e o corpo midiático (aquele prescrito pelos conteúdos dos meios de comunicação) se apresenta aos jovens que, imersos numa cultura midiática, enfrentam as alterações físicas do fim da infância. Os anúncios que compõem o corpus foram extraídos de edições da revista Capricho. Eles serão analisados através da metodologia de análise do discurso (francesa) e de algumas ferramentas da semiótica. Com base nesses procedimentos, será possível identificar as estratégias persuasivas que esses textos utilizam para tentar persuadir seu “público-alvo”.

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-07-03T13:33:07Z No. of bitstreams: 1 Karen Grujicic Marcelja.pdf: 2715983 bytes, checksum: 131845be0c822deffdc02983f3eb40a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T13:33:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karen Grujicic Marcelja.pdf: 2715983 bytes, checksum: 131845be0c822deffdc02983f3eb40a0 (MD5) Previous issue date: 2018-04-09 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / For centuries, discourses about beauty have involved the female body in delicate power relations, in addition to transforming it into the object of consumption and desire in different societies. In the last decades, the body has gained even more importance with the possibility of aesthetic and surgical interventions for beauty and physical performance. For all this, the figure of the fat, the potbellied and the sedentary became an indication of failure before so many possibilities of beauty, health and success released by advertising and the media and general. However, since the early 2000s something has been changing in this discourse. Blogs, social networks and other alternative media have been releasing a more optimistic message about obesity. Without apologies to fat, Internet encourages self-love and the end of suffering caused by useless diets and treatments to lose weight. These channels are lead by young women who are supposed to have learned to like themselves and to overcome issues such as prejudice, lack of accessibility and representativeness. Some bloggers already add up to hundreds of thousands of followers and have achieved good advertising contracts thanks to their power of influence on social networks. A good part of this positive discourse is fashion, which already sees in people considered to be overweight an important lode for business. The so-called fashion plus size, as the segment was named, today moves the fashion industry more than any other, and already has events, parades, stylists and own models, all increasingly sought after. Even in the face of this new scenario in relation to obesity, is it possible to imagine that the changes have come to stay? This paper discusses a bit of the history of the fat body and the building of beauty standards, as well as the paradigms that social networks and mass culture are helping to break down by proposing the notion that it is possible to have extra kilos and be beautiful and, above all, happy / Há séculos, os discursos sobre beleza envolvem o corpo feminino em delicadas relações de poder, além de transformá-lo em objeto de consumo e desejo em diferentes sociedades. Nas últimas décadas, o corpo ganhou ainda mais importância com a possibilidade de intervenções estéticas e cirúrgicas em prol da beleza e do rendimento físico. Por tudo isso, a figura do gordo, do barrigudo e do sedentário virou um indicativo de fracasso diante de tantas possibilidades de beleza, saúde e sucesso divulgadas pela publicidade e pela mídia e geral. No entanto, desde o início dos anos 2000 algo vem mudando nesse discurso. Blogs, redes sociais e outras mídias alternativas vêm divulgando uma mensagem mais otimista em relação à obesidade. Sem apologias à gordura, o que se vê na Internet são incentivos ao amor próprio e o fim do sofrimento causado por dietas inúteis e tratamentos para emagrecer. O que se vê nesses canais são jovens que supostamente aprenderam a gostar de si mesmas e a superar questões como preconceito, falta de acessibilidade e representatividade. Algumas blogueiras já somam centenas de milhares de seguidores e conseguiram bons contratos publicitários graças ao seu poder de influência nas redes sociais. Boa parte desse discurso positivo passa pela moda, que já enxerga nas pessoas consideradas acima do peso um filão importante para os negócios. A chamada moda plus size (tamanhos grandes, em inglês), como foi batizado o segmento, hoje movimenta a indústria da moda mais do que qualquer outro, e já conta com eventos, desfiles, estilistas e modelos próprios, todos cada vez mais requisitados. Mesmo diante desse novo cenário em relação à obesidade, é possível imaginar que as mudanças vieram para ficar? Este trabalho discute um pouco do histórico em relação ao corpo gordo e à construção de padrões de beleza, bem como os paradigmas que as redes sociais e a cultura de massas estão ajudando a quebrar ao propor a noção de que é possível ter quilos a mais e ser bonita e, sobretudo, feliz

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-07-11T12:45:41Z No. of bitstreams: 1 Vanessa Rozan da Silveira.pdf: 36278188 bytes, checksum: 5589503ce09a91bdcf737c6cf4a00c58 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-11T12:45:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vanessa Rozan da Silveira.pdf: 36278188 bytes, checksum: 5589503ce09a91bdcf737c6cf4a00c58 (MD5) Previous issue date: 2017-06-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Fundação São Paulo - FUNDASP / This research analyses the corporeal presence ways on Instagram social network and how this virtual platform provides to its users variations of body simulacra, considering their relationship to those who circulate in traditional media. Created in 2010, Instagram is a social network with the primary function of sharing photos and which brings together image editing capabilities, thus representing a convergence of cultural strengths: the digital documentation mania, the proliferation of celebrities and micro-celebrities and the conspicuous consumption. As study object, profiles of three women with a large number of followers were selected, representing different ways of staging the body and promoting identity construction values that have repercussions on followers and the media. They are: Kim Kardashian, Gabriela Pugliesi and Ashley Graham. Analyzing the photos published in their profiles of Instagram social network, from April to June 2016, we identified the themes that are materialized by figures reiterated by recurring themes, such as beauty, aesthetics and health, organizers of visual discourse. Thus, we present the way each profile builds its body simulacrum within this network and how they refer to seemingly subjective and predominantly objective presence modes. The investigation tested the hypotheses that (1). The changes in the beauty standards take place because this media allows each one the power to expose him/herself being his/her own destinator, in clear distinction to the strong destinator of the established media vehicles, that make bodies mediatic; 2. the advertising and fashion market takes advantage of these media independent body simulacra constructions and embraces them as new niches - once marginalized and currently with an active voice — by identifying them as business opportunities. We detected the plot of “luxury”, “being in fashion”, “being famous” and “thinness” values, materialized in the bodies analyzed in this research, which values are settled by women's magazines, the fashion market and advertising. We find that narrative paths of the social network Instagram shape their recipients to make images changes, and these subjects, bodies without artifice and bodies with devices, are shown by different mechanisms of visibility of the want-to-be seen order, in search of social sanction through followers “likes”. In this context, we found a greater propensity to align with bodies simulacrum and values already put into circulation in the publishing and advertising market, being these two strong contributors and developers of the taste for appearance, through fashion and consumption. The theoretical apparatus used was the semiotic theory developed by Algirdas Julien Greimas, complemented by Eric Landowski’s social-semiotics, by the plastic semiotics of Jean-Marie Floch and by the researches on the dressed body plastics, fashion and identity of Ana Claudia de Oliveira and Kathia Castilho / Esta pesquisa analisa os modos de presença corpórea na rede social Instagram e como essa plataforma virtual proporciona aos seus destinadores variações de simulacros corpóreos, considerando a relação desses com aqueles que circulam nas mídias tradicionais. Criado em 2010, o Instagram é uma rede social com função primária de compartilhamento de fotos e reúne capacidades de edição de imagem, representando assim uma convergência de forças culturais: a mania documentação digital, a proliferação de celebridades e microcelebridades e o consumo conspícuo. Como objeto de estudo, foram selecionados perfis de três mulheres que contam com grande número de seguidores, representando diferentes modos de encenação do corpo e promovendo valores de construção identitária que repercutem nos sujeitos seguidores e na mídia. São elas: Kim Kardashian, Gabriela Pugliesi e Ashley Graham. Analisando as fotos publicadas em seus perfis da rede social Instagram, no período de abril a junho de 2016, identificamos as temáticas que são concretizadas por figuras reiteradas por temas recorrentes, como o da beleza, da esteticidade e o da saúde, organizadores do discurso visual. Assim, apresentamos como cada perfil constrói seu simulacro de corpo dentro dessa rede e como eles se referem a modos de presença aparentemente subjetivos e a modos de presença predominantemente objetivos. A investigação testou as hipóteses de que: 1. as mudanças nos padrões de beleza dão-se por essa mídia possibilitar a cada um poder se expor sendo seu próprio destinador, em clara distinção ao destinador forte que dos veículos de mídia estabelecidos que fazem ser os corpos midiáticos; 2. o mercado publicitário e de moda se aproveita dessas construções de simulacros corpóreos independentes da mídia e os abraça como novos nichos – antes marginalizados e hoje com voz ativa – ao identificá-los como oportunidades comerciais. Detectamos a trama dos valores de “luxo”, “estar na moda”, “ser famoso” e “magreza”, concretizados nos corpos analisados nesta pesquisa, valores estes já sedimentados pelas revistas femininas, pelo mercado de moda e pela publicidade. Averiguamos que os percursos narrativos da rede social Instagram modalizam seus destinatários a fazer fazer modificações de imagens, e esses sujeitos, corpos sem artifícios e corpos com artifícios, são mostrados por distintos mecanismos de visibilidade da ordem do querer-ser-visto, em busca de sanção social por meio de likes de seus seguidores. Nesse contexto, verificamos maior propensão ao alinhamento com os simulacros de corpos e valores já postos em circulação no mercado editorial e publicitário, sendo esses dois destinadores fortes e desenvolvedores do gosto pela aparência, por meio da moda e do consumo. Utilizou-se como aparato teórico-metodológico a teoria semiótica desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, complementada pela sociossemiótica de Eric Landowski, pela semiótica plástica de Jean-Marie Floch e pelas pesquisas sobre plástica do corpo vestido, moda e identidade de Ana Claudia de Oliveira e Kathia Castilho