Made available in DSpace on 2016-04-26T18:11:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monica Cristina de Lucena Lucas.pdf: 8994541 bytes, checksum: 368d206225c6a7d2148a443e4d35fe3e (MD5) Previous issue date: 2011-11-07 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / This master dissertation examines five media fashion shows of Brazilian designers Jum Nakao and Ronaldo Fraga. These shows offer language crossings and call attention to the role of the body in the fashion show. Instead of clothes hanger, it constitutes a media in its own terms, guiding performing actions occurred during the presentation of collections on the runway. The main hypothesis of this research is that fashion show became a media phenomenon per se, regardless of their placement in other media (press, television or digital). The media developments beyond the presential event do nothing more than making explicit the latent connections among fashion, art and communication. As a theoretical approach, we adopted the bodymedia theory proposed by Greiner and Katz (2005, 2010), specific bibliographies of fashion (Duggan, 2001; Evans, 2001, 2003) and culture (Barnard, 2003; Lipovetsky, 2004, 2008, 2010), theories of mediation by Jesus Martin-Barbero (1997, 2003) and the concepts of device and profanity surveyed by Giorgio Agamben (2007, 2009). Understanding fashion as a complex system capable of expressing the fast sociocultural and industrial changings in a world increasingly shaped by technology and media, this dissertation collaborates with a network of Brazilian authors which begin to present the first results in the publishing field (DeCarli, 2002; Cidreira, 2005; Sant'Anna, 2009; Avelar, 2009), traveling through different knowledge areas, especially fashion, communication, art and political philosophy / Esta dissertação de mestrado analisa cinco desfiles midiáticos dos estilistas brasileiros Jum Nakao e Ronaldo Fraga. Estes desfiles propõem cruzamentos de linguagens e chamam atenção para o papel corpo no desfile. Ao invés de cabide de roupas, ele se configura mídia de si mesmo, norteando ações performativas que ocorrem durante a apresentação das coleções nas passarelas. A hipótese principal desta pesquisa é a de que o desfile de moda transformouse em um fenômeno midiático per se, independentemente de sua veiculação em qualquer outra mídia (impressa, televisiva ou digital). Os desdobramentos midiáticos para além do evento presencial, nada mais fazem do que explicitar as conexões latentes entre moda, arte e comunicação. Como grade teórica, adotamos a teoria corpomídia, proposta por Greiner e Katz (2005, 2010), bibliografias específicas da área da moda (Duggan, 2001, e Evans, 2001, 2003) e da cultura (Barnard, 2003, e Lipovetsky, 2004, 2008 e 2010), as teorias da mediação de Jesús Martín-Barbero (1997, 2003) e os conceitos de dispositivo e profanação pesquisados por Giorgio Agamben (2007, 2009). Ao compreendermos a moda como um sistema complexo capaz de expressar as velozes mudanças sócio-culturais e industriais de um mundo cada vez mais midiático e tecnologizado, esta dissertação colabora com uma rede de autores brasileiros que começa a apresentar os primeiros resultados no campo editorial (De Carli, 2002; Cidreira, 2005; Sant'Anna, 2009; Avelar, 2009), trafegando entre diferentes áreas de conhecimento, sobretudo moda, comunicação, arte e filosofia politica

Submitted by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-23T19:12:43Z No. of bitstreams: 1 DissNCAD.pdf: 4487259 bytes, checksum: b2ff74719c9a65d420500255804ca74e (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-23T19:12:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNCAD.pdf: 4487259 bytes, checksum: b2ff74719c9a65d420500255804ca74e (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-23T19:13:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNCAD.pdf: 4487259 bytes, checksum: b2ff74719c9a65d420500255804ca74e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-23T19:13:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissNCAD.pdf: 4487259 bytes, checksum: b2ff74719c9a65d420500255804ca74e (MD5) Previous issue date: 2017-03-14 / Não recebi financiamento / This research project seeks to provide a dialogic analysis of Ronaldo Fraga’s utterances, with special attention to the ones produced during two of his collections, O Turista Aprendiz, summer 2010/2011, and Turista Aprendiz na Terra do Grão Pará, summer 2012/2013. By doing this, the objective is to demonstrate how his words are permeated and constituted by other people’s words, for example the ones by Mario de Andrade.Consequently, Ronaldo Fraga’s utterances are biased and reflect the writer’s discourse, as the modernist and his ethnographic journey, presented in the book O Turista Aprendiz, are constant inspirations to the project of the designer, who has the Brazilian culture as the main point of his fashion production. By having the Bakhtinian theoretical and methodological premises as the framework of the project, we want to perceive how this otherness constitutes the designer’s ethical-aesthetic act and how his responsible act provides the change of considering fashion as also inserted in the cultural discussions, beyond the folkloric outfits. In order to achieve our objectives, we will compare texts, taking into account two specific fashion shows by Ronaldo Fraga in comparison to Mario de Andrade’s book O Turista Aprendiz. We will use in our analyses the concepts of dialogism, ideology, otherness and carnivalization. From this interaction, we will look for the meaning of culture.We also use as a basis the book Caderno de roupas, memórias e croquis, published by the designer. In this book, he gathered some elements of his creative process from some of his collections and parts of interviews and lectures. We intend to offer to this research area a dialogic reflection on the relationships between fashion and culture, amplifying the comprehension and the engagement of the linguistic studies from this perspective. / Esta pesquisa pretende trazer um olhar dialógico para os enunciados do estilista Ronaldo Fraga, com especial atenção para os produzidos em duas de suas coleções, O Turista Aprendiz, verão 2010/2011 e Turista Aprendiz na Terra do Grão Pará, verão 2012/ 2013. Dessa maneira, procuramos demonstrar como sua palavra é permeada e constituída por outras como a do escritor Mario de Andrade, e assim seu dizer é enviesado e refrata o discurso do escritor, uma vez que o modernista e sua viagem etnográfica, apresentada no livro “O turista Aprendiz” são inspirações constantes para o projeto de dizer do designer que tem a cultura brasileira como ponto principal de sua produção de moda. Tendo como aporte os pressupostos teóricos-metodológicos Bakhtinianos, procuraremos perceber como essa alteridade constitui seu ato ético-estético e como seu ato responsável possibilita pensar uma moda que se insere também como parte das discussões culturais, para além dos trajes folclóricos. Tal percurso será feito através do cotejamento de textos. Levaremos em consideração dois desfiles específicos do estilista em questão e a esse material será cotejada à obra de Mario de Andrade, “O turista Aprendiz”, tendo por base os conceitos de dialogia, ideologia, alteridade, carnavalização; dessa interação buscamos os sentidos construídos de cultura. Também utilizaremos como material o livro “Caderno de roupas, memórias e croquis” lançado pelo estilista; nele reuniu elementos do processo criativo de algumas de suas coleções além de trechos de entrevistas e palestras. Procuraremos assim oferecer para o campo de pesquisa uma reflexão dialógica sobre as relações entre moda e cultura, ampliando a compreensão e a atuação dos estudos linguísticos nesta perspectiva.

O estudo relaciona temas relevantes e atuais: a economia solidária e a indústria têxtil e de confecção inserida no contexto contemporâneo da moda. As propostas da economia solidária vão ao encontro das questões sociais e ambientais, evidenciadas nos últimos anos em decorrência das revelações sobre a precarização do trabalho e a exploração de recursos naturais na cadeia têxtil e de confecção e, sugere uma nova forma de economia, que visa a geração de renda e trabalho. Por outro lado, apresentase relevante observar a aplicação de atributos relativos à construção da moda brasileira, que fazem referência à elementos da natureza tropical e edênica, considerados nesta pesquisa como referências do Mito Fundador. Como um empreendimento econômico solidário atuante na indústria têxtil e de confecção nacional poderia se desenvolver, a partir da identificação e aplicação de atributos da moda brasileira em sua produção? Este estudo propõe identificar atributos identitários relativos ao Mito Fundador que compõe a moda brasileira e verificar a aplicação de tais atributos em empreendimento econômicos solidários do setor de confecção. Para isso, foram realizados estudos de fundamentação teórica sobre economia solidária no Brasil e sua atuação na indústria têxtil e de confecção e sobre a moda brasileira sob a ótica do Mito Fundador, cujos resultados propiciaram a elaboração de sistematizações necessárias à criação de categorias de análise, respectivamente, sobre os temas de Economia Solidária e atributos identitários relativos ao mito fundador que compõe a moda brasileira contemporânea. Os resultados obtidos nas etapas bibliográfica e estudo de campo revelam que os princípios fundamentais da economia solidária estão presentes e regem as ações e decisões de cada empreendimento, sobretudo a ética, o respeito ao meio ambiente e a valorização do trabalhador, porém, ressalta-se como desafio do trabalho solidário concentrar-se em nichos de mercado ainda iniciantes e sem investimentos governamentais. Nos empreendimentos de economia solidária, a elaboração de peças com técnicas artesanais é um potencial de identidade do fazer manual brasileiro que promove os conceitos de economia solidária na parceria do trabalho cooperado de artesãs. A pesquisa conclui ser recomendável a ampliação de parcerias entre empreendimentos de economia solidária, a divulgação organizada para a transmissão de seus principais valores aos consumidores, o investimento governamental em educação e capacitação de trabalhadores e o processo de produção orientado por projetos concebidos com atuação da área de Design de forma colaborativa / The study relates relevant and current themes: the solidarity economy and the textile and clothing industry inserted in the contemporary context of fashion. Solidarity economys proposals meet the social and environmental issues evidenced in recent years as a result of the revelations about the precariousness of labor and the exploitation of natural resources in the textile and clothing chain, and proposes a new form of economy aimed at the generation of income and work to the excluded population. On the other hand, it is relevant to observe the application of attributes related to the construction of the Brazilian fashion that refer to the elements of tropical and Edenic nature, considered in this research as references of the Founding Myth. How could a solidary economic enterprise operating in the Brazilian textile and clothing industry develop from the identification and application of attributes of Brazilian fashion in its production? This study proposes to identify attributes related to the Founding Myth that composes the Brazilian fashion and verify the application of such attributes in solidarity economic enterprises of the clothing manufacturing sector with the intention of presenting development perspectives of solidarity economy in the textile and clothing industry in the current context of national fashion, as sustainable means of growth of the domestic market and participation in the foreign market. The results obtained in the bibliographic and field studies show that the fundamental principles of solidarity economy are present and govern the actions and decisions of each enterprise, above all, ethics, respect for the environment and the valorization of the worker, however, we emphasize the challenge of this work to be restricted to beginning niche markets and lacking government investments. In the solidarity economy enterprises, the elaboration of garments with artisan techniques is a potential of the Brazilian manual making that promotes the concepts of solidarity economy in the cooperative work of artisans. The research concludes that it is advisable the expansion of partnerships between solidarity economy enterprises, the organized dissemination for the transmission of its main values to consumers, government investment in education and training of workers and the production process oriented by projects conceived in the Design area in a collaborative manner

Submitted by Geandra Rodrigues (geandrar@gmail.com) on 2018-04-10T12:29:16Z No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-04-10T13:18:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-10T13:18:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) Previous issue date: 2017-05-05 / Essa dissertação investiga o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção a partir da produção do jeans nas décadas de 1960 a 1980 no Brasil. Tal análise servirá de base para compreender como o advento da cultura juvenil na década de 1960 — e o uso generalizado do jeans, que figurou importante papel como uniforme juvenil, popularizando-se para todas as outras gerações — pode contribuir para a maior profissionalização e desenvolvimento da indústria de confecção nacional. Para além da modernização da indústria têxtil brasileira — que exigia um maquinário adequado e mão de obra mais qualificada —, o advento do jeans como traje para todas as ocasiões encontrou na propaganda de moda um suporte também mais modernizado para a divulgação do material como ícone do comportamento juvenil. Essa imagem da valorização da produção nacional, que antes era destinada quase exclusivamente às classes populares e a partir de uma modelagem que ressalta a sensualidade passa a ser um produto aceito em todas as classes vai evoluir nas décadas de 1970 e 1980 para um modelo não só ligado ao público jovem. com a expansão do uso do jeans para outras faixas etárias. Mas focado no corpo e na sensualidade e, justamente associado à imagem do erotismo, que se tornará característico da produção do jeans tipicamente brasileiro. / This thesis investigates the development of the textile and clothing industry from the production of jeans in the 1960s and 1980s in Brazil. The analysis can be a basis to how the growth of youth culture in the 1960´s — and the general use of jeans, that became the youth uniform clothing, making it´s way to all the next generations — contributed to professionalization and development to the brazilian clothing industry. Beyond the modernization of brazilian textile industry, as it demanded better machines and qualified employees, the growth of jeans use to an all ocasions clothing, found in the fashion marketing a modernized support for making this garment into a youth behavior statement. This image of the valorization of national production, which was previously destined almost exclusively to the popular classes and from a modeling that emphasizes sensuality, becomes an accepted product in all classes. It will evolve in the 1970s and 1980s to a model not only Connected to young audiences. With the expansion of the use of jeans for other age groups. But focused on body and sensuality, and precisely associated with the image of eroticism, which will become characteristic of the production of typically Brazilian jeans.

[pt] No competitivo comércio mundial de artigos têxteis e de confecção observase uma tendência ao estabelecimento de alianças internacionais estratégicas entre empresas, visando, entre outros benefícios, a complementação de recursos, a redução de incertezas e o barateamento da produção. Para as empresas brasileiras de moda que desejam internacionalizar suas marcas, o estabelecimento de parcerias internacionais pode trazer vantagens competitivas importantes. O presente trabalho tem como objetivo analisar a adequação estratégica de uma empresa brasileira do setor de varejo de moda, considerando sua estratégia de internacionalização e as implicações das alianças internacionais neste processo. Busca-se analisar, portanto, se suas escolhas estratégicas, bem como suas projeções para o futuro são adequadas (fit estratégico) ao contexto internacional em que a empresa está inserida. Baseia-se no pressuposto de que é importante considerar as implicações das alianças e redes, dadas as características da empresa, bem como as implicações da sua atuação internacional na análise da conduta e do desempenho da empresa. O objeto pesquisado pelo método de estudo de caso único é a marca carioca Osklen, líder no segmento em que atua. Para o levantamento de dados, foram coletadas informações públicas disponíveis nos websites especializados no setor, bem como no site da empresa estudada. Além disso, foram realizadas entrevistas com executivos da empresa que, além de responderem a um questionário estruturado, proveram informações complementares sobre a atuação internacional da empresa. Para a análise estratégica sob a ótica relacional foi adotado o ferramental Strategic Network Analysis – SNA de Macedo-Soares (2002) que inclui um modelo, uma metodologia e listas de referência com construtos relacionais. O estudo acrescentou a essas listas novos construtos pertinentes ao setor de moda. Com base nos resultados da análise relacional, a pesquisa evidenciou que o estabelecimento de alianças tem implicações diretas na competitividade da empresa, proporcionando a potencialização e complementação de suas forças, o melhor aproveitamento de oportunidades, bem como a minimização das fraquezas internas e das ameaças do macroambiente. Foi possível observar também que as alianças da Osklen tiveram e ainda têm implicações positivas no processo de internacionalização da empresa. / [en] In the competitive world of textile and clothing trade, there is a tendency to establish international strategic alliances between companies, seeking - among other benefits - additional resources, risk reduction, and production cost savings. For Brazilian fashion companies who want to internationalize their brands, the establishment of international partnerships can bring significant competitive advantages. The research at issue in this thesis aims to analyze the internationalization strategy of a Brazilian fashion retailer, and the implications of forming and maintaining its international alliances. Precisely, it seeks to analyze a Brazilian fashion retailer`s strategic fit (strategic choices and projections for the future) considering the international context in which the company operates. It is based on the assumption that it is important to consider the implications of alliances and networks, as well as that of the internationalization process for the company`s conduct and performance. The company focused upon is Osklen, a leader in the segment in which it operates. With a view to collecting the necessary data, in-depth interviews were conducted with executives of the company, who besides answering a questionnaire, provided information on the company`s international operations. In addition, public information available on websites specialized in the sector (also including the website of the company) was collected. The Strategic Network Analysis (SNA) tool, developed by Macedo- Soares (2002), was adopted for analyzing the data from a relational perspective. The SNA tool includes a methodology, a graphic model, in the sense of a map of the firm`s ego-net within its value net, and reference lists with relational constructs. The case study of this company added to these established reference lists new constructs that are particularly relevant to the fashion sector. Based on the results of relational analysis, the research strongly suggested that the establishment of strategic alliances has positive implications for the competitiveness of the company - providing enhancements of both company strengths and external opportunities, as well as minimization of company weaknesses and macroenvironmental threats. Finally, it was observed that Osklen’s strategic alliances have had-and continue to have-positive implications for the company’s internationalization process.

O presente trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira referente aos estudos de história da moda e suas implicações sócio-culturais. O objetivo é realizar uma análise comparativa das colunas de moda da revista O Cruzeiro entre 1929 e 1948. O recorte temporal escolhido deve-se ao acervo que serviu para a busca das fontes de pesquisa, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa na cidade de Porto Alegre. A metodologia utilizada originou-se da análise do conceito da moda e colheu na fonte grande número de imagens que gerou um banco de dados. Tais fotografias, após analisadas, sofreram uma triagem e as escolhidas geraram séries de relatórios. A partir disso, foi preciso ouvir o que elas queriam comunicar para então eleger as colunas de moda a serem trabalhadas de forma específica na dissertação. O que pretendi analisar é: como a revista O Cruzeiro apresentava a moda, levando em conta o papel desempenhado pelo estrangeiro e pelo nacional. O Brasil apenas copiava a moda estrangeira ou também iniciava um processo criativo particular – ou, ao menos, uma visão própria da moda? Ao longo da pesquisa foram estabelecidas relações entre a moda e o conhecimento, a verdade, a estética, a identidade e a própria história. A construção de uma visão nacional da moda ocorreu através de um longo processo que dependeu da análise das colunas de moda. Inicialmente elas eram escritas por uma estrangeira - Madame Thérèse Clemenceau - passaram a ter contribuições anônimas, temáticas nacionalistas, até que acabaram sob o comando do ilustrador Alceu Penna. Durante a passagem do tempo muitas silhuetas foram mostradas e através delas podemos perceber também um modelo de corpo e de mulher que cada período elegeu. A pesquisa deu conta das feminilidades sucessivas na moda apresentada pela fonte. / This thesis intends to contribute to brazilian historiography concerning fashion history, and its social and historical implications. The goal is to perform a comparative analysis of editorial sections about fashion and style within the magazine O Cruzeiro between 1929 and 1948. During the research, those sections have been photographed, producing a wide database. A report has been organized with the selected images. By analyzing them, I tried to answer the following question: how did the magazine present fashion, taking into account the role played by foreign and national elements? Was foreign fashion simply copied in Brazil? Or was the period marked by the beginnings of a particular creative process – or, at least, the beginnings of a national vision of fashion and style? The construction of a Brazilian image of fashion took place after a long process, in which the analysis of editorial sections concerning fashion was very important. Initially, those sections were produced by a foreign writer - Madame Thérèse Clemenceau. Later, anonymous contributions were incorporated, as well as nationalistic themes. Finally, those sections came under the control of illustrator Alceu Penna. Through different periods of time, different female silhouettes have been shown within the magazine; through them, we can analyze the images of the ideal woman and the ideal body that each period has chosen. The research has taken into account, also, those successive models of femininity.

O presente trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira referente aos estudos de história da moda e suas implicações sócio-culturais. O objetivo é realizar uma análise comparativa das colunas de moda da revista O Cruzeiro entre 1929 e 1948. O recorte temporal escolhido deve-se ao acervo que serviu para a busca das fontes de pesquisa, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa na cidade de Porto Alegre. A metodologia utilizada originou-se da análise do conceito da moda e colheu na fonte grande número de imagens que gerou um banco de dados. Tais fotografias, após analisadas, sofreram uma triagem e as escolhidas geraram séries de relatórios. A partir disso, foi preciso ouvir o que elas queriam comunicar para então eleger as colunas de moda a serem trabalhadas de forma específica na dissertação. O que pretendi analisar é: como a revista O Cruzeiro apresentava a moda, levando em conta o papel desempenhado pelo estrangeiro e pelo nacional. O Brasil apenas copiava a moda estrangeira ou também iniciava um processo criativo particular – ou, ao menos, uma visão própria da moda? Ao longo da pesquisa foram estabelecidas relações entre a moda e o conhecimento, a verdade, a estética, a identidade e a própria história. A construção de uma visão nacional da moda ocorreu através de um longo processo que dependeu da análise das colunas de moda. Inicialmente elas eram escritas por uma estrangeira - Madame Thérèse Clemenceau - passaram a ter contribuições anônimas, temáticas nacionalistas, até que acabaram sob o comando do ilustrador Alceu Penna. Durante a passagem do tempo muitas silhuetas foram mostradas e através delas podemos perceber também um modelo de corpo e de mulher que cada período elegeu. A pesquisa deu conta das feminilidades sucessivas na moda apresentada pela fonte. / This thesis intends to contribute to brazilian historiography concerning fashion history, and its social and historical implications. The goal is to perform a comparative analysis of editorial sections about fashion and style within the magazine O Cruzeiro between 1929 and 1948. During the research, those sections have been photographed, producing a wide database. A report has been organized with the selected images. By analyzing them, I tried to answer the following question: how did the magazine present fashion, taking into account the role played by foreign and national elements? Was foreign fashion simply copied in Brazil? Or was the period marked by the beginnings of a particular creative process – or, at least, the beginnings of a national vision of fashion and style? The construction of a Brazilian image of fashion took place after a long process, in which the analysis of editorial sections concerning fashion was very important. Initially, those sections were produced by a foreign writer - Madame Thérèse Clemenceau. Later, anonymous contributions were incorporated, as well as nationalistic themes. Finally, those sections came under the control of illustrator Alceu Penna. Through different periods of time, different female silhouettes have been shown within the magazine; through them, we can analyze the images of the ideal woman and the ideal body that each period has chosen. The research has taken into account, also, those successive models of femininity.

O presente trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira referente aos estudos de história da moda e suas implicações sócio-culturais. O objetivo é realizar uma análise comparativa das colunas de moda da revista O Cruzeiro entre 1929 e 1948. O recorte temporal escolhido deve-se ao acervo que serviu para a busca das fontes de pesquisa, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa na cidade de Porto Alegre. A metodologia utilizada originou-se da análise do conceito da moda e colheu na fonte grande número de imagens que gerou um banco de dados. Tais fotografias, após analisadas, sofreram uma triagem e as escolhidas geraram séries de relatórios. A partir disso, foi preciso ouvir o que elas queriam comunicar para então eleger as colunas de moda a serem trabalhadas de forma específica na dissertação. O que pretendi analisar é: como a revista O Cruzeiro apresentava a moda, levando em conta o papel desempenhado pelo estrangeiro e pelo nacional. O Brasil apenas copiava a moda estrangeira ou também iniciava um processo criativo particular – ou, ao menos, uma visão própria da moda? Ao longo da pesquisa foram estabelecidas relações entre a moda e o conhecimento, a verdade, a estética, a identidade e a própria história. A construção de uma visão nacional da moda ocorreu através de um longo processo que dependeu da análise das colunas de moda. Inicialmente elas eram escritas por uma estrangeira - Madame Thérèse Clemenceau - passaram a ter contribuições anônimas, temáticas nacionalistas, até que acabaram sob o comando do ilustrador Alceu Penna. Durante a passagem do tempo muitas silhuetas foram mostradas e através delas podemos perceber também um modelo de corpo e de mulher que cada período elegeu. A pesquisa deu conta das feminilidades sucessivas na moda apresentada pela fonte. / This thesis intends to contribute to brazilian historiography concerning fashion history, and its social and historical implications. The goal is to perform a comparative analysis of editorial sections about fashion and style within the magazine O Cruzeiro between 1929 and 1948. During the research, those sections have been photographed, producing a wide database. A report has been organized with the selected images. By analyzing them, I tried to answer the following question: how did the magazine present fashion, taking into account the role played by foreign and national elements? Was foreign fashion simply copied in Brazil? Or was the period marked by the beginnings of a particular creative process – or, at least, the beginnings of a national vision of fashion and style? The construction of a Brazilian image of fashion took place after a long process, in which the analysis of editorial sections concerning fashion was very important. Initially, those sections were produced by a foreign writer - Madame Thérèse Clemenceau. Later, anonymous contributions were incorporated, as well as nationalistic themes. Finally, those sections came under the control of illustrator Alceu Penna. Through different periods of time, different female silhouettes have been shown within the magazine; through them, we can analyze the images of the ideal woman and the ideal body that each period has chosen. The research has taken into account, also, those successive models of femininity.

[pt] A dissertação A moda de Zuzu Angel e o campo do design tem como objetivo a análise de exemplos de modelos criados pela designer de moda Zuzu Angel, confrontando-os com narrativas oriundas de diversas fontes de informação (entrevistas, material biográfico, publicações da imprensa e documentos como fotos, cartas, press releases e convites) situando, assim a sua contribuição para a moda brasileira. Por vários motivos, como a sua trágica morte, ao longo do tempo, estabeleceu-se um consenso em torno de uma narrativa mítica sobre Zuzu Angel que modelou sua imagem como símbolo da mulher corajosa, inovadora e avançada para sua época. Essa narrativa fala também de sua obra, portanto a leitura do objeto fica embaçada não só pela forma como ela modela a imagem de Zuzu Angel, mas também pelos significados que atribui à sua produção. Neste trabalho, os modelos selecionados são analisados principalmente a partir da perspectiva simbólica e para isso é apresentado um levantamento do contexto sócio-cultural, assim como uma reflexão sobre sua biografia. Este procedimento torna compreensível o desenvolvimento de sua trajetória profissional e demonstra que foi preciso a combinação de uma série de fatores tais como a formação familiar e aspectos existenciais e motivacionais para que ela se tornasse um paradigma do campo do design e da moda brasileira. / [en] The dissertation Zuzu Angel s fashion and the field of design intends to analyze the examples of models created by the fashion designer Zuzu Angel, juxtaposing them with narratives of different sources of information (interviews, biographic material, press publications and documents such as photographs, letters, press releases and invitations) in order to contextually place her contribution to Brazilian fashion. For many reasons, such as her tragic death, a consensus has been established over the years around the mythical narrative about Zuzu Angel which has shaped her image as a symbol of the courageous, innovative and avant-garde woman of her time. This narrative also provides information about her work although the interpretation of the object is not clear, not only in the way in which it shapes her image, but also by the meanings it attributes to her work. In this dissertation, the models selected are analyzed mainly from a symbolic perspective and for that reason a survey of the socialcultural context is presented along with a reflection on her biography. This procedure explains the development of her professional trajectory and shows that a combination of many factors such as family background, existential and motivating aspects were necessary to turn Zuzu Angel into a paradigm on the field of design and Brazilian fashion.