Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, 2018. / Submitted by Fabiana Santos (fabianacamargo@bce.unb.br) on 2018-09-14T17:43:39Z No. of bitstreams: 1 2018_BrunoRicardoVasconcelos.pdf: 2631160 bytes, checksum: cf52acd1249b9e5a3ac7110d0582817e (MD5) / Approved for entry into archive by Fabiana Santos (fabianacamargo@bce.unb.br) on 2018-09-25T17:51:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_BrunoRicardoVasconcelos.pdf: 2631160 bytes, checksum: cf52acd1249b9e5a3ac7110d0582817e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-25T17:51:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018_BrunoRicardoVasconcelos.pdf: 2631160 bytes, checksum: cf52acd1249b9e5a3ac7110d0582817e (MD5) Previous issue date: 2018-09-13 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). / Esta pesquisa tem a moda como sua inquietação fundamental, vista através de um fragmento das Passagens de Benjamin onde este comenta de forma enigmática a questão. A moda analisada em sua relação com a modernidade e com o capitalismo industrial; com a estrutura das cidades e dos sujeitos que nela se constroem subjetivamente. A moda é tomada nesse trabalho em seu efeito discursivo, ou seja, em sua função significante para o movimento da criação do valor. O objeto da pesquisa será, pois, recortado em suas diferentes acepções. Primeiro, em seu contexto fundamentalmente moderno, a Paris do século XIX, apropriada pela monomania haussmaniana em reestruturar violentamente toda a malha urbana da cidade, agora feita em aço e vidro, assim como se levantavam as imponentes estruturas do Bon Marché, simulada por Zola em O Paraíso das damas. A referência literária será utilizada como ilustração dos movimentos da modernização parisiense, a fim de compreender um capitalismo feito da apropriação e fabricação dos desejos da turba que se move por entre as passagens, que sentem a si mesmas em pleno colapso. É, pois, sobre o trânsito, que essa primeira seção será dedicada, sobre uma modernidade que se reencanta oniricamente por via da consumação. A tese se dedica ainda ao componente misteriosamente encrustado na moda, que atrai o olhar do consumidor, que o lança num movimento excessivo que, em certos casos, apenas se compraz no consumo. Para tal investigação, recorremos a uma análise do erótico enquanto elemento relacional face ao interdito e às instituições sociais. Empreendemos uma investigação sobre o desvanecimento da tradição religiosa no ocidente, substituída por uma forma eminentemente técnica de relação com o mundo, que, porém, dá sinais de que novos espaços de reencantamento, por via da simulação, fabricam novos interditos não mais posicionados referencialmente a transcendências, mas estruturados por novas modalidades ritualísticas, numa relação outra com a finitude e a morte. Traço essencial discutido nessa relação entre moda e finitude é a relação do homem moderno com a angústia, aqui tratados como constituintes da vida social. A tese, feita na forma de ensaios, busca ainda estabelecer uma relação discursiva com a sociologia do consumo, já reconhecida pela discussão lógica da distinção, esforçando-se para abrir novos sulcos na análise desse mesmo objeto. Por fim, abre-se uma discussão com autores contemporâneos capazes de articular uma dimensão da angústia que se articula com um certo cinismo social, que chamamos de inabilidade narrativa para forjar novos discursos fundadores. Esse ponto nos é fundamental para a compreensão de como o discurso moda ocupa um espaço central no capitalismo como um retorno do sempre igual, escamoteado como diferença. / That research has the fashion as your fundamental restlessness, seen for a fragment of Benjamin’s Arcades on the fashion subject, taked in an enigmatic form. The fashion analysed in your relation with modernity and with industrial capitalism; with the city structure and the subjects that constructs themselves in it, subjectively. Fashion is taken in this work in your discursive effects, that is, in you meaningful function on value’s creation. The object of this research will be, and then, sliced in its different approaches. First, in yours fundamentally modern context, the Paris from the XIX’s century, appropriated by the haussmanian monomania in the restructuration of the entire modern urban tissue of Paris, now made in steel and glass, just like as the rising of the imposing structures of Bon Marché, disguised in Au Bonheur des Dames by Zola. The literature reference will be bring as an illustration of the modernization movement of Paris, in order to comprehend a capitalism made on appropriation and fabrication of the mass desire that moves itself between the Arcades that feels itself collapsing. It is about the transit, that this first section will be dedicated, about a kind of modernity that re-enchant itself onirically by the rhythm of consumption. The thesis dedicates on the mysterious component on fashion that attracts the consumer’s look, and launches on an excessive movement that in certain cases, just relief itself in consume. For that investigation, we drove ourselves into an analysis of the erotic dimension as a relational element posted in front of the interdict and the social institutions. We undertake an investigation on the fading away of religious tradition in western society, replaced by a form that is eminently technical in your way to relate with the social world, that. Although, this evading structure give signs of re-enchanted spaces made on a simulation technique of new interdicted references, not anymore positioned in the reference of transcendentally, but structured in a new ritualistically way, related with death and finitude. Essential trace discussed in the relationship between fashion and finitude is the link of modern man and angst, treated here as a constitutional part of social life. The thesis, constructed as a collection of essays, searches to establish a discursive relation between sociology of consumption, already recognized for the work on the logic of distinction, making an effort to open new paths in the analysis of the same object. Finally, it will be open an argument with contemporary writers capable of articulate an angst dimension that is articulated with certain social cynicism, that we call as a narrative inability to forge new founding discourses. This point is fundamental to comprehend how the fashion taken as a discourse occupy a central space in capitalism as the return of the always same, disguised as brand new. / Cette recherche a la mode comme votre inquiétude fondamentale, vu pour un fragment des arcades de Benjamin sur le sujet de la mode, pris dans une forme énigmatique. La mode analysée dans votre relation avec la modernité et avec le capitalisme industriel; avec la structure de la ville et les sujets qui s'y construisent, subjectivement. La mode est prise dans ce travail dans vos effets discursifs, c'est-à-dire dans votre fonction significative sur la création de valeur. L'objet de cette recherche sera, et ensuite, tranché dans ses différentes approches. Tout d'abord, dans votre contexte fondamentalement moderne, le Paris du XIXe siècle, approprié par la monomanie haussmannienne dans la restructuration de tout le tissu urbain moderne de Paris, maintenant en acier et en verre, tout comme le soulèvement des structures imposantes de Bon Marché, déguisé au Bonheur des Dames par Zola. La référence littéraire sera apportée comme illustration du mouvement de modernisation de Paris, afin de comprendre un capitalisme fait sur l'appropriation et la fabrication du désir de masse qui se meut entre les Arcades qui se sent s'effondrer. Il s'agit du transit, que cette première section sera consacrée, sur une sorte de modernité qui se ré-enchante oniriquement au rythme de la consommation. La thèse se consacre à la mystérieuse composante de la mode qui attire le regard du consommateur, et se lance dans un mouvement excessif qui dans certains cas, ne fait que dégager de la consommation. Pour cette investigation, nous nous sommes lancés dans une analyse de la dimension érotique en tant qu'élément relationnel posté devant l'interdit et les institutions sociales. Nous entreprenons une enquête sur l'effacement de la tradition religieuse dans la société occidentale, remplacée par une forme éminemment technique sur le chemin de la relation avec le monde social. Bien que cette structure évasive donne des signes d'espaces ré-enchantés réalisés sur une technique de simulation de nouvelles références interdites, non plus positionnées dans la référence transcendantale, mais structurées d'une manière rituellement nouvelle, liée à la mort et à la finitude. La trace essentielle discutée dans la relation entre la mode et la finitude est le lien entre l'homme moderne et l'angoisse, traité ici comme une partie constitutionnelle de la vie sociale.

O presente trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira referente aos estudos de história da moda e suas implicações sócio-culturais. O objetivo é realizar uma análise comparativa das colunas de moda da revista O Cruzeiro entre 1929 e 1948. O recorte temporal escolhido deve-se ao acervo que serviu para a busca das fontes de pesquisa, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa na cidade de Porto Alegre. A metodologia utilizada originou-se da análise do conceito da moda e colheu na fonte grande número de imagens que gerou um banco de dados. Tais fotografias, após analisadas, sofreram uma triagem e as escolhidas geraram séries de relatórios. A partir disso, foi preciso ouvir o que elas queriam comunicar para então eleger as colunas de moda a serem trabalhadas de forma específica na dissertação. O que pretendi analisar é: como a revista O Cruzeiro apresentava a moda, levando em conta o papel desempenhado pelo estrangeiro e pelo nacional. O Brasil apenas copiava a moda estrangeira ou também iniciava um processo criativo particular – ou, ao menos, uma visão própria da moda? Ao longo da pesquisa foram estabelecidas relações entre a moda e o conhecimento, a verdade, a estética, a identidade e a própria história. A construção de uma visão nacional da moda ocorreu através de um longo processo que dependeu da análise das colunas de moda. Inicialmente elas eram escritas por uma estrangeira - Madame Thérèse Clemenceau - passaram a ter contribuições anônimas, temáticas nacionalistas, até que acabaram sob o comando do ilustrador Alceu Penna. Durante a passagem do tempo muitas silhuetas foram mostradas e através delas podemos perceber também um modelo de corpo e de mulher que cada período elegeu. A pesquisa deu conta das feminilidades sucessivas na moda apresentada pela fonte. / This thesis intends to contribute to brazilian historiography concerning fashion history, and its social and historical implications. The goal is to perform a comparative analysis of editorial sections about fashion and style within the magazine O Cruzeiro between 1929 and 1948. During the research, those sections have been photographed, producing a wide database. A report has been organized with the selected images. By analyzing them, I tried to answer the following question: how did the magazine present fashion, taking into account the role played by foreign and national elements? Was foreign fashion simply copied in Brazil? Or was the period marked by the beginnings of a particular creative process – or, at least, the beginnings of a national vision of fashion and style? The construction of a Brazilian image of fashion took place after a long process, in which the analysis of editorial sections concerning fashion was very important. Initially, those sections were produced by a foreign writer - Madame Thérèse Clemenceau. Later, anonymous contributions were incorporated, as well as nationalistic themes. Finally, those sections came under the control of illustrator Alceu Penna. Through different periods of time, different female silhouettes have been shown within the magazine; through them, we can analyze the images of the ideal woman and the ideal body that each period has chosen. The research has taken into account, also, those successive models of femininity.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Design, 2017. / Texto parcialmente liberado pelo autor. Conteúdo restrito: Capítulos 1. Coolhunting e tendências e 3. Pesquisas de tendências de cor. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-11-30T20:27:14Z No. of bitstreams: 1 2017_ClariceCarvalhoGarcia_PARCIAL.pdf: 19472706 bytes, checksum: 7790b434b0a3d19e098c98861c04c038 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-05-23T14:00:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_ClariceCarvalhoGarcia_PARCIAL.pdf: 19472706 bytes, checksum: 7790b434b0a3d19e098c98861c04c038 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-23T14:00:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_ClariceCarvalhoGarcia_PARCIAL.pdf: 19472706 bytes, checksum: 7790b434b0a3d19e098c98861c04c038 (MD5) Previous issue date: 2018-05-23 / Na contemporaneidade, a pesquisa de tendências emerge como ferramenta crucial para a indústria da moda, ao permitir o entendimento em profundidade das motivações e atributos simbólicos que norteiam as decisões de consumo dos indivíduos. Este trabalho tem por objetivo discutir o papel das previsões de tendências de cores no panorama atual, antagonizando vantagens e desvantagens ocasionadas pelo delineamento de tendências frente aos processos produtivos e perante às mudanças constantes que caracterizam a moda como expressão da cultura material de uma sociedade. A partir de revisão bibliográfica e de pesquisa qualitativa por estudo de caso, a presente dissertação verifica o papel das tendências de cor no sistema moda, sua acuidade e sua veracidade frente às cores adotadas em 24 desfiles de moda feminina, particularmente, do segmento prêt-à-porter. Para realizar este trabalho, foram discutidos aspectos relacionados a métodos e processos das pesquisas de tendências, parâmetros de cor e seus desdobramentos em desfiles de moda. Esta dissertação está estruturada em dois grandes eixos: i) revisão bibliográfica sobre pesquisas de tendências socioculturais e estéticas; ii) estudo de caso executado por meio de análise do relatório primavera/verão 2017 da empresa britânica Worth Global Style Network (WGSN). O estudo de caso compara transformações socioculturais com as cores previstas e verifica a assertividade das previsões em desfiles de moda de marcas clássicas, de vanguarda e de marcas nacionais. Essa reflexão aponta para o entendimento de que previsões de cores apresentam fragilidades ao mesmo tempo em que contribuem para estimular o desejo pelo novo. Os vetores de influência das transformações em moda são difusos e complexos, de maneira que as previsões atuam como filtro das possibilidades estéticas presentes na atualidade e viabilizam a mudança cíclica da moda, sustentando o desejo de consumo e a lucratividade do setor. / In the contemporary context, trend research emerges as a key tool for the fashion industry by allowing in-depth understanding of the motivations and symbolic attributes that guide consumer decisions. This paper aims to discuss the role of predictions of color trends in the current landscape, antagonizing the advantages and disadvantages caused by the design of trends in relation to the productive processes and ongoing changes that characterize fashion as an expression of the material culture of a society. Based on a literature review and a qualitative case study, the present dissertation analyzes the role of color trends in the fashion system, its accuracy and veracity regarding the colors adopted in 24 women's fashion shows, particularly the prêt-à-porter. This work was based on a discussion of trend research methods and processes, color parameters and their ramifications in fashion shows. This dissertation is structured in two main pillars: i) literature review on sociocultural and aesthetic trends; ii) a case study that analyzes the Spring / Summer 2017 report of the British company Worth Global Style Network (WGSN). The case study compares sociocultural transformations with predicted colors and verifies the assertiveness of the predictions in fashion shows of classic, avant-garde and national brands. This study helps to understand that color predictions present weaknesses at the same time that they contribute to stimulate the desire for the new. The vectors of influence of the transformations in fashion are diffuse and complex, so that the predictions act as a filter of the present aesthetic possibilities and allow the cyclical change of fashion, sustaining the consumption desire and the profitability of this sector.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Design, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2016-01-27T12:33:23Z No. of bitstreams: 1 2015_ThaisMoysesNogueiraRodrigues.pdf: 3377920 bytes, checksum: 7b312dea57eed93891845c19078a3936 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-02-01T20:24:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_ThaisMoysesNogueiraRodrigues.pdf: 3377920 bytes, checksum: 7b312dea57eed93891845c19078a3936 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-01T20:24:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_ThaisMoysesNogueiraRodrigues.pdf: 3377920 bytes, checksum: 7b312dea57eed93891845c19078a3936 (MD5) / Na presente dissertação, é discutido o poder da moda na formação de identidade do sujeito, principalmente no que tange à sua capacidade de transformar sujeitos em corpos abjetos. Através de pesquisa documental extensa, são debatidos conceitos como identidade, sujeito, cultura, sistema, corpo, abjeção, gênero, moda, bem como sua importância para a formação do indivíduo pós-moderno, além de ser feito um breve histórico da moda e do design ao longo do século XX. A moda, seus atores e seu funcionamento são analisados para compreensão de sua função social, localizados na pós-modernidade e no Ocidente. Com base no conceito de abjeção de Julia Kristeva, são analisadas as relações estabelecidas entre sujeitos baseadas na construção do “eu” a partir da identificação do “outro”. O intrincado sistema de relações sociais é visto através das lentes da moda e das possibilidades de pertencimento e exclusão que ela proporciona. Dividida em cinco capítulos, a dissertação é apresentada partindo da construção de conceitos para depois relacioná-los dentro do sistema social, revelando as relações de poder estabelecidas, usando a moda como ferramenta. / This dissertation discusses the power of fashion in the shaping of the identity of the subject, especially regarding its ability to transform subjects in abject bodies. Through extensive documentary research, concepts are discussed such as identity, subject, culture, system, body, abjection, gender and fashion as well as its importance for the formation of the postmodern individual, in addition to making a timeline of fashion and design throughout the Twentieth Century. Fashion, its operators and its functioning are analyzed for the understanding of its social function, within post-modernity and the West. Based on the concept of abjection by Julia Kristeva, analyses are made through the relations between subjects, based on the construction of the Self from the identification of the "other". The intricate system of social relations is seen through the eyes of fashion and the identification and exclusion possibilities it provides. Divided into five chapters, this dissertation is presented starting with the construction of concepts to later relate them within the social system, revealing the established power relations, using fashion as a tool.

Arquitecto / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El tema de la moda y el atuendo posee en el inconsciente colectivo un significado carente de intelectualidad, se asocia a la estética, a la vanidad, a las apariencias, sin embargo, este último tiempo ha tenido un importante acercamiento al campo del arte. Hay que destacar que el vestuario es el medio de expresión más directo y masivo que posee cada individuo para reaccionar frente al medio constantemente cambiante, que esta lleno de simbolismos y significados. La evolución de los estilos arquitectónicos a lo largo de la historia ha hecho que la ciudad sea «víctima» de ellos, cuyos resultados permanecen irremediablemente en el tiempo. En el caso local, existen registros tangibles de edificios que se adscriben a determinados estilos arquitectónicos que se asemejan a las tendencias mundiales de determinadas épocas, sólo en la forma, no en la esencia teórica. Debido a esto surge la inquietud de generar un espacio que reúna una serie de exigencias programáticas que respalde, unifique y consolide el espíritu que actualmente se está viviendo en Chile sobre el tema de la moda en el vestuario, teniendo una postura clara y categórica de la imagen que proyectará el edifcio hacia la ciudad y del carácter del espacio interior que alojará a los usuarios. Con respecto a la funcionalidad, se debe crear un centro donde confluyan diversos programas que potencien su actividad, que de acogida a las actividades y a lso grupos humanos dedicados al tema del diseño de modas y a la población normal interesada en el tema, influenciada por sus propios parámetros, intereses y gustos y, desde un punto de vista cultural, se considere su real importancia apuntando al mercado nacional e internacional, aprovechando todos los ámbitos de este desarrollo. Crear una plataforma cultural para su propio desarrollo. Crear una plataforma cultural para su propio desarrollo y como soporte para saus continuos cambios, pensando en el interés generañ hacia el tema que tendrán las generaciones futuras, enseñando y criando otra vertiente de expresión ligada a concepciones artísticas en general, que se han mantenido históricamente tan escondida.

Orientador: Olimpio José Pinheiro / Co-orientador: Monica Moura / Co-orientador: Mario de Carvalho / Banca: Marizilda dos Santos Menezes / Banca: Paula da Cruz Landim / Banca: Kathia Castilho Cunha / Banca: Suzana Helena de Avelar Gomes / Resumo: Nosso objetivo é entender como o designer de moda McQueen se utiliza da arte, do espetáculo, como cenário de ativação contestatória diante dos acontecimentos do mundo contemporâneo. Para tal, iremos analisar 5 looks de sua coleção The horn of plenty, de 2009. Esta coleção tem um caráter conceitual que a identifica com a arte. No design de moda o termo conceitual se refere ao lado artístico e fantasioso do designer, no qual ele pode esboçar ideias contrastantes com o usual visto no mercado, mas que conotam estilos que irão fazer parte de sua coleção comercial (aquela vendida ao mercado consumidor). É pelo design conceitual que o designer fica conhecido na mídia, pois ele representa a apoteose do seu trabalho; é o espetáculo, onde o criador mostra todo seu talento à espera de aprovação da audiência. Porém, além do caráter publicitário, o espetáculo atual possui uma vertente contestatória, idealista, a ser reconhecida, nesta pesquisa, como um potente canal de comunicação. De onde podemos questionar: Como o contemporâneo é revelado criticamente pela obra de McQueen, the horn of plenty? Utilizaremos como aporte teórico para responder tal questionamento, a teoria da transtextualidade que surgiu a partir da Intertextualidade de Kristeva, essa alicerçada pela noção de dialogismo de Bakhtin. A Transtextualidade foi proposta por Gerard Genette a partir do conceito de Intertextualidade mais abrangente. Essa teoria diz respeito à definição de um conjunto de textos e às relações estabelecidas entre os mesmos e, também, constitui-se na reelaboração do passado textual. Assim, percebemos o viés paródico da obra de McQueen que atrelado a intertextos diversos geraram personagens com carga crítica e irônica, e ao mesmo tempo permeada de expressão artística / Abstract: Our goal is to understand how McQueen uses art, spectacle, as anti-establishment activation scenario before the contemporary world events. To this end, we will examine five looks from the collection the horn of plenty, 2009. This collection has a conceptual character that identifies with art. In fashion desing conceptual term refers artistic and faciful side of the designer, in which he can sketch contrasting ideas with the usual seen in the market, but that connote styles that will be part of its commercial collection (the one sold to the consumer market). It isthe conceptual design that the designer is know in the media because it represents the apotheosis of their work; is the shaw where the creator shows all his talent waiting for approval from the audience. However, in addition to adversiting character, the current show has a contester characteristic, idealistic, to be recognized in this research as a powerful communication channel. Where we may ask: How contemporary is revealed critically the work of McQueen, the horn of plenty? We use as theoretical framework to answer these questions, the theory of transtextuality that emerged from the Intertextuality of Kristeva, this underpinned by the notion of dialogism Bakhtin. The transtextuality was proposed by Gerard Genette from the broader concept of Intertextuality. This theory concerns the definition of a set of texts and the relationships established between them and also constitutes the reworking of textual past. Thus we see parodic bios McQueen's work that linked to many intertexts generated characters with critical and ironic charge, while permeated with artistic expression / Mestre

Orientador: Mônica Moura / Banca: Marizilda dos Santos Menezes / Banca: Suzana Helena de Avelar Gomes / Resumo: O artesanato brasileiro está no cerne do debate social, econômico e cultural desde a modernidade até os dias atuais. Pensar a relação entre design, moda e artesanato é uma possibilidade que emerge no cenário contemporâneo. A presente pesquisa se propõe a estudar a produção artesanal têxtil relacionada ao design e à moda, na contemporaneidade, com foco nas experiências de dois núcleos têxteis do eixo centro-oeste e noroeste do interior paulista, o Ateliê Marlene Brandão (Araçatuba-SP) e a Confecção Prata Couro (Pratânia-SP). O objetivo é examinar seus processos criativos, produtivos e de capacitação de recursos humanos, observando e inquirindo como ocorrem e se estabelecem as relações desses núcleos com o design e com a moda. E averiguar as estratégias e dinâmicas que tenham contribuído para sua permanência no mercado da moda por mais de 50 anos. Esta investigação, de abordagem qualitativa, pauta-se na revisão de literatura e na pesquisa documental e de campo com aplicação de entrevistas semiestruturadas, observação dos processos e vivência nos locais das empresas estudadas. Com base nos resultados obtidos, é realizada uma análise comparativa entre o Ateliê Marlene Brandão e a Confecção Prata Couro, averiguando-se se esses questionamentos são capazes de apontar estratégias inovadoras nos contextos social, estético e econômico para o artesanato, mesmo a partir de práticas há muito estabelecidas. / Abstract: From modernity to the present day, Craft is the essence matter of the social, economic and cultural debate in Brazil. Due to the contemporary scenario is possible to establish a conection between design, fashion and craft. The purpose of this research is to study artisanal textile productions related to design an fashion in contemporary times, focusing on the experiences of two textile cores of the center-weste axis and northwest fo the inner part of São Paulo State, named as Marlene Brandão Atelier of Fashion (Araçatuba - SP) and the Prata Couro Leather Couture (Pratânia - SP). The aim of this study is to investigate the two company's approaches in creative process, productive, human resources training by means of observing and questioning how these processes are set by design, and fashion links. Find out the strategies and dynamics that have contributed to their performance in the fashion market for over 50 years. The methodology based on qualitative approach is guided in the review of literature, documental and field research with application of semi-structured interviews, observation and experience of local processes. Given the results achieved from case study on Marlene Brandão Atelier of fashion and the Prata Couro Leather couture, a comparative analysis is carried out, considering the identification of common obstacles and success factors. In order to examine whether these issues can point innovative strategies in the social, aesthetic and economic contexts of the craft, even from established practives before / Mestre

A moda e sua presença no interior gaúcho, através da atividade de diversas empresas de confecção de vestuário ou decoração, é um dos elos que afetam o processo de desenvolvimento, sendo que a gestão de design e a inovação são fundamentais na competitividade das empresas que compõem a cadeia da moda, em virtude da alta concorrência e dos elevados custos de operação desse sistema. O problema desta pesquisa é compreender de que maneira a gestão de design de moda pode contribuir para o desenvolvimento e a inovação das empresas de confecção da região Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul. Para isso, objetivou-se analisar os diferentes segmentos de mercado das empresas desta região, verificando o nível de gestão de design e os principais entraves para a implantação desta gestão, apontando possibilidades de saídas viáveis para a questão. Buscou-se como referência estudos de autores das Ciências Sociais Aplicadas sobre desenvolvimento em enfoques econômicos e também com novas abordagens, centradas no ser humano e na Teoria da Complexidade. Assim, enfocaram-se questões referentes à educação e criatividade, aspectos relacionados à construção de planos de desenvolvimento, gestão empresarial e inovação. Abordou-se, também, o campo do design, expondo seus diferentes conceitos, a necessidade de uma formação profissional para melhorar os aspectos de gestão e ampliar o diferencial competitivo na cadeia específica da moda, através da pesquisa e desenvolvimento de produtos mais inovadores. A escolha das sete empresas de confecção de diferentes segmentos de mercado em seis cidades da região (universo amostral desta pesquisa) se deu através de uma perspectiva ontológica clara do mundo social, realizando a coleta de dados que analisou processos criativos, produtivos e gerenciais, a fim de avaliar a gestão de design e a inovação, bem como a participação destas empresas no processo de desenvolvimento. Essa investigação científica caracterizou-se como uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem interpretativista dos fenômenos. Trata-se de uma pesquisa aplicada que se utilizou de dados primários e secundários, pesquisa bibliográfica, observação, registro fotográfico e entrevista com o auxílio de um questionário, aplicado aos sujeitos da pesquisa (empresários) oriundos do universo amostral. Os dados foram interpretados de forma qualitativa. Observou-se que as empresas têm muitas dificuldades em gerenciar o processo de design, principalmente no estágio inicial de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, devido à falta de mão de obra qualificada e pelo pouco estímulo ao design. Os pontos negativos evidenciam muitos aspectos a serem melhorados e se sugere às empresas que se preparem por meio do aprendizado e da abertura à mudança. Conclui-se que é necessário que se discutam formas de gestão apropriadas aos novos padrões de competitividade promovendo a melhoria dos processos que envolvem inovação e design, participando mais ativamente do desenvolvimento como um todo. Assim, a educação através do design pode se dar por meio da intervenção de instituições de ensino, pesquisa e extensão, compatíveis com as particularidades do contexto local, sendo que tal processo pode se iniciar através da pesquisa acadêmica. / 239 f.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:24:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-09-19Bitstream added on 2014-06-13T20:28:16Z : No. of bitstreams: 1 zatta_am_me_bauru.pdf: 1373134 bytes, checksum: 24c67f8b6570d2ea6bd7a24ea0963053 (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / As tecnologias digitais estão presentes nas mais variadas atividades do dia a dia, racionalizando procedimentos, facilitando a comunicação, dinamizando as relações sociais e profissionais. Em virtude do rápido desenvolvimento da área de moda, é necessário verificar como as novas tecnologias podem auxiliar o setor. A pesquisa objetivou apresentar como o plug-in de modelagem informatizada denominado sistema MEG (Modelagem, Encaixe e Gestão) possibilitou uma nova forma de conceber o design de produto de moda, aproximando-o da modelagem a fim de proporcionar às pequenas empresas de confecção a possibilidade de inserção no panorama de competição global / Digital technologies are present in a variety of everyday activities, streamlining procedures, faciliting communication, boosting the social and professional relationships. Due to the rapid development of the fashion, it is necessary to check how new technologies can help the industry. The research aims to present how the plug-in computerized modeling system called MEG (Modeling, Docking and Management) enabled a new way of conceiving the product design fashion, approaching the modeling in order to provide small companies making the possibility of insertion in the panorama of global competition

From observing the naked female bodies presented in fashion shoots, and realizing the body not as something natural, but as something that is the product of culture, not questioning the body of fashion and not the fashion of the body rises hypotheses about the body as a symbol of the contemporary. Using as a conceptual base the notion of Maffesoli saturation for explanation of body modification and analysis of images phenomenology and semiotics theory Peirce. To the concept of contemporary, addressed the concept of modern and postmodern, as well as the comrades of time. Fashion as prosthesis is considered as a social function that assists in changing body shapes. Ending with a semiotic analysis, describing the first three layers of information, namely: the first linked the photo characteristics, the second relating photo information with itself (cause and effect) and the third relating to the context, demonstrating the hypotheses about the body as a symbol of the contemporary. / Submitted by Rogele Pinheiro (rogele.pinheiro@unisul.br) on 2017-10-23T17:00:08Z No. of bitstreams: 1 110839_Camila.pdf: 304679845 bytes, checksum: 6b5a27e16dd8699307ef0c9d0000cb85 (MD5) / Approved for entry into archive by Fabiane dos Santos (fabiane.santos3@unisul.br) on 2017-10-23T17:00:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 110839_Camila.pdf: 304679845 bytes, checksum: 6b5a27e16dd8699307ef0c9d0000cb85 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-23T17:00:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 110839_Camila.pdf: 304679845 bytes, checksum: 6b5a27e16dd8699307ef0c9d0000cb85 (MD5) Previous issue date: 2015-09-30 / A partir da observação dos corpos femininos nus apresentados em fotografias de moda, e percebendo o corpo não como algo natural, mas como algo que é produto da cultura, não questionando o corpo da moda e nem a moda do corpo, levanta-se hipóteses sobre o corpo como símbolo do contemporâneo. Abordamos a noção de saturação de Maffesoli (2010) para explicar o movimento de transformação dos corpos e utilizamos para análise das imagens a fenomenologia e a teoria semiótica de Peirce (2005). Para o conceito de contemporâneo, utilizamos o conceito de moderno e pós-moderno, bem como o de comrades of time de Goys (2010) e também o contemporâneo de Agamben (2011). Com o auxílio da teoria de góes e Villaça (2014), a moda como prótese é abordada como função social que auxilia na alteração das formas do corpo. Finalizamos com uma análise semiótica, descrevendo as três primeiras camadas de informação, sendo elas: a primeira ligada às características da foto, a segunda relacionando as informações da fotografia com ela mesma (relação de causa e efeito) e a terceira relacionando com o contexto, demonstrando as hipóteses sobre o corpo como símbolo do contemporâneo.