Submitted by Uillis de Assis Santos (uillis.assis@ufba.br) on 2017-08-17T15:01:44Z No. of bitstreams: 1 MESTRADO (DISSERTAÇÃO IMPRESSÃO FINAL ENVIADA PELA GRÁFICA).pdf: 2209439 bytes, checksum: 1ed72cf2daaac99843a3cb71b5092eab (MD5) / Approved for entry into archive by Uillis de Assis Santos (uillis.assis@ufba.br) on 2017-08-17T15:03:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MESTRADO (DISSERTAÇÃO IMPRESSÃO FINAL ENVIADA PELA GRÁFICA).pdf: 2209439 bytes, checksum: 1ed72cf2daaac99843a3cb71b5092eab (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-17T15:03:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MESTRADO (DISSERTAÇÃO IMPRESSÃO FINAL ENVIADA PELA GRÁFICA).pdf: 2209439 bytes, checksum: 1ed72cf2daaac99843a3cb71b5092eab (MD5) / A pesquisa objetivou reconstruir, no tempo presente, uma das histórias da participação das mulheres na Travessia Mar Grande–Salvador, a fim de estabelecer relações entre a educação das mulheres e a participação na prova. Investigou-se algumas edições dessa Travessia, que teve grande destaque nos anos 1950, e acontece até os dias atuais. As mulheres, consideradas ―sexo frágil‖, ―de corpo delicado‖ neste período, realizaram a prova à época e continuam a realizá-la, a despeito de questões sociais e educacionais. Justifica-se a presente investigação pelos estudos escassos a respeito das relações entre história da educação das mulheres e a natação em mar aberto. Utilizou-se a metodologia da história oral temática (Thompson, 1992; Delgado, 2006) para elucidar e recuperar histórias e memórias dos envolvidos na Travessia, e outras fontes documentais. A produção dos sentidos foi igualmente contemplada, a partir dos pressupostos teóricos da análise de conteúdo (Véron, 1980). Os resultados indicam que a participação na prova, era e é de mulheres da elite soteropolitana, em sua maioria branca. Esta participação permanece reduzida em relação à dos homens, bem como de mulheres de outras classes sociais, ainda com resistências. A despeito dessas resistências, as mulheres que ousaram desafiar e desafiar-se admitem que a participação na Travessia foi importante na educação de forma geral, por oportunizar o conhecimento e superação dos limites de cada uma, promover a autoestima, o respeito ao outro, a convivência com as diferenças, a disciplina, aquisição de novos saberes. Conclui-se que questões sociais, econômicas e educacionais, continuam a definir papéis atribuídos às mulheres na sociedade a exemplo do medo da ‗masculinização‘ dos corpos femininos em determinadas classes sociais. Entre avanços e retrocessos na educação das mulheres no Brasil, considerou-se a Travessia um avanço, um divisor de águas no sentido de visibilizar novos horizontes, superar estigmas, valores e papéis historicamente naturalizadas para a mulher, como corpo frágil, medrosa, ‗do lar‘, passiva. A participação da mulher nesse evento em mar aberto, pôde contribuir para a ressignificação desses papéis, ao ampliar suas potencialidades, seu lugar no mundo e, quiçá, para a construção de relações sociais mais igualitárias. / This research had the purpose of reconstructing, in the present day, one of the stories of women's participation in the Mar Grande - Salvador crossing, in order to establish relations between women's education and participation in this event. We investigated some of these crossings, highlighted in the 50's, and that still happen to this date. The women, considered as the "fragile sex", with "delicated bodies" at that time, took part in the event back there and still take part nowadays, even with the social and educational issues. This investigation justifies itself in the lack of studies about the relations between women and open sea crossings. We used the thematic oral history methodology (Thompson, 1992; Delgado, 2006) to elucidate and recover stories and memories of those involved in the crossing, and other documental sources. The production of the meanings was equally included, from the content analysis theoric assumptions (Véron, 1980). The results tell that the participation in the event was and still is most of women from Salvador's elite class, mostly women of white skin. This participation remains reduced when compared to men's participation, as well as women from other social classes, still with resistance. Despite the resistance, women who dared defy and challenge themselves admit that taking part in the even was important in their general education, for bringing knowledge and overcoming their own limits, promoting selfsteem, respect to the other, living with difference, discipline, and new knowledges. Social, economical and educational issues still take a great role in defining women acting in society, as an example the fear of women's body masculinization in some social classes. Among advances and retractions of women's education in Brazil, we consider the crossing to be an advance, a game changer with the intent of new horizons, surpassing stigmas, values and roles historically associated to women, as fragile body, fearful, prone to domestic work, passive. Women participation in this open sea event has contributed to ressignification of these roles, by widening their power, their place in the world, and even the construction of more equal social relations.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-08-17T18:19:55Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2243889 bytes, checksum: a5f329f82fdb2d6f4ca2ebec48021e50 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-17T18:19:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2243889 bytes, checksum: a5f329f82fdb2d6f4ca2ebec48021e50 (MD5) Previous issue date: 2016-03-22 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Os padrões de beleza, constantemente associados à saúde, desprezam o corpo doente ou deficiente e mutilado, considerado pouco atraente e produtivo. Especificamente, os padrões de beleza feminina levam mulheres a buscarem o ideal de corpo socialmente saudável e belo. Neste contexto, o fotógrafo americano David Jay criou o The SCAR Project: breast Cancer is not a pink ribbon, em que fotografa mulheres com cicatrizes de cirurgia para retirada de câncer de mama. Além das fotos, o livro traz relatos das mulheres fotografadas. O câncer de mama, segundo tipo mais frequente no mundo, provoca cicatrizes e grandes transformações no corpo e na mente. Surgem, assim, demandas de discussões sobre o corpo feminino sem seios. Na análise discursivo- critica de narrativas do livro de Jay, discutimos o corpo marcado por cicatrizes, que foge do ideal desejado e aceito. O estudo realizou-se sob o viés da Análise do Discurso Textualmente Orientada (FAIRCLOUGH, 2003), bem como da Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), dialogada com teorias fotográficas. Nas narrativas e nas imagens, a cicatriz é metaforicamente representada como marca de uma batalha de guerra, tornando-se um elemento de empoderamento. A análise mostra também que a representação é uma construção discursiva das mulheres, incentivada pelo projeto fotográfico que levou-as à percepção da doença como um „invasor‟ combatido com força e coragem. O processo de construção dos discursos femininos, acentuadamente por meio de metáforas e de imagens, cuidadosamente produzidas, impactou positivamente as modelos-mastectomizadas. A pesquisa revela os processos de reconstrução de identidades femininas, os benefícios dos discursos partilhados, acentuando a importância da Análise do Discurso Textualmente Orientada na sociedade. / The patterns of beauty, constantly associated with health, despise the sick or disabled and maimed body, considered unattractive and productive. Specifically, female standards of beauty lead women to seek the ideal of socially healthy and beautiful body. In this context, the American photographer David Jay created The SCAR Project: Breast Cancer is not a pink ribbon, photographing women with surgical scars of breast cancer retreat. Besides the photos, the book contains narratives of the photographed women. Breast cancer, the second most common type in the world, causes scarring and major changes in the body and mind. Arise, so, discussions of demands on the female body without breasts. In discursive-critique analysis of Jay's book narratives, we discuss the body scarred, fleeing the desired and accepted ideal. The study was performed under the gore of Verbatim Oriented Discourse Analysis (Fairclough, 2003), as well as the Grammar of Visual Design (Kress e van Leeuwen, 2006), dialogued with photographic theories. In the narratives and images, the scar is metaphorically represented as a mark of a war battle, becoming an empowerment element. The analysis also shows that the representation is a discursive construction of women, encouraged by the photographic project that took them to the perception of the disease as an 'invader' fought with strength and courage. The construction process of the female speeches, sharply through metaphors and images, carefully produced, positively impacted models-mastectomies. The research reveals the feminine identities reconstruction processes, the benefits of shared discourse, emphasizing the importance of Verbatim Oriented Discourse Analysis in society.

MEMÓRIA, Paula Roberta Fernandes. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana. 2012. 155f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T16:17:58Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) Previous issue date: 2012 / Esta pesquisa aborda a representação da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois métodos: a análise composicional, sugerida por Rose (2001), e um método desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretação das repr esentações dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representação e a construção de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variação do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuídos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efêmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anúncios (que nem sempre estão diretamente vinculados à beleza feminina) como o próprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indústria da beleza que o mantém. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à sedução, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal sedução ocorre na maior parte das vezes com o espetáculo. Surgem mulheres perfeitas, “as Vênus” da contemporaneidade são apresentadas nas imagens publicitárias com medidas ideais, sem marcas de expressão, idiossincrasias, poros, quase “plastificadas” (MAGALHÃES, 2006). Os “corpos dóceis” na perspectiva de Foucault (1997), vêm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em função do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressões controladas, reiterando estereótipos sociais femininos. Tais padrões são difundidos pelas mídias nos discursos imagéticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relações de poder sobre modelos e espectadores, os quais além de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) “Compramos os produtos, mas desejamos o corpo” e não somente o corpo, mas toda a felicidade efêmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivíduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em função das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafórico ou literal, percebemos o argumento do filósofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de “marionetes” da publicidade. O século XX agregou a mulher magra e longilínea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anoréxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha ‘quase’ andrógena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relação com o social, reiteram os valores atribuídos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

Submitted by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-09-02T18:27:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-09-05T12:51:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-05T12:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / A auto-objetificação consiste na internalização do olhar externo sobre o próprio corpo, ocorrendo a partir das experiências de objetificação sexual do indivíduo na sociedade. Ela leva à preocupação excessiva com a aparência em detrimento dos estados corporais e das competências físicas, sendo manifesta por uma autovigilância corporal constante que pode levar a diversas consequências que impactam a saúde e o bem-estar do indivíduo. Esta dissertação teve como objetivo explorar as vivências corporais femininas, investigando particularmente as concepções sobre beleza corporal e as experiências de auto-objetificação de mulheres brasileiras. Para isso, foram realizados dois estudos. O primeiro estudo utilizou o método de evocações para investigar as representações sociais de “mulher bonita”, “corpo feminino bonito” e “corpo feminino na mídia” de 185 mulheres de diversas regiões do Brasil, com idades variando entre 18 e 60 anos (M = 25,97; DP = 6,98), que responderam voluntária e anonimamente a um questionário online. Os resultados indicaram a percepção e internalização de um padrão de beleza centrado na magreza e nos músculos definidos e demonstraram que o corpo feminino apresentado na mídia gerou um número expressivo de sentimentos e pensamentos negativos entre as participantes. O segundo estudo utilizou o aporte teórico da Teoria da Objetificação para investigar as relações entre mídia sexualmente objetificante, internalização das normas socioculturais de beleza, auto-objetificação, vergonha corporal, autoestima e autoestima corporal entre 340 jovens universitárias do Espírito Santo, com idades entre 18 e 25 anos. Além disso, teve como objetivo traduzir e validar a Escala de Objetificação Corporal e a Escala de Autoestima Corporal – versão feminina para utilização no Brasil. A coleta foi realizada presencialmente e contou com um questionário composto por perguntas de caracterização sociodemográfica e de consumo de mídia (televisão, revistas, internet); bem como a Escala de Objetificação Feminina, a Escala Feminina de Internalização Corporal, a Escala de Autoestima de Rosenberg e a versão feminina da Escala de Autoestima Corporal. Adicionalmente, as participantes foram separadas randomicamente entre a condição controle, em que foram apresentadas a imagens neutras, ou uma entre quatro condições experimentais em que foram apresentadas a imagens de modelos magras ou modelos plus size antes ou depois das escalas. Os resultados indicam que a Escala de Objetificação Corporal e a Escala de Autoestima Corporal – versão feminina foram validadas para utilização com jovens universitárias brasileiras, contudo se faz necessária a revisão da tradução dos itens excluídos da Escala de Objetificação Corporal antes que ela possa ser considerada definitiva. Além disso, foi demonstrado que imagens midiáticas sexualmente objetificante só influenciaram a auto-objetificação feminina quando estavam em conformidade com o padrão de beleza; e que a autoestima pode ser uma importante variável a ser trabalhada em estratégias futuras de prevenção e intervenção contra a auto-objetificação. Apesar das diversas limitações deste trabalho, ele traz importantes contribuições ao campo de pesquisas sobre o corpo ao inaugurar os estudos sobre a auto-objetificação no Brasil, além de demonstrar empiricamente a importância de políticas públicas que visem à redução da objetificação sexual feminina e à promoção de aceitação da diversidade corporal. / Self-objectification consists in the internalization of a third-perspective observer over one’s own body, occurring as consequence of the recurring experiences of sexual objectification of the individual. It leads to preoccupation with physical appearance over body states and physical skills, being manifested by constant body surveillance, which can lead to various consequences that impact one’s health and well-being. This thesis aimed to explore the body experiences of Brazilian women, investigating their conceptions of beauty and experiences of self-objectification. For this, two studies were conducted. The first study used evocations to investigate the social representations of "beautiful woman", "beautiful female body" and "female body in the media" of 185 women from across Brazil, with ages ranging between 18 and 60 years (M = 25.97, SD = 6.98), who responded voluntarily and anonymously to an online questionnaire. The results suggested the participants’ perception and internalization of a beauty standard focused on thinness and defined muscles, and showed that the female body presented in the media generated a significant number of negative feelings and thoughts among the participants. The second study used the theoretical framework of the Theory of Objectification to investigate the relationship between sexually objectifying media, internalization of sociocultural standards of beauty, self-objectification, body shame, self-esteem and body esteem among 340 university students of the state of Espírito Santo, Brazil, aged between 18 and 25 years. Furthermore, it aimed to translate and validate the Objectified Body Consciousness Scale and the female version of the Body Esteem Scale for use in Brazil. Data collection was conducted in person and included a questionnaire with demographic and media consumption questions (TV, magazines and internet), the Objectified Body Consciousness Scale, the Female Scale of Body Internalization, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the female version of the Body Esteem Scale. Additionally, the participants were divided randomly between the control condition, where they were presented to neutral images, or one of four experimental conditions, where they were primed with pictures of skinny models or plus size models before or after the scales. The results indicate that the Objectified Body Consciousness Scale and the female version of the Body Esteem Scale have been validated for use with Brazilian female undergraduates, however it is necessary to review the translation of the excluded items from Objectified Body Consciousness Scale before it can be considered fully validated. Furthermore, it was shown that sexually objectifying media images only influenced female self-objectification when they were in accordance with the standard of beauty; and that self-esteem may be an important variable to be worked into future strategies for prevention and intervention against self-objectification. Despite several limitations of this work, it brings important contributions to the body related research while inaugurating the study of self-objectification in Brazil, as well as demonstrating empirically the importance of public policies aimed at reducing sexual objectification of women and the promotion of body diversity acceptance.

Submitted by Amauri Alves (amauri.alves@ufv.br) on 2015-10-16T10:01:04Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-16T10:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) Previous issue date: 2015-03-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A exigência por padrões de beleza em relação ao corpo feminino não é algo novo; ao longo do tempo, isso foi se modificando devido a fatores históricos, culturais, sociais. A ditadura da moda, há tempos, tem influenciado comportamentos, estilos, hábitos de mulheres no mundo todo. A determinação por um tipo de beleza torna-se um problema social que abre espaço para o preconceito e a discriminação àqueles que fogem a esse parâmetro; é o caso do corpo feminino representado na moda plus size em capas de revistas, especialmente na versão online, a qual nosso trabalho propõe analisar. Podemos observar que a preocupação com a estética, o bem estar, a autoestima, a busca incansável pela beleza em ter o ‘corpo perfeito’ tem se intensificado cada vez mais nos dias de hoje; e esse ideal, cada vez mais, tem sido difundido pelos meios de comunicação a partir de vários discursos legitimadores, comoCNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES, por exemplo, o de que beleza e magreza estão associadas à saúde, longevidade e felicidade. Neste contexto, chega ao Brasil a moda plus size, que significa ‘tamanho maior’, ou seja, mulheres que vestem numerações acima do manequim 44. Tal moda passou a circular intensamente em telenovelas, comerciais, programas de horários nobres e, principalmente, em capas de revista, cujo lema seria a quebra de estereótipos, paradigmas e a recuperação da autoestima feminina na sociedade. Nosso trabalho buscou, então, à luz dos estudos da Análise de Discurso Textualmente Orientada, tal como desenvolvida por Norman Fairclough (2003), bem como a partir dos princípios e categorias da Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), propor uma explanação crítica dos discursos e potenciais efeitos ideológicos construídos sobre o corpo feminino na moda plus size em capas online de revistas. O corpus constitui-se de dois grupos: (i) capas criadas exclusivamente para o público plus size e (ii) capas de revistas que já circulavam no mercado, mas que passaram a investir na moda plus size. Constatamos que a representação e identificação do corpo feminino nessa moda é caracterizada em ambos os grupos por um discurso que ora manifesta-se como a construção e veiculação de uma imagem positiva e emancipatória quanto à quebra de preconceitos, ora se mostra condizente com uma estética padrão, pautada em ideologias e estereótipos enfatizados por uma ótica mercadológica do corpo magro. Isso significa dizer que o corpo plus size é representado e identificado nas capas das revistas como: sexy, poderoso, erótico, curvilíneo, xao mesmo tempo em que é encoberto ou excluído totalmente por meio do vestuário, o tamanho e o formato da tipografia, as cores, o que pode ser interpretado, de acordo com Fairclough (2003), como uma acentuação da diferença, uma luta entre significados, normas e poder. Além disso, podemos notar que a moda plus size, muitas vezes, é rotulada por uma determinada numeração (a partir do 44 ou 46), o que também discrimina outros tipos de corpos, inclusive os que estão acima desse padrão. / The claim for female body beauty Standards is not new; over the time, it has been changing due to historical, cultural, social factors. The dictatorship of fashion has long influenced behaviors, styles and women habits worldwide. The determination by a kind of beauty has become a social problem that makes room for prejudice and discrimination of those which escape to this parameter, in the case of the female body represented in the plus size fashion magazine covers, especially in the online version, to which our work goals to analyze. We can say that the concern with aesthetics, well-being, self-esteem, tireless search for beauty in having the 'perfect body' never became as necessary as today and this ideal, increasingly, it has been disseminated by media from various speeches which legitimates, for example, that beauty and thinness are associated with health, longevity and happiness. The same fashion that excludes is also the one that includes and, in this context, it arrives in Brazil as plus size fashion to, which means 'full size', ie women who dress up dummy numbering 44. This fashion has become intensely, circulating in soap operas, commercials, primetime programs, and especially on magazine covers, whose motto is to break stereotypes, paradigms and the recovery of self-esteem women in society. Our work sought of studies of Verbatim Oriented Discourse Analysis as developed by Norman Fairclough (2003) and based on the principles and categories of the Grammar of Visual Design Kress and van Leeuwen (2006 [1996]) to propose a critical explanation of the discourse and ideological effects built on the female body in the plus size fashion online magazine covers. The corpus is composed of two groups: (1) covers exclusively created for the public plus size and (2) magazine covers that have circulated in the market but that are investing in plus size fashion. We observe that the representation and identification of the female body in the plus size fashion is characterized in both groups by a discourse that sometimes manifests as the construction and placement of a positive and emancipatory image as the breaking of prejudices, and sometimes shown consistent with an aesthetic standard, forerunner of ideologies and stereotypes emphasized by a marketing point of view of lean body. This means that the body plus size is represented and identified on the covers of magazines such as: sexy, powerful, erotic, curvilinear, while it is covered or completely deleted by the clothing, which can be interpreted, according to xiiFairclough (2003), as an accentuation of difference, a fight between the meanings, norms and power. Moreover, we can say that the plus size fashion to be labeled by a certain number (44- 52) also discriminates other bodies, including those above this number.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-01-31T17:16:25Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1601333 bytes, checksum: d705fe4241cfc8d337b3e1477b37bc28 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-31T17:16:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1601333 bytes, checksum: d705fe4241cfc8d337b3e1477b37bc28 (MD5) Previous issue date: 2004-12-21 / No mundo globalizado, em busca de novos consumidores, a sociedade construiu e passou a veicular a imagem de um “tipo ideal” de pré-adolescente independente e atuante, que influenciasse e modificasse os hábitos de consumo da família. Em nossa sociedade, por meio dos signos presentes nas roupas, as representações e identidades pessoais e coletivas são confirmadas e os indivíduos são reconhecidos como membros dos diferentes grupos. A diversidade de produtos e mecanismos criados pela indústria manipula o cotidiano, transformando os desejos em necessidades, gerando um estado de insatisfação naqueles que se encontram fora dos padrões estéticos. Com a exaltação do corpo e valorização da moda, a carreira de modelo é almejada por pessoas em idades cada vez menores. Neste contexto, o presente estudo trata de uma análise da imagem corporal de pré-adolescente,s que participaram de um curso de manequim e modelo. Foram estudados os sistemas simbólicos presentes no ideal de corpo, moda e profissão de modelo, visando verificar a interferência das representações sociais nas práticas cotidianas no sentido de orientar e estabelecer condutas. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, face à particularidade de seu método e de suas técnicas de investigação, que privilegiam a compreensão dos significados sociais específicos, que subjazem a ação dos indivíduos. Constatou-se uma discrepância muito grande em relação aos estilos de vida das estrelas midiáticas e a realidade das pré-adolescentes interioranas de baixo poder aquisitivo. As barreiras mais evidentes, que separam os dois mundos, foram: a condição econômica, a indisponibilidade de tempo dos pais para acompanhar as filhas nos eventos ligados à beleza e as limitações do corpo, que não corresponde aos padrões de beleza. / Due to the globalization and the search for new consumers, the society has built and has started to transmit the image of an "ideal type” of independent and active pre-adolescent that would be able to influence and modify the family’s consumption habits. In our society, the representations and personal and collective identities are confirmed and the individuals are recognized as members of the different groups through the signs that are present in the clothes. The diversity of the products and mechanisms generated by the industry rather manipulates the people’s daily lives, so transforming their desires into needs and generating a dissatisfaction state in those who are considered out of the esthetic patterns. With the exaltation of the body and the importance of the fashion, the model career is dreamed by every young people. Taking into account these aspects, the present study analyses the fashion and the corporal image of some pre-adolescents who participated into a model course. The symbolic systems that are present in the ideal body, fashion and model profession were studied in order to verify the interference of the social representations into the daily practices towards the guidance and to establishment of conducts. A qualitative approach was used because the particularity of its method and its investigation techniques. The study provided an understanding of the specific social meanings that exclaim the individuals’ actions. A wide discrepancy was found concerning to the lifestyles of the media stars and the reality of the low purchasing power pre-adolescents living in interior towns. The most evident barriers separating the two worlds were: the economic condition, the unavailability of the parent’s time to accompany their daughters to the events associated to the girl’s beauty and body limitations that do not correspond to the beauty patterns. / Dissertação importada do Alexandria

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-07-03T13:33:07Z No. of bitstreams: 1 Karen Grujicic Marcelja.pdf: 2715983 bytes, checksum: 131845be0c822deffdc02983f3eb40a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T13:33:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karen Grujicic Marcelja.pdf: 2715983 bytes, checksum: 131845be0c822deffdc02983f3eb40a0 (MD5) Previous issue date: 2018-04-09 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / For centuries, discourses about beauty have involved the female body in delicate power relations, in addition to transforming it into the object of consumption and desire in different societies. In the last decades, the body has gained even more importance with the possibility of aesthetic and surgical interventions for beauty and physical performance. For all this, the figure of the fat, the potbellied and the sedentary became an indication of failure before so many possibilities of beauty, health and success released by advertising and the media and general. However, since the early 2000s something has been changing in this discourse. Blogs, social networks and other alternative media have been releasing a more optimistic message about obesity. Without apologies to fat, Internet encourages self-love and the end of suffering caused by useless diets and treatments to lose weight. These channels are lead by young women who are supposed to have learned to like themselves and to overcome issues such as prejudice, lack of accessibility and representativeness. Some bloggers already add up to hundreds of thousands of followers and have achieved good advertising contracts thanks to their power of influence on social networks. A good part of this positive discourse is fashion, which already sees in people considered to be overweight an important lode for business. The so-called fashion plus size, as the segment was named, today moves the fashion industry more than any other, and already has events, parades, stylists and own models, all increasingly sought after. Even in the face of this new scenario in relation to obesity, is it possible to imagine that the changes have come to stay? This paper discusses a bit of the history of the fat body and the building of beauty standards, as well as the paradigms that social networks and mass culture are helping to break down by proposing the notion that it is possible to have extra kilos and be beautiful and, above all, happy / Há séculos, os discursos sobre beleza envolvem o corpo feminino em delicadas relações de poder, além de transformá-lo em objeto de consumo e desejo em diferentes sociedades. Nas últimas décadas, o corpo ganhou ainda mais importância com a possibilidade de intervenções estéticas e cirúrgicas em prol da beleza e do rendimento físico. Por tudo isso, a figura do gordo, do barrigudo e do sedentário virou um indicativo de fracasso diante de tantas possibilidades de beleza, saúde e sucesso divulgadas pela publicidade e pela mídia e geral. No entanto, desde o início dos anos 2000 algo vem mudando nesse discurso. Blogs, redes sociais e outras mídias alternativas vêm divulgando uma mensagem mais otimista em relação à obesidade. Sem apologias à gordura, o que se vê na Internet são incentivos ao amor próprio e o fim do sofrimento causado por dietas inúteis e tratamentos para emagrecer. O que se vê nesses canais são jovens que supostamente aprenderam a gostar de si mesmas e a superar questões como preconceito, falta de acessibilidade e representatividade. Algumas blogueiras já somam centenas de milhares de seguidores e conseguiram bons contratos publicitários graças ao seu poder de influência nas redes sociais. Boa parte desse discurso positivo passa pela moda, que já enxerga nas pessoas consideradas acima do peso um filão importante para os negócios. A chamada moda plus size (tamanhos grandes, em inglês), como foi batizado o segmento, hoje movimenta a indústria da moda mais do que qualquer outro, e já conta com eventos, desfiles, estilistas e modelos próprios, todos cada vez mais requisitados. Mesmo diante desse novo cenário em relação à obesidade, é possível imaginar que as mudanças vieram para ficar? Este trabalho discute um pouco do histórico em relação ao corpo gordo e à construção de padrões de beleza, bem como os paradigmas que as redes sociais e a cultura de massas estão ajudando a quebrar ao propor a noção de que é possível ter quilos a mais e ser bonita e, sobretudo, feliz

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-08-01T11:33:09Z No. of bitstreams: 1 Jéssica Oliveira Pereira.pdf: 1581561 bytes, checksum: d63ddbb079b507f6d3dc66ddc75cb4ad (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-01T11:33:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jéssica Oliveira Pereira.pdf: 1581561 bytes, checksum: d63ddbb079b507f6d3dc66ddc75cb4ad (MD5) Previous issue date: 2018-06-12 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / This dissertation analyzes which discourses involve the body in Brazilian feminist pages on Facebook and how the modes of presence (or absence) of these bodies signify feminisms in Brazil. They are public pages and with massive participation and sharing, according to the dynamics of the digital network researched. As criterion, we choosed those that are admittedly feminist, in other words, that are interlocutors of the movement in the digital network; and those that are active, with recurring and current posts. The thematic of the body is highlighted because we consider that the discourses derived from it are determinant for the exercise of feminism - they are central in the claims of a movement that has in the body its maximum representation. This issue makes it possible to analyze the meanings deriving from it and the demands of the movement: which bodies are considered legitimate in the feminist struggle, under which stereotypes they operate and which norms they ask. This is, what are the discursive constructions of the treated bodies, considering that in feminist theory the body has been apprehended as a source of knowledge and resistance, as well as an object of subjectivity. For the research, we use Foucault's (1988, 2005, 2008, 2017) studies to identify the prevailing discourses on the pages, and the statements that operate in those posts, as well as the powers that are at stake. Not less important, we use feminist bibliographies or inspired by the movement to provide a critical bias to the gender condition, such as: Butler (2015), Beauvoir (2008), Margaret Rago (1998, 2007/2008, 2013, 2014), Margaret A McLaren (2016), Coletivo Não Me Kahlo (2016), Djamila Ribeiro (2017), Angela Davis (2016), Virginie Despentes (2016), Connell (2016), among others. The results point to a greater understanding: of the power dynamics that act on the question of the feminist woman's body; the treatment of the gender issue in feminism in Brazil; and the role of digital networks in the development of feminist discourse / Esta dissertação analisa quais são os discursos que envolvem o corpo em páginas brasileiras feministas no Facebook e como os modos de presença (ou ausência) dos corpos significam os feminismos no Brasil. São páginas públicas e com massiva participação e compartilhamento, de acordo com a dinâmica da rede digital pesquisada. Como critérios, escolhemos aquelas que são assumidamente feministas, ou seja, que são interlocutoras do movimento na rede digital; e as que estão ativas, com postagens recorrentes e atuais. A temática do corpo vem em destaque por considerarmos que os discursos advindos dele são determinantes para o exercício do feminismo – eles são centrais nas reivindicações de um movimento que tem no corpo sua máxima representação. Esta questão possibilita analisar quais os sentidos decorrentes dele e as demandas do movimento: quais corpos são considerados legítimos na luta feminista, sob quais estereótipos operam e quais normas indagam. Em suma, quais as construções discursivas dos corpos tratados, tendo em vista que na teoria feminista o corpo tem sido apreendido como uma fonte de saber e de resistência, além de objeto da subjetividade. Para a pesquisa, utilizamos os estudos de Foucault (1988, 2005, 2008, 2017) para identificar os discursos predominantes nas páginas, e quais os enunciados que operam nessas postagens, bem como os poderes que estão em jogo. Não menos importante, utilizamos de bibliografias feministas ou inspiradas no movimento, para nos fornecer um viés crítico à condição de gênero, a exemplo de: Butler (2015), Beauvoir (2008), Margareth Rago (1998, 2007/2008, 2013, 2014), Margaret A. McLaren (2016), Coletivo Não Me Kahlo (2016), Djamila Ribeiro (2017), Angela Davis (2016), Virginie Despentes (2016), Connell (2016), entre outras. Os resultados apontam para uma maior compreensão: das dinâmicas de poder que atuam na questão do corpo da mulher feminista; do trato da questão do gênero no feminismo no Brasil; e ainda, da função das redes digitais na elaboração do discurso feminista

Made available in DSpace on 2016-04-28T20:39:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karoline Sa Ferreira.pdf: 2918129 bytes, checksum: d13ab5ddb583f1609e5f0335e3df5cf5 (MD5) Previous issue date: 2008-11-14 / This research is the result of the master's dissertation in Clinical Psychology at the Hospital Psychology and Psycossomatic Nucleus of PUC-SP. The research aimed to check the body image of hysterectomy patients and their relation with the sense of fertility in a psychosomatic perspective. The study took place in Goiânia GO, with 09 women, who had their uteruses surgically removed in ages between 35 and 45 years. The instruments used in data collection were; i) socio-demographic questionnaire (to identify socio-cultural characteristics of women studied), ii) semi-directed interview (to identify characteristics about the subjectivity of participants in relation to their surgery, sense of fertility, their body and how she relates with the world), and iii) the draw a person test (based on studies of Karen Machover and evaluated by examining aspects of body image). The qualitative study of the data showed that each patient with her particular history has a different reaction to the same fact. The conclusion of the results shows that every experience causes a change, whether visible or not, but the body, the thought and the feeling produce and leave marks of this experience. The way that each woman experiences her body image is unique and singular, and it can be seen in the drawings made by the participants / Esta pesquisa é resultado da dissertação de mestrado em Psicologia Clínica no Núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar da PUC-SP. A pesquisa teve como objetivo verificar a imagem corporal de pacientes histerectomizadas e suas relações com o sentido de fertilidade numa perspectiva psicossomática. O estudo foi realizado em Goiânia-GO, com 09 mulheres que retiraram o útero em idades entre 35 e 45 anos. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: i) questionário sócio-demográfico (para identificar características sócio-culturais das mulheres estudadas), ii) entrevista semi-dirigida (para identificar características a respeito da subjetividade da participante em relação à cirurgia, ao sentido da fertilidade, ao seu corpo e como este se relaciona com o mundo), e iii) o desenho da figura humana (baseado nos estudos de Karen Machover e avaliado segundo aspectos relacionados à imagem corporal). O estudo qualitativo dos dados mostrou que cada paciente, com sua história particular, tem uma reação diferente diante do mesmo fato. A conclusão dos resultados demonstra que toda experiência vivida causa uma mudança, seja ela visível ou não; mas o corpo, o pensamento e o sentimento elaboram e deixam marcas desta experiência. A maneira como cada mulher vivencia sua imagem corporal é única e singular, podendo ser vista nos desenhos realizados

Made available in DSpace on 2016-04-26T18:18:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lisani Albertini de Souza.pdf: 4048334 bytes, checksum: e653162f1b0eb11cda31089688ba11d0 (MD5) Previous issue date: 2010-05-04 / This dissertation analyzes the process of formation of the stereotype of the Brazilian woman in a variety of media, from the 16th century to the present. Although this research corpus appears to be too broad, a few specific contents were chosen to guide the main hypothesis that Brazilian female stereotypes are memes that emerge from complex cultural relationships established since the period of colonization of Brazil, which have survived thanks to adaptive processes that include the action of the media (print, electronic and digital), but are not restricted to them. As the theoretical foundation, we start from the notion of body-media (Katz & Greiner 2005), shifting the theme from the sphere of Sociology and Feminist Studies to the field of communication and evolutionary studies. To this end, we negate some simplistic causal relationships in favor of systemic relationships generated in different mediatic environments. To deepen the analysis of some images, we also use the work of Serge Gruzinski (2001), who discusses Latin American culture based on the concept of miscegenation, recognizing civilizatory differences in constant interaction, as well as the studies of Homi Bhabha (2003) and Boaventura de Souza Santos (2008) about cultural mimesis and the ambivalence of image translation processes between cultures. As a result, we present a collection of images and their respective analyses / Esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de formação do estereótipo da mulher brasileira em mídias diversas, desde o século XVI até hoje. Embora o corpus da pesquisa pareça amplo demais, foram escolhidos alguns recortes específicos para nortear a hipótese principal de que os estereótipos da mulher brasileira são memes que emergem de complexas relações culturais, instauradas desde o período da colonização do Brasil e que sobrevivem graças a processos adaptativos que incluem a ação das mídias (impressas, eletrônicas e digitais), mas não se restringem a elas. Como fundamentação teórica, partimos da noção de corpomídia (Katz e Greiner, 2005), deslocando o tema do âmbito da Sociologia e dos Estudos Feministas para o campo da Comunicação e dos Estudos Evolucionistas. Para tanto, negamos algumas relações simplistas de causalidade em prol de relações sistêmicas geradas em diferentes ambientes midiáticos. Para aprofundar a análise de algumas imagens usamos também obra de Serge Gruzinski (2001), que discute a cultura latino-americana através do conceito de mestiçagem, reconhecendo diferenças civilizatórias em constante interação; e os estudos de Homi Bhabha (2003) e Boaventura de Souza Santos (2008) acerca da mimese cultural e da ambivalência dos processos de tradução de imagens entre culturas. Como resultado, apresentamos uma curadoria de imagens e suas respectivas análises