Through the analyses of practices used in fashion creation the present study investigated the role of copy as part of the process of product development. In addition to exploring the literature on the technical reproducibility and aesthetic analysis of the subject, the study was anchored by semi-open interviews with designers from the south region of Santa Catarina allowing, among other conclusions, the realization of the strong use of this trend as an indicator for the creative process. Through this research, discussion regarding the condemnation of copy, which is present in various social spheres and even in the fashion industry, was made possible. Due to its broad linkage with poetry and aesthetics, fashion creation can be characterized as language and representation, consequently managing social signs. Widening the scope of the subject, the transgressive power that can emerge in the practice of copy of fashion products was also investigated. / Submitted by Rogele Pinheiro (rogele.pinheiro@unisul.br) on 2017-10-23T16:49:33Z No. of bitstreams: 1 107270_Anamelia.pdf: 8013277 bytes, checksum: ec7b096837898161537ff2ae07a57b32 (MD5) / Approved for entry into archive by Fabiane dos Santos (fabiane.santos3@unisul.br) on 2017-10-23T16:50:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 107270_Anamelia.pdf: 8013277 bytes, checksum: ec7b096837898161537ff2ae07a57b32 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-23T16:50:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 107270_Anamelia.pdf: 8013277 bytes, checksum: ec7b096837898161537ff2ae07a57b32 (MD5) Previous issue date: 2013-07-05 / O presente estudo buscou investigar por meio das práticas utilizadas na criação de moda a presença da cópia como parte do processo de desenvolvimento dos produtos. Além de explorar a bibliografia a respeito da reprodutibilidade técnica e estética, a análise do assunto foi ancorada por entrevista semi-aberta com estilistas da região sul de Santa Catarina, o que permitiu perceber entre outras conclusões a evidente presença do uso de tendências como direcionador do processo criativo. Por meio dessa investigação foi possível a discussão a respeito da condenação da cópia, presente em várias esferas sociais e até mesmo no setor da moda. A criação de moda por possuir ampla ligação poética e estética pode ser caracterizada enquanto linguagem e representação, agenciando os signos sociais. Ampliando o leque de possibilidades do tema, investigou-se também a potência transgressora que pode haver na prática da cópia dos produtos de moda.

In this we work, we pursued Flávio de Carvalho and Ronaldo Fraga (artists/stylists) strategies of resistance concerning the humans and their relationships (their body) with the consumerism in which the world has become at the present; discussing the body in the modern days, its mediation and consequent subjectivities and significations. We start from Foucault’s ideas about the political investment which is done in this body: the compliance ,with the new times, when the body must be well cared, because, in spite of the reproduction, there is the production and maximization through the technologies. From this mediation, spaces can occur, creating other subjectivities: discontinuities (not the desires of the power-control system, but other connections, for instance, critics to the system itself). We demonstrate the importance of the field of fashion, its habits and symbolic power thereupon registered so that, through this field-space, we can discuss the strategies of the resistances proposed by Flávio de Carvalho and Ronaldo Fraga, denouncing the wrong sensation of freedom in which the humanity has plunged; taking advantage of the own spaces of fashion, they criticize, calling us back to consciousness, to the information and to the non-homogeneity and its consequent loss of ‘identity’. Flávio de Carvalho as well as Ronaldo Fraga defend a new way of existence, that is, reexistence, for the resistance itself is its way of existing. Their interventions are conscious political acts, because only from this consciousness we could seek the ‘possible freedom’. / Submitted by Rogele Pinheiro (rogele.pinheiro@unisul.br) on 2018-02-28T16:55:14Z No. of bitstreams: 1 86015_Iascara.pdf: 2216213 bytes, checksum: ff9eff43b7b9275541561ceb3156e9a5 (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Barreiros (ana.barreiros@unisul.br) on 2018-02-28T17:02:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 86015_Iascara.pdf: 2216213 bytes, checksum: ff9eff43b7b9275541561ceb3156e9a5 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-28T17:02:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 86015_Iascara.pdf: 2216213 bytes, checksum: ff9eff43b7b9275541561ceb3156e9a5 (MD5) Previous issue date: 2006 / O objetivo neste trabalho é perceber as estratégias de resistências de Flávio de Carvalho e Ronaldo Fraga (artistas/estilistas) no que concerne ao homem e sua relação ( seu corpo) com o consumismo que tornam o mundo na atualidade; discutir o corpo na modernidade, sua mediação e conseqüentes subjetivações e significações. Partimos das idéias de Foucault acerca do investimento político que se faz neste corpo: a docilização dos novos tempos, em que o corpo deve ser bem cuidado, pois além da reprodução, há produção e maximização através das tecnologias. De tal mediação, espaços podem surgir, criando outras subjetivações: descontinuidades ( não os desejos do sistema de poder-controle, mas outras conexões, como por exemplo, críticas ao próprio sistema). Demonstramos a importância do campo da moda, seus hábitos e poder simbólico aí inscritos para, através deste campo-espaço, discutirmos as estratégias de resistências propostas por Flávio de Carvalho e Ronaldo Fraga, denunciando a falsa sensação de liberdade em que mergulhara a humanidade; aproveitando-se dos próprios espaços da moda, criticam, chamando-nos a consciência, a informação e a não homogeneização e sua conseqüente perda de “identidade”. Tanto Flávio de Carvalho quanto Ronaldo Fraga defendem um novo modo de existência, ou melhor, re-existência, pois é seu modo de existir, a própria resistência. Suas intervenções são conscientes atos políticos, pois somente desta consciência é que poderemos buscar a ‘possível liberdade’ (“real” liberdade) ou, ao menos, não a que está hoje posta – o velho dito popular: “posso não saber o que quero, mas sei o que não quero”, e isso já é uma grande opção política de ação.

Orientador: Marizilda dos Santos Menezes / Banca: Roberto Alcarria do Nascimento / Banca: Marly de Menezes Gonçalves / Resumo: A pesquisa mostra-se como instrumento para propror uma reavaliação das ementas das disciplinas relacionadas ao desenho inseridas no curso de Design de Moda da Universidade de Londrina. Para tal, é realizada uma avaliação da utilização desse tipo de representação gráfica no âmbito industrial, ou seja, sua utilização no contexto industrial de vestuário local. A pesquisa baseou-se em uma fundamentação teórica acerca do papel da representação gráfica no design e no design de moda, que norteou a construção de um protocolo, que foi aplicado a seis designers de moda, atuantes em empresas de confecção diferentes da cidade de Londrina e região. Integrando os resultados dessa pesquisa de campo concomitante às análises de fundamentação teórica aplicadas no âmbito acadêmico e pesquisa bibliográfica, têm-se então uma visão geral das necessidades das empresas no que tange o desenho de moda. A partir destas necessidades delimitadas ocorre uma comparação das mesmas com as ementas, buscando atingir uma congruência de resultados que satisfaça as necessidades mercadológicas sem desvincular-se dos valores acadêmicos fundamentais / Abstract: Research shows itself as an instrument to propose a reassessment of menus related to the design of the disciplines included in the course of Fashion Design at the Universidade Estadual de Londrina. For such an evaluation is perfomed using this type of graphical representation in the industrial field, ei its use in context of local garment industry. The research was based on a theoretical foundation about the role of imaging in the Design and Fashion Design, which guided the construction of a protocol, which was applied to six fashionb designers working in different companies in the city of Londrina and region. Integratind the results of this research field concomitant to the analysis of theoretical and applied research in the academic, literature, it has been an overview of the needs when it comes to fashion design. From these needs is a bounded compared with the same menus, trying to achieve a consistency of results that meet the market needs not closely related to the fundamental academic values / Mestre

Made available in DSpace on 2014-06-17T02:02:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000458707-Texto+Completo-0.pdf: 13455704 bytes, checksum: 668e129d309adff42aee3d0798304a17 (MD5) Previous issue date: 2014 / The present dissertation investigates new models of production and diffusion of fashion information in digital media. For that, the September issue of American Vogue and the social network Instagram, represented by Vogue Magazine’s account and by fashion bloggers’ accounts Tuula Vintage, Chiara Ferragni and Thássia Naves, are objects of investigation. The categorization method holds the analysis in order to establish matches between the contents related in Vogue and Instagram accounts posts, pointing in which aspects they are similar and in which aspects they are distinct. The theoretical point of view take into account the concepts of participatory culture and affective economy suggested by Jenkins (2011), and the variability principle thought by Manovich (2002). The main objective leads to understand how the mainstream information flows in the network when the steps of production and diffusion of these contents are challenged by the participation of users. / O presente estudo visa investigar os novos modelos de produzir e divulgar informação de moda a partir das mídias digitais. Para tal, a revista Vogue americana, de setembro de 2013, e a rede social Instagram, representada pela conta Vogue Magazine e pelas contas das blogueiras de moda Tuula Vintage, Chiara Ferragni e Thássia Naves, são objetos da investigação. A análise utiliza o método da categorização, a fim de estabelecer correspondências entre os conteúdos veiculados pela Vogue e as postagens das contas na rede social Instagram, apontando em quais aspectos se assemelham e em quais se diferem. Como aporte teórico, são utilizados os conceitos de cultura participativa e economia afetiva, sugeridos por Jenkins (2011), e o princípio da variabilidade, problematizado por Manovich (2002). O objetivo geral debruça-se na tentativa de compreender como a informação veiculada pela mídia tradicional propaga-se na rede, no momento em que as etapas de produção e difusão desses conteúdos passam a ser interpeladas pela participação dos usuários.

Este trabalho versa sobre o universo da arte tangenciado pela moda, sua efemeridade, pertencimentos e seus agenciamentos. Nesse contexto, busca-se exemplificar o quanto a moda e a arte estão intrinsecamente ligadas. O ponto de partida é a moda como experiência e expressão coletiva e/ou individual, principalmente em trajes e formas vestimentares, pois são esses que mais forte influência exercem sobre o homem, seu corpo, seu espaço e memória. Localiza-se esse processo de aproximação entre arte e moda no século XX, quando vanguardas romperam com o academicismo clássico, agregando à arte sinestesias de sistemas relacionais. Rejeitam-se intermitências escultóricas e pictóricas para dar lugar a linguagens que interagem com o espectador. Os dados do presente trabalho traçam o panorama da aproximação entre arte e moda, a partir de duas vertentes: a primeira demonstra como a arte busca, no traje, suas sinergias, influenciando-se e apropriando-se da sinestesia proporcionada pela roupa; a segunda, como a moda apropriou-se de elementos da arte, em busca de um reposicionamento como expressão e não somente consumo / This work discusses the art universe touched by fashion, its ephemerality, belongings and its relations. In this context, the purpose is to exemplify how fashion and art are inextricably linked. The starting point is fashion as an experience and as an expression, which can be collective and/or individual. Fashion is mainly comprised by clothes and raiment, because these are the forms that have more influence on the human, his body, his space and his memory, on this way the process of art and fashion approximation occurred in the Twentieth Century, when the vanguards broke down to the classic academicism bringing to art a intersection of feelings and relational systems. The sculptural and pictorial intermittent manifestations gave place to languages that interactes with the spectator. The data presented in this work show how art and fashion approached themselves, focusing on two slopes: the first one is how art seek on clothes its synergies, influencing itself and assuming the effects of the intersection of feelings created by clothes, and the second one is how fashion arrogated arts elements in order to be viewed as a way of expression and not only as an ordinary expenditure

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:46:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000446024-Texto+Completo-0.pdf: 4759420 bytes, checksum: ccf53611c7164cf334eda045705d70ad (MD5) Previous issue date: 2012 / This research investigates the street style blog phenomenon, in the narcissistic digital society, in order to comprehend it’s logic and it’s interlocutors, and in particular, to understand the collective imaginary of street fashion and blogger dynamics, as they are flâneurs of contemporaneity and emblematic fashion icons. Amongst the objectives aimed, the digital street style movement is explored and described from a historical and editorial structure perspective. A systematization through typology is also proposed for the street style blogs genre in this research. We have started the investigation with a study of technical aspects of blogs and the formation of styles from traits traced in modern and postmodern urbanity to better recognize these blogs not only as a strategic communication vehicles but as environments of interaction and projection spaces for individuals and social groups that target acknowledgment and fame. From a Comprehensive Sociology approach to map the street style blogging phenomenon, a quanti-qualitative research was realized, in which included a wide collection of blogs, gathering of data and netnographic observation of the corpus (The Sartorialist, The Face Hunter, Garance Dore, Easy Fashion Paris, RIOetc, My Little Fashion Diary, Art Of The Trench), during the months of May and October 2011, participant observation and a field log updated daily about the dynamics of data gathering on the bloggers and the interviews. In this process, we distinguished five types of blogs: locative street style; street style cool hunters; street style diary (or ego blogs); corporate and mixed, which are blogs that translate a cultural text about fashion, consumption and daily urban life.Street style blogs are a virtual roadway where the street represents the symbolic universe of the runways and it’s surroundings. It is noteworthy that any version of a street style blog is edited, therefore, it could represent a personal, structural professional or marketer point of view. In this discussion, the street exceeds the dimensions of physical places. It’s all about a relational space, the exuberance of crossing to one sidewalk to another, a laboratory of style construction, a dialogue between persons, the stage of an spectacle and the gateway to stardom for these bloggers and cultural intermediators. / A pesquisa investiga, na sociedade narcisista digital, o fenômeno dos blogs street-style, a fim de compreender suas lógicas e interlocutores, em particular, o imaginário coletivo da moda de rua e as dinâmicas do blogueiro como um flâneur da contemporaneidade e uma figura de moda emblemática. Entre os objetivos, explora-se e descreve-se o movimento do street-style digital do ponto de vista histórico e do viés estrutural-editorial e propõe-se uma sistematização para o gênero blogs street-style por meio de uma tipologia. Partimos do estudo dos aspectos técnicos dos blogs e da conformação dos estilos a partir dos traços da urbanidade moderna e pósmoderna para compreender esses blogs não somente como veículos de comunicação estratégicos, mas como ambientes de interação e espaços de projeção para sujeitos e grupos sociais que buscam reconhecimento e fama. Tomando o eixo da Sociologia Compreensiva, para dar conta do mapeamento do fenômeno da blogagem street-style, realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa que inclui um conjunto de procedimentos, como amplo levantamento dos blogs, processos de coleta e observação netnográfica do corpus (The Sartorialist, The Face Hunter, Garance Dore, Easy Fashion Paris, RIOetc, My Little Fashion Diary, Art Of The Trench), em maio e outubro de 2011, observação participante e registro em diário de campo acerca das dinâmicas da captação dos blogueiros e entrevistas. Nesse processo, diferenciamos cinco tipos de blogs: street-style locativos; street-style cool-hunters; os street-style diary (ou ego-blogs); os corporativos; e os mistos, os quais traduzem um texto cultural da moda, do consumo e do cotidiano urbano. Os blogs street-style são a calçada virtual onde a rua representa o universo simbólico das passarelas e seu entorno.Destaca-se que qualquer versão de blog street-style é editado e, portanto, sempre é um ponto de vista, seja em nível pessoal, profissional-estrutural ou mercadológico. Nessa discussão, a rua ultrapassa a dimensão do ambiente físico. Trata-se de um espaço relacional, da travessia e da exuberância entre uma calçada e outra, é um laboratório de construção de estilos, é o diálogo e a ponte entre as pessoas, é o palco para o espetáculo, e é porta para o estrelato desses bloggers, intermediadores culturais.

FundaÃÃo Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e TecnolÃgico / Dans ce travail, nous analysons lâappropriation de la mode parisienne à Fortaleza dans les annÃes 1920. Nous cherchons à rÃflÃchir sur la mode absorbÃe par une elite emergente composÃe de commerÃants e de professionnels libÃraux â auto dÃfinie comme moderne, mais avec des pratiques conservatrices â et sur lâincorporation de cet ÃlÃment dans un projet dâurbanisation de la ville et de modernitÃ. Dans cette prespective, nous tentons pecevoir, au long de la dÃcade, les relations de genre et les tentatives de âremodÃlementâ des hommes et des femmes basÃs sur la distinction sociale à partir des concepts de vanitÃ, mode et tradition catholique qui ont donnà une spÃcificità à la mode fortalezienne. Nous utilisons comme ressources pour Ãtablir ce dialogue, des chroniques, des annonces e des colonnes sociales presentes dans les revues et lÃs journaux, en plus de photographies de femmes de lâÃlite et des mÃmoires de quelques dames qui firent partie de ce â raffinementâ. / Neste trabalho analisamos a apropriaÃÃo da moda parisiense em Fortaleza nos anos 1920. Procuramos refletir sobre a moda absorvida por uma elite emergente composta de comerciantes e profissionais liberais - autodenominada moderna, mas com prÃticas conservadoras - e a incorporaÃÃo desse elemento em um projeto de urbanizaÃÃo da cidade e modernidade. Nessa perspectiva, tentamos perceber, ao longo da dÃcada, as relaÃÃes de gÃnero e as tentativas de âremodelaÃÃoâ de homens e mulheres pautadas na distinÃÃo social a partir dos conceitos de vaidade, moda e tradiÃÃo catÃlica que deram uma especificidade à moda fortalezense. Utilizamos como recursos para estabelecer esse diÃlogo crÃnicas, artigos, anÃncios e colunas sociais presentes nas revistas e jornais, alÃm de fotografias de mulheres da elite e as memÃrias de algumas senhoras que fizeram parte desse ârequinteâ.

Made available in DSpace on 2014-06-12T16:25:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo11_1.pdf: 8944739 bytes, checksum: fff8eca696efa4265e3b941718f9b082 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente estudo tem como proposta investigar a comunicação que se estabelece a partir dos produtos de vestuário com valor de Moda (PVVM) por meio de elementos de Linguagem Visual. Por produtos de vestuário concebemos os produtos utilizados sobre o corpo, no ato de vestí-lo, como roupas, sapatos e acessórios que têm funções como as de cobrir, proteger, enfeitar, sendo os PVVM um tipo particular desses produtos, aqueles destinados ao consumo no mercado de Moda. Temos como premissa que a Linguagem Visual no PVVM deve, a partir do conceito gerador, promover uma integração entre os níveis que se referem à forma, materialidade e plasticidade desse produto. A partir dela, podemos identificar nosso objeto de estudo: os elementos de Linguagem Visual nos produtos de vestuário com valor de moda (PVVM), que será abordado pela perspectiva do Design da Informação. A partir desta proposição, o objetivo geral foi propor uma sistematização para observação da linguagem visual no PVVM, a partir da aproximação entre o design de Moda e o design da informação, para contribuir com o ensino e pesquisa em Moda, particularmente na formação dos estudantes, dando suporte ao aprendizado da gestão de complexidade no processo de design. Os resultados da pesquisa compreendem a proposição do modelo teórico e diversos outputs pedagógicos foram desenvolvidos na elaboração do levantamento bibliográfico e constituem contribuições para o ensino e pesquisa do design de Moda

Made available in DSpace on 2014-06-12T16:28:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2199_1.pdf: 4160333 bytes, checksum: 39ced1a5ae3091c7e29033067010b0d7 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / O mercado de moda a cada estação tem se estabelecido como referência no que diz respeito ao consumo de produtos nos diversos segmentos existentes. Nos últimos anos é comum a utilização de cores e formas aplicadas às peças de vestuário infantil, aliando diversão ao ato de vestir. Ao explorar características sensoriais como aroma, texturas e imagens nas roupas, muitas confecções hoje se utilizam de aplicações divertidas nas peças, comparando-as diversas vezes a jogos e brincadeiras presentes no universo infantil. Esta pesquisa objetiva compreender como a criança se relaciona com roupas que têm elementos que atuam como brinquedo, observando não só o usuário do produto, mas propondo questionamentos a respeito do desenvolvimento infantil, moda e consumo, focando a inter-relação entre os tópicos abordados e suas influências durante a criação de vestuário para crianças. Por se tratar de um estudo de caso da grife Zig Zig Zaa, da malharia Malwee, aqui foram observadas 17 peças de diversas coleções da grife destinadas a meninos e meninas, além da realização de experiemento com 16 crianças do Ensino Infantil

Made available in DSpace on 2014-06-12T16:32:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo999_1.pdf: 5640945 bytes, checksum: 4b1e1a3fa557f78ebe22d39c7509103e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente trabalho refere-se a uma investigação a respeito do fator verde nos produtos com valor de moda desenvolvidos na Região Metropolitana do Recife PE. Tem por objetivos entender a relação entre o fator verde e o design de produto com valor de moda, identificar o fator verde nesse mercado e analisar o fator verde como elemento agregador de valor aos produtos sob a ótica dos produtores. A metodologia utilizada para esta pesquisa contou com uma abordagem exploratória e qualitativa, bem como, com um levantamento bibliográfico que buscou interrelacionar design, moda e sustentabilidade. Foram investigados vinte ateliês de vestuário e/ou acessórios, dos quais sete foram estabelecidos como verdes a partir de parâmetros definidos após construção do referencial teórico. Identificou-se que o mercado de produtos de design com valor de moda ainda tem um longo caminho a trilhar no que diz respeito às práticas sustentáveis. O mercado de moda na Região Metropolitana do Recife parece, ainda, não pensar suas práticas produtivas, nem sua relação com os clientes, de forma inovadora. Porém, pôde-se observar que a consciência acerca do problema ambiental já faz parte da realidade de empresas e já impõe mudanças significativas nas práticas produtivas e nos próprios produtos