Après une phase d'apogée au cours de l'âge du Bronze moyen (environ 2100-1800/1750 av. n.è.), la civilisation de l'Oxus connaît à partir de 1750 av.n.è. environ une phase de transformations profondes menant à sa disparition et à l'émergence d'un nouvel ensemble culturel aux alentours de 1500 av. n.è. Cette période de l'âge du Bronze final encore peu documentée en Asie centrale méridionale apparaît bien méconnue et, de ce fait, dépréciée. Elle représente pourtant une phase majeure dans l'histoire de l'Asie centrale où se posent certaines questions complexes comme celle du "déclin" des sociétés ou encore celle des interactions entre divers groupes ethnoculturels. Ce travail, établi à partir de sources anciennes et inédites dans une démarche pluridisciplinaire, permet de préciser la spécificité de cette période en mettant particulièrement en avant son caractère multiculturel. L'étude de la périodisation constitue un autre aspect majeur. Abordé jusqu'à présent comme un seul bloc chronologique, l'âge du Bronze final peut être réparti en deux grandes phases, dont les assemblages matériels caractéristiques se distribuent de façon inégale sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, l'examen des causes des mutations, proposées par de précédents travaux, permet de les réviser, de les nuancer ou de les éliminer. Enfin, l'analyse des transformations pointe, non un déclin général, mais des évolutions graduelles et hétérogènes, représentant l'émergence d'un nouveau type de société dont les continuités sont visibles à la période suivante de l'âge du Fer ancien. Malgré certains phénomènes de résilience, l'impact des transformations constatées ne permet toutefois pas le maintien des structures politiques et culturelles de la civilisation de l'Oxus au milieu du 2e millénaire avant n.è.

Cette thèse retrace l’histoire de la biscuiterie Huntley and Palmers, implantée à Reading de 1841 à 1977. Elle étudie le développement de l’entreprise à travers ses successives innovations et modernisations, d’une firme familiale traditionnelle à une entreprise moderne qui finit absorbée par de plus grands groupes. Ce travail examine l’impact de ce géant de l’industrie biscuitière sur la société britannique et plus largement le monde à travers une étude de sa production alimentaire ainsi que de sa production visuelle, en mobilisant des éléments de culture matérielle des archives officielles de la firme ainsi que d’autres fonds originaux. La thèse étudie également en profondeur la question du paternalisme tel qu’il est pratiqué par Huntley and Palmers, afin de re-situer ces pratiques et l’idéologie qui les motive dans un contexte national. Elle évalue ces pratiques à l’aune des différentes variétés de paternalisme existantes et retrace l’évolution d’une forme de paternalisme typique du dix-neuvième siècle vers un « nouveau paternalisme » institutionnalisé puis un « post-paternalisme » propre aux entreprises modernes. Enfin, le travail porte un intérêt tout particulier à mêler la perspective des employeurs à celle des employés, afin de dépasser la vision de l’entreprise donnée par les archives officielles. / This thesis recounts the history of the Huntley and Palmers biscuit company, based in Reading from 1841 to 1977. It examines the development of the company through the successive innovations and modernisations, from the traditional family firm to the modern firm that would eventually be absorbed by larger groups. This work studies the impact of the biscuit giant on British society and on the world at large by a survey of its production, in terms of food as well as visual production, by using elements of material culture present in the company’s official archives as well as original collections. It also investigates the question of paternalism and paternalist practices at Huntley and Palmers’, so as to locate these measures and the ideology behind them in a national context. These practices are assessed in the light of the different varieties of paternalism and enable us to map the evolution from a typical nineteenth-century brand of paternalism towards institutionalised “new paternalism” followed by a form of “post-paternalism” characteristic of modern companies. Finally, the thesis lays emphasis on combining the employers’ perspective with that of the employees in order to go beyond the vision of the company that transpires from the official archives.

Il est possible de mener une étude sur les « Parterres » considérés comme des « lieux communs » de la fabrique des Jardins de plaine de la Renaissance, au sens rhétorique, fédérateur et prospectif du terme. Comme les tropes d'un discours, ils sont répartis sur la « plate forme » du jardin afin d'agir sur les émotions, dans les catégories rhétoriques et poétiques de l'amplificatio, l'inventio, la dispositio, l'elocutio, l'imitatio et la copia. Ces ornements sont des moyens d'expression au service d'un vaste projet d'harmonisation décorative de la demeure aristocratique et de son environnement à toutes les échelles matérielles et imbriquées ; cette coordination formelle doit satisfaire la double exigence de concinnitas et de varietas comme principes de plaisir et de bienséance. Afin d'expliciter la conception des jardins intégrés à ce « grand dessein », les artistes font intervenir une représentation cognitive par analogie (paradeigma) impliquant le revêtement décoratif des sols, soit la ressemblance de la composition du jardin avec celle d'un « tapis de Turquie » orné de « Moresques ». La diffusion de ces formes est assurée par des suites de modèles imprimées dont nous faisons la bibliographie critique. Nous abordons aussi leur mise en œuvre au jardin qui est obtenue par la compartimentation de la matière première végétale déclinée dans les catégories changeantes et mélangées du « Verger », de « Préau », du « Potager », du « Jardin de Simples », et du « Bouquetier » / It is possible to undertake a study on the "Paterres" (Flower beds) regarded as 'common places" of the invention of the plain Gardens of the Renaissance, in the rhetorical, inclusive and forward sense of term. Like the Tropes of a speech, they are divided on the "plate forme" of the garden to act on emotions in poetic and rhetorical categories of amplificatio, inventio, dispositio, elocutio, imitatio and copia. These ornaments are a means of expression in the service of a larger project of decorative harmonization of a place and its environment at all scales and imbricated material, which must satisfy the dual requirement of concinnitas and varietas as principles of pleasure ad propriety. In order to clarify the design of gardens included in this "grand design", artists involve a cognitive representation by analogy (paradeigma) involving decorative coating of soil or the resemblance of the composition of the garden with a "Turkey carpet" decorated with "Moresques". The diffusion of these forms is provided by sequences of models of which we create a critical bibliography. Their implementation in the garden is achieved by compartmentalization of vegetable raw materials declined in changing and mixed categories of "Orchad", "Medow", "Potager", "Jardin de simples" and "Bouquetier"

Si le bijou du dix-neuvième siècle abonde dans de nombreux ouvrages, il faut repenser son intrigue, son lexique et sa poétique. Dans une optique ontologique et grâce à un échange pluridisciplinaire permettant ainsi une ouverture à des processus de partages méthodologiques, cette thèse montre combien le bijou du dix-neuvième siècle est fortement connoté et possède une signification esthétique, sociale, géographique, politique et culturelle qui lui est propre. Cette étude prouve que le bijou tant en signe polysémique qu’en tant qu’ontologie cristallise les inquiétudes et les bouleversements relatifs à son siècle. Il permet de cerner une esthétique, un rapport au monde, au temps qui passe. Il est une clé, une façon d’être au monde, un pôle de compréhension. Il y a donc une interaction créatrice entre l’homme et sa parure. L’homme crée le bijou et le bijou crée l’homme en retour. Grâce à la mise en place d’une approche inédite et originale proposant de voir la bijouterie du dix-neuvième siècle comme une ontologie, le bijou est alors pensé comme un élément à part entière pour comprendre l’homme. Les bijoux ne sont pas là par hasard, ils véhiculent des sens cachés, des codes. Ils sont les référents immuables que cette étude se propose de nous faire découvrir. / If the jewel of the nineteenth century abounds in many works, we must rethink its plot, its lexicon and its poetics. From an ontological perspective and thanks to a multidisciplinary exchange thus allowing an opening to processes of methodological sharing, this thesis shows how much the jewel of the nineteenth century is strongly connoted and possesses an aesthetic, social, geographical, political and cultural significance of its own. This study proves that jewellery, both as a polysemic sign and as ontology, crystallizes the anxieties and upheavals relating to its century. It makes it possible to define an aesthetic, a relationship to the world, to the passing of time. It is a key, a way of being in the world, a pole of understanding. So there is a creative interaction between man and his finery. Man creates the jewel and the jewel creates man in return. Thanks to the implementation of a new and original approach proposing to see the jewellery of the nineteenth century as an ontology, the jewel is then thought as a whole element to understand the man. Jewels are not there by chance, they convey hidden meanings, codes. They are the unchanging referent that this study proposes to make us discover

Tout au long de l’histoire coloniale, les habitations des classes irlandaises les plus modestes, les cabanes, furent décrites par les étrangers, Anglais pour la plupart, comme étant des constructions plus que médiocres, preuves de la nature « sauvage » et « barbare » des indigènes. Le caractère enfumé, le toit de chaume, le tas de fumier, et la cohabitation entre humains et animaux, ont été interprétés à partir de préjugés et de stéréotypes raciaux et non pas explicités en tant qu’expressions de conditions économiques, sociales, politiques ou environnementales. La thèse démontre que ces techniques vernaculaires observées au sein des habitations et autres constructions, telles que, l'enfumage et l'imprégnation de suie au niveau des murs en tourbe et des toits, avaient une raison d’être : ces pratiques étaient destinées à créer des matériaux capables d’enrichir le sol. La façon dont les matériaux étaient utilisés, le savoir-faire et la qualité de la transmission, désignés dans cette thèse sous le terme de « métis », ne fait que mettre en valeur la sagesse des autochtones capables de susciter des stratégies nécessaires à la survie. La réorientation des modèles architecturaux vernaculaires permettra d’établir une nouvelle définition de la construction traditionnelle pour aboutir à une approche reconfigurée et plus inclusive ainsi qu'à une meilleure compréhension de ses dimensions historiques et ethnographiques. Cette reconfiguration des études interdisciplinaires, ouverte aux différents paradigmes, inclurait la sagesse de la tradition. Ceci changerait la manière dont l’architecture vernaculaire pourrait être étudiée, gérée et réévaluée. / Taking the Irish cabin as object, this thesis deconstructs the outsider accounts and their contribution to a negative interpretation of such, particularly within the context of postcolonial scholarly literature. Such outsider accounts have an added significance in scholarship in so far as they retained a strict uniformity even while other formal studies changed perspective. This reveals certain ideological assumptions which are examined. The collision between the imposition of a dominating knowledge and practices drawn from indigenous wisdom is examined through the prism of descriptions and interpretations of materials and labour in specific ecological and economic contexts. A case study in the Claddagh village in the West of Ireland examines these contradictions in detail. The survival of such outsider accounts has had its consequence in contemporary constructions as to the meaning and function of the vernacular house. The recovery of the Irish cabin as an object of study within vernacular architecture must be achieved within a context of examining clearance, changes in housing and the major restructuring of economy and society occasioned by the Great Famine. The recovery of a proper account of their function as perceived by those who lived in such habitations in the rural economy is central to this thesis.

Depuis près de 40 ans, les designers n’échappent pas à la tournure politique de la crise écologique et aux outils normatifs qu’elle engendre pour concevoir notre rapport au monde. Dans ce champ professionnel, le concept de durabilité a été appliqué particulièrement au choix des matériaux et les normes qui en ont découlé ont tendu à consolider les propriétés esthétiques promulguées par le Mouvement moderne. Cette esthétique endémique, fortement uniformisante, anthropocentrée et anhistorique est à l’encontre du programme de changement promis par les politiques environnementales qui enjoint l’engagement citoyen, la construction du commun entre les individus, et aussi avec les autres, les non-humains. Les critiques exprimées contre le Mouvement moderne et l’environnementalisme ont pourtant montré que l’engagement écologique peut prendre forme dans une autre esthétique, une esthétique qui, en outre, défait la distinction entre nature et culture et conserve aux personnes une capacité d’agir nécessaire à la durabilité du monde. En posant un regard anthropologique sur l’esthétique, dans une perspective pragmatique et réaliste, cette thèse avance que l’engagement envers la cause écologique dépend de cette esthétique particulière. L’hypothèse est que l’engagement écologique est étroitement lié à la possibilité d’une esthétique de l’usure — capacité de la matérialité à se transformer, à porter l’usage et le temps. Afin de vérifier cette hypothèse, diverses formes d’engagement écologique ont été identifiées, et leurs propriétés esthétiques visuelles documentées. Une enquête photoethnographique a été réalisée entre 2014 et 2016 auprès de six individus, deux couples et quatre communautés engagés envers la cause écologique dans des milieux de vie urbanisés. Les terrains d’enquêtes comptent un squat activiste autogéré à Istanbul, un centre culturel et social habité autogéré à Berlin, un quartier autogéré à Copenhague, une habitation communautaire, des simplistes volontaires à Montréal et une autoethnographie performative effectuée à la lumière des pratiques observées sur le terrain. Une documentation photographique contextualisée par le biais d’un carnet de terrain a permis de décrire les propriétés esthétiques des lieux habités et des gestes posés au nom du souci écologique. Les résultats montrent que l’esthétique de l’usure est une qualité transversale de ces milieux de vie. Elle s’atteste dans la matérialité artificielle et naturelle, mais aussi gestuelle. Les résultats révèlent aussi douze autres propriétés esthétiques déterminantes de l’engagement écologique. Cette recherche permet de poser un regard critique sur les pratiques des designers adoptées au nom de la durabilité. Elle contribue à une compréhension plus riche des propriétés esthétiques oppressives, liberticides, écologiques et engageantes. L’une des particularités du design est sa capacité à agir sur l’esthétique du quotidien. Ces connaissances permettent aux designers et autres producteurs de l’environnement artificiel de considérer l’esthétique comme un levier d’action pour l’engagement et la transition écologique. Particulièrement, elles démontrent que l’esthétique est un élément clé des transformations sociales et culturelles, mais sa dimension anthropologique reste à explorer, à expérimenter et à légitimer. Enfin, ce travail aspire à éclairer, sur un plan théorique, le rapport entre l’esthétique et l’engagement, puis à sonder la possibilité d’une (contre)politique de l’artificiel pour améliorer les modes de production de demain. / In the last forty years, designers have not been immune to the political turn of the ecological crisis and the normative tools that it generated to design our relationship to the world. In this professional field, the sustainability has been applied particularly to the choice of materials and the standards created have tended to consolidate the aesthetic properties of the Modern Movement. This endemic aesthetic, highly standardizing, anthropocentric and ahistorical is opposite to the change promised by environmental policies which require citizen commitment, building a community between human beings, and also with others, non-humans. Criticisms against the Modern Movement and environmentalism showed that the ecological commitment can take shape in another aesthetic, an aesthetic which also defeats the distinction between nature and culture and preserves the agency of people for sustainability. Looking at aesthetic through an anthropological approach, from a pragmatist and realistic perspective, this thesis argues that the ecological commitment depends on this particular aesthetic. The hypothesis is that the ecological commitment is closely linked to aesthetics of wear - the ability of materiality (bodies and things) to transform, to show mark of uses and time. To verify this hypothesis, various forms of ecological commitment have been identified, and their visual aesthetic properties documented. A photo ethnographic survey was conducted between 2014-2016 with six individuals, two couples and four ecological communities, all settled in urban areas. The fieldwork includes a self-managed activist squat in Istanbul, a self-managed cultural and social center in Berlin, a self-managed neighborhood in Copenhagen, a communitarian house in Montreal, persons following the principles of simple living in Montreal and a self-ethnography performed in the light of ecological practices observed in these fieldworks. A photographic data collection contextualized through a field notebook allows to describe the aesthetic properties of those ecological places and the actions undertaken. The results show that the aesthetics of wear is a transversal quality of these environments. It was identified in artificial and natural materiality, but also in gestures. The analysis also reveals twelve other aesthetic properties crucial to ecological commitment. This research allows us to take a critical look at sustainable practices. It contributes to a richer understanding of oppressive and engaging aesthetic properties. Designers shapes the everyday aesthetics. The knowledge produced allows designers and the other producers of the artificial environment to consider aesthetics as a lever of action for commitment and ecological transition. In particular, it demonstrates that aesthetics is a key element of social and cultural transformations, but its anthropological dimension remains to be explored, tested and legitimized. Finally, this work aspires to contribute, on a theoretical level, to the relationship between aesthetics and commitment, and explore the possibility of a policy (or not) for artificial to improve our future production patterns.

Cette recherche vise à déterminer les pratiques funéraires au sein des nécropoles de la région du Talyche (vallée du Lenkoran au sud de l'Azerbaïdjan; nord-ouest de l'Iran) pour les périodes du Bronze Récent jusqu'aux premiers âges du Fer. Grace à Jacques de Morgan, qui a exploré le Caucase à la fin du XIXe s., le Musée d'Archéologie Nationale (MAN) possède aujourd'hui de très importantes/riches collections provenant des nécropoles du Talyche. 23 nécropoles sont examinées dans cette thèse. L'étude typo-chronologique de leur mobilier nous permettra d'une part de caractériser les pratiques funéraires au sein des nécropoles du Talyche, pour la période allant de l'âge du Bronze Récent jusqu'aux premiers âges du Fer et d'autre part de mieux définir la période charnière de la transition entre l'âge du Bronze et l'âge du Fer ainsi que d'éclairer la nature des liens étroits qui unissaient les nécropoles de la région avec les régions voisines d'Iran, du Caucase et d'Anatolie. / The purpose of this study is to determine the funerary practices in necropolises of the Talyche area (Lankaran Valley in southern Azerbaijan, northwestern Iran) for the Late Bronze Age and the Early Iron Age. Thanks to Jacques de Morgan, who explored the Caucasus in the late nineteenth century, The Musée d' Archéologie Nationale (MAN) has now a very important and rich collections from the necropolises of the Talysh area. 23 necropolises are examined in this Ph-D. The typo-chronological study of its artefacts will enable us, first of all, to characterize the funeral practices in the cemeteries of Talysh area for the period of the Late Bronze age to the early Iron age, and secondly to better define the key period of transition between Bronze age and Iron age as well as to clarify the nature of close relationship between the cemeteries of the region with neighboring regions of Iran, Caucasus and Anatolia.

L’activité de personnalisation d’albums-souvenirs, communément appelée le scrapbooking, découle d’une pratique coutumière de création d’archives personnelles et familiales. Aujourd’hui, au Québec comme ailleurs, cette pratique se perpétue et se renouvelle dans la tradition d’un art d’assemblage et de collage de matériaux divers, où les photographies de familles ont une place prépondérante. Devant les frontières qui s’estompent entre les divertissements, la culture et les pratiques traditionnelles, on est droit de se questionner sur l’examen que soumet l’ethnologie à ces récentes activités de loisirs qui font l’objet d’engouement. Ce mémoire documente sous ses principales facettes la pratique actuelle de scrapbooking présente au Québec. À sa manière, il pose un regard sur la manière dont les composantes des loisirs d’aujourd’hui influencent la création et la transmission du patrimoine familial. Comment les albums personnalisés d’aujourd’hui s’inscrivent-ils dans les mécanismes de création des héritages familiaux? L’étude s’appuie un travail d’enquête ethnologique de terrain dans l’agglomération de la ville de Québec. L'enquête orale auprès d’amatrices de cette activité a permis d’une part, d’acquérir des connaissances sur cette production et d’autre part, d’étudier le discours des adeptes de ce loisir. De façon plus spécifique, nous nous sommes attardée aux facettes suivantes : la logistique de l’activité dans sa dimension créative et identitaire, le scrapbook qui en résulte, les contextes de performance de l’activité et leur influence sur les processus de création du scrapbook. Finalement, nous avons exposé le rôle que le scrapbooking joue dans le patrimoine familial des amatrices. En tant que pratique d’amateurs, l’activité actuelle de scrapbooking est située en marge des pratiques artistiques traditionnelles en raison du renouvellement de sa forme d’expression. Elle fait l’objet de plusieurs enjeux actuels reliés entre autres, aux produits de consommation de masse et aux nouvelles technologies de l’information. / The activity of album personalisation – most often called scrapbooking – results from the customary practice of personal or familial archive creation. Today – in Quebec and elsewhere – this practice is perpetuated and renewed in an art consisting of piecing together various materials into a collage in which family photographs hold a predominant place. As the lines between entertainments, traditional practices and culture blur, it is necessary to question how ethnology approaches these recent and increasingly popular leisure activities. This essay documents the main facets of the scrapbooking practice as it exists in Quebec (Canada). It examines how various aspects of today’s leisure activities influence the creation and transmission of familial heritage. How are today’s personal albums involved in the process of familial heritage creation? This study is based on an ethnological research conducted in the Quebec City region. The oral investigation conducted with scrapbooking lovers made possible the acquirement of knowledge regarding this production and the study of their views on the subject. More specifically, the study is focused on the following aspects: the activity’s logistics and how it relates to creativity and identity, the resulting scrapbooking, the performance context and its influence on the scrapbook’s creation process. Finally, we outlined the role scrapbooking plays in the familial heritage of scrapbookers. As an amateur practice, today’s scrapbooking activity is outside of traditional artistic endeavours due to its renewed form of expression. It is at the heart of several issues related, amongst other things, to mass consumption products and the new information technologies.

Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2010-2011 / Longtemps soumises à la censure ecclésiastique, certaines bibliothèques conservaient, dans une section surnommée l'Enfer, des livres prohibés faisant figure d'oxymores dans la constitution de sa collection. Par l'étude de l'un des rares corpus de livres à l'Index encore existants, cette recherche s'intéresse au paradoxe du livre de bibliothèque défendu appréhendé dans sa dimension d'objet de culture matérielle. Objet de médiation sociale et culturelle, et objet de mémoire occultée, porteur de marques subséquentes au contexte de soumission à l'interdit de lecture, l'inventaire et l'examen de ces traces permettent de reconstituer la biographie d'objet du livre censuré et de découvrir la présence d'acteurs impliqués au fil de son histoire tumultueuse. L'analyse de ce corpus remisé en huis-clos dévoile également des similitudes symboliques de condition de communitas envers l'ensemble des ouvrages de la collection régulière, endossant un statut de perpétuelle marginalité qui expliquerait la conservation de ces ouvrages mis à l'Index plutôt que leur destruction.

Le tissu-pagne est un textile emblématique de la culture matérielle d’Afrique de l’Ouest, et tout particulièrement du Togo et de sa capitale, Lomé, où il arrive pour être ensuite redistribué dans l’ensemble de la Sous-Région. Bien que majoritairement produit en Europe, il a fait l’objet d’une très forte réappropriation locale et se trouve aujourd’hui partout, utilisé pour tout et par tout le monde. Cette omniprésence est le résultat de son statut de tissu de base mais aussi du fort degré de valeur socio-symbolique qui lui est accordée à Lomé, accompagnant ainsi ses usagers tout au long de leur existence et systématiquement présent lors des grandes étapes de leur vie. Dans ce contexte, cette recherche vise à saisir la relation d’influence réciproque existant entre cet objet textile et son propriétaire à travers les usages locaux que ce dernier en fait, eux-mêmes déterminés par la valeur socio-symbolique accordée à cette étoffe. En adoptant une approche inductive centrée sur les usages du tissu-pagne en regard des nombreux critères sociaux auxquels ils sont conditionnés, notamment la catégorie de qualité de l’étoffe, le contexte de son utilisation et le profil social de son usager, j’ai pu discerner sa puissante fonction de communication visuelle. Marqueur social essentiel, le tissu-pagne s’inscrit au cœur des dynamiques socio-relationnelles de la ville. À travers l’analyse des multiples chemins que peut prendre l’itinéraire de vie local de cette étoffe en fonction des usages successifs qui peuvent en être faits, j’ai été capable de déterminer les logiques émiques conditionnant l’insertion de ces usages au sein de différentes sphères, soit socio-communicationnelle, utilitaire et mémorielle. Suivant une règle de confirmation réciproque entre la valeur sociosymbolique et l’usage fait du tissu-pagne, l’utilisation qui sera faite de ce dernier peut aussi bien le positionner dans une sphère spécifique ou dans plusieurs sphères simultanément. Majoritairement sociale, cette valeur socio-symbolique peut, par exemple, glisser vers une dimension personnelle via un processus d’appropriation de l’objet textile. Son usage, auparavant essentiellement social, sera alors lui aussi personnalisé. C’est ce type de dynamique, associé à la logique de transfert de valeur entre le tissu-pagne et son usager, qui dessine l’itinéraire de vie local de cette étoffe et en fait un objet profondément social. L’étude de ses usages donne ainsi accès au fonctionnement des dynamiques sociorelationnelles en vigueur à Lomé, confirmant de ce fait la réalité de l’existence d’une vie sociale des objets, ici illustrée par le tissu-pagne. / The wax is an emblematic fabric in West African material culture, especially in Togo and its capital city, Lomé. Here it arrives to be redistributed to all other countries of the area. Mainly produced in Europe, this fabric is strongly reappropriated by the local population. Today, it is everywhere, used for everything and by everyone. Its omnipresence is explained by its function as a basic fabric but also because of the high socio-symbolic value people give to it. In fact, we can find the wax throughout Togolese lives, especially at significant life stages. In this context, the present research aims to understand the mutual influence relationship between the textile and its owner, through local uses, which are determined by the socio-symbolic importance given to this material. With an inductive approach based on the wax’s uses according to its several social criteria, for example the fabric’s quality (category), the context of its use and the social profile of its owner, I was able to demonstrate its powerful function in visual communication. The wax is an essential social indicator, which is anchored within the socio-relational dynamics in the city. Through the analysis of the many local life itineraries of wax, according to all its successive uses, I was able to show the local logics, which categorise these uses into three different spheres: socio-communicational, utilitarian and memorial. According to a rule of mutual confirmation between the socio-symbolic value and the use of wax, its usage may be categorised into one sphere, or more, at the same time. This socio-symbolic value is mainly social but it can take a personal scope due to a process of appropriation of the textile. Then its use becomes personalized also. This is the kind of dynamics which, adds to a transfer of value between the wax and its user, designs the local life itinerary of this fabric. That is why it is a social thing. The study of the wax’s uses gives us an understanding about the operating of the socio-relational dynamics in Lomé. All of this attests to the fact that just like other objects, wax fabric has a part to play in the social life of things.