The background to this work is a field study conducted at a Swedish fashion company. In this field study a number of problems were identified which then formed the basis for this study. Many of the company's problems relate to its sizes and crux of the problem is that the company has no measurement charts to use for product development. Measurement charts that could improve the company's work are body measurement charts, where body measurements for different sizes are specified, and grading measurement charts that show the dimensional difference between the various sizes. The purpose of this work has been to develop these charts of measurements for two different types of sizes that the company uses. By comparing three body measurements established by the company, to already existing measurement charts and standards a new measurement chart was developed. To verify the result garments where graded according to the new charts and then evaluated by fitting on the person with the right body dimensions for each size. Fittings showed good results as the garments suited all models, but it also shows the complexity of making the same garment fit several people

Detta examensarbete har gjorts mot ett svenskt modeföretag som på grund av bristande graderingskunskaper har haft ofullständiga skillnadsmåttlistor. Detta ledde till att leverantörerna fick relativt fria händer vid gradering då dom inte hade många mått att gå efter. När en ny mönsterkonstruktör anställdes av företaget upprättades nya måttlistor som gavs till leverantörerna för att säkerställa att graderingen är den samma oavsett vilken leverantör som tillverkar modellen. Då modeföretaget endast kontrollerar grundstorlekarna i varje modell, storlek 36 i dam och 48 i herr, kontrollerades det aldrig ifall den nya graderingen följdes. Genom att 5 plagg som återkommer säsong efter säsong har mätts av i alla tillgängliga storlekar har det kunnat analyseras hur leverantörerna har graderat plaggen. Personal från en av modeföretagets butiker intervjuades för att se hur den avvikande graderingen på de avmätta plaggen upplevdes av företagets kunder. Graderingen på två av modellerna kontrollerades med hjälp av leverantörernas graderade mönster. Graderingen på mönstren jämfördes sedan mot de avmätta plaggens gradering samt mot det som sagts under butiksintervjun. Resultatet av de olika stegen var att plaggen inte är så mycket felgraderade utan de avvikande måtten på de avmätta plaggen har uppstått under någon annan del av tillverkningen och inte på grund av felgradering. / This thesis have been made towards a Swedish fashion company that have had incomplete graded measurement specifications due to lack of grading knowledge. This gave the suppliers relatively free rein to grade the models since they didn’t have many measurements to follow. When a new pattern maker was hired by the fashion company new graded measurement specifications was developed by the pattern maker to ensure that the models had the same grading regardless of which supplier whom produced the models. Since the fashion company only controls the base size of each model, size 36 for women’s wear and 48 for men’s wear, the company doesn’t know if the suppliers have followed the new grading rules. By measuring 5 models, in each viable size, that are reproduced each year the used grading was analyzed. Personnel from one of the company’s stores was interviewed to see how the costumers experienced the different sizes in each model. The grading on two of the models were controlled by checking the grading on the patterns the suppliers had graded. The grading was then compared to the grading on the measured models and what had been said during the interview. The result of this was that the models mostly were graded correctly and that the divergent grading of the measured models were caused during another part of the production and not by incorrect grading of the patterns.

Att vara över 50 år och ha en kroppsform som inte är timglasformad kan ge problem med att hitta kläder med bra passform eftersom det är så få varumärken som anpassar sina kläder till denna målgrupp (Nordiska ministerrådet 2009). Tillverkarna tar oftast inte hänsyn till den förändring som sker när kroppen åldras eller det faktum att kroppen nödvändigtvis inte behåller samma kroppsform när den växer. Syftet med studien är att ta fram en grundkonstruktion av en jacka som är anpassad för denna målgrupps kroppsform, samt att gradera konstruktionen med hänsyn till målgruppen. En storleksserie togs fram med studiens företag och målgrupp i åtanke. Jackans grundmönster konstruerades och under avprovningar utvärderades grunden och korrigeringar i mönstret gjordes för att uppnå bästa möjliga passform. Med hjälp av graderingsfunktionen konstruerades jackan i ytterligare fyra storlekar som syddes upp och provades av. Studiens resultat visar att det krävs flera förändringar för att skapa bra passform genomgående för alla fem storlekar. Grundkonstruktionen kräver exempelvis en mer sluttande axel och en sänkt bysthöjd, graderingen görs proportionell för att behålla fördelningen av vidd mellan fram- och bakstycket. Som slutsats konstateras att tillverkning av kläder till denna målgrupp med fördel bör anpassas i konstruktion och gradering.

När ett nytt plagg utvecklas provas det oftast av endast i grundstorlek, trots att det ska produceras i flera storlekar. På grund av detta är det svårt att veta om plaggets passform kommer att se likadan ut i alla storlekar. Denna studie genomförs med syftet att utvärdera möjligheten att utföra avprovningar av samtliga produktionsstorlekar virtuellt med hjälp av ett 3D-program. Studien görs i samarbete med ett företag, vars måttlistor utvärderas för att sedan användas i studien. Två utvalda herrplagg från företaget, en skjorta och en jacka, sys upp och provas av fysiskt på provpersoner, samt virtuellt i Lectra 3D Prototyping, där de provas av på avatarer justerade till samma kroppsmått som provpersonerna. Likheten mellan avprovningsmetoderna analyseras med hjälp av foton för att utvärdera om 3D-programmet ger en tillförlitlig bild av de verkliga plaggens passform. Tidigare studier har bekräftat att detta fungerar i grundstorlek, men inte hur resultatet blir i övriga storlekar. Studien visar att avprovningar i olika storlekar ger samma resultat som i grundstorlek, med villkoret att avatarerna är skapade på ett sätt som gör det möjligt att klä dem på ett korrekt sätt. Metoden kan användas som ett komplement till fysiska avprovningar i grundstorlek.

Examensarbetet gjordes i samarbete med Maria Westerlind AB och målsättningen var att ta fram femton modeller inför våren 2011, varav tre har valts ut för närmare analys. Konstruktionerna gjordes i Lectras programvara Modaris, dels från färdiga modeller, dels från befintliga grunder. Rapporten beskriver tillvägagångssättet för konstruktionen av de tre utvalda modellerna och redovisar resultaten av de förstaprover som sytts upp baserat på dessa konstruktioner. Utifrån detta har en jämförelse gjorts mellan för- och nackdelar för de olika tillvägagångssätten och slutsatsen blir att det är svårt att föredra det ena före det andra eftersom tillvägagångssättet bör väljas baserat på modellen som skall konstrueras men att upprättandet av ett bibliotek med konstruktionsunderlag skulle kunna vara användbart i framtiden. / Program: Designteknikerutbildningen

I denna uppsats studerar jag drapering som arbetssätt inom mönsterkonstruktion. Drapering ären klassisk teknik för att forma tyg runt en kropp. När man arbetar med denna teknik är störstfokus på plaggets uttryck och fall. Studien är utförd i samarbete med ett litet svensktmodeföretag, och inom studien utvecklas en klänning, en kjol och en byxa. I det praktiskaarbetet tillämpas en arbetsmetod som innefattar märkning och nedmontering av det draperadeplagget. Denna arbetsmetod visar sig vara framgångsrik när det kommer till att återskapa dendraperade formen som tagits fram av designern. Drapering, som är ett tredimensionelltarbetssätt, jämförs i studien med traditionell platt mönsterkonstruktion. Inom plattmönsterkonstruktion använder man standardmåttlistor och grunduppställningar somutgångspunkt när man konstruerar modeller. Inom drapering börjar man med att skapamodellen genom att drapera upp plagget på en docka och själva mönsterkonstruktionen börjarinte förrän plagget har monterats ned från dockan. Man har således inte samma arbetsgång närman arbetar med draperade och platta konstruktioner. Drapering är ett mer fritt arbetssätt änplatt mönsterkonstruktion är. Inom drapering arbetar man ständigt med kroppen somutgångspunkt, och låter den och materialet som används bestämma plaggets form och fall. / Program: Designteknikerutbildningen

Då konstruktion och passform är det mest väsentliga i ett plagg är det oftast här problem uppstår. I detta fall gäller det rörelsen på en baseballjacka. Företaget har tagit ur baseballjackan ur kollektionen för att de inte få ordning på felen.Utgångspunkten för arbetet är ett tidigare prov, olika plaggskisser och en måttlista som inte stämmer helt och hållet. Måttlistan går att använda som jämförelse men i och med att plagget är fel är den inte att lita på. Med en bra grund undviks eventuella problem senare i processen.För att testa rörelsemöjligheterna i plagget används provmodeller i storlek 50. Tre olika personer har används för att kunna se hur jackan passar på olika kroppstyper.Måttlistorna genomsyrar hela arbetsprocessen och ligger till grund för att få till passformen. För att inte ändra plaggets utseende helt spelar måtten en stor roll för att balansera upp ändringarna. / Program: Designteknikerutbildningen

Projekt handlade om att skapa två olika modellgrunder av byxor till företaget Vintage by fé. Företaget arbetar enbart med plaggskisser och måttlistor och har tidigare haft passformsproblem med byxor. De vill därmed ha modellgrunder att utgå ifrån till kommande byxor.Under projektet undersöktes vilka element som är viktiga för att kunna skapa en tajt byxmodell med stretch. Även vilka konstruktionsförändringar som krävs samt hur tygvalet påverkar konstruktionen.Konstruktionen skedde på en befintlig grund som vidareutvecklades till de nya modellgrunderna. Konstruktion, toiler, avprovning och analys av toiler genomfördes kontinuerligt under projektet. Parallellt med arbetet utfördes en omfattande litteraturundersökning, diskussioner hölls med personer med konstruktionserfarenhet samt analyser byxor i butik för att uppnå god passformen.Resultatet av projektet blev två modellgrunder som uppfyllde företagets förväntningar. De slutliga byxorna blev inte uppsydda i toiletyget som använts under utvecklingsprocessen, vilket gjorde att byxorna fick en annorlunda passform. Därmed konstaterades det att tygvalet är en stor faktor av hur ett plaggs passform blir och att tyg och konstruktion måste anpassas efter varandra.Vid konstruktion av tajta byxor krävs det mer än att enbart ta in byxorna i omkretssom litteraturen anvisar. / Program: Designteknikerutbildningen

Tailor Store är ett företag som säljer måttbeställda plagg på nätet. De har skjortor, pikétröjor, chinos, shorts, kalsonger, strumpor och accessoarer i sortimentet. Under hösten 2011 ska sortimentet utökas med kavajer och kostymer. De har tillsammans med sin fabrik tagit fram några prover på en kavaj. De proverna blev Tailor Store inte riktigt nöjda med och ville därför att jag skulle konstruera och gradera ett mönster som de skulle kunna använda i sin kommande produktion av herrkavajer. Syftet var att skapa förståelse för framtagningsprocessen av mönster på en herrkavaj i klassisk modell med god passform. Jag skulle även forska kring material och utrustning inför produktionsstart. Metoden som användes var experiment. Toiler syddes upp och provades av, för att se kavajens passform.Resultatet blev ett uppsytt provplagg, en herrkavaj med god passform i klassisk modell. Mönstret konstruerades och graderades i Modaris. Produktionsrelaterad dokumentation ingick också i resultatet. Med mitt arbete som underlag kan produkten nu tillverkas på måttbeställning enligt Tailor Stores affärsmodell. Examensarbetet innebär experiment inom mönsterkonstruktion och gradering samt forskning om material och utrustning inför produktionsstart.Nyckelord: Mönsterkonstruktion, gradering, provplagg och produktionsanpassning. / Program: Designteknikerutbildningen

För företag som arbetar med måttlistor och skisser och låter mönstret skapas på en fabrik kan det vara problematiskt att få plaggen att sitta som man vill. Speciellt svårt kan det vara med ärmhål, ärmkullar och halshål. Jag har arbetat med ett sådant företag för att ta fram en kappa och klänning från designskisser i sextiotalsstil med modern passform i storlekarna XS-XL. Moderniseringen innebär till exempel mer rörelsevidd, inte spetsig byst och längre ärmar. Till detta skapas plaggmåttlistor, materialspecifikationer och plaggdelsdokument för att plaggen ska vara färdigt för att produceras på fabrik. Jag har utgått från grundkonstruktioner i både gammal och ny litteratur och följt upp med avprovning på provmodell/docka som jag gjort ändringar på tills en tillfredställande konstruktion blivit till. Denna har jag sedan graderat. I rapporten ingår en detaljbeskrivning av processen och de problem som uppstått. Då inget fabriksprov gjordes i det riktiga tyget är det osäkert om några ändringar kan behövas göras innan produktion men ett bra prov gjordes i liknande material.Engelsk titel: Coat and Dress - Retro garments with a modern fitEngelska nyckelord: pattern cutting, vintage, retro, fit, grading, dress, coatSammanfattning på engelska: For companies that only work with measurement charts and design and has the pattern created by a factory it can be problematic to achieve a good fit. Especially there can be problems with the scye, sleeve head and neck opening. I have worked with such a company to create a coat and dress in a sixties style with a modern fit from design sketches in sizes XS-XL. The modernization means for example no pointy bust and a fit that works in everyday life. For this measurement charts, material specifications and pattern piece documents are created and everything should be ready for production in a factory. I started with constructing pattern blocks from both new and old literature and followed up with fittings on a model/mannequin and made changes until a satisfactory construction had been obtained. These I graded. In the report there is a detailed description of the process and the problems that have occurred. Because no factory sample was made with the actual fabric it’s uncertain if any changes are needed before production but satisfactory samples were made with similar fabrics. / Program: Designteknikerutbildningen