L’analyse iconographique de quarante œuvres, majoritairement des peintures murales, produites en Nubie entre les IXe et XIVe s., permet d’identifier la fonction des personnages représentés (souverains, reines-mères, dignitaires). Ce travail offre une nouvelle typologie des portraits et plus particulièrement des vêtements des personnages qui caractérisent ce groupe de peintures au sein du corpus nubien, comme marqueurs de leur statut privilégié. L’observation des pièces d’habillement et des attributs a permis de repérer trois étapes de l’évolution du costume du roi et de démontrer la permanence du costume des reines-mères. Pour les dignitaires, l’analyse confirme que leurs vêtements ne diffèrent pas de ceux portés par le roi, phénomène qui illustre la délégation de l’autorité royale. L’étude des sources textuelles prouve que rois et dignitaires pouvaient cumuler plusieurs charges, ce qui explique l’intrusion d’attributs liés à ces fonctions au sein de l’iconographie royale. La diversité des charges apparaît aussi à travers la variété des coiffes, qui combinent les éléments emblématiques de ces dignités. Le présent travail met en lumière des attributs liés probablement à une fonction militaire et propose également d’identifier ceux liés à la fonction de Choiak-eikshil. Dans la quête de l’identification du statut des personnages, l’étude démontre aussi l’importance de la place occupée par les portraits au sein du programme décoratif des églises. Enfin, l’examen détaillé des motifs décorant les vêtements permet de replacer le répertoire iconographique nubien au sein du monde méditerranéen. et d’attester de l’importation continue de textiles précieux en Nubie au Moyen Âge. / The thesis deals mainly with royal iconography in Christian Nubia. The recent discovery of new mural paintings at Banganarti (Sudan), where portraits of kings appear in the apses of the Upper Church, made appear the need for new investigation on the traditional iconographical criteria used to identify the status of the persons represented in the murals (kings, queen mothers, dignitaries). The work proposes a new typology of the portraits, based on their composition, and studies also their place in the ecclesiastical buildings as well as in the iconographical program which turns to paramount importance for the identification of the status. The examination of the costume proves to be another significant element to understand the various offices. The detailed analysis of the clothes and attributes shows the evolution of the royal costume but demonstrates the permanence of the costume of the queen mother. It also confirms that high dignitaries wear the same type of cloth as the king, which illustrates the delegation of royal authority. The observation of the attributes allows also proposing some new data for the identification of a military office and of the office of Choiak-eikshil. The study of the decorative motifs appearing on the clothes indicates the continuous import of luxurious textiles in Nubia independently of its political and diplomatic relations with Egypt. This decorative repertoire proves also that Christian Nubia belongs to the broad Mediterranean culture.

Le design et le bien aller d’un vêtement joue un rôle majeur pour l’industrie du textile-habillement. Actuellement, il apparait trois inconvénients majeurs dans le processus de création et d’évaluation d’un vêtement : il est très coûteux en temps pour une efficacité moindre, il est subordonné à l’expérience des designers et modélistes, il n’est pas adapté au e-commerce.Afin de résoudre cette problématique, trois concepts à la fois technologiques et mathématiques ont été développées. Le premier s’appuie sur l’outil GFPADT (Garment Flat and Pattern Associated design technology) permettant de créer une correspondance entre le style du vêtement choisi et la morphologie du consommateur. Le second utilise l’interactivité entre deux espaces de conception 2D et 3D intégrée à l’outil 3DIGPMT (3D Interactive Garment Pattern Making Technology). Le dernier appelé MLBGFET (Machine learning-based Garment Fit Evaluation Technology) évalue l’ajustement du vêtement par un apprentissage automatique. Finalement, nous avons fourni des solutions de conception et d'évaluation de vêtements basées sur la connaissance en intégrant ces trois concepts basés sur des technologies clés pour résoudre certains problèmes de conception et de production de vêtements dans les entreprises de mode. / Fashion design and fit evaluation play a very important role in the clothing industry. Garment style and fit directly determine whether a customer buys the garment or not. In order to develop a fit garment, designers and pattern makers should adjust style and pattern many times until the satisfaction of their customers. Currently, the traditional fashion design and fit evaluation have three main shortcomings: 1) very time-consuming and low efficiency, 2) requiring experienced designers, and 3) not suitable for garment e-shopping. In my Ph.D. thesis, we propose three key technologies to improve the current design processes in the clothing industry. The first one is the Garment Flat and Pattern Associated design technology (GFPADT). The second one is the 3D interactive garment pattern making technology (3DIGPMT). The last one is the Machine learning-based Garment Fit Evaluation technology (MLBGFET). Finally, we provide a number of knowledge-based garment design and fit evaluation solutions (processes) by combining the proposed three key technologies to deal with garment design and production issues of fashions companies.

En santé au travail plusieurs études épidémiologiques doivent utiliser des informations sur l'histoire professionnelle des travailleurs. Ces informations proviennent généralement des entrevues réalisées auprès des travailleurs. Elles peuvent également être obtenues de registres publics ou de registres tenus par les employeurs ou les syndicats. Cette étude mesure la validité des histoires professionnelles obtenue par entrevue auprès de 84 travailleuses de l'industrie du vêtement et analyse les facteurs affectant cette validité. La validité des employeurs déclarés a été évaluée année par année pour toute la période comprise entre 1955 et 1983. L'information donnée par la travailleuse a été comparée à celle inscrite dans un registre public et dans un registre syndical. Le taux moyen de validité de l'entrevue est de 80.5%. Il est nettement plus élevé pour la période 1972-1983, soit 88.3%, que pour la période 1955-1971, soit 73.7%. La validité de l'entrevue ne varie pas selon l'âge et la scolarité de la répondante. Elle varie significativement selon le nombre d'emplois occupés, le nombre d'années travaillées et l'origine ethnique. Les travailleuses ayant occupé moins d'emplois différents, celles qui ont travaillé un plus grand nombre d'années et les travailleuses non francophones rapportent plus correctement leur histoire professionnelle. Ces variations sont plus importantes pour la période la plus éloignée dans le temps que pour la période récente. / Montréal Trigonix inc. 2018

Le mémoire présente les caractéristiques de la présence de Boliviens dans les réseaux de production du vêtement à São Paulo. Comment expliquer la présence et la concentration de ces immigrants dans les activités de couture dans la mégalopole de São Paulo? Après une présentation du secteur et de l'immigration bolivienne au Brésil, le lecteur sera amené à l'étude de trois hypothèses issues des résultats de recherche empirique. La première souligne que la présence préalable d'immigrants coréens a été une condition de l'insertion des nouveaux travailleurs boliviens. Cela s'est fait à travers la reproduction d'une production rapide et peu dispendieuse dirigée vers les tendances de la mode et d'une aide matérielle et financière substantielle. La deuxième hypothèse vise à étudier l'importance des importations chinoises de vêtements. Les chiffres officiels nous portent à penser que ces importations sont avant tout informelles. La concurrence chinoise est tempérée par la qualification des Boliviens et l'existence de cycles de production courts. Une augmentation plus importante des importations signifierait un changement des pratiques actuelles. Enfin, la dernière hypothèse concerne l'impact des institutions sur la présence des immigrants boliviens dans la production de vêtements. La loi d'immigration en vigueur date de 1980. Bien qu'elle impose des critères très stricts pour le travail et le séjour d'étrangers au pays, de nombreux immigrants se trouvent en situation irrégulière. À travers des amnisties et le travail des associations d'immigrants, de nombreux travailleurs ont réussi à régulariser leur situation. Les associations ont aussi bien servi de centres d'aides en cas de conflits de travail, que de promoteurs des réalités immigrantes. Les résultats de recherche se basent sur des entrevues effectuées entre février et juillet 2009 avec des propriétaires d'ateliers boliviens, des propriétaires de magasins coréens et des représentants des communautés boliviennes et coréennes. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Immigration, Réseau de production, TravailIeurs, Industrie vestimentaire, Brésil.

Le but de la présente recherche est d'étudier le construit de la tendance à la singularité dans le contexte de la consommation de vêtements et d'accessoires. Notre étude se base sur un article écrit par Bouaziz et Toffoli (2007), qui détecte la nécessité d'un nouveau construit nommé la tendance à la singularité. Nous cherchons donc à vérifier si les vêtements et les accessoires peuvent être un moyen utilisé par les consommateurs afin d'exprimer leur singularité. Notre revue de la littérature, fait d'abord un survol de l'industrie du vêtement afin de démontrer l'intérêt de l'application du construit à ce domaine. Puis, dans cette même optique, le chercheur tente d'établir un lien entre les vêtements et la tendance à la singularité. Finalement, les fondements de la recherche sont posés dans la troisième section qui porte sur le lien entre les vêtements et la conceptualisation du construit proposé par Bouaziz et Toffoli (2007). Les questions de recherche tentent 1) de découvrir l'existence du construit de la tendance à la singularité à travers les comportements de consommation de vêtements et d'accessoires, 2) de déterminer les dimensions du construit de la tendance à la singularité appliquée aux comportements de consommations de vêtements et d'accessoires et 3) de déterminer les antécédents, les manifestations et les modérateurs de la tendance à la singularité exprimée dans la consommation de vêtements et d'accessoires. Notre collecte de données s'est effectuée auprès de 27 répondants de citoyenneté canadienne âgés de 18 à 34 ans par le biais d'entrevue individuelle semi dirigée. Les informations recueillies et transcrites ont pu être analysées grâce au programme d'analyse qualitative «Atlas.ti». À la lumière des résultats obtenus, nous avons pu constater l'existence de la tendance à la singularité dans les comportements de consommation de vêtements et d'accessoires. De plus, nous avons pu confirmer en grande partie le cadre conceptuel de la tendance à la singularité de Bouaziz et Toffoli (2007). Puis, grâce à notre analyse, nous avons pu déterminer les dimensions, les antécédents, les manifestations ainsi que les modérateurs du construit au niveau du comportement de consommation de vêtements et d'accessoires. Enfin, l'analyse de contenu nous a permis d'élaborer des énoncés pour l'éventuel création d'une échelle de mesure de la tendance à la singularité à travers les comportements de consommation de vêtements et d'accessoires. Finalement, nous avons constaté que les vêtements représentent définitivement un outil à la disposition des consommateurs afin d'afficher leur singularité. Cette information peut s'avérer être très utile, principalement dans le contexte de haute compétitivité dans lequel évolue les entreprises dans le milieu de la mode. En effet, les compagnies peuvent se servir de la tendance à la singularité comme critère de segmentation et ainsi s'accaparer d'un marché encore peu desservi. Il s'agit là d'une opportunité d'affaires intéressante. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Tendance à la singularité, Vêtement, Identité personnelle, Indépendance et originalité.

Un débat oppose depuis plusieurs années les partisans de la finance responsable à ceux de la finance traditionnelle. D'une part, plusieurs académiciens (revue de littérature: Orlitzky, 2003), prônant la responsabilité sociale des entreprises, estiment que les firmes responsables génèrent des rendements supérieurs dus à la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes et d'une gestion, ceteris paribus, plus efficace. D'autre part, un courant parallèle ayant à sa tête Friedman (1970), souligne que tout coût supplémentaire supporté de manière volontaire par la firme, auquel ne sont pas soumis les concurrents, sera un désavantage pour l'entreprise et mènera inévitablement à une diminution de sa rentabilité. C'est dans ce contexte que plusieurs études ont tenté dans le passé de définir le lien entre la responsabilité sociale et la performance financière. Selon Waddock et Graves (1997), ces recherches empiriques se sont toutefois heurtées à un problème fondamental de mesures, ce qui expliquerait l'incertitude entourant la relation. Afin de contourner cette barrière, nous n'avons retenu qu'une seule pratique de la responsabilité sociale, soit les codes de conduite régissant les conditions de travail, et ce, dans une seule industrie particulièrement dénoncée pour ses conditions de travail douteuses, soit l'industrie du vêtement. L'impact des codes de conduite sur les rendements financiers des firmes à court et long termes est analysé par le biais d'une étude comparative. Cette étude événementielle met en parallèle les rendements de firmes nord-américaines ayant adopté un code de conduite par rapport à celles qui n'ont pas suivi cette initiative afin de vérifier si l'adoption d'un code de conduite génère des rendements significativement différents. Les résultats de l'étude événementielle ne démontrent pas de relation positive à court ou long termes. Toutefois, des rendements supérieurs mais statistiquement non significatifs pour les firmes «responsables» sont observés dans les jours suivant l'adoption du code de conduite. Il semblerait que les investisseurs intègrent cette nouvelle information qui se reflète dans le prix, ce qui expliquerait l'absence de rendements anormaux statistiquement significatifs. Cette étude semble donc se ranger derrière la théorie qui veut que la responsabilité sociale et la performance financière n'aient pas de lien direct. Ullman (1985) explique cela par le fait qu'il s'agit de phénomènes trop complexes pour s'attendre à une relation de cause à effet directe. Les résultats montrent par ailleurs que les investisseurs ne jugent pas de manière négative cette initiative à caractère social. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Responsabilité sociale des entreprises, Performance financière, Étude événementielle, Industrie du textile et du vêtement.

L'industrie mode-habillement, définie par la création et la diffusion de collections, s'appuie sur trois compétences essentielles : le design, la gestion industrielle et la commercialisation. Elle fait appel à deux grands types d'intervenants : les créateurs et les gestionnaires. Des individus aux personnalités, formations et compétences différentes et parfois en opposition. Ces individus doivent non seulement cohabiter mais aussi faire ensemble des choix stratégiques. Certaines entreprises de ce secteur sont même dirigées par une dyade créateur/gestionnaire ayant opté pour une cogestion horizontale, volontaire et permanente qui nécessite de pouvoir unir ces deux identités (Pearce et Conger, 2003). Notre recherche s'intéresse au défi que représente la cogestion créateur/gestionnaire à travers l'étude de la prise de décision (Beach, 1997; Hastie et Dawes, 2000; Weick et Sutcliffe, 2001). Nous empruntons la définition de la prise de décision de Hastie et Dawes (2001) : prendre une décision c'est choisir une action pour atteindre un but ou éviter une situation. Les membres de la dyade doivent parvenir à un équilibre et bénéficier des inévitables divergences de points de vue et querelles, idéalement constructives. Les confrontations d'idées provoquent un questionnement qui doit mener à la collaboration et en arriver à un produit réfléchi et amélioré. Dans ce contexte, notre recherche prend appui sur le modèle de résolution de conflits de Thomas qui propose des solutions pour parvenir à l'entente (1991, 1992).Nos questions de recherche portaient sur le défi de la cogestion créateur/gestionnaire. Nous avons réalisé notre étude au sein de trois entreprises de l'industrie mode-habillement dans le respect des calendriers de collections, pierres angulaires de l'industrie. Notre unité d'analyse a été la prise de décision par la dyade dans le cadre des réunions de merchandising. Pour la comprendre, il nous a paru essentiel de saisir la façon dont la dyade créateur/gestionnaire (niveau de notre analyse) négocie les choix lors des réunions de travail de merchandising (notre unité d'observation) et de connaître le point de vue des intéressés à ce sujet. Suite à cet exercice nous avons réalisé un répertoire exhaustif des quelques 324 prises de décisions observées. Notre analyse démontre que la cogestion est complexe, systémique et qu'elle évolue dans le temps. Elle peut constituer un modèle performant pour les entreprises qui mettent en marché des produits artistiques ou créatifs. Elle démontre que les dyades apprennent à travailler ensemble et qu'elles développent des approches et techniques permettant de prendre les décisions à la satisfaction de chacun des membres tout en gardant à l'esprit l'objectif ultime de l'entreprise (sa pérennité). En ce sens, la première question (La cogestion comme défi : Quelles sont les caractéristiques de cette cogestion?) permet d'exposer la complexité de la cogestion, d'identifier les caractéristiques des créateurs et des gestionnaires de même que le contexte qui circonscrit et définit les conditions dans lesquelles se prennent les décisions. La deuxième question (La cogestion comme système : Quels sont les facteurs influençant les modalités de cette cogestion?) permet d'exposer le système mis en place par les membres des dyades, les modalités d'un choix de gestion si complexe et, la troisième question (La cogestion comme dynamique : Comment évolue cette cogestion?) permet de voir si la cogestion évolue et s'il existe un modèle de prise de décision en cogestion. Ultimement, nous constatons que créateurs et gestionnaires ont besoin l'un de l'autre, la cogestion permet une réflexion et un produit amélioré, mais qu'ils doivent en parallèle conserver une certaine autonomie en vue de bénéficier des querelles constructives momentanées. En somme, on peut comparer le processus de prise de décision en cogestion à un duo de danse qui met en vedette nos créateurs et gestionnaires où chacun occupe tour à tour le rôle principal et celui de soutien. Notre recherche comble un vide dans les écrits sur le management en établissant des facteurs de réussite pour la cogestion horizontale et en confirmant l'intérêt de la cogestion comme modèle efficace de gestion dans les industries culturelles. À cet effet, notre étude démontre que le principal avantage de ce modèle est la bonification de la direction de l'entreprise et de la prise de décision. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : cogestion, dyades créateur-gestionnaire, industrie mode-habillement.

Dans les dernières années, des études provenant principalement des États-Unis et de l'Europe ont constaté que les minorités ethniques immigrantes et non-immigrantes avaient davantage de problèmes de santé liés au travail. Cette situation serait attribuable, d'une part, à la surreprésentation des minorités ethniques dans les secteurs et emplois à risques et, d'autre part, à des différences présentes à l'intérieur de mêmes emplois et tâches de travail. Au Canada, bien que les inégalités selon l'ethnicité dans le domaine de l'emploi soient bien documentées, il existe peu d'information sur les écarts potentiels en matière de santé et sécurité. En l'absence de données canadiennes ou québécoises permettant d'examiner le taux de fréquence de lésions professionnelles selon l'ethnicité, cette étude a cherché à documenter, dans le contexte montréalais, les mécanismes qui sous-tendent les inégalités. Ainsi, les objectifs de l'étude étaient 1) d'évaluer la relation entre la proportion d'individus définis en fonction de l'ethnicité et du genre et le niveau de risque lié au travail mesuré selon des catégories d'emplois; et 2) d'identifier les processus liés à l'ethnicité et au genre qui pourraient influencer l'exposition différentielle aux risques à l'intérieur de mêmes emplois et tâches de travail. Pour le premier objectif, nous avons utilisé des données provenant du recensement de 2001 et de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST) pour 2000-2002 pour caractériser, selon la distribution ethnique et selon le niveau de risque, des catégories d'emplois définies comme des grands groupes industriels croisés avec trois catégories professionnelles (manuel, non-manuel, mixte). Les variables du recensement étaient: le statut d'immigrant, la période d'immigration, le lieu de naissance, le statut des générations, le statut de minorité visible, ainsi que la langue parlée à la maison, la langue maternelle, la connaissance des langues officielles et la langue de travail. Les indicateurs de risque calculés à partir des données de la CSST étaient: le taux de fréquence des lésions et la durée moyenne d'indemnisation. La relation entre la proportion de groupes définis en fonction de l'ethnicité et le niveau de risque a été évaluée à l'aide du coefficient de corrélation de Kendall. Pour le deuxième objectif, nous avons réalisé une étude qualitative dans une grande entreprise de fabrication de vêtements à Montréal. Entre 2004 et 2006, nous avons effectué 25 entrevues individuelles semi-dirigées avec 15 femmes et 10 hommes de 14 pays de naissance. Les entrevues ont été réalisées en français (12), en anglais (9) et en d'autres langues avec l'aide de collègues-interprètes (4). Les entrevues ont été transcrites et codées selon les thèmes émergeants. Les résultats des analyses quantitatives ont démontré que les minorités ethniques à Montréal avaient une probabilité plus élevée de se retrouver dans un emploi où le niveau de risque indemnisé était élevé. Ce résultat était plus clair pour les femmes que pour les hommes, une situation qui s'expliquerait par des différences selon le genre dans les emplois occupés. D'autre part, les résultats des analyses qualitatives ont démontré que les hommes et les femmes effectuaient généralement des tâches différentes à l'intérieur de mêmes titres d'emplois, ce qui influençait la nature des risques auxquels ils étaient exposés. De plus, nous avons constaté plusieurs différences selon l'ethnicité et le genre à l'intérieur de mêmes tâches de travail qui pouvaient influencer l'exposition. Notamment, le favoritisme, la connaissance des langues officielles et la réalité socioéconomique des travailleurs(euses) immigrants pouvaient influencer l'exposition aux risques à l'intérieur de tâches identiques. Des problèmes particuliers ont aussi été identifiés au niveau du recours à l'indemnisation et de l'impact des problèmes de santé. Des facteurs individuels et institutionnels interagiraient pour créer ou amplifier les ditférences observées. Notre étude propose que les stratégies de prévention et de réduction des risques chez les travailleurs(euses) de minorités ethniques immigrantes et non-immigrantes devraient tenir compte non seulement des spécificités sociales et culturelles de ces populations, mais également des conditions structurelles qui influencent leur santé. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Ethnicité, Genre, Santé et sécurité du travail, Industrie du vêtement.

Face à l'engouement actuel des femmes pour les activités de plein air -domaine traditionnellement masculin où tout est axé sur la performance -, nous avons voulu vérifier si les annonces-magazines de vêtements pour femmes diffusées au Québec s'adressaient adéquatement à la clientèle ciblée, soit les Québécoises de 25 à 49 ans. Motivée par l'hypothèse qu'il y a un calque à partir des modèles masculins dans les publicités de plein air s'adressant aux femmes, nous avons d'abord fait enquête auprès d'un petit groupe de femmes pour vérifier si elles se sentaient interpellées par les images publicitaires de ce type de produit -par exemple, en ce qui concerne les couleurs, les contextes évoqués ou la mise en scène des personnages. À la suite des résultats confirmant un malaise en matière de communication, nous avons choisi d'examiner les similitudes et les différences existant entre les publicités qui visent les femmes et les hommes. Pour ce faire, nous avons eu recours à la théorie du Lecteur modèle et à la notion d'Encyclopédie de Umberto Eco; nous avons constitué nos grilles d'analyse à partir de celles proposées par Enrico Carontini et Catherine Saouter pour évaluer les éléments plastiques, iconiques et rédactionnels des images publicitaires de vêtements de plein air publiées au Québec de juin 2004 à mai 2007. Nous avons regroupé les 207 annonces de notre corpus en trois catégories -femmes, hommes et mixte -pour ensuite procéder à l'analyse de chacune d'elles. De là, nous avons retracé les valeurs associées aux différents éléments pour les rattacher ensuite à leur univers, féminin ou masculin. Cet exercice a permis de recueillir des données relativement objectives à partir desquelles nous avons pu établir les bases générales et représentatives pour chacune des catégories. En comparant les publicités ciblant les hommes avec celles visant les femmes ou les deux, nous avons pu confirmer, dans une certaine mesure, l'utilisation du calque pour réaliser les publicités pour femmes. Dans ces cas, les stratégies de création sont similaires, construites à partir de codes et de références analogues symbolisant l'univers masculin, tels la verticalité, l'hyperperformance ou le type de discours utilisé, telle langage directif ou technique. Cependant, nous avons réalisé que cette tendance ne s'applique pas à toutes les annonces. Par exemple, du côté des annonces ciblant un public mixte, on remarque l'utilisation d'éléments ou de références plastiques, iconiques ou rédactionnels se rapportant aux hommes et d'autres s'associant à la femme, créant ainsi un certain équilibre entre les univers féminin et masculin. Toutefois, ces modèles ne représentent pas nécessairement la complexité de la situation de la femme actuelle, particulièrement lorsque certains pointent des stéréotypes sociaux. Néanmoins, depuis le début de notre recherche, nous avons également constaté une évolution, et un nouveau modèle émergent semble mieux s'adapter à l'univers féminin. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Plein air, Femme, Publicité, Stratégie de communication, Sémiologie, Lecteur modèle, Encyclopédie, Univers (féminin et masculin).

L'objectif de cette recherche est d'étudier les effets de critères d'achat d'un vêtement vert, sur l'intention d'achat des consommateurs. Suite à une revue de la littérature sur le consommateur vert et sur les critères d'achat de vêtements, l'attention sera portée aux effets de trois variables sur l'intention d'achat des consommateurs exposés à la vente de vêtements verts, soit le contenu en fibres, la marque et le prix. Cette recherche a également pour but de vérifier si l'intention d'achat de vêtements verts est affectée par la variable connaissance de l'environnement et par les variables de personnalité et d'attitudes, soit la notion de contrôle, la préoccupation environnementale et la préoccupation sociale, tel qu'indiqué dans la revue de la littérature. Pour répondre aux objectifs de cette recherche, une enquête sur le terrain a été effectuée auprès de 127 consommateurs recrutés dans une boutique spécialisée dans l'offre de vêtements verts. Également, 78 étudiants furent interrogés dans le cadre d'un cours de marketing de l'Université de Sherbrooke. Les répondants recrutés étaient appelés à répondre à un questionnaire auto-administré en quatre parties. La première section comportait 16 scénarios présentant des informations relatives aux caractéristiques d'un t-shirt et il était demandé de les classer selon l'intention d'achat. Dans la deuxième section, le répondant était amené à donner son degré d'accord sur divers énoncés relatifs à l'environnement et à la société. La troisième partie comportait des affirmations quant aux habitudes d'achat de vêtements verts. La quatrième section comportait des questions permettant de dresser le profil démographique et socio-économique du répondant. Au total, 205 questionnaires furent codifiés et compilés sous forme de banque de données sur le logiciel SPSS. L'analyse des résultats a permis dans un premier temps de dégager le profil des répondants selon les variables démographiques et socioéconomiques recueillies. Par la suite, une analyse conjointe a été effectuée afin d'évaluer l'importance relative de chacun des attributs mesurés et du scénario d'achat idéal engendrant la plus grande intention d'achat. Dans un troisième temps, une analyse de la fidélité des échelles de mesure et de leurs composantes a été réalisée. Pour terminer, une analyse de corrélation a été effectuée entre les échelles de mesure et les variables indépendantes. Les résultats obtenus ont permis de répondre aux questions de recherche. Dans un premier temps, l'analyse conjointe a permis de relever que globalement, le consommateur favorise un bas niveau de prix, une marque nationale et un contenu en fibres 100 % coton équitable. Par la suite, l'analyse de corrélation a indiqué que le consommateur plus préoccupé envers l'environnement était plus susceptible d'avoir une intention d'achat supérieure pour le t-shirt dont le contenu en fibres a un impact minimal sur l'environnement, tels les contenus en fibres 100 % coton recyclé et 100 % coton équitable. Également, l'analyse de corrélation a permis de trouver que le consommateur possédant plus de connaissances envers l'environnement a une intention d'achat inférieure pour le produit dont le contenu en fibres est 100 % coton conventionnel. De plus, l'analyse de corrélation indique que plus le consommateur possède de connaissances de l'environnement, plus celui-ci sera plus préoccupé envers l'environnement et la société. Par la suite, il a été vu que les contenus en fibres 100 % coton équitable et 100 % coton recyclé étaient respectivement les plus corrélés positivement avec la préoccupation sociale du consommateur. Également, parmi les principales implications managériales, le gestionnaire désirant offrir un produit qui corresponde aux attentes des consommateurs devra mettre de l'avant la préférence pour un bas niveau de prix, un contenu en fibres 100 % coton équitable et une marque nationale. De plus, éduquer le consommateur sur l'environnement semble être une méthode appropriée pour favoriser l'intention d'achat de produits verts. À ce sujet, renseigner le consommateur sur l'impact environnemental de l'agriculture du coton conventionnel, versus les cotons équitable, biologique et recyclé, semble être un moyen adéquat de l'inciter à se diriger vers des contenus en fibres plus écologiques. Pour terminer, cette recherche pourrait être complétée par l'ajout de l'attribut esthétique, puisque la revue de la littérature a montré la pertinence de cet attribut comme critère de choix d'un vêtement chez le consommateur. Ainsi, il serait intéressant d'incorporer la dimension esthétique aux attributs les plus importants pour le consommateur, soit le prix et le contenu en fibres, par le biais de l'analyse conjointe, et ce, à l'aide de dessins ou de photographies. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Marketing vert, Vêtement vert, Consommateur vert, Critères d'achat, Intention d'achat, Analyse conjointe.