A sustentabilidade do planeta é responsabilidade coletiva e ações para melhorar o ambiente global são necessárias e implicam na adoção de práticas de produção e consumo sustentáveis. O desenvolvimento da Indústria Têxtil e Confecção incorpora tecnologias nos campos das ciências físicas, químicas e biológicas necessárias às atividades do setor, desde a obtenção da matéria-prima, produção de fios e tecidos e, seus respectivos acabamentos, consumindo grandes quantidades de recursos e energia. O Desenvolvimento Sustentável ao expandir o foco econômico para as dimensões ambiental e social dos processos de produção e serviços originou uma visão sistêmica dos inputs e outputs do processo produtivo e suas consequências ambientais, estruturando o conceito de ciclo de vida do produto (ACV). O objetivo desse estudo é avaliar o ciclo de vida de uma calça feminina confeccionada em malha de poliamida, utilizada como uniforme do ensino médio estadual no Paraná, do berço ao túmulo, com 3 possibilidades de descarte. Foi realizado um estudo de caso para verificar a viabilidade de aplicação da ferramenta ACV para avaliação do impacto ambiental do produto final por meio do software LCA SimaPro8.1.16Faculty. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, baseado nas diretrizes da NBR ISO 14040 que determinam as fases e procedimentos gerais da execução de um estudo de ACV, para identificar a estrutura produtiva da empresa de confecção permitindo o levantamento quantitativo de dados referentes ao processo produtivo, a identificação das entradas e saídas de materiais e energia elétrica e, a quantificação dos resíduos gerados. Algumas informações foram retiradas do banco de dados de inventários de processos disponíveis no software utilizado para este estudo. A avaliação do ciclo de vida da calça de poliamida foi baseada no Manual do Sistema Internacional de Referência de Dados sobre o ciclo de vida de produtos e processos (ILCD). A tabulação dos dados do produto foi realizada no software SimaPro8.1.16Faculty. A base de dados de inventário selecionada foi a Ecoinvent v.2 e, para realização da análise de impacto foi adotado o método de impacto gerado Eco-indicator 99. O software LCA SimaPro 8.1.16 Faculty mostrou-se ferramenta eficiente para a realização da avaliação do ciclo de vida da calça de poliamida com os três cenários de descarte, permitindo a análise dos impactos ao nível da categoria de danos para a saúde humana, qualidade do ecossistema e recursos e, possibilitando a análise da carga ambiental por categoria de impacto, de acordo com o que propõe a ISO 14042 sobre os elementos de seleção de definição de categorias para a fase de Avaliação / The sustainability of the planet is collective responsibility and actions to improve the global environment are necessary and imply the adoption of sustainable production and consumption practices. Development of Textile and Confection incorporates technologies in the fields of physical, chemical and biological sciences necessary to the sector\'s activities, from obtaining the raw material, production of yarn and fabric and their finishes, consuming large amounts of resources and energy . Sustainable Development to expand economic focus to environmental and social dimensions of production processes and services led to a systemic view of the inputs and outputs of the production process and its environmental consequences, structuring the concept of product life cycle (LCA). The aim of this study is to evaluate the life cycle of a woman\'s pants made of polyamide fabric, used as a uniform average state school in Parana, from cradle to grave, with 3 possibilities for disposal. A case study was performed to verify the application feasibility of LCA tool for assessing the environmental impact of the final product through ACL SimaPro 8.1.16 Faculty software. Data collection was conducted through a questionnaire, based on the guidelines of ISO 14040 which determine the general phases and procedures of the execution of an LCA study, to identify the productive structure of the clothing firm allowing the quantitative survey data for the production process, the identification of the inputs and outputs of materials and energy, and the quantification of waste generated. Some information was taken from the inventory database processes available in the software used for this study. The evaluation of the polyamide trousers life cycle was based on the International System Manual Data Reference on the lifecycle of products and processes (ILCD). Tabulation of the product data was performed in SimaPro8.1.16Faculty software. The selected inventory database was Ecoinvent v.2 and to perform impact analysis was adopted impact generated method Eco-indicator 99. The LCA SimaPro 8.1.16 Faculty software was efficient tool for the realization of assessment of the life cycle of the polyamide pants with three disposal scenarios, allowing the analysis of impacts on the category of damage to human health, ecosystem quality and resources, enabling the analysis of environmental load by impact category, according to which it proposed to ISO 14042 on the selection of elements to define categories for the phase evaluation

Os mapas inserem-se no dia-a-dia das pessoas de forma cada vez mais presente. A mídia - telejornais, revistas, anúncios de propaganda imobiliária, internet, jornais, mapas artísticos e de propaganda, etc. - ao utilizá-los como um meio de comunicação, na maioria das vezes, ignora algumas regras básicas na relação produtor e público usuário. No bojo desses materiais cartográficos, encontram-se os mapas turísticos, que usualmente são confeccionados por artistas e ilustradores e não por geógrafos ou cartógrafos. Esta pesquisa, fundamentada essencialmente na cartografia temática, propõe aprofundar e estreitar a metodologia iniciada e experimentada no mestrado, que abordou o uso das representações pictóricas e da visão oblíqua em mapas direcionados a turistas e leigos em cartografia. Tal recurso gráfico possibilita um menor nível de abstração da representação gráfica, trazendo comprovadamente uma maior facilidade de leitura da informação cartográfica. Além disso, é visualmente mais atrativa, por evocar conotações visuais, afetivas e emotivas. Ainda utilizando a pictografia e os símbolos de informação pública, é proposta uma legenda específica aos mapas turísticos, símbolos esses que são elaborados para que as pessoas os vejam e os interpretem/ compreendam sem nunca tê-los visto antes. Entretanto, é bom frisar que os símbolos e mapas convencionais também farão parte do produto cartográfico final, até porque, mesmo trabalhando potencialmente com mapas pictóricos para o setor do turismo, algumas informações são particularmente mais apropriadas e diretas se feitas por meio da convencionalidade. Soma-se a esta discussão, o desenvolvimento de mapas temáticos para o turismo em meio digital. Esses novos recursos técnicos possibilitam o desenvolvimento de mapas não-limitados a uma folha de papel, proporcionando representações interativas, animadas, sonorizadas, em diferentes idiomas, entre outras possibilidades. Nesse item, além da elaboração e uso do produto em si, há uma preocupação particular em encontrar relações entre o mapa, a mencionada interatividade e o usuário, nunca esquecendo que o material temático dirigido ao turismo deve não só se preocupar em fazer com que a informação seja adequadamente apreendida pela leitura como também se esmerar em ser atrativo, sedutor, a fim de estimular a curiosidade sobre a localidade representada. / The maps are going into people\'s day-to-day on an increasingly basis. The media (telenews, magazines, real estate advertisements, the Internet, newspapers, artistic and advertising maps, etc.), when using them as a communication means, most of times pays no attention to some basic rules in the user-producer relation. In the heart of these cartographic materials are the tourist maps usually elaborated by artists and illustrators, instead of geographers and/or cartographers. Therefore, this research based essentially on the thematic cartography, aims at going deeper and narrower into the methodology initiated and experienced in the master degree, which dealt with the use of pictoric representations and the oblique vision in maps oriented specifically to tourists and laymen in cartography. The reason is that such graphics resources allow a lower level of abstraction of the graphics representation, bringing unmistakably a higher simplicity to the cartographic reading. Besides, it is visually more attractive as it evokes visual, affective and emotive connotations. In addition, a specific subtitle is suggested to the tourist maps by making use of the pictography and symbols of public information. Such symbols are elaborated in order for people to see them, interpret them and understand them without have never seem them before. However, it\'s important to emphasize that the conventional symbols and maps will also be part of the final cartographic product, because even working potentially with pictoric maps to the tourism sector, some information is especially more adequate and obvious trough the conventionality. The development of thematic tourism maps for use in the digital media is also added to this study. These new technical resources allow the development of maps which are not limited to a sheet of paper, providing interactive, animated, sonorized representations, in different languages, among many other resources. In this item, besides the elaboration and use of the product itself, there is a special concern on the map, the interactivity and the user, without never forgetting that the thematic material - tourism - must always bring a good understanding of the information (reading), and motivation (attractiveness, curiosity) towards the locality represented.

Nesta pesquisa, busquei entender como empresas da confecção de vestuário lidam com os resíduos resultantes do processo de produção. Para tanto, refleti sobre: o processo produtivo da confecção do vestuário em três empresas selecionadas, aqui nomeadas N, I e A; a geração de resíduos; as normativas legais que se aplicam ao gerenciamento de resíduos nas empresas de confecção; e as posições dos sujeitos que lidam cotidianamente com esse tipo de produção. Assim sendo, a hipótese que norteou a produção desta tese é a de que apesar de existir uma ampla normativa a regular o gerenciamento de resíduos e de tecnologias adequadas à produção, há procedimentos cotidianos do fazer que impedem um melhor funcionamento do processo. Como fundamentação teórica, convém compreender o que se entende por meio ambiente, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e moda. Além disso, com o intuído de apreender as práticas cotidianas dos sujeitos envolvidos com a produção do vestuário em relação aos resíduos, os conceitos de habitus e representação social são fundamentais. Utilizei uma metodologia de abordagem qualitativa, mais especificamente o estudo de casos múltiplos, e apliquei métodos de produção e análise de entrevista semiestruturada. A tese está estruturada conforme descrevo a seguir. No primeiro capítulo é apresentado o referencial teórico essencial à hipótese aqui formulada. Nele, explicito os conceitos empregados, assim como a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. No segundo, abordo as normativas legais relativas ao gerenciamento de resíduos. No terceiro, apresento a especificidade do setor da confecção no município de Maringá. No quarto, contemplo o processo produtivo da confecção dentro das três empresas analisadas. No quinto, trago a análise do processo de gerenciamento de resíduos. No sexto, as percepções dos sujeitos sociais envolvidos no processo de produção. Por fim, apresento as considerações finais. Pude constatar que, de fato, ao passo que as normativas nacional e local pesam sobre o gerenciamento dos resíduos de forma a minimizar sua produção, ainda persistem formas de produzir que não só geram perdas significativas na indústria da confecção, como ainda resultam em uma destinação nem sempre correta dos resíduos gerados. Pude perceber que isso é decorrente da não assimilação das normas recomendadas nas leis nacionais e local, e que isso se explica pelo modo como os sujeitos envolvidos no processo de produção, como um todo, se apropriam dos entendimentos dessas normas e as representam em ações que mostram limites e possibilidades de atuações. Cabe considerar que as empresas estão inseridas no capitalismo e seguem as normas estabelecidas por esse sistema. Em relação às empresas estudadas, não as considero sustentáveis, mas menos impactantes ao meio ambiente, destacando a N, seguida da I e por fim a A. Também não vejo a possibilidade de se alcançar uma sociedade sustentável frente ao atual estilo de vida e a filosofia do capitalismo. / In the present research I sought to understand how businesses from the clothing industry deal with residues from the production process. To do so, I reflected on: the production process of clothing industries in the three selected companies, named here N, I and A; the residues generation; legal rulings which apply to residue management in the clothing industry; and the subject positions of those who deal daily with this king of production. Hence, the hypotheses which guided the theses is that although there is large legal ruling on residues management and proper production technologies, there are also daily procedures of doing which prevent the process from working better. As a theoretical base, it is relevant to understand what can be understood as environment, development, sustainable development and fashion. Supplementary, in order to encompass daily practices of the subjects linked with clothing production in relation to the residues, the concepts of habitus and social representation are paramount. I used a methodology of qualitative approach, namely the multiple case study, and applied production and analyses methods of semi structured interview. The thesis is structured as follows: in the first chapter the theoretical reference essential to the formulated hypothesis is presented. In it, I explain the concepts used as well as the methodology used to conduct the research. In the second, I discuss the legal ruling on residue management. In the third, I present the specificity of the clothing sector in Maringá town. In the fourth, I contemplate the production process of clothing within the three companies studied. In the fifth, I bring the analyses of the residues management process. In the sixth, the perceptions of the social subjects involved in the production process. Lastly, I present the final considerations. I could indeed verify that as there are national and local legal rulings weighing on the residues management in order to minimize its production, there still are ways in which production not only generates significant losses in the clothing industry, but also result in a not always correct destination of generated residues. I could realize that this results from subjects not assimilating the guidelines recommended in the national and local law, and that this can be explained by how subjects involved in the production process as a whole appropriate the understandings of the law and represent it in actions which show acting limitations and possibilities. It is important to consider that the companies are part of capitalism and follow the rules stablished by this system. As to the analyzed companies, I do not consider them sustainable, but with little impact on the environment, highlighting N, followed by I and A. I also do not see the possibility of reaching a sustainable society with the current lifestyle and philosophy of capitalism.

Orientador: Gustavo Ventorim / Coorientador: José Cláudio Caraschi / Banca: Cláudio Angeli Sansígolo / Banca: Vagner Roberto Botaro / Resumo: A indústria de papel é a principal consumidora de caulim, contribuindo com cerca de 45% do mercado mundial. Sua maior utilização no papel é como enchimento, devido ao fato de ser mais barato do que a polpa celulósica. O processo de preparação da celulose conhecido como branqueamento é determinante nas características da polpa final. Muito esforço tem sido feito para que processos de branqueamento menos tóxicos sejam viabilizados. O principal objetivo do presente estudo foi averiguar se a sequência de branqueamento influi na retenção de caulim e avaliar sua influência nas propriedades do papel formado. Para tanto, foram adotadas três sequências de branqueamento para uma mesma polpa de madeira de eucalipto, sendo duas delas do tipo ECF e a outra do tipo ECF-Light. As polpas foram branqueadas até a obtenção aproximada de 90 ± 0,5% ISO de alvura. Posteriormente, foram feitos repetidos testes por tentativa e erro para que fosse feita a substituição de fibra por caulim do tipo filler de 0 a 35% com intervalos de 5%, em termos de massa, para cada polpa. As folhas formadas foram caracterizadas física, mecânica e oticamente. Também foram analisadas as dimensões das fibras obtidas por cada sequência de branqueamento. Os resultados mostraram que a sequência de branqueamento influi tanto na retenção, devido ao tamanho e ao teor de finos gerados por cada sequência de branqueamento, bem como nas propriedades óticas, mecânicas e físicas do papel formado para cada teor de caulim. A sequência ECF-Light apresentou melhor retenção de caulim e seu papel apresentou melhores resultados de lisura, enquanto que a sequência OAHTD(E+P)DP levou a polpas de papel com maior resistência interna e maior resistência à compressão. A polpa referência apresentou melhores resultados de índice de rasgo, viscosidade, rendimento e qualidade de fibra / Abstract: The paper industry is the main consumer of kaolin, contributing about 45% of the world. Its greatest use is as filler in paper, due to being cheaper than the pulp. The process of preparing the pulp bleaching process is known as determining the characteristics of the final pulp. Much effort has been made to less toxic bleaching processes are enabled. The main objective of this study was to determine if the bleaching sequence influences the retention of kaolin and its influence on the properties of paper formed. Thus, we adopted three bleaching sequences for the same eucalyptus pulp, two ECF types and the other ECF-Light. The pulps were bleached to obtain approximately 90 ± 0.5% ISO brightness. Later, we made repeated testing by trial and error that was made for the replacement of kaolin by type fiber filler 0 to 35% in increments of 5% for each pulp. Finally, the sheets formed were characterized physically, mechanically and optically. We also analyzed the dimensions of the fibers obtained by each sequence of bleaching. The results showed that the sequence of bleaching both affect the retention due to the size and content of fines generated by each sequence of bleaching, as well as in optical, mechanical and physical properties of paper formed for each concentration of kaolin. The ECF-Light OAHTD(E + P)P sequence showed a better smoothness, whereas the sequence OAHTD0 (E + P) D1P showed a better internal resistance and compressive strength. The reference pulp (OD0(E+P)D1P) showed better results for tear index, viscosity, yield and fiber quality (length, width, coarseness and fines content) / Mestre

Silva, Emanuelle Kelly Ribeiro. Quando a cultura entra na moda: a mercadologização do artesanato e suas repercussões no cotidiano de bordadeiras de Maranguape. 2009. 165f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal do Ceará, Departamento de Ciências Sociais, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Fortaleza-CE, 2009. / Submitted by Liliane oliveira (morena.liliane@hotmail.com) on 2011-11-28T17:29:39Z No. of bitstreams: 1 2009_Dis_EKRSILVA.pdf: 3075472 bytes, checksum: 40445cc5a248fe8cf60a9d5c2e8f07dc (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Josineide Góis(josineide@ufc.br) on 2011-11-29T11:58:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_Dis_EKRSILVA.pdf: 3075472 bytes, checksum: 40445cc5a248fe8cf60a9d5c2e8f07dc (MD5) / Made available in DSpace on 2011-11-29T11:58:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_Dis_EKRSILVA.pdf: 3075472 bytes, checksum: 40445cc5a248fe8cf60a9d5c2e8f07dc (MD5) Previous issue date: 2009 / This study wants to understand the relationships involving the interference of public policy programs in the handcraft by the role played by fashion designers in the production process of artisans in order to adjust the handcraft product to market needs by observing groups of embroiderers located in Maranguape. In addition to describing the consequences that this new reality gives the daily lives of artisans, creating many changes in their lifestyle and the way they value the product of their work, this study is also permeated by social and cultural factors that influencing the creation of demand for handcraft products at present time, the need for adding value commercial to industrial goods, the need to distinguish between social groups and income generation for people who are outside the system of industrial production. / Busca compreender as relações que envolvem as interferências de programas de políticas públicas no artesanato por meio da atuação de designers de moda no processo produtivo das artesãs com a finalidade de ajustar o produto artesanal às necessidades do mercado por meio da observação de grupos de bordadeiras situados no município de Maranguape. Além de descrever as conseqüências que esta nova realidade confere ao cotidiano das artesãs, gerando muitas alterações em seu modo de vida e na forma como valorizam o produto de seu trabalho, o presente estudo também é perpassado pelos fatores socioculturais que influenciam na criação de demandas para os produtos artesanais na atualidade, como a necessidade de agregação de valor simbólico/comercial aos bens industrializados, a necessidade de distinção entre grupos sociais e a geração de renda para as pessoas que se encontram à margem do sistema industrial de produção.

O estudo relaciona temas relevantes e atuais: a economia solidária e a indústria têxtil e de confecção inserida no contexto contemporâneo da moda. As propostas da economia solidária vão ao encontro das questões sociais e ambientais, evidenciadas nos últimos anos em decorrência das revelações sobre a precarização do trabalho e a exploração de recursos naturais na cadeia têxtil e de confecção e, sugere uma nova forma de economia, que visa a geração de renda e trabalho. Por outro lado, apresentase relevante observar a aplicação de atributos relativos à construção da moda brasileira, que fazem referência à elementos da natureza tropical e edênica, considerados nesta pesquisa como referências do Mito Fundador. Como um empreendimento econômico solidário atuante na indústria têxtil e de confecção nacional poderia se desenvolver, a partir da identificação e aplicação de atributos da moda brasileira em sua produção? Este estudo propõe identificar atributos identitários relativos ao Mito Fundador que compõe a moda brasileira e verificar a aplicação de tais atributos em empreendimento econômicos solidários do setor de confecção. Para isso, foram realizados estudos de fundamentação teórica sobre economia solidária no Brasil e sua atuação na indústria têxtil e de confecção e sobre a moda brasileira sob a ótica do Mito Fundador, cujos resultados propiciaram a elaboração de sistematizações necessárias à criação de categorias de análise, respectivamente, sobre os temas de Economia Solidária e atributos identitários relativos ao mito fundador que compõe a moda brasileira contemporânea. Os resultados obtidos nas etapas bibliográfica e estudo de campo revelam que os princípios fundamentais da economia solidária estão presentes e regem as ações e decisões de cada empreendimento, sobretudo a ética, o respeito ao meio ambiente e a valorização do trabalhador, porém, ressalta-se como desafio do trabalho solidário concentrar-se em nichos de mercado ainda iniciantes e sem investimentos governamentais. Nos empreendimentos de economia solidária, a elaboração de peças com técnicas artesanais é um potencial de identidade do fazer manual brasileiro que promove os conceitos de economia solidária na parceria do trabalho cooperado de artesãs. A pesquisa conclui ser recomendável a ampliação de parcerias entre empreendimentos de economia solidária, a divulgação organizada para a transmissão de seus principais valores aos consumidores, o investimento governamental em educação e capacitação de trabalhadores e o processo de produção orientado por projetos concebidos com atuação da área de Design de forma colaborativa / The study relates relevant and current themes: the solidarity economy and the textile and clothing industry inserted in the contemporary context of fashion. Solidarity economys proposals meet the social and environmental issues evidenced in recent years as a result of the revelations about the precariousness of labor and the exploitation of natural resources in the textile and clothing chain, and proposes a new form of economy aimed at the generation of income and work to the excluded population. On the other hand, it is relevant to observe the application of attributes related to the construction of the Brazilian fashion that refer to the elements of tropical and Edenic nature, considered in this research as references of the Founding Myth. How could a solidary economic enterprise operating in the Brazilian textile and clothing industry develop from the identification and application of attributes of Brazilian fashion in its production? This study proposes to identify attributes related to the Founding Myth that composes the Brazilian fashion and verify the application of such attributes in solidarity economic enterprises of the clothing manufacturing sector with the intention of presenting development perspectives of solidarity economy in the textile and clothing industry in the current context of national fashion, as sustainable means of growth of the domestic market and participation in the foreign market. The results obtained in the bibliographic and field studies show that the fundamental principles of solidarity economy are present and govern the actions and decisions of each enterprise, above all, ethics, respect for the environment and the valorization of the worker, however, we emphasize the challenge of this work to be restricted to beginning niche markets and lacking government investments. In the solidarity economy enterprises, the elaboration of garments with artisan techniques is a potential of the Brazilian manual making that promotes the concepts of solidarity economy in the cooperative work of artisans. The research concludes that it is advisable the expansion of partnerships between solidarity economy enterprises, the organized dissemination for the transmission of its main values to consumers, government investment in education and training of workers and the production process oriented by projects conceived in the Design area in a collaborative manner

Made available in DSpace on 2016-08-10T10:50:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SORAYA PEDROSO.pdf: 2630026 bytes, checksum: deeb5e6ebe6735b9cb11b4c5826c5feb (MD5) Previous issue date: 2008-03-12 / The world of the work comes passing for diverse structural changes in what it says respect to the work relations and relations in the work. After the decade of 1980. The great technological changes had intervened seriously with these relations. The city of Goiânia, as it could not leave of being, was not of is of this context. Facing serious problems of unemployment and embrittlement in the work relations, the people had searched ways alternative to guarantee its survival and of its families. Using forms of association, between known or people of the same family, they had been if forming productive groups, initially in deep of yards, which had been growing and creating body of great companies. In Goiânia, the sector that if detached in this process was of confections, attracting for the city a great legion of consumers - sacoleiros, that they disembark here of bus of tourism of diverse parts of Latin America, in search of pretty and cheap clothes. This study it was developed in the direction to analyze the great contribution that this economic sector brings for the city, as well as serving of incentive for the too much people who want to exceed the current working situation and if to overlap the terrible ghost of the unemployment. / O mundo do trabalho vem passando por diversas mudanças estruturais no que diz respeito às relações de trabalho e relações no trabalho. Após a década de 1980. As grandes mudanças tecnológicas interferiram seriamente nessas relações. A cidade de Goiânia, como não podia deixar de ser, não ficou de fora desse contexto. Enfrentando graves problemas de desemprego e fragilização nas relações de trabalho, as pessoas buscaram caminhos alternativos para garantir a sua sobrevivência e de suas famílias. Usando formas de associação, entre conhecidos ou pessoas da mesma família, foram se formando grupos produtivos, inicialmente em fundos de quintais, os quais foram crescendo e criando corpo de grandes empresas. Em Goiânia, o setor que se destacou nesse processo foi o de confecções, atraindo para a cidade uma grande legião de consumidores sacoleiros, que desembarcam aqui de ônibus de turismo de diversas partes da América Latina, em busca de roupas bonitas e baratas. Este estudo foi desenvolvido no sentido de analisar a grande contribuição que este setor econômico traz para a cidade, bem como de servir de incentivo para as demais pessoas que queiram ultrapassar a atual situação trabalhista e se sobrepor ao terrível fantasma do desemprego.

O Brasil tem experimentado, nos últimos anos, o aumento no consumo de vestuário. A ascensão de um grande contingente de pessoas a um determinado patamar de consumo trouxe uma série de oportunidades para a indústria têxtil nacional. Não apenas o comércio varejista de roupas se sofisticou como também a cadeia têxtil-vestuário precisou se adaptar a uma nova realidade: um modelo de produção que tem como base a velocidade e o preço. Este trabalho, a partir de uma análise que engloba os processos produtivos e a venda de vestuário na capital paulista, busca explicar de que maneira o varejo legitima seu produto enquanto moda. Assim, elencamos três fatores essenciais para a análise de nosso objeto, a moda varejista: i) como nasceu e se desenvolveu o modelo de varejo existente até hoje. Nesta etapa abordamos a história de três magazines extremamente relevantes para história do varejo da cidade e mesmo do país Casa Alemã, Mappin e Mesbla - além de dois bairros fundamentais para a formação da indústria têxtil de São Paulo o Brás e o Bom Retiro. ii) o modo como a cadeia têxtil-vestuário paulistana adaptou seus meios de produção para acompanhar as mudanças do mercado. Aqui, analisamos dados quantitativos oriundos da RAIS além de material bibliográfico sobre o tema e, iii) como operam os atores envolvidos na fabricação e na venda da moda varejista. Para isso, abordamos dois representantes de funções centrais na produção de moda varejista, a produção e a distribuição: uma confecção, a R Confecções e um magazine, a saber, a Riachuelo. Nossa pesquisa é balizada pelo referencial teórico de Patrik Aspers, pesquisador suíço cujo foco de investigação é o mercado de moda varejista europeu. O instrumental apresentado por este autor nos permite compreender como se formam e se organizam os mercados de moda varejista. / In the last years, Brazil has experienced an increase in the clothing consumption. The entrance of a large number of people into a certain consumption level brought a series of opportunities to the domestic textile industry. Not only the retail clothing market became more sophisticated but the textile-clothing chain had to adapt to the new reality: a production model based on speed and price. This paper, from the analysis that encompasses productive processes and the garment retail sector in the city of São Paulo, tries to explain how retail legitimizes its product as fashion. Therefore, we listed three essential factors to the analysis of our subject, the retail fashion: i) how did the existing retail model come to life and develop. At this stage, we take the history of three department stores extremely important to the history of retail in the city and even in the country: Casa Alemã, Mappin, and Mesbla. We also included two neighborhoods that were the building blocks of the textile industry in São Paulo Brás and Bom Retiro. ii) how the textile-clothing chain of São Paulo has adapted its production means to keep up with the market changes. Here we analyze quantitative data from RAIS and the material about this subject found in the literature, iii) how the manufacturing and sales stakeholders operate in the retail fashion. We interviewed two representatives of production and distribution core functions in retail fashion: one apparel manufacturer - R Confecções and one department store, Riachuelo. This research follows Patrik Aspers theoretical referential, a Swiss researcher whose investigation focus is the European retail fashion market. The tools presented by this author allows us to understand how retail fashion markets are created and organized.

Made available in DSpace on 2017-07-10T17:31:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Adir_Silverio_Cembranel.pdf: 2746493 bytes, checksum: 31548deea248788db36a6c8f4a19df3d (MD5) Previous issue date: 2012-12-10 / Neste trabalho pesquisamos sobre as características, os acidentes e as doenças de trabalho das indústrias de confecção do vestuário na região Sudoeste do Estado do Paraná, além de expor percepções sobre as condições de trabalho dos trabalhadores da região, que possui 7.903 trabalhadores em 299 indústrias. Para auxiliar na caracterização das indústrias, recorremos a pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema realizadas no período de 2006 a 2011, na Unioeste, Campus de Francisco Beltrão. Para caracterizar as indústrias de confecção da região, levantados dados e informações no CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados), no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), mediante entrevistas com trabalhadores, visitas a empresas e levantamentos bibliográficos. Sobre os municípios mais atuantes no setor, realizamos análises quanto ao número de empresas, de funcionários, ao gênero, ao salário e à idade dos trabalhadores. Comparamos as características das indústrias de confecção do vestuário com as características das indústrias de madeira e moveleira e da indústria de alimentos, setores industriais importantes na região. Identificamos o número de acidentes e de doenças de trabalho segundo dados do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e analisamos informações do SESI (Serviço Social da Indústria), sobre situações de desconforto e características que podem indicar transtornos mentais dos trabalhadores da indústria de confecção. Finalizamos comparando o referencial bibliográfico com as características apresentadas nessas indústrias. Identificamos que as estatísticas oficiais sobre acidentes de trabalho não representam dados reais sobre a quantidade de acidentes ocorridos nas indústrias de confecção do vestuário, e que os trabalhadores estão constantemente em situação de desconforto na execução de suas atividades. Observamos que são poucas as ações desenvolvidas pelas empresas com objetivo de resolver os acidentes de trabalho, situações de desconforto ou casos de depressão. Foi possível constatar as condições de trabalho, que, em alguns casos, se assemelham ao período da manufatura.

As empresas têxteis e de confecção cada vez mais vem perdendo competitividade nos mercados interno e externo. Elas se encontram em um hiato no mercado global, onde não conseguem competir com os preços praticados pelos países asiáticos nos produtos de menor valor agregado e, dentre os artigos de alto valor agregado, concorrem pelos mesmos mercados com grandes marcas europeias e norte-americanas já consolidadas internacionalmente. Diante deste cenário, considera-se a participação no mercado internacional uma relevante alternativa para a sobrevivência de empresas que enfrentam a competição global, pois competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecerem melhores produtos e eleva o nível de inteligência empresarial, ou seja, um ambiente desafiador, característico de um mercado global, contribui para a evolução das empresas. Numa economia globalizada caracterizada pela alta competitividade, qualidade dos produtos e concorrência acirrada, cada vez mais o êxito empresarial depende da capacidade da empresa inovar, principalmente, tecnologicamente, lançando novos produtos no mercado, a um preço menor, com uma qualidade melhor e a uma velocidade maior do que seus concorrentes. A fim de avaliar o quanto as empresas estão preparadas para enfrentarem esta competição e se inserirem cada vez mais no mercado internacional, esta dissertação procurou identificar os fatores formadores de valor presentes nas empresas brasileiras produtoras de têxteis e confeccionados que impactam nos seus desempenhos em inovação para, então, analisar como tal desempenho pode influenciar na competitividade internacional, identificando possíveis gargalos e entraves. Para a obtenção dos resultados foi realizada uma pesquisa de avaliação (survey) com uma amostra de 63 empresas dos segmentos têxteis e de confecção participantes do Programa Texbrasil da Abit, exportadoras e não exportadoras. Para a coleta dos dados, foi elaborado um instrumento de - 7 - pesquisa (questionário estruturado) com base na literatura sobre o tema. Para complementar o trabalho, foi realizada uma etapa qualitativa, a partir de entrevistas semi-estruturadas com especialistas do setor. Os resultados indicam que o desenvolvimento de inovações tem relação positiva com o desempenho da amostra estudada no mercado internacional. As empresas exportadoras estão mais estruturadas em relação à presença de fatores facilitadores para o desenvolvimento de inovações, quando comparadas às empresas não exportadoras. Os testes de regressão linear demonstraram que os aspectos relacionados ao porte das empresas, definição e compartilhamento da estratégia, estabelecimento de parcerias e o lançamento de produtos inovadores são fatores que vem impactando positivamente na participação dessas empresas no mercado internacional. Contudo, elas ainda apresentam práticas incipientes com relação à estrutura de gestão para uma estratégia competitiva baseada em inovações. A baixa qualificação da mão de obra; o pouco conhecimento e uso de regras de propriedade intelectual; a ausência de recursos físicos e financeiros; a baixa atividade de P, D & I, e o pouco conhecimento e uso dos recursos públicos destinados ao apoio a inovação, são considerados entraves para o desenvolvimento de inovações nas empresas estudadas, tanto exportadoras, como não exportadoras, sendo este cenário mais evidenciado nas empresas de menor porte e pertencentes ao elo de confecção. / Brazilian textile and apparel companies are losing more and more competitiveness in domestic and foreign markets. They are on a hiatus in the global market, where they are unable to compete with the prices practiced by Asian countries on lower added value products and, among higher added value items, they are competing for the same markets with major European and North American brands that are already established internationally. In the face of this scenario, participation in the international market is considered to be a relevant alternative for the survival of companies that are facing global competition, since competing for more demanding markets enables companies to offer better products and raise the bar on corporate intelligence; in other words, the challenging environment that is characteristic of a global market contributes to corporate growth. In a globalized economy characterized by high competitiveness, product quality and heated competition, corporate success increasingly depends on a company\'s ability to innovate, especially in technological terms, launching new products in the market faster than its competitors can, at a lower price and with better quality. In order to assess how prepared companies are to take on this competition and mover further and further into the international market, this dissertation sought to identify the value-forming factors found at Brazilian textile and apparel production companies that impact their performance in innovation. Next, an analysis was performed of how this performance could influence international competitiveness, identifying possible bottlenecks and barriers. To obtain results, a survey was applied using a sample of 63 exporting and nonexporting companies in the textile and apparel industries that are members of Abit\'s Texbrasil Program. To collect data, a survey instrument (structured questionnaire) was created based on literature on this topic. To add to this work, a qualitative stage was carried out, based on semi-structured interviews with industry specialists. - 9 - The results indicate that the development of innovations is positively related to the performance in the international market of the sample studied. The exporting companies are more structured in relation to the presence of factors that facilitate development of innovation, as compared to non-exporting companies. Linear regression tests show that aspects related to company size, definition and sharing of strategy, establishment of partnerships, and the launch of innovative products are factors that have had a positive impact on the participation of these companies in the international market. Nevertheless, their practices are still incipient insofar as the management structure is concerned for a competitive strategy based on innovations. The labor force\'s low qualifications; little knowledge and use of intellectual property rules; a lack of physical and financial resources; low R, D & I activities; and little knowledge and use of public resources earmarked for support of innovation are considered to be obstacles to development of innovations at the companies studied, both for exporters and non-exporters, with this scenario being more evident at smaller companies that are part of the apparel chain.