Orientador: Renata Fracácio Francisco / Resumo: A indústria têxtil é responsável pela maior parte de corantes utilizados comercialmente. Segundo a literatura estes contaminantes representam potencial tóxico a fauna aquática. Neste contexto destaca-se o corante sintético, Índigo Blue, por seu uso intenso no tingimento do “blue jeans”. Antes o corante índigo era obtido da planta Indigofera tinctoria, mas a viabilidade econômica sobrepôs a produção natural e tornou a cor azul acessível a sociedade com a produção sintética do corante. Este estudo objetivou comparar os aspectos ecotoxicológicos do corante Índigo Blue (sintético) e do corante Índigo Natural (obtido da planta Indigofera tinctoria) expondo-se organismos de dois níveis tróficos diferentes à 100 mg/L de cada corante (concentração representativa de corantes em efluntes têxteis). Os organismos-teste utilizados foram: 1) a alga Raphidocelis subcapitata com duração dos testes equivalente a 72h e 96h, avaliando-se o parâmetro crescimento pela contagem do numero de células em relação ao grupo controle ( a concentração estudada não inibiu o crescimento algal) e 2) o peixe Danio rerio, machos e fêmeas mantiveram-se expostos por 21 dias, num total de seis réplicas para cada tratamento e para cada sexo. Sendo 3 organismos-teste em cada uma das quatro réplicas destinadas para a histologia de gônadas de ambos os sexos e duas réplicas com 4 machos destinados para a reprodução e duas réplicas cotendo 2 fêmeas para a reprodução (proporção de dois machos pra cada fêmea). Após o vig... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The textile industry is responsible for most commercially used dyes. According to the literature these contaminants represent toxic potential to aquatic fauna. In this context the synthetic dye, Indigo Blue, stands out due to its intense use in dyeing blue jeans. Before, indigo dye was obtained from the Indigofera tinctoria plant, but economic viability superimposed the natural production and made the blue color accessible to society with the synthetic dye production. This study aimed to compare the ecotoxicological aspects of Indigo Blue (synthetic) and Indigo Natural dye (obtained from the Indigofera tinctoria plant) by exposing organisms of two different trophic levels to 100 mg / L of each dye (representative concentrations of dyes in flakes textiles). The test organisms used were: 1) Raphidocelis subcapitata seaweed with duration of the tests equivalent to 72h and 96h, being evaluated the parameter growth by counting the number of cells in relation to the control group (the concentration studied did not inhibit algal growth) and 2) the Danio rerio fish, males and females remained exposed for 21 days, for a total of six replicates for each treatment and for each sex. Three replicates were used in each of the four replicates for the histology of gonads of both sexes and two replicates with 4 males destined for breeding and 2 replicates with 2 females for reproduction (ratio of two males to each female). After the twenty-first day, two replicates destined for histology were... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Thesis (M.B.A.)--University of Hong Kong, 1981.

Thesis (M.S.)--West Virginia University, 2003. / Title from document title page. Document formatted into pages; contains v, 37 p. Includes abstract. Includes bibliographical references (p. 32-33).

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:35:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7853_1.pdf: 2094640 bytes, checksum: bdd8d9293454780d35747e0f7a6b5f9e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006 / Esta dissertação foi desenvolvida no município de Toritama, situado na Região de Desenvolvimento do Agreste Setentrional pernambucano. O objetivo foi analisar o processo de lavagem usado nas lavanderias de jeans, identificar a demanda de água e seu destino final, e propor um modelo de gestão da água nas lavanderias, recurso natural bastante escasso naquele Município. A pesquisa, que envolveu levantamentos de dados primários e secundários, fez a leitura da realidade do município de Toritama, nas dimensões fisiográfica, socioeconômica e ambiental e mostrou situação de conflitos emergentes, a partir da pouca importância dada à dimensão ambiental no processo de instalação do Pólo Industrial de Toritama. Foi realizada uma pesquisa envolvendo 17% do universo de lavanderias, cujos resultados demonstraram que há um alto consumo de água, com variação entre a alta, baixa e média estação. Esta variação nas lavanderias pesquisadas, vai de 5.000 m3/mês, na alta estação, a 500 m3/mês na baixa, passando por 3.000 m3/mês, na média estação. Durante a pesquisa, procurou-se entender se os empresários relacionavam o processo produtivo em si, com a necessidade de cuidar do meio ambiente, especialmente da água. Constatou-se que todas as lavanderias pesquisadas já haviam implantado o sistema de tratamento de água. Os dados levantados subsidiaram a sugestão do modelo de gestão da água nas lavanderias, cuja mensagem principal é conservar a água para tornar sustentável o Pólo de Confecção de Jeans, em Toritama

<p>Syfte:</p><p>Denna uppsats syftar till att ta reda på hur klädesföretag kan etablera sig på en redan mogen marknad. Detta har belysts genom att studera och analysera tre svenska jeansföretag. Målet var att finna vilka de viktigaste faktorerna är för att etablera klädesföretag på den svenska marknaden.</p><p>Metod:</p><p>Först genomfördes kvalitativa intervjuer med de tre jeansföretagen. Intervjuerna redogjorde för företagens etableringsstrategier samt identiteter, vilka användes som grund för de enkätundersökningar som sedan genomfördes. De kvantitativa enkätundersökningarna av företagens potentiella och befintliga kunder, gav svar på olika faktorers vikt vid köp av jeans. Undersökningen redogjorde även för konsumenternas varumärkesimage och preferens av varumärke.</p><p>Teoretiskt perspektiv:</p><p>Då denna uppsats handlar om ett utbyte mellan två parter, har vi valt att skriva ur såväl ett sälja- som ett köparperspektiv.</p><p>Epiri:</p><p>Empirin innefattar både den information vi fått under intervjuerna med de tre klädesföretagen och informationen från enkätundersökningarna.</p><p>Resultat:</p><p>100 procent av respondenterna anser att byxans utseende är överordnat priset. Företagens varumärken är därav mer eller mindre höginvolverande. Klädesföretag måste på grund av detta först och främst erbjuda en tilltalande produkt för att lyckas etablera sig. På dagens mogna marknad är det dock inte tillräckligt att konkurrera med klassisk marknadsmix även om denna kombineras med nätverksteori. Klädesföretag som vill lyckas etablera sig på den svenska marknaden måste arbeta med varumärkesbyggande processer, inriktade mot att skapa god image.</p> / <p>Purpose:</p><p>This study aims to investigate how jeans clothing companies can establish themselves on an already mature market.</p><p>This has been performed by studying and analysing three Swedish jeans companies. The goal was to establish what the most important factors were in establishing a jeans clothing company on the Swedish market.</p><p>Methodology:</p><p>Qualitative interviews where made with three jeans companies. The interviews gave a description of both the companies establishing strategies as well as their identities. These where later used as an underline for a quantitative questionnaire survey directed towards the companies potential and existing customers. The questionnaire gave answers concerning important customer factors when buying jeans. The survey also described the consumers brand image and their preference in brands.</p><p>Theoretical perspectives:</p><p>The study is based on different theories and methods that seems relevant for the purpose of the study.</p><p>Empirical Foundations:</p><p>The empiri consists both of the information received through the interviews with the three companies and the result from the quantitative questionnaire survey.</p><p>Conclusions:</p><p>100 percent of the respondents rate the appearance of the jeans as more important than the price. The company trademarks are therefore more or less highly involving. The clothing companies must, due to this, first and foremost offer an appealing product to establish themselves. In today’s mature market it isn’t enough to compete with a classic market mix even if it is combined with a network theory. Jeans companies that want to establish themselves on the Swedish market must do so using trademark building processes, designed towards creating a good image.</p>

The purpose of this research was to determine if perception of fit in jeans will vary by target wearer, sex, educational background, political-social attitudes, and brand name. One hundred and sixteen usable questionnaires were completed by students enrolled in the 1987 spring semester at a university in North Texas. The questionnaire gathered data about perception of fit in jeans, social-political attitudes, clothing interest, and jeans consumption. No differences were found between perception of fit by sex or target wearer. Factors found to affect perception of fit were educational background, political-social attitudes, brand name, and clothing interest. Subjects indicated fit was the most important factor considered when purchasing jeans.

Made available in DSpace on 2016-04-26T18:11:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marina Agustoni.pdf: 8494118 bytes, checksum: ae3624fdcb4b20f8198280dd93daba25 (MD5) Previous issue date: 2011-10-28 / The intention of this research is to analyze the increasing mechanization of bodies in fashion ads in the last three years and, in parallel, the part of jeans in the process. It's also to examine the influence of technology on fashion and its corollary: the cyborg body. So the objects of the research are fashion, fashion advertising, jeans, cyborg and the cyborgzation. The selected corpus is composed of clippings in the press and digital media, and covers the Vogue, Iguatemi Shopping, Marie Claire, as well as UOL fashion catalog. The theorical reference is Walter Benjamin's reflections about the "inorganic sex-appeal" and the rereading of this concept in the work of Massimo Canevacci. Combined with this theorical main base there are Lucia Santaella main reflections on the contemporary body and those of authors such Anne Hollander, Gilles Lipovetsky, Diane Crane, among other fashion and clothes experts. Methodologically, the research is documentary and bibliographical. The hypothesis is that fashion is not the only villain of the human figure cyborgzation, fashion absorbs and spreads through the trend, using new technologies as tools that emerge, thereby cyborgzation of the human figure is not only responsibility of fashion, is a reflection of an increasingly technological society that increasingly understands the person just like a body, like a puppet. This is an essay about how the jeans and the new technologies allied with fashion are transforming the human image, standardizing it and subjecting it to a level of dehumanization; about how it is understood and seen this new man who crossed the borders of skin and now is a mutation betwen the sensitive and the sensors, between the body and its mechanical extensions; about this cyborg body, who contrasts in fashion advertising in recent years / O objetivo da presente pesquisa é analisar a crescente mecanização dos corpos na publicidade de moda dos últimos 3 anos e, em paralelo, o papel do jeans nesse processo. Trata-se também de examinar a influência da tecnologia sobre a moda e seu corolário: o corpo ciborgue. Isso define como objetos de pesquisa a moda, a publicidade de moda, o jeans, o ciborgue e sua inflexão: a ciborguização. O corpus selecionado é composto por recortes na mídia impressa e digital, e engloba as revistas Vogue, Iguatemi Shopping, Marie Claire, além do catálogo de moda do site UOL. O referencial teórico tem como ponto central as reflexões de Walter Benjamin sobre o sex appeal do inorgânico e a releitura desse conceito presente na obra de Mássimo Canevacci. Acrescentam-se a essa base teórica principal reflexões de Lúcia Santaella sobre o corpo contemporâneo e as de autores como Anne Hollander, Gilles Lipovetsky, Diane Crane, entre outros estudiosos sobre roupas e moda. Metodologicamente, a pesquisa é bibliográfica e documental. Trabalhamos com a hipótese de que a moda não é a vilã da ciborguização da figura humana sozinha, ela absorve o meio e propaga a tendência, usando como ferramentas as novas tecnologias que surgem; desse modo a ciborguização da figura humana não é responsabilidade apenas da moda, é o reflexo de uma sociedade cada vez mais tecnológica que cada vez mais entende a pessoa como apenas um corpo, como um boneco. Esta é uma dissertação sobre como o jeans e as novas tecnologias aliadas à moda vêm transformando a imagem humana, tornando-a padrão e submetendo-a a um patamar de desumanização; sobre como é entendido e visto esse novo humano que ultrapassou as fronteiras de pele e esta agora numa mutação entre o sensível e os sensores, entre o corpo e suas extensões mecânicas; é sobre esse corpo ciborgue, que se destaca na publicidade de moda dos últimos anos

Syfte: Denna uppsats syftar till att ta reda på hur klädesföretag kan etablera sig på en redan mogen marknad. Detta har belysts genom att studera och analysera tre svenska jeansföretag. Målet var att finna vilka de viktigaste faktorerna är för att etablera klädesföretag på den svenska marknaden. Metod: Först genomfördes kvalitativa intervjuer med de tre jeansföretagen. Intervjuerna redogjorde för företagens etableringsstrategier samt identiteter, vilka användes som grund för de enkätundersökningar som sedan genomfördes. De kvantitativa enkätundersökningarna av företagens potentiella och befintliga kunder, gav svar på olika faktorers vikt vid köp av jeans. Undersökningen redogjorde även för konsumenternas varumärkesimage och preferens av varumärke. Teoretiskt perspektiv: Då denna uppsats handlar om ett utbyte mellan två parter, har vi valt att skriva ur såväl ett sälja- som ett köparperspektiv. Epiri: Empirin innefattar både den information vi fått under intervjuerna med de tre klädesföretagen och informationen från enkätundersökningarna. Resultat: 100 procent av respondenterna anser att byxans utseende är överordnat priset. Företagens varumärken är därav mer eller mindre höginvolverande. Klädesföretag måste på grund av detta först och främst erbjuda en tilltalande produkt för att lyckas etablera sig. På dagens mogna marknad är det dock inte tillräckligt att konkurrera med klassisk marknadsmix även om denna kombineras med nätverksteori. Klädesföretag som vill lyckas etablera sig på den svenska marknaden måste arbeta med varumärkesbyggande processer, inriktade mot att skapa god image. / Purpose: This study aims to investigate how jeans clothing companies can establish themselves on an already mature market. This has been performed by studying and analysing three Swedish jeans companies. The goal was to establish what the most important factors were in establishing a jeans clothing company on the Swedish market. Methodology: Qualitative interviews where made with three jeans companies. The interviews gave a description of both the companies establishing strategies as well as their identities. These where later used as an underline for a quantitative questionnaire survey directed towards the companies potential and existing customers. The questionnaire gave answers concerning important customer factors when buying jeans. The survey also described the consumers brand image and their preference in brands. Theoretical perspectives: The study is based on different theories and methods that seems relevant for the purpose of the study. Empirical Foundations: The empiri consists both of the information received through the interviews with the three companies and the result from the quantitative questionnaire survey. Conclusions: 100 percent of the respondents rate the appearance of the jeans as more important than the price. The company trademarks are therefore more or less highly involving. The clothing companies must, due to this, first and foremost offer an appealing product to establish themselves. In today’s mature market it isn’t enough to compete with a classic market mix even if it is combined with a network theory. Jeans companies that want to establish themselves on the Swedish market must do so using trademark building processes, designed towards creating a good image.

Submitted by Cássia Santos (cassia.bcufg@gmail.com) on 2017-06-21T12:51:42Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Bruno Souza Silvestre - 2016.pdf: 1761918 bytes, checksum: 526f45b2c9424817f94f0e12296d4d89 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2017-07-10T13:14:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Bruno Souza Silvestre - 2016.pdf: 1761918 bytes, checksum: 526f45b2c9424817f94f0e12296d4d89 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-10T13:14:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Bruno Souza Silvestre - 2016.pdf: 1761918 bytes, checksum: 526f45b2c9424817f94f0e12296d4d89 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-09-29 / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG / From an ethnography on Feira Hippie of Goiânia, the largest free market in Latin America, this dissertation seeks to raise some aspects linked to the popular fashion consumption in Brazil. Starting from the approaches proposed by the anthropology of consumption and theories of material culture, this ethnography had the jeans as the main focus. Seeking to analyze the relationship between product and consumer established at the Feira Hippie of Goiânia, this dissertation depart of a description of the market as a whole and then analyze the product sold in the market. The relationships established between the jeans as a global product and the market as a local event are the focus of the work. / A partir de uma etnografia realizada na Feira Hippie de Goiânia, a maior feira livre da América Latina, essa dissertação busca levantar alguns aspectos ligados ao consumo de moda popular no Brasil. Partindo das abordagens propostas pela antropologia do consumo e por teorias da cultura material, essa etnografia teve o jeans como foco principal. Buscando analisar as relações entre produto e consumidor estabelecidas na Feira Hippie de Goiânia essa dissertação parte de uma descrição da feira como um todo para depois analisar o produto vendido na mesma. As relações estabelecidas entre o jeans como produto global e a feira como evento local são o foco do trabalho.

Este estudo visa compreender a relação entre os atributos intrínsecos e extrínsecos do produto calça jeans e o seu preço no varejo, tendo como objetivo específico analisar a influência separadamente dos atributos intrínsecos e extrínsecos sobre os preços. Para tanto, utiliza-se da teoria de atributos proposta por Lancaster (1966) e dos métodos de preços hedônicos propostos por Rosen (1974), por meio dos quais é possível observar a importância dos pacotes de atributos intrínsecos e extrínsecos sobre os preços, bem como observar a constituição de pacotes de atributos para diferentes perfis econômicos de consumidores. Foram analisadas 12 categorias de atributos sendo 5 de atributos intrínsecos e outras 7 de atributos extrínsecos. A coleta de dados foi realizada por meio de observação e a pesquisa foi realizada no período de 01 de julho a 31 de julho de 2015 nos maiores shoppings centers e principais lojas de ruas de São Paulo. A partir dos dados coletados, foram realizadas regressão múltipla e a regressão quantílica. A regressão múltipla apresentou o R2 de 58%, nessa análise os principais atributos que influenciam são: loja premium, venda assistida, origem da loja, tamanho da loja (megaloja), tamanho da loja (ampla), lavagem destroyed, resina, modelo flare, lavagem dirty, localização da loja (rua ou shopping), complementos, modelo skinny insumos elastano e poliéster. A regressão quantílica proporciou a análise para 10% das calças mais caras e para os 10% das calças mais baratas. Para as calças mais caras o R2 é de 45% para as calças mais caras há mais atributos extrínsecos do que atributos do produto interferindo no preço, são eles: os insumos poliéster e elastano, lavagem e resinagem, origem da marca da loja, posicionamento da marca, venda assistida, localização da loja, cartão de crédito - private label (nesse caso influenciando negativamente), e tamanho da loja, todos extrínsecos ao produto, se mostraram relevantes para o processo de precificação das calças jeans mais caras observadas nesse estudo. Já para as calças mais baratas, com R2 de 27%, parece haver um equilíbrio entre o número de variáveis intrínsecas e extrínsecas que interferem no preço das calças jeans mais baratas, pois somente a modelagem (atributo intrínseco) e cartão private label (atributo extrínseco) parecem não interferir na precificação. Concluiu-se que há mais atributos extrínsecos que influenciam o preço da calça jeans no varejo. / This study aims to understand the relationship between intrinsic and extrinsic attributes of jeans and its retail price, with the specific objective to analyze the influence separately from intrinsic and extrinsic attributes on prices. To do so, it uses the attributes of theory proposed by Lancaster (1966) and hedonic pricing methods proposed by Rosen (1974), through which it is possible to see the importance of intrinsic and extrinsic attributes packages on prices and to observe the constitution attributes of economic packages for different consumer profiles. 12 categories of attributes, 5 of intrinsic attributes and other 7 extrinsic attributes were analyzed. Data collection was carried out through observation and the survey was conducted in the period from July, 1st to July, 31st, 2015 in major shopping malls and main streets of São Paulo stores. The collected data was analyzed through multiple regression and quantile regression. Multiple regression showed a R2 of 48%, according to this analysis the attributes that influence are: premium store, assisted sale, shop origin, size of the store (superstore), store size (large), destroyed wash, resin application, flare model, dirty wash, store location (street or shopping), accessories, skinny model spandex inputs and polyester. The quantile regression, pointed analysis for 10% of the most expensive jeans and for 10% of the cheapest jeans. For the most expensive pants, R2 is 45% the extrinsic attributes interfering in the price more than product attributes, they are: polyester inputs and spandex, washing and resin application, the origin for store brand, brand positioning, assisted sale, store location, credit card -private label (in this case presenting a negative influence) and size of the store, all extrinsic to the have shown to be relevant to the process of pricing of the most expensive jeans observed in this study. As for the cheapest pants, with R2 of 27% seems to be a balance between the number of intrinsic and extrinsic variables that affect the price of the cheapest jeans, modeling (intrinsic attribute) and private label (extrinsic attribute) do not seem to interfere in pricing. It was concluded that there are more extrinsic attributes that influence the jeans of the retail price.