Made available in DSpace on 2014-06-11T19:35:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-11-30Bitstream added on 2014-06-13T19:24:44Z : No. of bitstreams: 1 guiraldelli_r_dr_fran.pdf: 908631 bytes, checksum: 7528a67916c8e968e8c4e4c8099bf423 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O presente estudo consistiu em trazer para a pauta de discussão do Serviço Social algumas reflexões sobre as condições de vida, de trabalho, assim como as estratégias de sobrevivência das trabalhadoras da confecção do município de Divinópolis, localizado na região centro oeste do Estado de Minas Gerais. Tal município tem grande destaque econômico no contexto regional devido ao setor metalúrgico e à produção do vestuário. Vale ressaltar que neste lócus o ramo confeccionista emprega em maior proporção o segmento feminino da população em detrimento de uma maior incorporação masculina na metalurgia. Com base nessa realidade, este percurso investigativo priorizou o universo da confecção com vistas a compreender as experiências e o cotidiano das mulheres que atuam como costureiras tanto no espaço fabril quanto no trabalho domiciliar, em um quadro de precarização das relações de trabalho, o que contribuiu para o agravamento da questão social. Para a compreensão dessa dinâmica societária, foi necessária uma análise sobre as assimetrias presentes nas relações de gênero e as profundas alterações ocorridas nos últimos decênios no mundo do trabalho frente à adoção da reestruturação produtiva, que trouxe implicações para as condições de vida dos trabalhadores. Nesse quadro, cabe mencionar que as mulheres ingressaram de forma massiva no mundo do trabalho, no momento em que se verifica o desmonte dos direitos trabalhistas, crescimento do desemprego, degradação das condições de trabalho e intensificação de atividades marcadas pela informalidade, diante das prerrogativas da acumulação flexível. Tal situação que ordena o mundo do trabalho na sociedade atual, caracterizada pela reestruturação produtiva, também passou a ser implementada no município de Divinópolis, em especial na indústria da confecção, universo desta pesquisa... / The present study brought to the agenda of discussion of the Social Work some reflections on living conditions, work, and the survival strategies of working clothing in the city of Divinópolis, located in the central west of Minas Gerais. This city has great economic prominence in the regional context due to the metallurgical sector and the production of clothing. It is noteworthy that in this locus, the clothing branch employs a greater proportion of the female segment of the population at the expense of a greater incorporation male in metallurgy. Given this reality, this researching prioritized the world of the confection in order to understand the experiences and daily life of women who work as seamstresses as both work in the factory space and at home in a context of precarious employment relationships, which contributed to the aggravation of social problems. For a better comprehension of this societal dynamics, it was required an analysis of the present asymmetries in gender relations and the profound changes in recent decades in the working world before the adoption of the restructuring process, which has implications for the living conditions of workers. In this context, it is worth mentioning that women entered massively in the workplace, at a time that it saw the dismantling of labor rights, increased unemployment, deterioration of working conditions and intensification of activities marked by informality, given the prerogatives of flexible accumulation. This situation ordering the world of work in modern society characterized by productive restructuring also became to be implemented in the city of Divinópolis, particularly in the clothing industry, the locus of this research. As a competitive strategy, manufacturing industries have joined the precepts of the capital and intensified forms of outsourced work, which reflected significantly in the lives of workers in this area... (Complete abstract click electronic access below)

As empresas têxteis e de confecção cada vez mais vem perdendo competitividade nos mercados interno e externo. Elas se encontram em um hiato no mercado global, onde não conseguem competir com os preços praticados pelos países asiáticos nos produtos de menor valor agregado e, dentre os artigos de alto valor agregado, concorrem pelos mesmos mercados com grandes marcas europeias e norte-americanas já consolidadas internacionalmente. Diante deste cenário, considera-se a participação no mercado internacional uma relevante alternativa para a sobrevivência de empresas que enfrentam a competição global, pois competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecerem melhores produtos e eleva o nível de inteligência empresarial, ou seja, um ambiente desafiador, característico de um mercado global, contribui para a evolução das empresas. Numa economia globalizada caracterizada pela alta competitividade, qualidade dos produtos e concorrência acirrada, cada vez mais o êxito empresarial depende da capacidade da empresa inovar, principalmente, tecnologicamente, lançando novos produtos no mercado, a um preço menor, com uma qualidade melhor e a uma velocidade maior do que seus concorrentes. A fim de avaliar o quanto as empresas estão preparadas para enfrentarem esta competição e se inserirem cada vez mais no mercado internacional, esta dissertação procurou identificar os fatores formadores de valor presentes nas empresas brasileiras produtoras de têxteis e confeccionados que impactam nos seus desempenhos em inovação para, então, analisar como tal desempenho pode influenciar na competitividade internacional, identificando possíveis gargalos e entraves. Para a obtenção dos resultados foi realizada uma pesquisa de avaliação (survey) com uma amostra de 63 empresas dos segmentos têxteis e de confecção participantes do Programa Texbrasil da Abit, exportadoras e não exportadoras. Para a coleta dos dados, foi elaborado um instrumento de - 7 - pesquisa (questionário estruturado) com base na literatura sobre o tema. Para complementar o trabalho, foi realizada uma etapa qualitativa, a partir de entrevistas semi-estruturadas com especialistas do setor. Os resultados indicam que o desenvolvimento de inovações tem relação positiva com o desempenho da amostra estudada no mercado internacional. As empresas exportadoras estão mais estruturadas em relação à presença de fatores facilitadores para o desenvolvimento de inovações, quando comparadas às empresas não exportadoras. Os testes de regressão linear demonstraram que os aspectos relacionados ao porte das empresas, definição e compartilhamento da estratégia, estabelecimento de parcerias e o lançamento de produtos inovadores são fatores que vem impactando positivamente na participação dessas empresas no mercado internacional. Contudo, elas ainda apresentam práticas incipientes com relação à estrutura de gestão para uma estratégia competitiva baseada em inovações. A baixa qualificação da mão de obra; o pouco conhecimento e uso de regras de propriedade intelectual; a ausência de recursos físicos e financeiros; a baixa atividade de P, D & I, e o pouco conhecimento e uso dos recursos públicos destinados ao apoio a inovação, são considerados entraves para o desenvolvimento de inovações nas empresas estudadas, tanto exportadoras, como não exportadoras, sendo este cenário mais evidenciado nas empresas de menor porte e pertencentes ao elo de confecção. / Brazilian textile and apparel companies are losing more and more competitiveness in domestic and foreign markets. They are on a hiatus in the global market, where they are unable to compete with the prices practiced by Asian countries on lower added value products and, among higher added value items, they are competing for the same markets with major European and North American brands that are already established internationally. In the face of this scenario, participation in the international market is considered to be a relevant alternative for the survival of companies that are facing global competition, since competing for more demanding markets enables companies to offer better products and raise the bar on corporate intelligence; in other words, the challenging environment that is characteristic of a global market contributes to corporate growth. In a globalized economy characterized by high competitiveness, product quality and heated competition, corporate success increasingly depends on a company\'s ability to innovate, especially in technological terms, launching new products in the market faster than its competitors can, at a lower price and with better quality. In order to assess how prepared companies are to take on this competition and mover further and further into the international market, this dissertation sought to identify the value-forming factors found at Brazilian textile and apparel production companies that impact their performance in innovation. Next, an analysis was performed of how this performance could influence international competitiveness, identifying possible bottlenecks and barriers. To obtain results, a survey was applied using a sample of 63 exporting and nonexporting companies in the textile and apparel industries that are members of Abit\'s Texbrasil Program. To collect data, a survey instrument (structured questionnaire) was created based on literature on this topic. To add to this work, a qualitative stage was carried out, based on semi-structured interviews with industry specialists. - 9 - The results indicate that the development of innovations is positively related to the performance in the international market of the sample studied. The exporting companies are more structured in relation to the presence of factors that facilitate development of innovation, as compared to non-exporting companies. Linear regression tests show that aspects related to company size, definition and sharing of strategy, establishment of partnerships, and the launch of innovative products are factors that have had a positive impact on the participation of these companies in the international market. Nevertheless, their practices are still incipient insofar as the management structure is concerned for a competitive strategy based on innovations. The labor force\'s low qualifications; little knowledge and use of intellectual property rules; a lack of physical and financial resources; low R, D & I activities; and little knowledge and use of public resources earmarked for support of innovation are considered to be obstacles to development of innovations at the companies studied, both for exporters and non-exporters, with this scenario being more evident at smaller companies that are part of the apparel chain.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:24:40Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-02-17Bitstream added on 2014-06-13T20:52:19Z : No. of bitstreams: 1 horimoto_lk_me_botfca.pdf: 643530 bytes, checksum: a89cce04a174ddfc6169b6fc1e10b14b (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Universidade Estadual Paulista (UNESP) / Apesar dos amidos serem quimicamente iguais, a organização e funcionalidade desses polímeros dependem das propriedades físico-químicas de cada fonte botânica. Esses amidos podem sofrer diferentes modificações com a finalidade de aperfeiçoar certas características para aplicações industriais específicas. Dentre os amidos modificados, os catiônicos são largamente utilizados na fabricação de papel/papelão a fim de aumentar sua resistência física e mecânica. Neste trabalho, amidos de mandioca, batata doce e mandioquinha salsa foram cationizados com o reagente 3-cloro-2-hidroxipropil-trimetilamônio que em meio alcalino reage com o amido tornando-o carregado positivamente.As amostras foram submetidas a diferentes tempos de reação (0,5 a 24 horas) e relação molar de hidróxido de sódio/monômero. Os melhores parâmetros encontrados para as amostras foram de 6 horas de reação e relação molar de 2,0 NaOH/monômero, que resultaram em maiores DS (grau de substituição) e rendimento percentual, determinados a partir do teor de nitrogênio presente em cada amostra. Em seguida os amidos catiônicos com os melhores parâmetros foram submetidos a diferentes tratamentos após a derivatização: etanol a 25%, etanol a 50% e água a temperatura de 35°C, para avaliar a interferência dos sais residuários no grau de substituição das amostras derivatizadas. A seguir essas amostras de amidos catiônicos de mandioca, batata doce e mandioquinha salsa foram aplicadas em folhas de papel, onde testes físicos-mecânicos como resistências ao rasgo, arrebentamento, tração, permeância ao ar entre outros foram realizados com a finalidade de verificar a influência da adição de diferentes tipos de amido. / In spite of starches are chemically the same, the organization of biopolymers and the functionality of the starches depend on physical and chemical properties of each botanical source, which can undergo modifications with the purpose of improving certain characteristics for specific industrial applications. Among the modified starches, the cationic are widely used in the papermaking process in order to increase their physical and mechanical resistances. In this study, cassava, sweet potato and Peruvian carrot starches were cationized with 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium choride reagent, that in a high pH reacts with starch become it positively loaded. The samples were submitted to different reaction time (0.5 to 24 hours) and the NaOH/monomer mole ratio. The best parameters found for the samples were of 6 hours of reaction time and 2.0 NaOH/monomer mole ratio, which resulted in larger degree of substitution (DS) and reaction efficiency (RE), determined by the 3 content of nitrogen present in each sample. Then the cationic starches with the best parameters were submitted to different treatments after derivatization: ethanol at 25%, ethanol at 50% and water at the temperature of 35°C, in order to evaluate the interference of the residual salts in the degree of substitution of the derivatized samples. In the sequence, these samples of cationic cassava, sweet potato and Peruvian carrot starches were applied in sheets of paper, where physical and mechanical tests such as air resistance, bursting strength, tensile strength, internal tearing resistance, among others, were performed with the purpose of verifying the influence of the addition of different types of starch.

O Brasil tem experimentado, nos últimos anos, o aumento no consumo de vestuário. A ascensão de um grande contingente de pessoas a um determinado patamar de consumo trouxe uma série de oportunidades para a indústria têxtil nacional. Não apenas o comércio varejista de roupas se sofisticou como também a cadeia têxtil-vestuário precisou se adaptar a uma nova realidade: um modelo de produção que tem como base a velocidade e o preço. Este trabalho, a partir de uma análise que engloba os processos produtivos e a venda de vestuário na capital paulista, busca explicar de que maneira o varejo legitima seu produto enquanto moda. Assim, elencamos três fatores essenciais para a análise de nosso objeto, a moda varejista: i) como nasceu e se desenvolveu o modelo de varejo existente até hoje. Nesta etapa abordamos a história de três magazines extremamente relevantes para história do varejo da cidade e mesmo do país Casa Alemã, Mappin e Mesbla - além de dois bairros fundamentais para a formação da indústria têxtil de São Paulo o Brás e o Bom Retiro. ii) o modo como a cadeia têxtil-vestuário paulistana adaptou seus meios de produção para acompanhar as mudanças do mercado. Aqui, analisamos dados quantitativos oriundos da RAIS além de material bibliográfico sobre o tema e, iii) como operam os atores envolvidos na fabricação e na venda da moda varejista. Para isso, abordamos dois representantes de funções centrais na produção de moda varejista, a produção e a distribuição: uma confecção, a R Confecções e um magazine, a saber, a Riachuelo. Nossa pesquisa é balizada pelo referencial teórico de Patrik Aspers, pesquisador suíço cujo foco de investigação é o mercado de moda varejista europeu. O instrumental apresentado por este autor nos permite compreender como se formam e se organizam os mercados de moda varejista. / In the last years, Brazil has experienced an increase in the clothing consumption. The entrance of a large number of people into a certain consumption level brought a series of opportunities to the domestic textile industry. Not only the retail clothing market became more sophisticated but the textile-clothing chain had to adapt to the new reality: a production model based on speed and price. This paper, from the analysis that encompasses productive processes and the garment retail sector in the city of São Paulo, tries to explain how retail legitimizes its product as fashion. Therefore, we listed three essential factors to the analysis of our subject, the retail fashion: i) how did the existing retail model come to life and develop. At this stage, we take the history of three department stores extremely important to the history of retail in the city and even in the country: Casa Alemã, Mappin, and Mesbla. We also included two neighborhoods that were the building blocks of the textile industry in São Paulo Brás and Bom Retiro. ii) how the textile-clothing chain of São Paulo has adapted its production means to keep up with the market changes. Here we analyze quantitative data from RAIS and the material about this subject found in the literature, iii) how the manufacturing and sales stakeholders operate in the retail fashion. We interviewed two representatives of production and distribution core functions in retail fashion: one apparel manufacturer - R Confecções and one department store, Riachuelo. This research follows Patrik Aspers theoretical referential, a Swiss researcher whose investigation focus is the European retail fashion market. The tools presented by this author allows us to understand how retail fashion markets are created and organized.

O estudo relaciona temas relevantes e atuais: a economia solidária e a indústria têxtil e de confecção inserida no contexto contemporâneo da moda. As propostas da economia solidária vão ao encontro das questões sociais e ambientais, evidenciadas nos últimos anos em decorrência das revelações sobre a precarização do trabalho e a exploração de recursos naturais na cadeia têxtil e de confecção e, sugere uma nova forma de economia, que visa a geração de renda e trabalho. Por outro lado, apresentase relevante observar a aplicação de atributos relativos à construção da moda brasileira, que fazem referência à elementos da natureza tropical e edênica, considerados nesta pesquisa como referências do Mito Fundador. Como um empreendimento econômico solidário atuante na indústria têxtil e de confecção nacional poderia se desenvolver, a partir da identificação e aplicação de atributos da moda brasileira em sua produção? Este estudo propõe identificar atributos identitários relativos ao Mito Fundador que compõe a moda brasileira e verificar a aplicação de tais atributos em empreendimento econômicos solidários do setor de confecção. Para isso, foram realizados estudos de fundamentação teórica sobre economia solidária no Brasil e sua atuação na indústria têxtil e de confecção e sobre a moda brasileira sob a ótica do Mito Fundador, cujos resultados propiciaram a elaboração de sistematizações necessárias à criação de categorias de análise, respectivamente, sobre os temas de Economia Solidária e atributos identitários relativos ao mito fundador que compõe a moda brasileira contemporânea. Os resultados obtidos nas etapas bibliográfica e estudo de campo revelam que os princípios fundamentais da economia solidária estão presentes e regem as ações e decisões de cada empreendimento, sobretudo a ética, o respeito ao meio ambiente e a valorização do trabalhador, porém, ressalta-se como desafio do trabalho solidário concentrar-se em nichos de mercado ainda iniciantes e sem investimentos governamentais. Nos empreendimentos de economia solidária, a elaboração de peças com técnicas artesanais é um potencial de identidade do fazer manual brasileiro que promove os conceitos de economia solidária na parceria do trabalho cooperado de artesãs. A pesquisa conclui ser recomendável a ampliação de parcerias entre empreendimentos de economia solidária, a divulgação organizada para a transmissão de seus principais valores aos consumidores, o investimento governamental em educação e capacitação de trabalhadores e o processo de produção orientado por projetos concebidos com atuação da área de Design de forma colaborativa / The study relates relevant and current themes: the solidarity economy and the textile and clothing industry inserted in the contemporary context of fashion. Solidarity economys proposals meet the social and environmental issues evidenced in recent years as a result of the revelations about the precariousness of labor and the exploitation of natural resources in the textile and clothing chain, and proposes a new form of economy aimed at the generation of income and work to the excluded population. On the other hand, it is relevant to observe the application of attributes related to the construction of the Brazilian fashion that refer to the elements of tropical and Edenic nature, considered in this research as references of the Founding Myth. How could a solidary economic enterprise operating in the Brazilian textile and clothing industry develop from the identification and application of attributes of Brazilian fashion in its production? This study proposes to identify attributes related to the Founding Myth that composes the Brazilian fashion and verify the application of such attributes in solidarity economic enterprises of the clothing manufacturing sector with the intention of presenting development perspectives of solidarity economy in the textile and clothing industry in the current context of national fashion, as sustainable means of growth of the domestic market and participation in the foreign market. The results obtained in the bibliographic and field studies show that the fundamental principles of solidarity economy are present and govern the actions and decisions of each enterprise, above all, ethics, respect for the environment and the valorization of the worker, however, we emphasize the challenge of this work to be restricted to beginning niche markets and lacking government investments. In the solidarity economy enterprises, the elaboration of garments with artisan techniques is a potential of the Brazilian manual making that promotes the concepts of solidarity economy in the cooperative work of artisans. The research concludes that it is advisable the expansion of partnerships between solidarity economy enterprises, the organized dissemination for the transmission of its main values to consumers, government investment in education and training of workers and the production process oriented by projects conceived in the Design area in a collaborative manner

Submitted by Geandra Rodrigues (geandrar@gmail.com) on 2018-04-10T12:29:16Z No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-04-10T13:18:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-10T13:18:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 giseledelimamelonepomuceno.pdf: 2735855 bytes, checksum: 0f4b774b69624c7a60d605c512a750af (MD5) Previous issue date: 2017-05-05 / Essa dissertação investiga o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção a partir da produção do jeans nas décadas de 1960 a 1980 no Brasil. Tal análise servirá de base para compreender como o advento da cultura juvenil na década de 1960 — e o uso generalizado do jeans, que figurou importante papel como uniforme juvenil, popularizando-se para todas as outras gerações — pode contribuir para a maior profissionalização e desenvolvimento da indústria de confecção nacional. Para além da modernização da indústria têxtil brasileira — que exigia um maquinário adequado e mão de obra mais qualificada —, o advento do jeans como traje para todas as ocasiões encontrou na propaganda de moda um suporte também mais modernizado para a divulgação do material como ícone do comportamento juvenil. Essa imagem da valorização da produção nacional, que antes era destinada quase exclusivamente às classes populares e a partir de uma modelagem que ressalta a sensualidade passa a ser um produto aceito em todas as classes vai evoluir nas décadas de 1970 e 1980 para um modelo não só ligado ao público jovem. com a expansão do uso do jeans para outras faixas etárias. Mas focado no corpo e na sensualidade e, justamente associado à imagem do erotismo, que se tornará característico da produção do jeans tipicamente brasileiro. / This thesis investigates the development of the textile and clothing industry from the production of jeans in the 1960s and 1980s in Brazil. The analysis can be a basis to how the growth of youth culture in the 1960´s — and the general use of jeans, that became the youth uniform clothing, making it´s way to all the next generations — contributed to professionalization and development to the brazilian clothing industry. Beyond the modernization of brazilian textile industry, as it demanded better machines and qualified employees, the growth of jeans use to an all ocasions clothing, found in the fashion marketing a modernized support for making this garment into a youth behavior statement. This image of the valorization of national production, which was previously destined almost exclusively to the popular classes and from a modeling that emphasizes sensuality, becomes an accepted product in all classes. It will evolve in the 1970s and 1980s to a model not only Connected to young audiences. With the expansion of the use of jeans for other age groups. But focused on body and sensuality, and precisely associated with the image of eroticism, which will become characteristic of the production of typically Brazilian jeans.

Orientador: Claudio Cabello / Banca: Claudio Angeli Sansígolo / Banca: José Luis Agapito Fernandes / Resumo: Apesar dos amidos serem quimicamente iguais, a organização e funcionalidade desses polímeros dependem das propriedades físico-químicas de cada fonte botânica. Esses amidos podem sofrer diferentes modificações com a finalidade de aperfeiçoar certas características para aplicações industriais específicas. Dentre os amidos modificados, os catiônicos são largamente utilizados na fabricação de papel/papelão a fim de aumentar sua resistência física e mecânica. Neste trabalho, amidos de mandioca, batata doce e mandioquinha salsa foram cationizados com o reagente 3-cloro-2-hidroxipropil-trimetilamônio que em meio alcalino reage com o amido tornando-o carregado positivamente.As amostras foram submetidas a diferentes tempos de reação (0,5 a 24 horas) e relação molar de hidróxido de sódio/monômero. Os melhores parâmetros encontrados para as amostras foram de 6 horas de reação e relação molar de 2,0 NaOH/monômero, que resultaram em maiores DS (grau de substituição) e rendimento percentual, determinados a partir do teor de nitrogênio presente em cada amostra. Em seguida os amidos catiônicos com os melhores parâmetros foram submetidos a diferentes tratamentos após a derivatização: etanol a 25%, etanol a 50% e água a temperatura de 35°C, para avaliar a interferência dos sais residuários no grau de substituição das amostras derivatizadas. A seguir essas amostras de amidos catiônicos de mandioca, batata doce e mandioquinha salsa foram aplicadas em folhas de papel, onde testes físicos-mecânicos como resistências ao rasgo, arrebentamento, tração, permeância ao ar entre outros foram realizados com a finalidade de verificar a influência da adição de diferentes tipos de amido. / Abstract: In spite of starches are chemically the same, the organization of biopolymers and the functionality of the starches depend on physical and chemical properties of each botanical source, which can undergo modifications with the purpose of improving certain characteristics for specific industrial applications. Among the modified starches, the cationic are widely used in the papermaking process in order to increase their physical and mechanical resistances. In this study, cassava, sweet potato and Peruvian carrot starches were cationized with 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium choride reagent, that in a high pH reacts with starch become it positively loaded. The samples were submitted to different reaction time (0.5 to 24 hours) and the NaOH/monomer mole ratio. The best parameters found for the samples were of 6 hours of reaction time and 2.0 NaOH/monomer mole ratio, which resulted in larger degree of substitution (DS) and reaction efficiency (RE), determined by the 3 content of nitrogen present in each sample. Then the cationic starches with the best parameters were submitted to different treatments after derivatization: ethanol at 25%, ethanol at 50% and water at the temperature of 35°C, in order to evaluate the interference of the residual salts in the degree of substitution of the derivatized samples. In the sequence, these samples of cationic cassava, sweet potato and Peruvian carrot starches were applied in sheets of paper, where physical and mechanical tests such as air resistance, bursting strength, tensile strength, internal tearing resistance, among others, were performed with the purpose of verifying the influence of the addition of different types of starch. / Mestre

O dinamismo inerente a moda expõe as cadeias de suprimentos a um desafio constante: gerenciar a relação com múltiplos agentes envolvidos em um longo lead time produtivo, enquanto atendem aos anseios por novidades frequentes no ponto de venda. A Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecção (CPTC) se antecipa, em até dois anos, nas apostas de tendências e direciona às suas confecções um fluxo empurrado de produtos originais em formas, matérias, cores e estampas. Contudo, é no varejo que o êxito, ou insucesso, de uma coleção fica nítido e tem seus maiores impactos de incerteza. Em sentido contrário, o fast fashion ganha notoriedade por resolver esta problemática, encurtando ciclos produtivos e postergando acabamentos de produção, em uma cadeia de suprimentos que atende às solicitações do varejo, com trocas constantes de informação. Este modelo de negócios se torna, na revisão bibliográfica, um bom exemplo de aplicação das práticas de Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) na moda, com exemplos recorrentes de marcas do Reino Unido, Suécia, Estados Unidos, Itália e Espanha. Surge, então, o interesse em verificar como interagem os agentes das CPTC do Brasil, comparando coleções programadas e de moda rápida, e se conseguem aplicar as diretrizes da GCS. Um estudo de casos múltiplos em 4 empresas, sendo 2 em modelo tradicional e 2 fast fashion, leva a resultados que confirmam a literatura nas práticas varejistas, enquanto diferem, especialmente nos métodos produtivos, levando a indagações sobre a adaptação dos parâmetros internacionais ao cenário local / The inherent dynamism of fashion exposes supply chains to a constant challenge: managing the relationship with multiple agents involved in a long productive lead time, while meeting the yearnings for frequent novelties at the point of sale. The Textile and Apparel Production Chain (TAPC) anticipates trends, within two years, and directs to their factories a flow of original products into shapes, materials, colors and prints. However, it is in retail that the success, or failure, of a fashion collection becomes clear and has its greatest impacts of uncertainty. On the other hand, fast fashion is notorious for solving this problem, shortening production cycles and postponing production finishes, in a supply chain that responds to retail requests, with constant information exchanges. This business model becomes, in the bibliographic review, a good example of applying the practices of Supply Chain Management (SCM) in fashion, with recurring examples of brands from the United Kingdom, Sweden, the United States, Italy and Spain. Arises interest in checking how the TAPC agents of Brazil interact, comparing traditional and fast-fashion collections, and whether they are able to apply the guidelines of the SCM. A multiple case study in 4 companies, 2 in a traditional model and 2 fast fashion, leads to results that confirm the literature in retail practices, while differing, especially in productive methods, leading to inquiries about the adaptation of international parameters to the local scenario

Submitted by Adriana Alves Rodrigues (aalves@espm.br) on 2017-11-21T12:08:07Z No. of bitstreams: 1 Sidney_Matos_Mendes.pdf: 2644478 bytes, checksum: ad05e40b69c9dae20702b1b2183e2bc1 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Alves Rodrigues (aalves@espm.br) on 2017-11-21T12:08:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Sidney_Matos_Mendes.pdf: 2644478 bytes, checksum: ad05e40b69c9dae20702b1b2183e2bc1 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Alves Rodrigues (aalves@espm.br) on 2017-11-21T12:18:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Sidney_Matos_Mendes.pdf: 2644478 bytes, checksum: ad05e40b69c9dae20702b1b2183e2bc1 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-22T12:57:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sidney_Matos_Mendes.pdf: 2644478 bytes, checksum: ad05e40b69c9dae20702b1b2183e2bc1 (MD5) Previous issue date: 2017-03-28 / This research sought to understand how the product development process occurs with the disaggregation of geographic and proprietary scope. Comparisons were made between different theoretical references on the process of global innovation, open innovation and the relationship between them, to be applied in the three selected premium companies belonging to the Fashion Industry of Brazil, located in the city of São Paulo. For this, fifteen employees were interviewed, whose functions involve the development of collections of these companies. The research objectives were to propose a framework disaggregating the steps in the geographic and proprietary scopes; Identify the innovation process that can be adopted in multinational strategies; And which are the proprietary and geographic scopes of the process steps. The methodological approach is the qualitative one, the method is the one of case study and the technique of treatment of data was the analysis of content. It was found that the process occurs in a disaggregated way between its stages, there is independence of performance in the geographic and proprietary scopes, but, at different intensity, open innovation was more found than global innovation. And, the practice of open innovation does not influence the use of global innovation. / Esta pesquisa buscou entender como ocorre o processo de desenvolvimento de produto com a desagregação do escopo geográfico e proprietário. Foram feitas comparações entre diferentes referenciais teóricos sobre o Processo de Inovação global, inovação aberta e a relação entre eles, para que fossem aplicados nas três empresas premium selecionadas, pertencentes à Indústria Têxtil e Confecção do Brasil, localizadas na cidade de São Paulo. Para isso, foram entrevistados quinze funcionários, cuja as funções envolvem o desenvolvimento de coleções destas empresas. Os objetivos de pesquisa foram propor um framework desagregando as etapas nos escopos geográfico e proprietário; identificar o Processo de Inovação que pode ser adotado em estratégias multinacionais; e quais os escopos proprietário e geográfico das etapas do processo. A abordagem metodológica é a qualitativa, o método é o de estudo de caso e a técnica de tratamento de dados foi a análise de conteúdo. Constatou-se que o processo ocorre de forma desagregada entre suas etapas, existe independência de atuação nos escopos geográfico e proprietário, porém, em intensidade diferente, a inovação aberta foi mais encontrada que a inovação global. E, a prática da inovação aberta não influi no uso da inovação global.

lt;p align="justify"gt; A pesquisa foi desenvolvida a partir de dados coletados em uma fábrica de confecção de moda íntima masculina no município de Muriaé-MG, para estudar os fatores de risco da coluna lombar relacionados às atividades exercidas pelas costureiras neste ambiente, visando segurança, saúde e conforto destas trabalhadoras. Os objetivos específicos foram analisados através das características do perfil, condições de trabalho e saúde das trabalhadoras; da incidência de sintomas osteomusculares; da avaliação da biomecânica postural da coluna lombar e dos fatores de risco da dor lombar. A investigação ocorreu com a aplicação de um questionário que continha dados sobre o perfil, condições de trabalho e saúde das trabalhadoras, além do questionário Nórdico Padrão. Este último é um instrumento validado que investiga a incidência de dor osteomuscular nas articulações. Realizou-se também uma análise biomecânica postural das costureiras através da Biofotogrametria® e um check list simplificado para os fatores de risco às lombalgias. Os resultados indicaram que a idade média das funcionárias é de 25, 75 anos. Já o tempo médio na empresa é de 37,92 meses e o tempo na atividade é de 31,57 meses. As maiores reclamações sobre dores no corpo ao final do dia foram relativas às dores lombares (74,20%). O questionário Nórdico Padrão revelou que 72,3% das costureiras sentiram dores na coluna lombar nos últimos 12 meses e 54,1% nos últimos 7 dias, e destas 27,1% referiram dificuldades na execução da tarefa devido à dor. Já a análise biomecânica postural apresentou 41,2% das trabalhadoras com algum tipo de assimetria na coluna lombar. Todas as atividades avaliadas sobre os fatores de risco à dor lombar pela postura estática adotada por elas num longo período de tempo foram classificadas como risco moderado no check list aplicado. Reforça-se que a alta incidência de dor na coluna lombar das costureiras pode estar relacionada à manutenção de posturas estáticas levando à fadiga muscular e à dor.lt;/pgt; / lt;p align="justify"gt; O perfil dos catadores de materiais recicláveis de uma associação, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, é apresentado neste trabalho. Não há registros sobre a realidade desses trabalhadores e mediante as dificuldades encontradas para sobrevivência desse grupo, foram descritas as condições de trabalho e de vida visando subsidiar propostas para melhoria dessas condições de vida, desse grupo social. Os catadores de materiais recicláveis são expostos, diariamente, a condições insalubres de trabalho que podem afetar sua saúde em função do tempo de exposição e do aumento de idade cronológica. Foram entrevistados 61,2% dos catadores associados na própria sede da associação, sendo abordados sobre questões referentes às condições de trabalho, moradia, lazer, renda, acesso a serviços de saúde, presença ou ausência de acidentes de trabalho e grau de satisfação pessoal. Também foram entrevistados os coordenadores da associação com abordagens sobre o histórico da associação, histórico pessoal dos catadores, a estrutura física da associação e a rotina de trabalho. Foram realizadas anotações em diário de campo, e durante as visitas, foram analisados os documentos e registros da associação desde o início das atividades. A atividade econômica da associação é fonte de renda para 67 catadores e garante a sobrevivência de 181 pessoas, catadores e seus dependentes. As variáveis dependentes (escolaridade, moradia, acidentes de trabalho e grau de satisfação pessoal) foram correlacionadas com a variável independente idade do trabalhador. A idade não tem nenhuma associação com a ocorrência de acidentes de trabalho e tipo de moradia. O nível de escolaridade dos trabalhadores é baixo, a maioria, 53,6% dos associados apresentam escolaridade igual ou inferior a três anos de estudo e teve associação negativa com a idade. Os catadores mais jovens apresentaram menor grau de satisfação com a vida, pois almejam maiores oportunidades de ascensão social. A desigualdade sócio-econômica ocasiona baixa auto-estima, desesperança e descrédito em alcançar melhores condições de vida. Contudo, para a maioria dos trabalhadores, o grau de satisfação com o trabalho e com a vida é grande.lt;/pgt; / lt;p align="justify"gt; The research was developed from data collected in a factory of masculine underwear clothes in the city of Muriaé-MG, to study the risk factors on the lumbar column related to the activities done by the dressmakers in this environment, aiming security, health and comfort of these workers. The specific objectives had been analyzed through the analysis of the profile, the conditions of work and the health of the workers; of the identification according to the incidence of osteomusculares symptoms; of the evaluation of the postural biomechanics of the lumbar column and the analysis of the risk factors on lumbar pain. The inquiry happened with the application of a questionnaire that contained data about the profile, conditions of work and health of the workers, and also the Nordic Standard questionnaire. The last one is a validated instrument that investigates the pain incidence to osteomuscular in the joints. One also became fulfilled a postural biomechanics analysis of the dressmakers through Biofotogrametria® and a simplified check list for the risk factors to the low back pain. The results had indicated that the average age of the employees is of 25,75 years. And the average time at the company is of 37, 92 months and the time in the activity is of 31,57 months. The major claims on pains on the body at the end of the day had been relative to lumbar pains (74,20%). The Nordic Standard questionnaire showed that 72.3% of the dressmakers had felt pains in the lumbar column for the last 12 months and 54.1% for the last 7 days and of these 27.1% had related difficulties in the execution of the tasks due to this pain. On the other hand the postural biomechanics analysis presented that 41.2% of the workers had demonstrated to have some type of asymmetry in the lumbar column. All the activities evaluated about the risk factors on lumbar pain for the static position adopted by them in a long period of time had been classified as moderate risk in check applied list. It is important to say that the high incidence of pain on the lumbar column of the dressmakers can be related to the maintenance of static positions leading to the muscular fatigue and pain.lt;/pgt; / lt;p align="justify"gt; The profile of recycling stuff collectors of an organization in Governador Valadares , Minas Gerais, Brazil is presented in this research . There are no registrations about this workers reality and through the difficulties which have been found for this group survival Work and life conditions were described, intending to subsidize proposals for improving life conditions of this social group Recycling stuff collectors are daily exposed to insalubrious work condition which can affect their health due to exposure time and rise of chronological age. 61,2% of the associated collectors were interviewed in the own commercial trade-hall of the corporation . They were interviewed with broaching of work conditions, housing , leisure, rent, health services access, presence or absence of work accidents and personal satisfaction grade . Corporation coordinators were also interviewed with broaching of corporation description , collectors personal description ,corporation physical structure and routine work . Notes on daily field about direct observations were peformed during visits to the corporation as well as documents and corporation registrations have been analysed from the beginning of its activities. Work in the corporation is source of revenue to 67 collectors and it guarantees survival to 181 people ,collectors and their dependents. As dependent variables (scholarship ,housing, work accidents and personal satisfaction grade) were correlationed to the independent variable worker age . Age isn’t associated to ocurrence of work accidents and kind of housing . Scholarship workers level is low most of them , 53,6% of the associates present scholarship iqual or under three school years and it was negatively associated to age . Younger collectors present lower life satisfaction grade for aiming at bigger oportunities of social ascension. Socioeconomic inequality causes low self-steem, hopelessness and discredit on achieving better life conditions . However ,work and life satisfaction grade is high for most part of the workers.lt;/pgt;