Tesis presentada a la Universidad de Chile para optar al grado de Magíster en Bioquímica, área de especialización en Toxicología y Diagnóstico Molecular y Memoria para optar al Título de Bioquímico / Las colecciones de museos son una fuente preciada de información acerca del pasado. En particular las colecciones de plantas y animales, como también los objetos etnográficos de origen biológico se han sometidos recientemente a análisis genéticos, permitiendo la reconstrucción directa de ciertos aspectos del pasado. A diferencia del análisis genético de muestras contemporáneas que sólo permiten proponer una hipótesis acerca del pasado, los análisis de muestras antiguas permiten acceder a información sin el sesgo o alteraciones provocados por eventos históricos posteriores. Los estudios de ADN antiguo (ADNa) han permitido reconstruir las rutas de migración de los primeros grupos humanos que salieron de África. El último gran movimiento migratorio humano hacia zonas inhabitadas del planeta, que culminó con el poblamiento de las islas de Oceanía Remota, finalizó hace tan solo alrededor de mil años, cuando el hombre colonizó las islas de Hawái, Rapa Nui y Nueva Zelanda. Este proceso fue complejo, y no hay consenso de las rutas seguidas por los navegantes prepolinésicos. La reconstrucción de las rutas de los humanos para llegar a las remotas islas del Océano Pacífico, se ha abordado mediante diversas estrategias. Una de ellas es el “enfoque comensal”, que consiste en el estudio genético de especies animales y vegetales estrechamente asociadas al hombre y que fueron transportadas intencionalmente hasta las islas de Oceanía Remota. El estudio de estas especies permite dilucidar posibles rutas migratorias, complementando información arqueológica y lingüística existente. Entre las especies vegetales transportadas hacia el Pacífico se encuentra la morera de papel (Broussonetia papyrifera), especie dioica proveniente de Taiwan y el sur y este de Asia continental. Esta especie fue introducida al Pacífico por su gran valor cultural como fuente de fibra para la elaboración de textiles, conocidos como tela de corteza (“bark-cloth”) o “tapa”. Los textiles de corteza, al ser un símbolo de riqueza y poder, se conservaban en las familias por mucho tiempo, por lo que podrían entregar información genética de individuos de B. papyrifera presentes en Oceanía de tiempos incluso anteriores a los primeros contactos con los europeos, y anteriores a la toma de las primeras muestras para herbarios. Además, fueron materiales etnográficos de interés para los europeos que los colectaron o recibieron como regalos, por lo que actualmente se encuentran en diversas colecciones del mundo. La pregunta fundamental de investigación que guió este trabajo fue la siguiente: ¿Es posible obtener ADN a partir de tapa antigua y caracterizarlo mediante marcadores moleculares? Las hipótesis de esta tesis son: 1.- Es posible extraer y caracterizar ADN de textiles etnográficos (tapa) antiguos mediante la región ITS-1 para identificar la especie vegetal utilizada como fuente de fibra y 2.- Es posible caracterizar ADN de B. papyrifera aislado a partir de textiles etnográficos antiguos (tapa) mediante un marcador de sexo y marcadores de microsatélites, para aportar a la comprensión general de la dispersión antrópica de esta especie en Oceanía Remota. El objetivo general de este trabajo fue aislar y caracterizar ADN de muestras de textiles etnográficos (tapa) antiguos mediante marcadores moleculares y comparar las características genéticas de los textiles elaborados a partir de B. papyrifera con los datos de muestras contemporáneas y de herbario con el fin de aportar a la comprensión general de la dispersión antrópica de esta especie en Oceanía Remota. A partir de 17 muestras de textiles antiguos provenientes de distintas islas de Oceanía, se extrajo exitosamente ADN antiguo de todas las muestras, no observándose una correlación entre la antigüedad de la pieza de tapa y la cantidad de ADN obtenido. Mediante el estudio del marcador molecular ITS-1 se determinó la especie vegetal de origen de cada pieza textil, identificándose 13 de las 17 piezas como elaboradas a partir de B. papyrifera. Además, se detectaron sitios polimórficos en la región ITS-1. Para caracterizar las piezas elaboradas a partir de B. papyrifera, se utilizó un marcador de sexo, que permitió tipificar una pieza textil como proveniente de una planta femenina. Además, el análisis mediante 10 marcadores de SSR indicó la presencia de 41 alelos detectados anteriormente en muestras contemporáneas y de herbario de B. payrifera. Interesantemente, se encontraron 74 nuevos alelos no observados anteriormente en material de herbario, ni contemporáneo de B. papyrifera, sugiriendo que en el pasado existió una mayor diversidad genética en individuos de B. papyrifera en Oceanía Remota. El estudio de 51muestras de herbario provenientes de las mismas islas o de islas cercanas de las cuales provenían las muestras de tapa antigua analizadas en esta tesis, contribuyó a la comparación de resultados. Se registraron además 9 alelos y 10 genotipos nuevos en muestras de herbario, no observados anteriormente en material contemporáneo ni en otras muestras de herbario de B. papyrifera. Los resultados de esta tesis confirman que es posible extraer y caracterizar ADNa proveniente de piezas textiles antiguas, siendo éste el primer reporte hasta la fecha, de la extracción y análisis de ADN a partir de muestras etnográficas y arqueológicas de textiles de origen vegetal / Museum collections are a prized source of information about the past. In particular, collections of plants and animals, as well as ethnographic objects of biological origin have recently undergone genetic analysis, allowing the direct reconstruction of certain aspects of the past. Unlike the genetic analysis of contemporary samples that only allow to propose a hypothesis about the past, the analyses of old samples allow access to information without the bias or alterations provoked by later historical events. Ancient DNA studies have allowed reconstructing the migration routes of the first human groups that left Africa. The last great human migratory movement to uninhabited areas of the planet, culminating in the settlement of the islands of Remote Oceania, ended only about a thousand years ago, when humans colonized the islands of Hawaii, Rapa Nui and New Zealand. This process was complex, and there is no consensus on the routes followed by pre-polynesian navigators. The reconstruction of human routes to reach the remote islands of the Pacific Ocean has been approached through various strategies. One of these is the "commensal approach," which consists of the genetic study of animal and plant species closely associated with humans and that were intentionally transported to the islands of Remote Oceania. The study of these species allows to suggest migratory routes taken by these species and the people that transported them, complementing existing archaeological and linguistic information. Among the plant species transported into the Pacific is paper mulberry (Broussonetia papyrifera), a species native to South and continental Asia, as well as Taiwan. This multifunctional dioecious tree species was introduced to the Pacific because of its great cultural value as a source of fiber for the production of textiles, known as bark-cloth or tapa. Bark cloth textiles, being a symbol of wealth and power, were kept in families for a long time, and therefore can provide genetic information on the genetic diversity of the B. papyrifera poplation used to manufacture these textiles. These samples may even provide information on paper mulberry in Oceania that precedes even the first contacts with Europeans. Barkcloth may also provide a window to the past on times prior to the taking of the first herbarium samples by European explorers. Bark cloth was of interest to Europeans who collected or received them as gifts, and later these became part of various museum collections around the world / FONDECYT 1120175

Polyurethane (PU) foam has unique characteristics making it suitable for many applications such as: aeronautics, automotive, building construction, marine, and many house-hold applications. PU’s biodegradability, biocompatibility, lightweight, and durability make it suitable for several medical applications. The porous structure of PU foams enables them to be used for lightweight components and for medical applications where the permeability allows nutrients to reach cell growth areas. The foam components are currently mainly manufactured by material removal i.e. subtractive machining or a casting/moulding processes. Additive Manufacturing (AM) processes (3D printing), build components in 2D layers and have been utilised to manufacture a range of products for many applications including: jewelry, footwear, industrial design, architecture, engineering and construction, etc. The additive processes have the ability to generate internal hollow structures or scaffolds. The nature of parts produced by AM technologies makes it fit for lightweight products such as aerospace parts, medical scaffolds, etc., in metals and polymers, however the technology has not been used to produce objects using PU as its material, due to the foaming nature of the material when its two base materials (polyol and Diisocyanate) encounter with each other. This research has undertaken a critical review of PU foaming processes, medical applications, and characteristics of AM technology processes. The effect of resins mixing ratios, temperature, and foaming direction on the physical and mechanical properties of PU foam have been investigated and used as a base to establish a platform for further development. The research has evaluated the suitability of Additive manufactured PU foam structures for further application such as medical scaffolds by comparing the foams produced using traditional method and have developed an AM production method (In-flight mixing system) for the material (PU). Based on the evaluations, a new technique has been pro-posed and tested which is able to generate PU 3D structures. Foam produced by the designed system has average pore size of 689μm which will allow the following: the flow of fluid such as blood, diffusion of waste products out of the scaffold, and cell infiltration and can therefore be suggested for the production of medi-cal scaffolds.

El Perú, uno de los 17 países megadiversos del mundo1, es el principal centro de origen de camélidos andinos domesticados y silvestres, que posee la mayor población de alpacas, vicuñas y llamas. Ocupa el primer lugar en producción de alpacas, siendo ésta la principal actividad económica de las familias altoandinas y ocupando un importante lugar en la economía nacional. Sin embargo, diversos factores lo convierten en un sector vulnerable e inviable a nivel económico, social y ambiental. En esta investigación, realizada en el distrito de Macusani, región Puno, se analiza el sistema de comercialización de la fibra de alpaca y la actual situación económica, ambiental, social y cultural de los eslabones de la cadena productiva de la fibra de alpaca, desde la crianza hasta la venta final de la materia prima textil. El estudio permite observar un sistema de comercialización tradicional de la fibra de alpaca, que viene funcionando hace décadas, condicionada por intermediarios de la industria textil y supeditada a las exigentes demandas del mercado nacional e internacional. Esta forma de comercializar la fibra de alpaca ha generado la desarticulación de la cadena de valor, afectando seriamente la diversidad biológica de las alpacas y de los pastos nativos. Asimismo, se observa la pérdida de los saberes tradicionales y tecnológicos de la crianza de alpacas y del uso y manejo de los recursos naturales. En la dimensión social, esta situación se ve reflejada en la disminución de los ingresos familiares de los productores, llevándolos a niveles de pobreza y pobreza extrema, y por lo tanto, a bajos índices de desarrollo humano, propiciando la migración de muchas familias alpaqueras. El propósito de esta tesis es demostrar que el actual sistema de comercialización de la fibra de alpaca no se encuentra alineado con los principios del Desarrollo Sostenible. Por el contrario, la variabilidad de precios, la distribución poco justa de los beneficios, la degradación de los ecosistemas y daño a las especies, que condicionan el crecimiento de la pobreza entre los pastores alto andinos, reflejan y confirman su inviabilidad económica, ambiental y sociocultural, y su escasa contribución al desarrollo sostenible. / Tesis

Este ensaio apresenta as principais idéias e metodologia que têm orientado os trabalhos de Conservação de Têxteis Históricos no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Através dessa discussão específica, todavia, é repensado o papel da conservação/restauração de bens culturais frente à sensibilidade, atitude e ideário deste fim de milênio. / This paper presents the main ideas and method which have been guiding the textile conservation works at Museu Paulista, Universidade de São Paulo. Through this specific discussion, however, the author reconstructs the role of conservation/restoration of cultural heritage related with the sensibility, atittude and ideas brought by the end of the millennium.

En el presente trabajo se realiza el análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en las áreas de producción y almacén de una empresa dedicada a la fabricación de calcetines, cuyo posicionamiento en el mercado textil es importante a nivel nacional. El objetivo principal de la tesis es reducir la cantidad de mermas obtenidas y el tiempo excesivo entre procesos que ocasionan una capacidad desaprovechada significante respecto a los volúmenes de producción y la demanda establecida para el sector. Se muestra la situación actual de la empresa, sus principales productos y las áreas involucradas en la producción de los calcetines, así mismo las instalaciones de la planta y las máquinas presentes en ella. En el diagnóstico se fundamenta la necesidad de una mejora en las áreas de producción dado a su bajo índice de aprovechamiento de capacidad. Para el desarrollo de las propuestas de mejora se emplearon metodologías tales como 5S dentro de las instalaciones, para un trabajo seguro y confortable; la de redistribución de planta, la cual se usó para mejorar el flujo de la producción y la disminución de tiempos en traslados y esperas entre procesos; y por último la herramienta TPM para incrementar la eficiencia de las máquinas. La solución propuesta muestra la implementación de un plan de mantenimiento preventivo para las máquinas reduciendo mermas e imperfectos en el producto final, así mismo se reducen los mantenimientos correctivos que generan pérdidas de tiempo en la producción. Otra de las propuestas fue la redistribución de planta, gracias a esta nueva distribución se logra un mejor flujo de material y producto en proceso pues las áreas de producción se encuentran en un orden secuencial y los tiempos de traslado se ven reducidos significativamente. El orden, limpieza y normas de seguridad propuestos generaran un clima laboral próspero y una mejora en el estado de la materia prima, buscando así aumentar la eficiencia y confort dentro de la planta. En la evaluación económica se exponen los costos involucrados y la rentabilidad del proyecto obteniendo una VAN de S/. 5,705 y una TIR de 17% en un período de 3 años. / Tesis

El presente trabajo nace con la necesidad de mejorar el proceso de abastecimiento interno y producción en una empresa que confecciona prendas de vestir, aplicando como herramienta de mejora la metodología six sigma. El trabajo se inicia con una breve descripción de la organización, los productos que ofrece y las operaciones en la que está involucrado. Luego se ejecuta el ciclo DMAIC; Definir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve, en inglés) y Controlar. En la fase de definición; identificamos las necesidades del cliente y los requerimientos críticos del producto, tales como el tiempo de abastecimiento de insumos, porcentaje elevado de mermas y mala calidad de productos, para ello se utiliza la metodología kano. En la fase de medición se identifica las variables más relevantes del proceso de confección de prendas de vestir (herramientas de calidad como el estudio Gage R&R, gráficos de control, análisis de la capacidad del proceso y el nivel Six Sigma). En la fase de análisis; se identifican las causas raíces que originan la problemática y para ello nos apoyaremos en el diseño de experimentos que contribuye a mejorar los factores más importantes del proceso. En la fase de control se busca mantener los resultados obtenidos en la parte de mejora. Para ello calculamos nuevamente la capacidad de proceso y el nivel six sigma. Finalmente la evaluación económica; nos ofrece los beneficios económicos alcanzados luego de ejecutarse la fase de mejora. Por otro lado para verificar el impacto ambiental del proyecto nos apoyamos en la matriz de Leopold la cual beneficia a los involucrados en el proyecto. Es importante tener en cuenta que al aplicar la metodología six sigma se debe invertir más tiempo en la fase de definición. Las consecuencias de no tener claro la primera etapa traen consigo un proyecto redundante o que se tenga que realizar nuevos experimentos para corregir los experimentos ya realizados. / The present work was born with the need to improve the process of internal supply and production in a company that makes garments, applying the six sigma methodology as an improvement tool. The work begins with a brief description of the organization, the products it offers and the operations in which it is involved. Then the DMAIC cycle is executed; Define, Measure, Analyze, Improve and Control. In the definition phase; we identify the needs of the client and the critical requirements of the product, such as the time of supply of inputs, high percentage of waste and poor quality of products, for this the kano methodology is used. In the measurement phase, the most relevant variables of the procession of garment making are identified (quality tools such as the Gage R & R study, control charts, process capacity analysis and the Six Sigma level). In the analysis phase; the root causes that originate the problem are identified and for this we will rely on the design of experiments that contribute to improve the most important factors of the process. In the control phase; which is the last of the methodology, it is sought to maintain the results obtained in the improvement part. For this we calculate again the process capacity and the six sigma level. Finally the economic evaluation; It offers us the economic benefits achieved after the improvement phase is executed. On the other hand, in order to verify the environmental impact that the project proposes, we rely on the Leopold matrix, benefiting the company, collaborators, customer suppliers and competitors. It is important to keep in mind that when applying the Six Sigma methodology, more time must be spent in the definition phase. The consequences of not being clear about the first stage involve a redundant project or that new experiments have to be carried out to correct the experiments already carried out. / Tesis

La exportación de productos textiles de Perú hacia el mundo es una actividad que se encuentra en vías de expansión hacia nuevos mercados y consolida cada año un evidente ascenso dentro de las exportaciones no tradicionales. La fibra de la alpaca en particular, es uno de los productos con mayor potencial y crecimiento en exportaciones, este producto y sus derivados han comenzado a tener una mayor demanda en los mercados europeos y asiáticos, mercados donde el sector de la industria textil se encuentra desarrollado y a la vanguardia en innovación y moda. La gran calidad de fibra y la basta presencia productiva en todo el Perú de la alpaca, hace a nuestro país una potencia genética en biodiversidad de fibra, variedad que llega a satisfacer a los consumidores más exigentes. El presente estudio contempla el análisis de pre-factibilidad para la implementación de una empresa dedicada al procesamiento y exportación de la fibra de alpaca con destino a los mercados de China y Reino Unido, buscando demostrar su viabilidad técnica, económica y financiera. La demanda del proyecto se calculó mediante un análisis cuantitativo de las importaciones de China y Reino Unido en el mundo respecto a la creciente oferta del Perú a los mismos mercados. La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada y estará ubicada en el departamento de Pasco, región que contará con mejoras a nivel social, debido a que toda la materia prima y el personal será de la localidad. Se proyecta obtener una línea de producción capaz de procesar 50 kilogramos de fibra de alpaca por hora para convertirlos en tops y 20 kilogramos de hilo de alpaca por hora. La estructura de financiamiento será 51% de aporte de tercero y 49% de aporte propio con lo cual se obtendrá un Valor Presente Neto económico y financiero de S/. 601,277y S/. 688,297 respectivamente, una TIR E de 33.17% y una TIR F de 48.18%. / Tesis

An investigation of transforming people' lives regarding their achievements into design processes of making textilesCase studies: Isaac Newton and Andy Warhol / Program: Master Programme in Fashion and Textile Design

The paper represents an integration of existing smart textiles materials with in the fashion apparel. A pair of jeans termed as Smart Denim was developed in facility of Swedish School of Textiles with phase change material provided by the research organization Swerea IVF. The product was tested at every stage of development and results were carried out in form of graphs.The research work was confined and focused on intelligent textiles taking phase change materials for development of smart denim. Smart denim may influence the ability of the fashion industry to meet the new demands. It will also provide insight of positioning the product with in the fashion market which is quite saturated. Integrating phase change materials within fashionable product denim opens a new way of understanding the fashion market. / Program: Magisterutbildning i fashion management med inriktning modemarknadsföring

This work is based on the results of my research regarding the human relationship to a home. It started with me thinking about that I have to move away from my home soon. Living here has been a slow gathering of things and furniture. As a result I have a home I feel completely safe in. This made me wonder what it is that I need to give me that feeling, the feeling of home. The aim of this work is to understand the relationship between home and bodyTo gain knowledge of the subject I have studied literature on the phenomenon of a home, how different from each other homes can be and how some people manage without having a home. Reading about these things made me realise how big the subject was. I found so much material that I could work with, but I felt as if I had gotten lost in my search for answers. Therefore I went back to the starting point- the feeling of home. To get some answers it made sense to me to try and portray that feeling of home on a body. This work is the result of me finding a home in clothing. / Program: Modedesignutbildningen