Le présent mémoire se penche sur la question de la délocalisation des entreprises et son incidence sur l'emploi dans les pays industrialisés. Dans un premier temps, nous avons donné un aperçu sur le phénomène de délocalisation en démontrant que ce dernier est complexe et difficile à cerner pour ensuite aboutir, somme toute, à la conclusion énonçant que dans une économie globalisée, la délocalisation est une stratégie de plus en plus fréquemment empruntée par les entreprises en vue de maintenir leur compétitivité et de faire face à la concurrence interne et externe. Le deuxième chapitre couvre le débat sur l'impact de la délocalisation sur l'emploi, lequel diverge vers deux thèses: une première soutenant que l'incidence de la délocalisation sur l'emploi est de faible portée, et une deuxième allant à l'encontre de celle-ci en avançant que ce même fléau prend des proportions inquiétantes quant à l'emploi. Prévalant d'un cas tiré de la réalité de l'industrie du vêtement québécoise, nous sommes parvenus à une conclusion selon laquelle la délocalisation aurait engendré d'énormes pertes ainsi qu'une détérioration des conditions d'emploi. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Délocalisation, Emploi, Pays industrialisés, Industrie du vêtement, Conditions du travail.

Ce mémoire se concentre sur la pratique vestimentaire en milieu de travail. Plus précisément, il poursuit une analyse de contenu des discours qui ont comme objectif de prescrire une tenue vestimentaire acceptable pour ce que l'on appelle communément le milieu de bureau. Les discours qui servent à l'analyse dans ce mémoire sont des politiques vestimentaires écrites d'entreprise et des articles de presse écrits sur le sujet. Ils sont de langue française, de provenance québécoise ou canadienne et datent des années 1990-2000. La recherche est motivée par le questionnement général suivant: «Comment s'articule le discours de l'entreprise et des médias sur la tenue vestimentaire acceptable en milieu de bureau?». Nous avons choisi d'observer cette question dans la perspective d'une double problématique, soit la pratique vestimentaire comme une activité culturelle porteuse de sens, d'une part, et la pratique vestimentaire au bureau dans un contexte de transformation des entreprises, d'autre part. Le premier volet de notre problématique explore toute la dimension de signification du vêtement et de la pratique vestimentaire dans la mesure où l'objet (le vêtement) et l'activité (s'habiller) ne sont jamais neutres. Avec le second volet, nous considérons les changements qu'a connus la littérature managériale depuis le début des années 1990 avec l'immense promotion des concepts de liberté, d'autonomie, de créativité et de souplesse dans les entreprises, de même que le concept de culture d'entreprise utilisé pour comprendre, expliquer et orienter les entreprises. La recherche fut orientée par une première hypothèse voulant que les discours étudiés soient influencés par ce nouveau contexte managérial, et feraient par conséquent la démonstration de différentes mesures d'assouplissement au niveau de la tenue de travail acceptable pour le milieu de bureau. À cela, nous avons ajouté l'hypothèse que ces mesures d'assouplissement devaient néanmoins se présenter sous une forme d'encadrement pour souligner ainsi l'impossibilité, dans le milieu de bureau, à faire fi de certains grands enjeux reliés à l'apparence vestimentaire (crédibilité, professionnalisme, etc.), et conséquemment l'impossibilité de croire à une complète latitude dans le comportement vestimentaire. Notre recherche nous aura en effet permis de constater que les discours balancent constamment entre deux démarches contradictoires : encadrer d'une part la pratique vestimentaire du travailleur en milieu de bureau, et le libérer d'autre part des contraintes associées à cette pratique. Et malgré la popularité du concept de culture d'entreprise dans le milieu du management, celui-ci n'est pas apparu dans notre analyse comme explicatif des discours que nous avons étudiés. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Pratique vestimentaire, Vêtement, Entreprise, Travail, Bureau, Management, Néomanagement, Culture d'entreprise.

Ce mémoire vise à pousser la réflexion sur l'impunité des entreprises multinationales en matière de droits humains, et plus spécifiquement, en matière de droit du travail. Par une revue de la littérature juridique, nous démontrons l'impunité des entreprises multinationales autant en droit national qu'en droit international. Nous posons alors un regard sur les mouvements de responsabilité sociale des entreprises, qui se veulent une réponse à l'impunité des entreprises multinationales et une alternative au modèle entrepreunarial prônant, comme seul objectif de l'entreprise, la maximisation des profits des actionnaires. La dernière vague d'initiatives de responsabilité sociale porte sur des formes d'autorégulation «sociale». Les entreprises sont amenées à réglementer elles-mêmes leur comportement en édictant des règles de conduite, unilatéralement ou en collaboration avec d'autres organismes publics ou privés. Le présent travail de recherche se veut une réflexion confrontant les récentes théories de responsabilité sociale, notamment la théorie du dialogue social et la théorie des parties prenantes, à la théorie juridique et économique classique, le libéralisme. Nous démontrons l'évolution et la transformation du débat sur la source légitime des droits humains. Alors que dans les années soixante-dix, le débat opposait les tenants de la réglementation étatique à ceux de la déréglementation, aujourd'hui, les tenants de la déréglementation étatique prônent plutôt l'autorégulation «sociale» des entreprises multinationales. Ce mémoire vise l'analyse d'une forme d'autorégulation sociale des entreprises multinationales par le biais de la comparaison de normes privées adoptées volontairement par les entreprises multinationales. Soixante et un (61) codes de conduite du secteur du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure ont été retenus pour une analyse, qui porte sur les aspects de la liberté d'association. Bien qu'il semble y avoir, par rapport aux études précédentes, une reconnaissance accrue de la liberté d'association au sein des codes de conduite privés, il n'en demeure pas moins que ce droit n'est reconnu le plus souvent qu'en termes généraux -des aspects essentiels de la liberté syndicale étant absents- et ne jouit pas de mécanismes de suivi ou de sanctions -si tant est qu'il y en ait- satisfaisants. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Code de conduite, liberté syndicale, responsabilité sociale des entreprises, entreprises multinationales, travail.

Comment des employés d'Afrique occidentale ou subsaharienne pour qui le tissu-pagne constitue un élément culturel sur le plan vestimentaire perçoivent-ils ce vêtement dans leur intégration professionnelle et sociale à Montréal? Le style vestimentaire est un élément incontournable dans le milieu de travail en général, mais constitue aussi un moyen d'intégration pour les immigrants ouest-africains. En effet, dans le cadre de notre étude, le processus d'intégration conduit à des modifications, voire une rupture dans le style vestimentaire des Africains subsahariens de sorte que ceux-ci essayent de se remodeler et de se réajuster dans leur nouveau contexte socioculturel. Notre étude a été axée essentiellement sur des Africains subsahariens francophones vivant à Montréal depuis quatre ans, afin de comprendre comment le style vestimentaire africain survit ou trouve sa place dans l'entreprise et dans la société en général à Montréal auprès de nos répondants. Notre étude a été construite selon la théorie interactionniste symbolique telle qu'elle a été expliquée par David Le Breton. Nous avons recueilli les perceptions de huit participants africains grâce à des entrevues semi-dirigées. Nous nous sommes préoccupés de cerner leurs avis sur la tenue vestimentaire africaine et la tenue en général en entreprise à Montréal afin de comprendre le rôle du tissu-pagne dans leur intégration professionnelle et sociale. Pour cerner cela, nous nous sommes basés sur les concepts de culture et d'intégration professionnelle, et sur les études sur le rôle du vêtement au sein de l'entreprise et sur le tissu africain. Ainsi, un aspect de la communication organisationnelle et un aspect de la communication interculturelle ont été jumelés. Notre méthodologie a été fondée sur l'analyse d'entrevues aux fins de connaître les raisons qui font que nos répondants portent ou non la tenue africaine pour marquer leur différence sur le plan professionnel et social. Cette étude présente donc un essai d'analyse de la place du tissu-pagne à la vie des immigrants africains interviewés. Notre objectif est de mettre en évidence le regard que les Africains eux-mêmes posent sur la valorisation du style vestimentaire africain à travers le tissu-pagne à Montréal. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Immigration, intégration, acculturation, vêtement

L’objectif de cette recherche est de reconstituer la culture ou les cultures vestimentaire(s) dans les Philippines espagnoles au XIXe siècle et de mettre en exergue l’importance du vêtement dans cette société coloniale. Cette étude explore les interactions, uniques et complexes, entre le vêtement et les apparences, d’une part, et, d’autre part, les catégories raciales, sociales et culturelles dans le contexte des changements sociaux, culturels et économiques qui sont intervenus entre 1820 et 1896. L’objectif est de restituer la vie coloniale en s’appuyant sur le vêtement dans la mesure où il permet d’aborder de nombreux problèmes raciaux, sociaux, économiques et de genre qui agitent les Philippines de cette époque. Pour la première fois, l’étude des vêtements est ici utilisée pour comprendre les changements socio-culturels et économiques qui sont intervenus dans la société coloniale des Philippines au XIXe siècle. Les différents groupes raciaux et sociaux philippins sous domination espagnole sont analysés à travers leurs vêtements. Cette étude des pratiques vestimentaires aux Philippines s’inscrit dans le contexte d'une société coloniale pluriethnique et pluriculturelle. Après des siècles de colonisations, les Philippines du XIXe siècle étaient – et, dans une certaine mesure, restent – un amalgame de cultures autochtone, occidentale et chinoise. L’analyse des pratiques vestimentaires comme élément de l’histoire coloniale s’inscrit, plus largement, dans l’étude des interactions culturelles, des modes de vie coloniaux, des relations humaines et des comportements sociaux. Le vêtement et les apparences ont été analysés avec l’objectif de mieux comprendre les hiérarchies ethniques, sociales et de genre à cette époque. Cette recherche prétend dépasser les frontières académiques entre les catégories des études philippines, de l’histoire coloniale et de l’étude du vêtement. / The purpose of this research is to reconstruct the clothing culture of 19th century Spanish Philippines and to discover the importance of dress in Philippine colonial society. This study explores the unique and complex interplay of clothing and appearance with race, class and culture in the context of the social, cultural and economic changes that took place between 1820 and 1896. The objective is to recreate an impression of colonial life by turning to clothes to provide insights on a wide range of race, class, gender and economic issues. For the first time, this uses the study of clothing to understand the socio-cultural and economic changes that took place in 19th century Philippine colonial society. The different racial and social groups of the Philippines under Spanish colonization were analyzed in light of their clothing. This locates the study of Philippine clothing practices in the context of a multi-ethnic, multi-cultural colonial society. After centuries of colonization, 19th century Philippines was – and continues to be- an amalgam of indigenous, Western and Chinese cultures. This study of clothing practices as an element of colonial life points to a broader study of cultural interactions, colonial lifestyles, human relations and social behavior. Clothing and appearance were analyzed to understand the ethnic, social and gender hierarchies of that period. This work crosses the frontiers between the disciplines of Philippine studies, colonial history and costume studies.

Ayant remarqué, au cours de mes recherches de master, que questionner les jeunes Françaises sur leur apparence était un outil privilégié pour accéder à des informations concernant le genre et la sexualité, j’ai poursuivi ma recherche pour cette thèse en l’étendant à l’étude des représentations masculines et à la comparaison intergénérationnelle. Cette enquête qualitative s’appuie (notamment) sur un corpus d’une soixantaine d’entretiens individuels avec des hommes et des femmes, que j’ai interrogés sur leurs goûts vestimentaires et leurs opinions concernant l’apparence corporelle.L’enquête a été réalisée à un moment (2011-2015) où l’actualité concernant le genre était brûlante (en pleine polémique sur la « théorie du genre »), ce qui m’a amenée à orienter ma thèse vers une « sociologie de la connaissance » (Berger, Luckmann : 1966) du genre dans le contexte français. Comme l’indique le titre de ma thèse, je considère en effet le vêtement comme un prétexte pour comprendre comment se constituent des groupes hommes et femmes visuellement différenciés, et les liens qu’entretiennent ces apparences différenciées avec l’identification de genre.Dans un chapitre introductif, je décris l’histoire de mon questionnement, ma méthodologie, et enfin mon orientation théorique et épistémologique. Je commence mon argumentation en discutant du contexte historique (chapitres 1) et des modalités de transmission des goûts vestimentaires et des « techniques du corps » (Mauss : 1934) différenciés chez les hommes et les femmes (chapitre 2). Puis, j’aborde la construction identitaire comme un mécanisme amplifiant et naturalisant des différences (chapitre 3). J’en arrive à analyser certains propos abordant la question de la hiérarchie de genre, ainsi que des pratiques vestimentaires qui se proposent de subvertir cette hiérarchie (chapitre 4). Je termine en discutant du point de vue d’individus qui restent attachés à l’amplification de la différence des sexes au moyen de symboles (chapitre 5). / In the course of my previous research, I realized that asking young French women about their body appearance was an interesting way to gather information regarding gender and sexuality. For this thesis, I generalized the analysis of the opinions about appearance and clothes, adding men’s opinions and an intergenerational comparison.This qualitative investigation is based on sixty interviews with men and women, who have been interviewed about their clothing tastes and opinions regarding body appearance. I carried out this study in the political context of the vote on the same-sex marriage law, at a moment (2011-2015) when the “gender topic” was sensitive. This led me to direct my research towards a “sociology of knowledge” (Berger, Luckmann: 1966) of gender in the French context.As indicated in the title of the thesis, I indeed consider the thematic “clothes” as a pretext to understand how visually differentiated groups of men and women are created, and the links between those differentiated appearances and the gender identification.Introduction sets out how I came to study this question, the methodology used, the theoretical and epistemological orientation. Chapter 1 describes the historical context of women’s and men’s different preferences in terms of choice of clothes. Then, in chapter 2, I try to explain the modalities through which taste in clothes and the associated “techniques of the body” (Mauss: 1934) are transmitted. Chapter 3 focuses on the construction of identity as a mechanism which accentuates and naturalizes the differences. Chapter 4 analyzes opinions concerning gender hierarchy and some way of dressing that aim at subverting this hierarchy. I finally discuss the point of view of those who attach an importance to the symbolic accentuation of sex differences in chapter 5.

Sous le règne de Catherine II, l’Empire continue une rapide modernisation de son économie et de son système administratif et social. A la Cour comme en ville, les Russes adoptent naturellement l’habillement européen ; l’évolution des modes impacte la société. Cependant, les habits, les chaussures, les coiffures ne constituent que la partie émergente de ce que les contemporains placent sous le pouvoir de la mode. Au siècle des Lumières les changements perpétuels des goûts embrassent tout l’univers des mœurs, y compris le langage, les coutumes, les sentiments, et même les maladies. Bien que dans les tendances culturelles de la Russie du XVIIIe siècle la quête de l’identité nationale soit aussi perceptible, l’influence des Européens est déterminante. C’est pourquoi la thèse vise à inscrire la mode russe dans l’histoire du costume en Occident. J’étudie la mode comme fruit des échanges interculturels et privilégie l’optique comparatiste. Le premier volet se consacre aux images et aux textes français, anglais et allemands qui ont contribué à la formation du goût russe. Dans un second temps, l’analyse porte sur les notions d’être élégant, attractif, beau, et sain, que celles-ci soient représentées dans l’espace littéraire ou dans la vie de tous les jours. Le troisième volet aborde la dynamique de la mode et éclaire les pratiques qui la mettent en mouvement : l’invention de nouveaux modèles, l’acquisition d’objets du luxe, et surtout les voies de diffusion de l’information. / During the reign of Catherine II the Empire continues to develop its economic and social spheres and government system. Both the court nobility and the townspeople adopt Europen lifestyle, manners and fashion, learn foreign languages. In fact, clothes and hairstyles were only a small part of fashion for an 18th century person. Transformation of trends and tastes affected the language, customs, emotions and even illnesses. Fashion’s contribution to the development of social processes raises the question: what patterns affected the Russian culture, which was looking for new standards of behavior and ideal of appearence. That is why it is so important to include the history of Russian fashion in the history of European dress. Using comparative study methods I study fashion as a product of cross-cultural exchange, transfer of ideas. The first direction of my work includes studying the texts in English, French, German, which affected the formation of Russian style. The second direction is analysis of the terms "elegant", "beautiful", "attractive", "healthy" both in literature, and in everyday life. The third direction of my work is about the dynamics of fashion: invention of new devices, purchasing goods and, most importantly, spread of information about the changes.

Le corps humain et les vêtements sont toujours en interaction directe avec l’environnement, le corps devant maintenir sa température à environ 37°C. Les transferts de chaleur sont affectés non seulement par les propriétés de l’étoffe constitutives du vêtement, mais également par l’épaisseur de la couche d’air entre le corps et le vêtement. Les propriétés thermiques de la couche d’air dépendent de son étendue, influencée par les courbures du corps humain, des propriétés mécaniques de l’étoffe et de la forme du vêtement. Il est donc nécessaire de déterminer la forme 3D du corps et la répartition, l’étendue et l’épaisseur de la couche d’air ainsi que les zones de contact entre la peau et le vêtement dans des conditions posturales de la vie courante. Dans la présente étude, l’influence thermique de couches d’air homogènes (épaisseur constante) et hétérogènes (épaisseur variable) a été montrée. De plus, la distribution des couches d’air et de l’aire de contact réelle a été analysée minutieusement. L’influence des conditions posturales (à l’aide d’un mannequin) et du mouvement (à l’aide d’un logiciel de simulation de mouvement) a été étudiée dans différents cas. Une méthode de post-traitement des données provenant du logiciel de simulation 3D de mouvement a alors été mise au point. Les résultats montrent que le niveau de confort peut être ajusté en sélectionnant l’étoffe et la forme du vêtement et que cela dépend de la région du corps. La connaissance issue de cette étude sera directement utilisée en modélisation des transferts de chaleur au travers des vêtements et contribue à l’amélioration de la conception des vêtements pour la protection ou la pratique sportive. / In real life, human body and clothing are always in direct interaction with environment, where human body attempts to keep its core temperature constant at around 37 °C by physiological thermoregulatory processes. The heat transfer from the wearer’s body to the environment is affected not only by the fabric properties but also by the presence of air layers and the contact between body and garment. The thermal properties of air layer are related to its size, which in turn, depends on the form of the wearer’s body, mechanical properties of fabric and garment design. Therefore, it is necessary to determine the three dimensional (3D) map and the quantitatively determination of air layers and contact area on the garment in real life situations, such as for various body postures and movement. In the present study, a comparison of the thermal effect of the heterogeneous and homogeneous air layers was sought. Additionally, the distribution of air layers and the contact area for lower body garments were analysed systematically. The effect of various body posture and movement on sought parameters was investigated. Moreover, new method was introduced to post-process the sought parameters for the ready output from 3D simulation software. Consequently, the results of this study indicated that the comfort level of the human body can be adjusted by selection of fabric type and the design of ease allowances in the garment depending on the body region and given purpose. The knowledge gained in this study will be directly used in modelling of the dry and latent heat transfer through garment and contribute to the improvement of clothing design for protective and active sport garments.

Le gouvernement du Québec a adopté en novembre 1999 le projet de loi 47, relatif à la Loi concernant les conditions de travail dans certains secteurs de l’industrie du vêtement et modifiant la Loi sur les normes du travail (1999, c. 57). Son entrée en vigueur eut pour effet d’abroger au 30 juin 2000 les quatre (4) décrets sectoriels de convention collective qui régissaient les conditions d’emploi d’approximativement 23 000 travailleurs affectés à la production de vêtements (gant de cuir, chemise pour hommes et garçons, confection pour hommes et pour dames). Cette recherche démontre que bien qu’inscrit dans une logique étatique de dérégulation du travail visant à favoriser la compétitivité, le maintien de normes de substitution aux décrets dans le cas du vêtement québécois ne dérive pas pour autant d’une déréglementation strictement néolibérale. Au plan plus théorique, l’émergence et le sort du régime de conditions d’emploi étudié dévoilent la nature politique du processus d’élaboration des règles salariales, qu’il soit d’origine législative ou contractuelle. Cette dynamique repose sur le caractère mouvant des relations de pouvoir et d’influence des agents engagés dans la régulation institutionnelle, où l’État est appelé à jouer un rôle de catalyseur ─ et non de tiers arbitre indépendant ─ à l’endroit des tensions qui procèdent du rapport salarial et du mode de production au sein duquel il s’inscrit. / In November 1999, the Government of Quebec has adopted the bill 47 related to the Act respecting conditions of employment in certain sectors of the clothing industry which amended the Act respecting labour standards (1999, c. 57). On June 30 2000, after the bill came into force, the four (4) sectoral decrees regulating the terms of employment of approximately 23,000 workers in apparel production were repealed (leather glove, men’s and boy’s shirt, men’s wear and ladies’s garment). This research demonstrates that even if in line with the deregulation logical of the government aiming to foster competitiveness, the continuation of replacement standards for the decrees in the Quebec’s clothing industry does not stem for all that from a fully neo-liberal deregulation. In a more academic view, the surveyed labour standards plan’s emergence and fate reveal the political nature of the wage rule determination process, legislative or contractual. This dynamics is based on the changeable characteristic of the power relationship and influence of the institutionnal actors involved in the legislative regulation where the State is destined to play an enabler role – and not as an independent referee – in regard of the pressures resulting of the wage labour relationship and the production mode in which this one is embedded.

Il n'existe à ce jour aucune monographie d'ensemble sur la répartition des offrandes dans les lieux de culte de la Gaule romaine, notamment des objets de parure. Cette thèse vise à combler cette lacune en prenant en considération les fibules en contexte cultuel, alors que celles-ci ne sont bien souvent envisagées que comme des objets de la vie quotidienne et étudiées en tant que telles. L'offrande de fibules est examinée à partir de leur distribution spatiale intrasite par phase de fréquentation, et ce sur l'ensemble des lieux de culte de la Gaule du 11e siècle av. J.-C. jusqu'au IV" siècle de notre ère. Ce travail est réalisé grâce à des cartes de répartition et aux outils statistiques de sériation. Cette analyse est complétée par l'étude typo-chronologique de l'ensemble des fibules répertoriées et par l'étude des associations de mobilier dans l'espace cultuel, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'ensemble des objets de parure, afin d'identifier des pratiques religieuses spécifiques et de travailler sur l'offrande possible d'éléments aujourd'hui disparus comme les vêtements. Sont examinés entre autres les modes de dépôt des fibules, leur symbolique, leur lien éventuel avec certaines divinités, ou bien encore s'il s'agit d'offrandes individuelles ou collectives. Enfin, ce travail permet d'étudier les continuités et les ruptures entre les pratiques cultuelles de la fin de la période celte (LTD) et celles d'après la conquête césarienne, afin d'approfondir notre connaissance du processus de romanisation dans les provinces gauloises. / To date, there is no full monograph on the distribution of offerings in sanctuaries in roman Gaul, including ornaments. This thesis aims to fill this gap by taking into consideration the fibulas in cult context, white these are very often considered as objects of everyday life and studied as such. The fibulas's offering is examined from their intrasite spatial distribution by phase of attendance, and this on ail the sanctuaries of Gaul of the 2nd century BC to the 4th century AD. This work is done through distribution maps and statistical serialization tools. This analysis is complemented by the typo-chronological study of ail fibulas listed and by the study of furniture associations in the sanctuaries, with particular accentuation on ail objects of ornament, so that to identify specific religious practices and to work on the possible offering of elements that have now disappeared, such as clothing. Among other things, the modes of fibulas's deposit, their symbolism, their possible link with certain deities, or even individual or collective offerings are examined. This work finally allows to study the continuities and ruptures between the cult practices of the end of the Celtic period (LTD) and those after the Cesarean conquest, in order to deepen our knowledge of the process of romanization on the Gallic provinces.