A temática deste estudo tem como investigação a sociologia da moda a partir da telenovela brasileira Avenida Brasil, que pode ser considerada um estudo de caso onde demonstra a forma de consumo das camadas periféricas da sociedade. A Moda tem sido alvo de reflexões e estudos de alguns filósofos, economistas, sociólogos e psicólogos durante os últimos três séculos. As contribuições da sociologia para o estudo da moda podem ser divididas em dois períodos: o primeiro a partir do final do século XIX à primeira metade do século XX, onde autores como Spencer, Simmel, Tarde e Veblen, publicaram livros e ensaios que contêm esclarecedoras hipóteses deste fenômeno social complexo. O segundo período estende-se desde os anos cinquenta do século passado até os dias atuais e apresentam trabalhos de estudiosos que ao lado de observações intuitivas também contêm pesquisas sobre o fenômeno da moda. Esta pesquisa visa traçar argumentos sobre o fenômeno da moda a partir de alguns filósofos conhecidos (de Kant a Rousseau, de Nietzsche a Benjamin) e na área da sociologia igualmente considerados (de Tarde para Blumer, Baudrillard Spencer, Simmel e Crane). Uma antologia que parte também, de alguns textos traduzidos pela primeira vez do italiano, oferecendo uma visão das teorias sociológicas sobre a difusão da moda e suas características fundamentais / The theme of this study is to research the sociology of fashion from Avenue Brazil Brazilian soap opera, which can be considered a case study which demonstrates how to use the peripheral layers of society. The fashion has been the subject of studies and reflections of some philosophers, economists, sociologists and psychologists over the last three centuries. The contributions of sociology to the study of fashion can be divided into two periods: the first from the late nineteenth century to the first half of the twentieth century, where authors like Spencer, Simmel, Tarde and Veblen, published books and essays containing enlightening hypotheses of this complex social phenomenon. The second period extends from the fifties of the last century to the present day and present works of scholars who with intuitive observations to also contain research on the phenomenon of fashion. This research aims to outline arguments about the phenomenon of fashion from some well-known philosophers (Kant to Rousseau, Nietzsche Benjamin) and in sociology also considered (Afternoon to Blumer, Baudrillard Spencer, Simmel and Crane). An anthology that also part of some translated for the first time the Italian texts, offering a vision of sociological theories on the diffusion of fashion and its key features

Orientador: Renato José Pinto Ortiz / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-19T20:39:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Michetti_Miqueli_D.pdf: 4119704 bytes, checksum: b2edf78e25f6d3ad5d22d81dcef22981 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: A "moda brasileira", a despeito de seu nome, não conforma um fenômeno nacional. Ela integra e tem por condicionantes os processos de globalização de mercados e de mundialização da cultura. Com o objetivo de elucidar porque a "moda brasileira", enquanto configuração material e simbólica, só faz sentido se pensada no seio desse panorama mais amplo, realizamos pesquisas de campo em eventos de moda nos quais ela era apresentada, sediados nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Paris. Análises bibliográficas e de conjuntura também foram cruciais para entendermos a articulação de diversos agentes, imbuídos de interesses, valores e discursos específicos, em torno da volição de se construir uma "moda nacional", ao mesmo tempo diferente e equivalente das modas historicamente consagradas. A partir da abertura do mercado brasileiro ocorrida na década de 1990, o setor nacional de têxteis, confecções e moda assistiu à transformação do estado da concorrência no mercado doméstico, diante do que buscou-se construir um "diferencial competitivo" para a moda do país, desde então às voltas com o mercado global. Esse movimento é perpassado por dinâmicas simbólicas complexas, visto que, embora a moda nacional seja majoritariamente produzida e consumida no mercado doméstico e, nesse sentido, não seja econômica ou objetivamente global, a globalidade é atualmente erigida como um valor mundialmente válido e, conseguintemente, mesmo visando especialmente o mercado interno, a moda do país precisará adequar-se a padrões de organização, qualidade e consagração que se tornam globais. Diante disso, ela buscará ser reconhecida enquanto "global" e, para tanto, tentará consagrar-se junto às "capitais mundiais" da moda. Todavia, para ser aceita em um mercado global de bens simbólicos que elege também a diversidade como valor positivo, a moda do país deverá ser oferecida enquanto "brasileira". Logo, as iniciativas em prol da constituição de uma "moda nacional" e aquelas com vistas à sua globalização são simultâneas porquanto correlatas. Isso explica porque, embora configure um fenômeno característico da globalização, a "moda brasileira" tomará por fonte simbólica as representações sobre "o" Brasil e sua suposta diversidade. É por isso também que as construções identitárias no bojo das marcas de moda nacionais com pretensões globais buscarão não se restringir aos usos da "brasilidade", mas encampar os dois valores caros à moda atual. Contudo, no mesmo momento em que as identidades são discursadas como "flexíveis" e em que a mobilidade se torna quesito valorativo, as condições das composições identitárias entre diversidade e globalidade serão desigualmente distribuídas conforme os agentes enverguem posições mais afeitas à fixidez ou à mobilidade, o que apresenta vínculos mediados com seus pertencimentos geosimbólicos. Portanto, a "moda brasileira" buscará emprestar globalidade das instâncias globais de consagração, as quais, de sua parte, precisarão da diversidade imputada às ditas "modas do mundo". Porém, embora a moda global integre hoje agentes e regiões que não constavam anteriormente na cartografia do setor, as novas relações a que dá lugar não são isentas de hierarquias. Ainda que interesses mútuos sejam contemplados nas novas trocas econômico-culturais constitutivas da moda contemporânea, nelas alguns tem mais a ganhar / Abstract: The "Brazilian fashion", despite its name, is in fact a global phenomenon which is conditioned by the processes of globalization of markets and culture. In order to elucidate why the "Brazilian fashion", conceived as a material and symbolic assemblage, only makes sense if thought within the globalization conjuncture, we conducted field researches in the cities of São Paulo, Rio de Janeiro and Paris, more specifically in fashion events where the "Brazilian fashion" was presented. Literature reviews and conjunctural analysis were also crucial to understand the articulation of different agents, imbued with specific interests, values and discourses around the volition to build a "national fashion", at the same time different and equivalent of the historically consecrated fashions. Due the liberalization of the Brazilian market in the 1990s, foreign competition in the domestic market impelled the national industry of textiles, apparel and fashion to build a "competitive edge" for the country?s fashion in order to deal with the global market. This movement is permeated by complex symbolic dynamics, for although the national fashion is mostly produced and consumed in the domestic market and, in this sense, is not economically global, "globality" is now established as a worldly valid value and, consequently, the national fashion has to conform itself to organizational, qualitative and consecration standards, which become global, even though the internal market is its most important target. Because of this, "Brazilian fashion" seeks to be recognized as "global" and, therefore, tries to consecrate itself in the "fashion capitals" of the world. However, to be accepted in a global market of symbolic goods which elects diversity as a positive value, the national fashion must be offered and show itself as "Brazilian". Therefore, initiatives to promote the establishment of a "national fashion" and those seeking its globalization are simultaneous and correlated. This explains why, although it is a globalization phenomenon, the "Brazilian fashion" will take some representations of "the" Brazil and its presumed diversity as its symbolic source. It also explains why the construction of the identities by the national fashion brands with global aspirations couldn?t be restricted to the uses of "Brazilianness", for it has to encompass both fashion market current values. Nevertheless, in the same conjuncture in which identities are discoursed as "flexible" and where mobility becomes positively distinctive, the conditions of identity compositions between globality and diversity are unevenly distributed according to a more fixed or mobile position of agents, which has mediated links with their geosimbolic belongings. Thus, the "Brazilian fashion" tries to borrow the consecration of global instances, that in turn need the diversity attributed to the so-called "local fashions" or "world fashions". Although nowadays global fashion integrates agents and regions which were not included in the earlier cartography of the sector, and even if mutual interests are covered in the new economic and cultural exchanges that constitute the contemporary fashion, the new relationships it arises are not free of hierarchies / Doutorado / Sociologia / Doutor em Sociologia

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree in Technology: Fashion, Durban Institute of Technology, 2006. / This dissertation questions and expands currently held notions of traditional fashion identities in South African fashion photography. The impetus for this study stems from observations of a relatively low level of political engagement in local fashion photography as compared to other areas of art and design which seem very enunciative of a politics of identity. Investigation of identity politics in South African fashion photography was informed by a staged investigation. Firstly, accounts of a literature review of fashion theory and key theories of identity allow entrenched constructions of fashion representations to be seen as restrictively politicised. Primary investigation of expert fashion views followed. The concepts of hybridity and fluidity in theories of identity were central to the discovery of alternative politicised fashion identities / M

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Linda Yeung Lai-yin. / Thesis (M.Phil.)--Chinese University of Hong Kong, 2000. / Includes bibliographical references (leaves [118-122]). / Abstracts in English and Chinese. / Content / Chapter Chapter I --- Introduction / Chapter Chapter II --- Literature Review / Chapter Chapter III --- Methodology / Chapter Chapter IV --- Symbolism of Italian Brands / Chapter Chapter V --- Good Clothes And a Good Living / Chapter Chapter VI --- Clothes And Oneself / Chapter Chapter VII --- Hong Kong: A Hierarchical Society / Illustrations (Newspaper and Magazine Cuttings) Conclusion

Thesis (MA (VA)(Visual Arts))--University of Stellenbosch, 2006. / As manufacturing jewellery artist, I have found that it is now most often women rather than men who commission or purchase jewellery. These women often earn substantial salaries and therefore they are in a position to indulge freely in what traditionally was considered the frivolous pursuit of beauty. Consequently, women are challenging expectations that they be submissive and desirable display objects, thereby signifying their dependence on male economical power. The aim of this research is to encourage transformation and the development of an individual and independent feminine identity by exposing the pressures placed on women to construct their identities as prescribed by patriarchal institutions, dress codes, fashion, science and therefore also gender stereotyping and gender inequalities. The three chapters of my thesis are titled Restriction, Change and Liberation?, which is followed by a discussion of my practical work in the addendum. The thesis and practical work were developed in support of one another.

Orientador: Vera Hercilia (Vavy) Pacheco Borges / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-04T21:02:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bonadio_MariaClaudia_D.pdf: 14076896 bytes, checksum: 6de885ee6c1fb252452348c8699132ae (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar as políticas de publicidade empregadas no Brasil pela Divisão Têxtil da Rhodia S.A, entre 1960-1970. Elaboradas por Lívio Rangan,então diretor de publicidade da empresa, foram executadas pela equipe de profissionais da Standard Propaganda, a fim de criar o gosto pelo fio sintético (produto sobre o qual a Rhodia deteve exclusividade de produção, no país, até 1968) e popularizar o seu uso e ocasionaram uma verdadeira ¿revolução do vestuário¿. Essa política de publicidade foi calcada na produção de editoriais de moda para revistas e de desfiles, os quais conjugavam elementos da cultura nacional (música, arte e pintura), com a finalidade de associar o produto da multinacional à criação de uma "moda brasileira".Tais espetáculos são uma novidade que dinamiza os desfiles e neles introduz uma nova estética e configuração. A tese ocupa-se, ainda, da importância de tais políticas para a profissionalização do campo da moda no Brasil / Abstract: This study aims to analyze the politics of advertising used by the Textiles Division of Rhodia S.A in Brazil, between 1960-1970. The advertising campaings were elaborated for Lívio Rangan (then managing of advertising of the company), and were executed by a team of professionals at Standard Propaganda, in order to create taste and to popularize the use of synthetic fibers (produced in Brazil exclusively by Rhodia up to 1968), causing a true ¿clothing revolution¿. This advertising policy was based on the production of fashion editorials for magazines and of shows, which conjugated elements of the Brazilian national culture (music, art and painting), in order to associate the product of a multinational company to the ¿Brazilian fashion¿. Such fashion spectacles are a novelty that brought dynamism to the shows and introduced a new aesthetic. The politics of the professionalization of the field of fashion in Brazil and its importance are thus the object of this thesis / Doutorado / Politica, Memoria e Cidade / Doutor em História

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-09-05T12:10:14Z No. of bitstreams: 1 Nathália Cristina Brunini.pdf: 2472684 bytes, checksum: e6e9b52adf05886e07d6ad834f99c3ea (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-05T12:10:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nathália Cristina Brunini.pdf: 2472684 bytes, checksum: e6e9b52adf05886e07d6ad834f99c3ea (MD5) Previous issue date: 2018-08-13 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The theme of this research is the fashion market model known as fast fashion, characterized by its rapid production and marketing speed. The study seeks to understand this model as an ambivalent system, in other words, on the one hand, the "democratization" of fashion. On the other hand, a predatory and exploitative circuit, since it increases the access of the general public to the latest trends due to the affordable price, but at the same time expands the political, economic and social cracks, explained by the precarious conditions of work in which it is manufactured part of the fast fashion products. The central hypothesis is that the partnerships made between renowned designers and sizeable fast fashion retailers are a symptom of the new modes of communication, in an era marked by the generalization of aesthetic strategies, with a commercial purpose, under the discourse of accessibility to the general public. As a corpus of the research, we opted for the case study of the Riachuelo retail chain, especially the partnerships signed between the Brazilian company and four renowned designers: Oskar Metsavaht (2010), Osklen, Donatella Versace (2014), Versace, Karl Lagerfeld (2016), Chanel and Fendi, and one of the most recent, Paula Raia (2017), self-styled slow fashion. As methodological strategies, we follow the proposal to broadly contextualize the incidence of fast fashion in the major European fashion centres and at Brazil; to analyse the growth and repositioning of Riachuelo, which, from a small fabric store in Pernambuco (the 1940s), became a Brazilian fashion retail giant; and to discuss, conceptually, the fragility of this democratization within the framework of fast fashion, based on the explication of Riachuelo's communicational strategies, present in materials for the partnerships as mentioned above / O tema desta pesquisa é o modelo mercadológico de moda conhecido como fast fashion, caracterizado pela sua rápida velocidade de produção e comercialização. O estudo busca entender este modelo como um sistema ambivalente, ou seja, por um lado “democratizador” de moda, mas, por outro, um circuito predador e exploratório, uma vez que aumenta o acesso do grande público às últimas tendências, devido ao preço acessível, mas, ao mesmo tempo, amplia as fissuras políticas, econômicas e sociais, explicitadas pelas condições precárias de trabalho em que é fabricada grande parte dos produtos de moda rápida. A principal hipótese é que as parcerias feitas entre renomados estilistas e grandes redes de lojas populares adeptas ao fast fashion são um sintoma dos novos modos de comunicação, em uma era marcada pela generalização das estratégias estéticas, com finalidade mercantil, sob o discurso de acessibilidade ao grande público. Como corpus da pesquisa, optamos pelo estudo de caso da rede de varejo Riachuelo, especialmente as parcerias firmadas entre a empresa brasileira e quatro estilistas renomados: Oskar Metsavaht (2010), da marca carioca Osklen, Donatella Versace (2014), da Versace, Karl Lagerfeld (2016), da Chanel e da Fendi, e, uma das mais recentes, Paula Raia (2017), autointitulada slow fashion. Como estratégias metodológicas, propõe-se contextualizar, de forma ampla, a incidência do fast fashion nos grandes centros europeus de moda e no Brasil; analisar o crescimento e reposicionamento da Riachuelo que, de pequena loja de tecidos pernambucana (década de 1940), tornou-se a gigante do varejo de moda brasileira; e discutir, conceitualmente, a fragilidade dessa democratização dentro dos moldes do fast fashion, a partir da explicitação de estratégias comunicacionais da Riachuelo, presentes em materiais de divulgação das parcerias citadas

Esta dissertação procura estabelecer um diálogo sobre os aspectos históricos envolvidos nos usos dos uniformes escolares, considerando um olhar desde o campo da História da Educação e o da Moda. Com base nos pressupostos metodológicos do fundamento do signo da semiótica, analisa fotografias e projetos de uniforme escolar de uma escola confessional de uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul, perfazendo um estudo de caso. Relaciona as modificações sociais que se refletiram na moda com as consequências notadas no design dos uniformes escolares, com especial atenção sobre o quanto algumas instituições inspiraram e/ou determinaram a forma e a estrutura do vestuário usado na escola, como é o caso do Exército e da Igreja. Combina aspectos associados às tendências pedagógicas do recorte temporal escolhido, com o movimento oportunizado ou limitado do corpo e dos processos de socialização, tendo em vista os materiais disponíveis e a forma como foram sendo adaptados aos uniformes escolares. Busca subsídios interpretativos na história do uniforme escolar, suas ideologias homogeneizadoras e de controle, articulados com a contracultura e destinos demarcados por seus usuários em cada tempo histórico. Relaciona a evolução dos materiais desde o campo da moda, articulando forma, corpo, culturas escolares e culturas juvenis. Além disso, apresenta e analisa algumas representações construídas em torno do uso do uniforme escolar ao longo das seis últimas décadas, tomando como objeto de análise as narrativas produzidas por 21 entrevistados, de ambos os sexos, frequentadores da escola nos anos 1940 a 2000. Nos referenciais teóricos, procura dialogar com autores da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Moda, buscando a argumentação para as análises nos aportes teóricos e metodológicos por eles referidos. Constitui, portanto, uma contribuição científica para olhar o presente envolto pelas culturas escolares, considerando uma perspectiva de análise através das lentes da História de longa duração, combinando moda e educação. / Submitted by Marcelo Teixeira (mvteixeira@ucs.br) on 2014-06-02T17:23:51Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Monica DAndrea Marcon.pdf: 5709983 bytes, checksum: c83a246140a023e0dcbbb6c14dbd49a8 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-06-02T17:23:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Monica DAndrea Marcon.pdf: 5709983 bytes, checksum: c83a246140a023e0dcbbb6c14dbd49a8 (MD5) / This paper seeks to establish a dialogue on the historical aspects involved in the uses of school uniforms, taking a look from the field of History of Education to Fashion. Based on the methodological assumptions of the signs of semiotics, it analyzes pictures and school uniform designs of a religious school in a town in Rio Grande do Sul, making a case study. It relates the social changes reflected in fashion with the consequences observed in the design of school uniforms, drawing special attention on how much some institutions have inspired and / or determined the form and structure of the clothing worn at school, as in the case of the Army and Church. It also combines aspects associated with the pedagogical trends of the selected time frame with the movement nurtured or restricted of the body and of the processes of socialization, taking into account the available materials and the way in which they were gradually adapted to the school uniforms. It seeks interpretative subsidies in the history of the school uniform, its homogenizing ideologies and control, linked to the counterculture and purposes marked by its users in every historical time. It describes the evolution of materials from the field of fashion, linking the shape, body, school cultures and youth cultures. Over the past six decades, it presents and analyzes some representations built around the use of school uniforms, taking as its object of analysis the narratives produced by 21 respondents of both sexes, attending school in the years 1940 to 2000. In theoretical, seeks dialogue with perpetrators of Education, Philosophy, Sociology and Fashion, seeking arguments for analysis in the theoretical and methodological contributions which they referred. It is, therefore, a scientific contribution to this look of the present surrounded by school cultures and considering an analytical perspective through the long-term lens of History, combining fashion and education.

Esta dissertação procura estabelecer um diálogo sobre os aspectos históricos envolvidos nos usos dos uniformes escolares, considerando um olhar desde o campo da História da Educação e o da Moda. Com base nos pressupostos metodológicos do fundamento do signo da semiótica, analisa fotografias e projetos de uniforme escolar de uma escola confessional de uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul, perfazendo um estudo de caso. Relaciona as modificações sociais que se refletiram na moda com as consequências notadas no design dos uniformes escolares, com especial atenção sobre o quanto algumas instituições inspiraram e/ou determinaram a forma e a estrutura do vestuário usado na escola, como é o caso do Exército e da Igreja. Combina aspectos associados às tendências pedagógicas do recorte temporal escolhido, com o movimento oportunizado ou limitado do corpo e dos processos de socialização, tendo em vista os materiais disponíveis e a forma como foram sendo adaptados aos uniformes escolares. Busca subsídios interpretativos na história do uniforme escolar, suas ideologias homogeneizadoras e de controle, articulados com a contracultura e destinos demarcados por seus usuários em cada tempo histórico. Relaciona a evolução dos materiais desde o campo da moda, articulando forma, corpo, culturas escolares e culturas juvenis. Além disso, apresenta e analisa algumas representações construídas em torno do uso do uniforme escolar ao longo das seis últimas décadas, tomando como objeto de análise as narrativas produzidas por 21 entrevistados, de ambos os sexos, frequentadores da escola nos anos 1940 a 2000. Nos referenciais teóricos, procura dialogar com autores da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Moda, buscando a argumentação para as análises nos aportes teóricos e metodológicos por eles referidos. Constitui, portanto, uma contribuição científica para olhar o presente envolto pelas culturas escolares, considerando uma perspectiva de análise através das lentes da História de longa duração, combinando moda e educação. / This paper seeks to establish a dialogue on the historical aspects involved in the uses of school uniforms, taking a look from the field of History of Education to Fashion. Based on the methodological assumptions of the signs of semiotics, it analyzes pictures and school uniform designs of a religious school in a town in Rio Grande do Sul, making a case study. It relates the social changes reflected in fashion with the consequences observed in the design of school uniforms, drawing special attention on how much some institutions have inspired and / or determined the form and structure of the clothing worn at school, as in the case of the Army and Church. It also combines aspects associated with the pedagogical trends of the selected time frame with the movement nurtured or restricted of the body and of the processes of socialization, taking into account the available materials and the way in which they were gradually adapted to the school uniforms. It seeks interpretative subsidies in the history of the school uniform, its homogenizing ideologies and control, linked to the counterculture and purposes marked by its users in every historical time. It describes the evolution of materials from the field of fashion, linking the shape, body, school cultures and youth cultures. Over the past six decades, it presents and analyzes some representations built around the use of school uniforms, taking as its object of analysis the narratives produced by 21 respondents of both sexes, attending school in the years 1940 to 2000. In theoretical, seeks dialogue with perpetrators of Education, Philosophy, Sociology and Fashion, seeking arguments for analysis in the theoretical and methodological contributions which they referred. It is, therefore, a scientific contribution to this look of the present surrounded by school cultures and considering an analytical perspective through the long-term lens of History, combining fashion and education.