The artist Pehr Hilleström has been credited as the founder of the Swedish genre painting. In the second half of the 18th century he began painting everyday subjects of the different social stratums. Today his paintings are noted for their way of showing us the culture of the time since the photograph still had still not been introduced.   Hilleström was a court painter for King Gustav III who wanted him to depict the Swedish people and their different costumes. The king thought the costumes were of great significance for their psychological impact on people and therefore used them as a way to unite the nation psychologically, both by the genre paintings and also by making a national costume. The costumes were used as a symbol of an unbroken tradition and national heritage. This work examines the way Hilleström produced costumes in his paintings, by comparing the painted costumes with extant costumes and images from costume history.    The purpose is to find out how credible the costumes are and also finding out what the primary aims of the paintings were. The paintings will be analyzed with focus on the costumes to determine which symbolic meanings the clothes have and what they express about the time. Even though Hilleström is seen as a source for cultural history today his role as an artist must be taken in account  which may have had an impact  on the paintings credibility.

The market for eco-labelled products has developed rapidly from the early nineties in Sweden. There is a full variety of environmentally friendly products on the market today, and perhaps organic food is the most popular alternative. Eco-clothes have not reached the same amount of success as other eco-labelled products on the Swedish market. In this essay I will discuss and analyze which factors that have influenced green consumers attitude and behavior towards eco clothing. Four interviews with green consumers in Karlstad have been done in order to explore consumers attitude and behavior. I have with the help from two well-tried attitude and behavior models been able to determine the factors that affecting consumer behavior on eco-friendly clothes. The roots are to be found in the bad correlation between social acceptance and the false mental imagery produced by misinterpretation of eco-labelled clothes. And even though there are positive attitudes between consumer and eco clothes the consumers experience that there are no supply of eco clothes in the stores. Is it really possible to demand something if you believe it does not exist?

Mayer, Davis och Schoorman (1995) definierar förtroende som villighet att vara beroende av en annan individ, och då också göra sig sårbar, i tron att individen kommer göra något som anses som viktigt för den egna personen. Khanfar, Zapantis, Alkhateeb, Clauson och Beckey (2013) fann att apotekarens klädsel påverkade förtroendet de fick. Syftet med studien var att undersöka om utomstående persons kläder påverkar förtroende vid grupparbete. Frågeställningarna var Påverkar klädseln på en person utanför gruppen förtroendet för den egna gruppen vid en mattematisk gruppuppgift och Påverkar klädseln på en person utanför gruppen förtroendet för personen utanför gruppen vid en mattematisk gruppuppgift. Ett experiment genomfördes där 20 deltagare slumpades i två olika betingelser där person utanför gruppen hade träningskläder eller kavaj på sig. Ett instrument skapades för att mäta förtroende till gruppen och förtroende till person utanför gruppen. Resultatet visade ingen signifikant skillnad för förtroende till person utanför gruppen men en signifikant minskning av förtroendet till gruppen.

<p>Arbetets syfte är att ge en bild av vilka faktorer som påverkar hur studerande inom humaniora, på Linköpings universitet,gör sina val av kläder, idag 2010. Utifrån syftet besvaras frågeställningen. Metoden för arbetet har varit en komparativfallstudie med utgångspunkt från flera kvalitativa intervjuer. En begreppsförklaring, samt en litteraturgenomgång ges förämnesområdena, kläder som kommunikation, kläder som stil, mode och trender. Arbetet visar på faktorer som påverkarstudenternas val av kläder. Påvisade faktorer är vardagliga återkommande situationer för många av studenterna såsom,missade tvättider, föreläsningar och sociala aktiviteter. Kläder blir en faktor som avgör om vi blir accepterade i en specifikgrupp eller om vår individualitet lyser igenom och grupptillhörigheten blir en självklarhet. Arbetet öppnar upp för vidarestudier då kläder och mode är en föränderlig process.</p>

<p>Hemp has been used for textiles for a long time in history until it became illegal to grow in many countries in the 1930s. </p><p>It is interesting from an environmental point of view because it doesn’t need any pesticides and in most locations it doesn’t need any irrigation either, compared to cotton, which normally requires big amounts of both pesticides and water for irrigation. </p><p>Hemp is a bast fiber, which means that the fibers are located on the bast of the stem (on the outer layer of the stem). Therefore they cannot be spun directly, they have to be removed from the stem first. This is done by retting and treatment with the base NaOH. </p><p>This report aims to investigate the environmental problems associated with hemp fiber processing, in order to see if hemp can be an environmentally friendly material for production of clothes (and other textiles) in the future. </p><p>The retting water contains organic matter (BOD = biological oxygen demand) and should not be led out directly into rivers or lakes because the retting products that are still left in the water will be degraded by microorganisms, who use oxygen and make the water free from oxygen if there is too much degradable material. </p><p>In China, where much of today’s hemp for textile production is grown and produced, the retting water is used to irrigate fields. This way, the material can be broken down in the soil, before it reaches rivers and lakes. </p><p>After the retting, the fibers are treated with a base (NaOH). The residue water from this process doesn’t seem to pose any environmental impact either, if treated properly. It needs biological cleaning treatment (microorganisms who degrade the material under controlled circumstances). This treatment produces a “cottonized” fiber that can be spun in cotton spinning machinery and has a good quality.</p><p>The hemp industry needs investments in order for the prices to go down, but it is an interesting environmentally friendly material for clothes because of its environmental advantages and easy way to grow to grow together with its high crop yields.</p>

Hemp has been used for textiles for a long time in history until it became illegal to grow in many countries in the 1930s. It is interesting from an environmental point of view because it doesn’t need any pesticides and in most locations it doesn’t need any irrigation either, compared to cotton, which normally requires big amounts of both pesticides and water for irrigation. Hemp is a bast fiber, which means that the fibers are located on the bast of the stem (on the outer layer of the stem). Therefore they cannot be spun directly, they have to be removed from the stem first. This is done by retting and treatment with the base NaOH. This report aims to investigate the environmental problems associated with hemp fiber processing, in order to see if hemp can be an environmentally friendly material for production of clothes (and other textiles) in the future. The retting water contains organic matter (BOD = biological oxygen demand) and should not be led out directly into rivers or lakes because the retting products that are still left in the water will be degraded by microorganisms, who use oxygen and make the water free from oxygen if there is too much degradable material. In China, where much of today’s hemp for textile production is grown and produced, the retting water is used to irrigate fields. This way, the material can be broken down in the soil, before it reaches rivers and lakes. After the retting, the fibers are treated with a base (NaOH). The residue water from this process doesn’t seem to pose any environmental impact either, if treated properly. It needs biological cleaning treatment (microorganisms who degrade the material under controlled circumstances). This treatment produces a “cottonized” fiber that can be spun in cotton spinning machinery and has a good quality. The hemp industry needs investments in order for the prices to go down, but it is an interesting environmentally friendly material for clothes because of its environmental advantages and easy way to grow to grow together with its high crop yields.

Syftet med det här projektet är att komma fram till en ny lösning som ska underlätta för användare att få en bättre överblick av sitt klädbestånd samt att få användaren att ifrågasätta sitt klädbestånd. Få att nå resultatet har jag gjort användartester inom min målgrupp, intervjuat formgivare i branschen och arbetar med undersökande formarbete. Resultatet blev en flexibel herrbetjänt med ett feminimt formspråk som passar lika bra i det lilla hemmet som i den stora villan och kan följa användaren under en lång tid.

Detta examensarbete har gjorts mot ett svenskt modeföretag som på grund av bristande graderingskunskaper har haft ofullständiga skillnadsmåttlistor. Detta ledde till att leverantörerna fick relativt fria händer vid gradering då dom inte hade många mått att gå efter. När en ny mönsterkonstruktör anställdes av företaget upprättades nya måttlistor som gavs till leverantörerna för att säkerställa att graderingen är den samma oavsett vilken leverantör som tillverkar modellen. Då modeföretaget endast kontrollerar grundstorlekarna i varje modell, storlek 36 i dam och 48 i herr, kontrollerades det aldrig ifall den nya graderingen följdes. Genom att 5 plagg som återkommer säsong efter säsong har mätts av i alla tillgängliga storlekar har det kunnat analyseras hur leverantörerna har graderat plaggen. Personal från en av modeföretagets butiker intervjuades för att se hur den avvikande graderingen på de avmätta plaggen upplevdes av företagets kunder. Graderingen på två av modellerna kontrollerades med hjälp av leverantörernas graderade mönster. Graderingen på mönstren jämfördes sedan mot de avmätta plaggens gradering samt mot det som sagts under butiksintervjun. Resultatet av de olika stegen var att plaggen inte är så mycket felgraderade utan de avvikande måtten på de avmätta plaggen har uppstått under någon annan del av tillverkningen och inte på grund av felgradering. / This thesis have been made towards a Swedish fashion company that have had incomplete graded measurement specifications due to lack of grading knowledge. This gave the suppliers relatively free rein to grade the models since they didn’t have many measurements to follow. When a new pattern maker was hired by the fashion company new graded measurement specifications was developed by the pattern maker to ensure that the models had the same grading regardless of which supplier whom produced the models. Since the fashion company only controls the base size of each model, size 36 for women’s wear and 48 for men’s wear, the company doesn’t know if the suppliers have followed the new grading rules. By measuring 5 models, in each viable size, that are reproduced each year the used grading was analyzed. Personnel from one of the company’s stores was interviewed to see how the costumers experienced the different sizes in each model. The grading on two of the models were controlled by checking the grading on the patterns the suppliers had graded. The grading was then compared to the grading on the measured models and what had been said during the interview. The result of this was that the models mostly were graded correctly and that the divergent grading of the measured models were caused during another part of the production and not by incorrect grading of the patterns.

Konsumenter tar allt mer plats på marknaden och har genom deras växande unika behov framkallat en förändring i modeföretagens strategier. Gårdagens massmarknad har förändrats till dagens micromarknad där kundens behov står i fokus vid framtagningen av nya produkter. Kundanpassade produktstrategier har de senaste åren börjat tillämpas av modeföretag som ett sätt att möta dessa individuella behov. Grundidén för kundanpassning är att erbjuda ett webb-baserat användarverktyg som låter den individuella kunden designa en produkt som passar hens individuella preferenser, där kunden ges möjligheten att vara både producent och konsument av produkterna. På detta sätt kan företag undvika överproduktion av produkter som av skilda anledningar inte efterfrågas av konsumenterna och istället producera mer träffsäkra produkter och samtidigt minska dagens spill och fast-fashion konsumtion. Kan möjligheten att låta konsumenter skräddarsy modeprodukter även leda till att dessa produkter får ett ökat värde och där med får en ökad användningsperiod? I denna studie presenteras således ett syfte där konsumenters förhållning till kundanpassade modeprodukter undersöks samt om kundanpassning kan bidra till en ökad livslängd hos produkterna. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats där empirin insamlades via åtta semistrukturerade intervjuer. Målet var att få en djupare förståelse kring hur väl kundanpassningsmetoder har mottagits av dagens konsument samt hur insatt hen var i ämnet. Vi ville även se om en kundanpassad modeprodukt kunde leda till en mer nöjd kund och ett minskat konsumtionsbehov, som i slutändan kunde generera positiva fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Studiens resultat visar att konsumenterna har ett positivt förhållningssätt gentemot kundanpassning av modeprodukter. Dem såg på deltagandet och skapandet som något underhållande och starkt värdeskapande, där konsumenten lockas av möjligheten till att få en unikt tillverkad modeprodukt i sin ägo. Det var även till konsumentens fördel att den kundanpassade modeprodukten starkare speglade dem som personer än en standardiserad produkt. Konsumenten skulle behandla en kundanpassad modeprodukt mer varsamt, laga den vid problem och där med ge modeprodukten en längre livslängd. Således kan vi utifrån vår studie konstatera att kundanpassning av modeprodukter är ett sätt att skapa starka känslomässiga band mellan användare och produkt, vilket leder till en förlängd användningsperiod och där med en mer hållbar konsumtion från konsumentens sida.

Syftet med denna studie är att uppmärksamma hur förskollärare resonerar kring barn och föräldrar som lever i ekonomisk utsatthet, hur förskollärarna resonerar i relation till förskolans verksamhet. I detta vill vi särskilt lyfta upp frågan kring verksamhetens utformning och barns delaktighet. Studien har en kvalitativ metodansats där vi intervjuat sex förskollärare om hur de resonerar kring barn som lever i ekonomisk knapphet i förskolan. Vi har analyserat vårt material utifrån en poststrukturell teoretisk ansats med fokus på hur de konstruerar diskurser om ansvar och problem. Resultatet visar att förskollärarna anser att barnens kläder eller avsaknad av kläder kan vara ett problem i verksamheten. Förskollärarna uttryckte olika strategier för att hjälpa barnfamiljerna inom ramen för förskolans riktlinjer. Ett annat resultat är att förskolorna ser väldigt olika på aktiviteter där det krävs extra utrustning, en del förskolor valde att ta bort aktiviteterna helt medan andra förskolor valde att köpa in rätt utrustning. Vår slutsats är att det finns olika sätt att tolka förskolans uppdrag och riktlinjer kring hur verksamheten ska anpassas efter barn som lever i ekonomisk knapphet och hur en kan tolka förskolans ansvar gentemot dessa familjer.