O processo migratório de bolivianos para São Paulo com inserção em oficinas de costura existe desde a década de 1990, com uma alta participação de mulheres que trabalham como costureiras assim como os homens. O objetivo deste texto é caraterizar as relações de trabalho na costura em relação com as condições de formação dessa migração, além de caracterizar a inserção particular de mulheres nas oficinas e o seu papel no processo migratório. Para isso, realizamos entrevistas de profundidade com bolivianos costureiros e trabalhos de campo nos espaços de emprego e moradia de migrantes e seus familiares em São Paulo, Buenos Aires, La Paz e El Alto. Como as oficinas de costura se apresentam como lugar de moradia dos migrantes, a reprodução doméstica e familiar é uma dimensão fundamental das oficinas e do processo migratório como um todo, assim como o trabalho. As mulheres são as principais responsáveis pelas atividades de cozinha e limpeza, ao mesmo tempo em que estão contraditoriamente inseridas na esfera do trabalho. A migração boliviana para São Paulo se sustenta, assim, sobre arranjos particulares de trabalho e de reprodução. / The Bolivian migratory process to São Paulo related to garment industry sweatshops begun in the early 1990s, with a wide participation of women working as seamstresses alongside the men. The aim of this text is to characterize labor relations in the sweatshops, regarding the conditions that formed this migration, as well as to characterize the particular insertion of women in the sweatshops and their role in the migratory process. The research included in-depth interviews with Bolivian sweatshop workers and fieldwork in São Paulo, Buenos Aires, La Paz and El Alto. As the sweatshops also offer housing to the migrants, domestic and familiar reproduction is a fundamental dimension of the sweatshops and the migratory process as a whole, as well as the labor. Women are mainly responsible for cooking and cleaning activities, while they are contradictory inserted in the labor sphere. The Bolivian migration to São Paulo is supported by particular arrangements of labor and reproduction.

Made available in DSpace on 2016-08-10T10:40:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARI FRANCO ROMEIRO ALVES QUEIROZ.pdf: 527006 bytes, checksum: ae309eb207a7ec6bfcda674df0413f03 (MD5) Previous issue date: 2012-10-26 / Como antecedentes a Frâncole, desde sua fundação em 17 de maio de 2002, vinha crescendo no mercado com sua produção desorganizada, o aprendizado era lento e empírico, faltavam normas de conduta e atribuição de responsabilidades, faltavam ferramentas para otimização do sistema de produção. A empresa utilizava várias ferramentas com pouca integração. Em 2009 e 2010 as vendas da empresa sofreram estagnação em seu crescimento em torno de sete por cento (7%), determinando a busca de novas ferramentas antes que a empresa apresentasse prejuízo. As lideranças da empresa assumiram, então, o propósito de buscar a Universidade a fim de aprender tais ferramentas de trabalho. Assim sendo, através do conhecimento adquirido, o esforço educacional resultou na concepção desta dissertação de mestrado cujo objetivo geral deste trabalho é determinar e evidenciar a aplicação dos princípios do Just in Time combinados com ferramentas de otimização de sistemas às práticas organizacionais de uma indústria do setor de confecções, localizada em Goiás, promovendo o seu crescimento. A metodologia utilizada na pesquisa foi a pesquisa-ação, unindo o conhecimento adquirido na pesquisa a ação prática e vice-versa. A estruturação da produção na empresa foi principalmente baseada no programa de eliminação de desperdícios, no controle da qualidade total e na implantação de uma metodologia de programação e ordenamento da produção baseada em otimização linear. Através das iniciativas de melhorias implantadas na indústria a empresa gerou vários resultados e benefícios como: melhora no fluxo de produção, redução de custos, redução dos estoques de matérias primas e produtos acabados, aumento da motivação, melhoria do aprendizado, aumento da qualidade e produtividade e aumento das vendas. Quanto às considerações finais deste trabalho destaca-se que os objetivos foram atingidos, a empresa está mais limpa, organizada, crescendo e melhorando continuamente segundo os princípios adotados.

Nesta pesquisa, busquei entender como empresas da confecção de vestuário lidam com os resíduos resultantes do processo de produção. Para tanto, refleti sobre: o processo produtivo da confecção do vestuário em três empresas selecionadas, aqui nomeadas N, I e A; a geração de resíduos; as normativas legais que se aplicam ao gerenciamento de resíduos nas empresas de confecção; e as posições dos sujeitos que lidam cotidianamente com esse tipo de produção. Assim sendo, a hipótese que norteou a produção desta tese é a de que apesar de existir uma ampla normativa a regular o gerenciamento de resíduos e de tecnologias adequadas à produção, há procedimentos cotidianos do fazer que impedem um melhor funcionamento do processo. Como fundamentação teórica, convém compreender o que se entende por meio ambiente, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e moda. Além disso, com o intuído de apreender as práticas cotidianas dos sujeitos envolvidos com a produção do vestuário em relação aos resíduos, os conceitos de habitus e representação social são fundamentais. Utilizei uma metodologia de abordagem qualitativa, mais especificamente o estudo de casos múltiplos, e apliquei métodos de produção e análise de entrevista semiestruturada. A tese está estruturada conforme descrevo a seguir. No primeiro capítulo é apresentado o referencial teórico essencial à hipótese aqui formulada. Nele, explicito os conceitos empregados, assim como a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. No segundo, abordo as normativas legais relativas ao gerenciamento de resíduos. No terceiro, apresento a especificidade do setor da confecção no município de Maringá. No quarto, contemplo o processo produtivo da confecção dentro das três empresas analisadas. No quinto, trago a análise do processo de gerenciamento de resíduos. No sexto, as percepções dos sujeitos sociais envolvidos no processo de produção. Por fim, apresento as considerações finais. Pude constatar que, de fato, ao passo que as normativas nacional e local pesam sobre o gerenciamento dos resíduos de forma a minimizar sua produção, ainda persistem formas de produzir que não só geram perdas significativas na indústria da confecção, como ainda resultam em uma destinação nem sempre correta dos resíduos gerados. Pude perceber que isso é decorrente da não assimilação das normas recomendadas nas leis nacionais e local, e que isso se explica pelo modo como os sujeitos envolvidos no processo de produção, como um todo, se apropriam dos entendimentos dessas normas e as representam em ações que mostram limites e possibilidades de atuações. Cabe considerar que as empresas estão inseridas no capitalismo e seguem as normas estabelecidas por esse sistema. Em relação às empresas estudadas, não as considero sustentáveis, mas menos impactantes ao meio ambiente, destacando a N, seguida da I e por fim a A. Também não vejo a possibilidade de se alcançar uma sociedade sustentável frente ao atual estilo de vida e a filosofia do capitalismo. / In the present research I sought to understand how businesses from the clothing industry deal with residues from the production process. To do so, I reflected on: the production process of clothing industries in the three selected companies, named here N, I and A; the residues generation; legal rulings which apply to residue management in the clothing industry; and the subject positions of those who deal daily with this king of production. Hence, the hypotheses which guided the theses is that although there is large legal ruling on residues management and proper production technologies, there are also daily procedures of doing which prevent the process from working better. As a theoretical base, it is relevant to understand what can be understood as environment, development, sustainable development and fashion. Supplementary, in order to encompass daily practices of the subjects linked with clothing production in relation to the residues, the concepts of habitus and social representation are paramount. I used a methodology of qualitative approach, namely the multiple case study, and applied production and analyses methods of semi structured interview. The thesis is structured as follows: in the first chapter the theoretical reference essential to the formulated hypothesis is presented. In it, I explain the concepts used as well as the methodology used to conduct the research. In the second, I discuss the legal ruling on residue management. In the third, I present the specificity of the clothing sector in Maringá town. In the fourth, I contemplate the production process of clothing within the three companies studied. In the fifth, I bring the analyses of the residues management process. In the sixth, the perceptions of the social subjects involved in the production process. Lastly, I present the final considerations. I could indeed verify that as there are national and local legal rulings weighing on the residues management in order to minimize its production, there still are ways in which production not only generates significant losses in the clothing industry, but also result in a not always correct destination of generated residues. I could realize that this results from subjects not assimilating the guidelines recommended in the national and local law, and that this can be explained by how subjects involved in the production process as a whole appropriate the understandings of the law and represent it in actions which show acting limitations and possibilities. It is important to consider that the companies are part of capitalism and follow the rules stablished by this system. As to the analyzed companies, I do not consider them sustainable, but with little impact on the environment, highlighting N, followed by I and A. I also do not see the possibility of reaching a sustainable society with the current lifestyle and philosophy of capitalism.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-09-20T21:17:49Z No. of bitstreams: 1 DARCON SOUSA - DISSERTAÇÃO PPGERR 2002..pdf: 19898903 bytes, checksum: 8485f143bb4a0d0197cc66982da979de (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-20T21:17:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DARCON SOUSA - DISSERTAÇÃO PPGERR 2002..pdf: 19898903 bytes, checksum: 8485f143bb4a0d0197cc66982da979de (MD5) Previous issue date: 2002 / A pesquisa objetivou identificar a natureza e a intensidade das relações inteorganizacionais existentes na indústria de confecções da região metropolitana de Campina Grande. Considera-se que a adoção de práticas parceiras e associadas entre as empresas, contribui para a conquista de vantagens competitivas. As conclusões do trabalho indicam que no setor em foco, a falta de relações inspiradas nos princípios de redes agrava a situação de baixa competitividade, além de que o desconhecimento revelado sobre o assunto inibe a visão de perspectivas positivas. / The research had the objective to identify the nature and intensity of the interorganizational relationships found in the fabric industries in the metropolitan área of Campina Grande. It is considered that the adoption of partnership and associated practices among the companies offers a contribution to the conquest of competitive advantages. The interviews the were applied at the companies lead to the conclusion that, in the analysead sector, the lack of relationships inspired in the principles of a network intensifies the low competitiveness situation, despite the fact that the unawareness about the subject weakens the vision of positive perspectives.

Submitted by Andressa Karen Rossi (dressa_rossi@hotmail.com) on 2018-05-17T02:18:44Z No. of bitstreams: 1 Inovação Aberta Uso e Implicações nas Indústria de Confecção do Norte do Paraná.pdf: 5452779 bytes, checksum: 85f00e7acb2e1ee72cd4af1c08e710cf (MD5) / Approved for entry into archive by Lucilene Cordeiro da Silva Messias null (lubiblio@bauru.unesp.br) on 2018-05-18T13:15:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 rossi_ak_me_bauru.pdf: 5402868 bytes, checksum: 8c9558c26ab7a2b93d80c64c01d66273 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-18T13:15:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 rossi_ak_me_bauru.pdf: 5402868 bytes, checksum: 8c9558c26ab7a2b93d80c64c01d66273 (MD5) Previous issue date: 2018-04-03 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / A concorrência entre as empresas mostra que a necessidade de inovar e se diferenciar é cada vez mais premente e as organizações estão se conscientizando mais desta tendência. A inovação está se tornando um processo aberto mediante a natureza colaborativa e distributiva que o trabalho e o compartilhamento de conhecimento têm influenciado. O conceito de Inovação Aberta se caracteriza como um modelo de desenvolvimento de produtos ou tecnologias colaborativas, onde as indústrias e organizações promovem ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertos, a fim de melhorar o desenvolvimento de seus produtos, prover melhores serviços para seus clientes, aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado. Esse tipo de inovação tem avançado e as empresas tem se valido dela em função das ideias e estratégias serem discutidas externamente, mantendo o caráter colaborativo, possibilitando a geração de novos conhecimentos que, ao serem disponibilizados em seu entorno, elevam a lucratividade com seus potenciais. Esta pesquisa teve como objetivo retratar o cenário da Inovação Aberta nas Indústrias da Confecção, tendo como estudo de caso as indústrias da confecção do Polo do Norte do Estado do Paraná, de forma a identificar, quantificar e qualificar o uso da Inovação Aberta nestas indústrias, analisando o potencial que a adoção desta abordagem tem para modificar o atual cenário industrial da região. A pesquisa identificou que os altos investimentos realizados pelas empresas participantes são direcionados para o departamento de pesquisa e desenvolvimento que estão ligados diretamente com ás práticas da Inovação Aberta. Os resultados obtidos também mostram que 68% das indústrias não tem nenhum conhecimento sobre o esse tipo de inovação. Entretanto, mesmo sem o conhecimento sobre a temática as indústrias estão praticando algumas ações colaborativas e participativas da Inovação Aberta e estão obtendo ganhos em melhorias no desenvolvimento de seus produtos. / The competition among companies shows that the need to innovate and differentiate is increasingly pressing and organizations become more and more aware of this t rend. Innovation is becoming an increasingly open process through the collaborative and distributive nature that the labor and knowledge sharing have influenced. The concept of Open Innovation is characterized as a model for the development of collaborativ e products or technologies, where industries and organizations promote ideas, thoughts, processes and open researches, aiming to improve the development of its products, provide better services for its customers, increase efficiency and enhance value added . This kind of innovation has advanced and companies have made use of it in terms of ideas and strategies to be discussed externally, keeping the collaborative character, allowing the generation of new knowledge which, when being made available in its envi ronment, increases its profitability with its potential. This research aims to portray the scenario of Open Innovation in the Clothing Industries, having as a case study the Clothing Industries of the North Pole of the State of Paraná, in order to identify , quantify and qualify the use of Open Innovation in these industries, analyzing the potential that the adoption of this approach has to modify the current industrial scenario of the region. The research identified that the high investments made by the par ticipating companies are directed to the research and development departments which are directly linked to the practices of Open Innovation. The obtained results also show that 68% of the industries have no knowledge about this type of innovation. However, even without knowledge about the issue, the industries are practicing some collaborative and participative actions of Open Innovation and are gaining in improvement in the development of their products.

Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-06-09T13:52:57Z No. of bitstreams: 1 Roberta Motta de Oliveira Silva.pdf: 4716767 bytes, checksum: 6f34f75542671777edea9997cd69fff4 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-09T13:52:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Roberta Motta de Oliveira Silva.pdf: 4716767 bytes, checksum: 6f34f75542671777edea9997cd69fff4 (MD5) Previous issue date: 2010-06-10 / The relevant increase in the number of select companies in the garment industry and related activities with the Secretary of the State of Pernambuco in the county of Riacho das Almas, shows the share of the relevant municipality in APL clothing in Pernambuco state. This activity is already established and ingrained in the cities of Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe and Toritama. This research aims to review developments and to characterize the production of the garment industry in the county of Riacho das Almas - which is slightly less than 20 km from the city of Caruaru, one of the three major cities of the Garments 'Pole' of the Agreste of Pernambuco, and 162 km from Recife, capital of the state - by examining the consequences of growth and development of this activity, especially in the rural area. Within the perspective of this research is a survey and analysis of the installation of these companies in the Rural Zone, and the consequent transfer of the labor force for rural local garment industry, without the necessary qualifications or expertise, in addition to examining the high rate of informal enterprises and hiding their employees. Another aspect of this research is to identify measures and projects which the government is taking to support the growth and structure of this branch of activity, including providing environmental preservation, since many of these companies are based in the rural municipality. / O crescimento relevante no número de cadastramento de empresas de indústria de confecções e atividades afins junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco no município de Riacho das Almas, mostra a participação relevante do município no APL de confecções do Agreste de Pernambuco. Na região, a atividade já está estabelecida e sedimentada nos municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Este trabalho se propõe a caracterizar e analisar a evolução da produção da indústria de confecções no município de Riacho das Almas - que fica a pouco menos de 20 km do município de Caruaru, uma das três cidades mais importantes do ‗Pólo‘ de Confecções do Agreste pernambucano, e a 162 km de Recife, capital do Estado - caracterizando as conseqüências do crescimento e desenvolvimento desta atividade, principalmente na zona rural do município. Dentro das perspectivas deste trabalho está o levantamento e análise da instalação destas empresas na Zona Rural. A pesquisa identifica que projetos o poder público vem tomando para dar suporte ao crescimento deste ramo de atividade, inclusive prevendo as questões relativas à preservação ambiental, uma vez que grande parte destas empresas estão instaladas na zona rural do município, bem como identificar a consequente transferência da mão de obra rural local para a indústria de confecções, sem a necessária qualificação ou especialização e o alto índice de informalidade das empresas e clandestinidade de seus empregados.

Nesta pesquisa, busquei entender como empresas da confecção de vestuário lidam com os resíduos resultantes do processo de produção. Para tanto, refleti sobre: o processo produtivo da confecção do vestuário em três empresas selecionadas, aqui nomeadas N, I e A; a geração de resíduos; as normativas legais que se aplicam ao gerenciamento de resíduos nas empresas de confecção; e as posições dos sujeitos que lidam cotidianamente com esse tipo de produção. Assim sendo, a hipótese que norteou a produção desta tese é a de que apesar de existir uma ampla normativa a regular o gerenciamento de resíduos e de tecnologias adequadas à produção, há procedimentos cotidianos do fazer que impedem um melhor funcionamento do processo. Como fundamentação teórica, convém compreender o que se entende por meio ambiente, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e moda. Além disso, com o intuído de apreender as práticas cotidianas dos sujeitos envolvidos com a produção do vestuário em relação aos resíduos, os conceitos de habitus e representação social são fundamentais. Utilizei uma metodologia de abordagem qualitativa, mais especificamente o estudo de casos múltiplos, e apliquei métodos de produção e análise de entrevista semiestruturada. A tese está estruturada conforme descrevo a seguir. No primeiro capítulo é apresentado o referencial teórico essencial à hipótese aqui formulada. Nele, explicito os conceitos empregados, assim como a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. No segundo, abordo as normativas legais relativas ao gerenciamento de resíduos. No terceiro, apresento a especificidade do setor da confecção no município de Maringá. No quarto, contemplo o processo produtivo da confecção dentro das três empresas analisadas. No quinto, trago a análise do processo de gerenciamento de resíduos. No sexto, as percepções dos sujeitos sociais envolvidos no processo de produção. Por fim, apresento as considerações finais. Pude constatar que, de fato, ao passo que as normativas nacional e local pesam sobre o gerenciamento dos resíduos de forma a minimizar sua produção, ainda persistem formas de produzir que não só geram perdas significativas na indústria da confecção, como ainda resultam em uma destinação nem sempre correta dos resíduos gerados. Pude perceber que isso é decorrente da não assimilação das normas recomendadas nas leis nacionais e local, e que isso se explica pelo modo como os sujeitos envolvidos no processo de produção, como um todo, se apropriam dos entendimentos dessas normas e as representam em ações que mostram limites e possibilidades de atuações. Cabe considerar que as empresas estão inseridas no capitalismo e seguem as normas estabelecidas por esse sistema. Em relação às empresas estudadas, não as considero sustentáveis, mas menos impactantes ao meio ambiente, destacando a N, seguida da I e por fim a A. Também não vejo a possibilidade de se alcançar uma sociedade sustentável frente ao atual estilo de vida e a filosofia do capitalismo. / In the present research I sought to understand how businesses from the clothing industry deal with residues from the production process. To do so, I reflected on: the production process of clothing industries in the three selected companies, named here N, I and A; the residues generation; legal rulings which apply to residue management in the clothing industry; and the subject positions of those who deal daily with this king of production. Hence, the hypotheses which guided the theses is that although there is large legal ruling on residues management and proper production technologies, there are also daily procedures of doing which prevent the process from working better. As a theoretical base, it is relevant to understand what can be understood as environment, development, sustainable development and fashion. Supplementary, in order to encompass daily practices of the subjects linked with clothing production in relation to the residues, the concepts of habitus and social representation are paramount. I used a methodology of qualitative approach, namely the multiple case study, and applied production and analyses methods of semi structured interview. The thesis is structured as follows: in the first chapter the theoretical reference essential to the formulated hypothesis is presented. In it, I explain the concepts used as well as the methodology used to conduct the research. In the second, I discuss the legal ruling on residue management. In the third, I present the specificity of the clothing sector in Maringá town. In the fourth, I contemplate the production process of clothing within the three companies studied. In the fifth, I bring the analyses of the residues management process. In the sixth, the perceptions of the social subjects involved in the production process. Lastly, I present the final considerations. I could indeed verify that as there are national and local legal rulings weighing on the residues management in order to minimize its production, there still are ways in which production not only generates significant losses in the clothing industry, but also result in a not always correct destination of generated residues. I could realize that this results from subjects not assimilating the guidelines recommended in the national and local law, and that this can be explained by how subjects involved in the production process as a whole appropriate the understandings of the law and represent it in actions which show acting limitations and possibilities. It is important to consider that the companies are part of capitalism and follow the rules stablished by this system. As to the analyzed companies, I do not consider them sustainable, but with little impact on the environment, highlighting N, followed by I and A. I also do not see the possibility of reaching a sustainable society with the current lifestyle and philosophy of capitalism.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:35:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-11-30Bitstream added on 2014-06-13T19:24:44Z : No. of bitstreams: 1 guiraldelli_r_dr_fran.pdf: 908631 bytes, checksum: 7528a67916c8e968e8c4e4c8099bf423 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O presente estudo consistiu em trazer para a pauta de discussão do Serviço Social algumas reflexões sobre as condições de vida, de trabalho, assim como as estratégias de sobrevivência das trabalhadoras da confecção do município de Divinópolis, localizado na região centro oeste do Estado de Minas Gerais. Tal município tem grande destaque econômico no contexto regional devido ao setor metalúrgico e à produção do vestuário. Vale ressaltar que neste lócus o ramo confeccionista emprega em maior proporção o segmento feminino da população em detrimento de uma maior incorporação masculina na metalurgia. Com base nessa realidade, este percurso investigativo priorizou o universo da confecção com vistas a compreender as experiências e o cotidiano das mulheres que atuam como costureiras tanto no espaço fabril quanto no trabalho domiciliar, em um quadro de precarização das relações de trabalho, o que contribuiu para o agravamento da questão social. Para a compreensão dessa dinâmica societária, foi necessária uma análise sobre as assimetrias presentes nas relações de gênero e as profundas alterações ocorridas nos últimos decênios no mundo do trabalho frente à adoção da reestruturação produtiva, que trouxe implicações para as condições de vida dos trabalhadores. Nesse quadro, cabe mencionar que as mulheres ingressaram de forma massiva no mundo do trabalho, no momento em que se verifica o desmonte dos direitos trabalhistas, crescimento do desemprego, degradação das condições de trabalho e intensificação de atividades marcadas pela informalidade, diante das prerrogativas da acumulação flexível. Tal situação que ordena o mundo do trabalho na sociedade atual, caracterizada pela reestruturação produtiva, também passou a ser implementada no município de Divinópolis, em especial na indústria da confecção, universo desta pesquisa... / The present study brought to the agenda of discussion of the Social Work some reflections on living conditions, work, and the survival strategies of working clothing in the city of Divinópolis, located in the central west of Minas Gerais. This city has great economic prominence in the regional context due to the metallurgical sector and the production of clothing. It is noteworthy that in this locus, the clothing branch employs a greater proportion of the female segment of the population at the expense of a greater incorporation male in metallurgy. Given this reality, this researching prioritized the world of the confection in order to understand the experiences and daily life of women who work as seamstresses as both work in the factory space and at home in a context of precarious employment relationships, which contributed to the aggravation of social problems. For a better comprehension of this societal dynamics, it was required an analysis of the present asymmetries in gender relations and the profound changes in recent decades in the working world before the adoption of the restructuring process, which has implications for the living conditions of workers. In this context, it is worth mentioning that women entered massively in the workplace, at a time that it saw the dismantling of labor rights, increased unemployment, deterioration of working conditions and intensification of activities marked by informality, given the prerogatives of flexible accumulation. This situation ordering the world of work in modern society characterized by productive restructuring also became to be implemented in the city of Divinópolis, particularly in the clothing industry, the locus of this research. As a competitive strategy, manufacturing industries have joined the precepts of the capital and intensified forms of outsourced work, which reflected significantly in the lives of workers in this area... (Complete abstract click electronic access below)

Submitted by Geandra Rodrigues (geandrar@gmail.com) on 2018-04-10T12:29:16Z No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-04-10T13:18:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-10T13:18:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) Previous issue date: 2017-05-05 / Essa dissertação investiga o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção a partir da produção do jeans nas décadas de 1960 a 1980 no Brasil. Tal análise servirá de base para compreender como o advento da cultura juvenil na década de 1960 — e o uso generalizado do jeans, que figurou importante papel como uniforme juvenil, popularizando-se para todas as outras gerações — pode contribuir para a maior profissionalização e desenvolvimento da indústria de confecção nacional. Para além da modernização da indústria têxtil brasileira — que exigia um maquinário adequado e mão de obra mais qualificada —, o advento do jeans como traje para todas as ocasiões encontrou na propaganda de moda um suporte também mais modernizado para a divulgação do material como ícone do comportamento juvenil. Essa imagem da valorização da produção nacional, que antes era destinada quase exclusivamente às classes populares e a partir de uma modelagem que ressalta a sensualidade passa a ser um produto aceito em todas as classes vai evoluir nas décadas de 1970 e 1980 para um modelo não só ligado ao público jovem. com a expansão do uso do jeans para outras faixas etárias. Mas focado no corpo e na sensualidade e, justamente associado à imagem do erotismo, que se tornará característico da produção do jeans tipicamente brasileiro. / This thesis investigates the development of the textile and clothing industry from the production of jeans in the 1960s and 1980s in Brazil. The analysis can be a basis to how the growth of youth culture in the 1960´s — and the general use of jeans, that became the youth uniform clothing, making it´s way to all the next generations — contributed to professionalization and development to the brazilian clothing industry. Beyond the modernization of brazilian textile industry, as it demanded better machines and qualified employees, the growth of jeans use to an all ocasions clothing, found in the fashion marketing a modernized support for making this garment into a youth behavior statement. This image of the valorization of national production, which was previously destined almost exclusively to the popular classes and from a modeling that emphasizes sensuality, becomes an accepted product in all classes. It will evolve in the 1970s and 1980s to a model not only Connected to young audiences. With the expansion of the use of jeans for other age groups. But focused on body and sensuality, and precisely associated with the image of eroticism, which will become characteristic of the production of typically Brazilian jeans.

Submitted by William Justo Figueiro (williamjf) on 2015-07-21T23:16:34Z No. of bitstreams: 1 75c.pdf: 948103 bytes, checksum: d97ba03812274b5e03ccd2d08e5fedfe (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-21T23:16:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75c.pdf: 948103 bytes, checksum: d97ba03812274b5e03ccd2d08e5fedfe (MD5) Previous issue date: 2010 / Nenhuma / Esta dissertação teve por objetivo analisar a predisposição cultural de um grupo de médias e grandes indústrias de confecção de artigos do vestuário localizadas no Rio Grande do Sul para inovar através do Design. Por meio da análise teórica de alguns constructos essenciais à compreensão do problema de pesquisa, construiu-se um protocolo de investigação. Realizou-se, primeiramente, a identificação de fatores externos de competitividade do setor para, em seguida, construir um instrumento de coleta de dados que desse conta dos objetivos específicos. Com a identificação dos fatores internos de aprendizagem individual e organizacional, pretendeu-se avaliar a disposição cultural das empresas para inovar, tendo como pressuposto que a inovação orientada pelo Design pode ser compreendida como um ciclo de aprendizagem. A cadeia produtiva têxtil engloba diversos elos, sendo a indústria de confecção de artigos do vestuário aquele que está mais próximo das demandas dos consumidores finais. Desde os anos 1990, esse elo da cadeia vem sofrendo com a abertura de novos mercados e tem estado sob forte pressão para diferenciar-se em algum grau pelos métodos de produção ou preço, pressão esta que se acirra devido à globalização e à produção de bens desterritorializada. Examinar a estrutura dessas empresas frente a tal conjuntura mundial foi essencial para notar a necessidade latente da criação de estratégias e ações alicerçadas em uma metodologia que garanta a obtenção de vantagens competitivas sólidas frente às novas exigências. Este trabalho caracteriza-se como um Estudo de Caso do tipo descritivo exploratório, do ponto de vista de seus objetivos, e apresenta abordagem quantitativa e qualitativa. / This thesis aimed to examine the cultural predisposition of a group of medium and large industries located in Rio Grande do Sul to innovate through Design. Through the analysis of some essential theoretical constructs to the comprehension of the research problem, was first built a research protocol. Held, first, the identification of external factors of competitiveness of the sector to then build an instrument of data collection seeking to achieve the specific goals. Identifying the internal factors of individual and organizational learning, we sought to assess the cultural disposition of businesses to innovate having the assumption that innovation driven-design can be understood as a learning cycle. The textile production chain includes various links, and the industry of garments is closest to the demands of consumers. Since the 1990s, the garments industry has been suffering with the opening of new markets and has been under strong pressure to differentiate themselves in some degree by the methods of production or price, that exacerbates this pressure due to globalization. Examine the structure of these companies facing such a situation was essential to note the latent need of the creation of strategies and actions founded upon a methodology that ensures the achievement of competitive advantages solid front to the new requirements. This work is characterized as a Case Study using descriptive and exploratory research methods in terms of its objectives, and presents quantitative and qualitative approach.