Creación de primera tienda virtual de productos de diseño independiente en el Perú, llamada “OTROGATO.PE”. dedicada a la comercialización de dichos productos a nivel nacional, promoviendo el comercio no solo desde la capital, sino entre provincias de todo el país. En el país viene creciendo un gran movimiento “independiente”: cada vez existen más personas que buscan diferenciarse de las demás, que buscan revalorar lo nuestro, darle más importancia a nuestra nacionalidad, a nuestros diseñadores, a nuestros productos. Según una conversación con Omar Calderón, promotor de la feria de diseño independiente “Feria en el Parque” que se realiza en el distrito de Barranco, cada año, la demanda tanto de consumidores como de proveedores es mayor. Por este motivo, pasaron de realizar dos eventos al año, a tres: Fiestas Patrias en julio, Edición Primaveral en octubre, y Edición Navideña en diciembre. Así mismo, en visitas a estas ferias, muchos de los diseñadores manifestaron que querían seguir creciendo como empresa, y expandirse al mercado de compras por internet, pero que lamentablemente, las empresas virtuales que existen actualmente en el mercado tienen comisiones muy altas, y no reflejan el estilo que ellos quieren proyectar. / Trabajo de investigación

El proyecto empresarial nace de la necesidad de las personas por protegerse de la radiación ultravioleta. A falta de alternativas accesibles y diferentes a las tradicionales para la protección de la piel, UV PROTECT ofrece prendas con protección UV, hechos con tela de 100% algodón con la más alta protección solar UPF 50+ para niños de 2 a 16 años de edad, población que se encuentran mucho menos atendida ante esta problemática que enfrenta nuestro país. La propuesta de UV PROTECT consiste en vender prevención a través de la fabricación de productos innovadores que otorguen protección solar, manejando dos líneas principales de producto. La primera, enfocada en atender necesidades individuales de los padres de protección diaria para sus hijos, ofreciendo prendas con diseños clásicos y modernos que puedan vestir dentro y fuera del hogar. La segunda, está enfocada en atender las necesidades de protección durante el horario de educación escolar, ofreciendo polos de uniforme para colegios privados. / The business project comes up from the need of people to protect themselves from ultraviolet radiation. In the absence of accessible and different alternatives for the protection of the skin, UV PROTECT offers garments with UV protection, made with 100% cotton fabric with UPF 50+ sun protection for children from 2 to 16 years old, a population that is less attended to this problem that faces our country. The UV PROTECT proposal consists of selling prevention through the manufacture of innovative products that provide solar protection, managing two main lines of products. The first, focused on individual needs of parents for daily protection for their children, offering clothes with classic and modern designs that can be used inside and outside home. The second, focused on the needs of protection during school hours, offering polo shirts for private schools. / Trabajo de investigación

Analizar si la apertura de las nuevas tiendas Fast Fashion afectan negativamente los indicadores de gestión de las tiendas por departamento en Lima Metropolitana - periodo 2015-2016. Por ello, se analizó el impacto en 3 indicadores principales, los cuales son: Ventas, Inventario y Satisfacción al cliente, tal como se desarrolla a lo largo del documento. / Analyze if the opening of the new Fast Fashion stores negatively affect the management indicators of the department stores in Metropolitan Lima - period 2015-2016. Therefore, it was analyzed the impact on 3 main indicators, which are: Sales, Inventory and Satisfaction to the client, as it develops throughout the document. / Tesis

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Estudia la incidencia de la reducción de la tasa del Drawback en la competitividad del sector exportador de prendas de vestir peruano, durante el periodo del 2011 al 2015. Se usaron tres indicadores: el valor de las exportaciones del sector, la mortandad de las empresas del sector y el número de solicitudes de Drawback. Los resultados de la investigación se obtuvieron también del análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes actores involucrados en esta investigación, teniendo en cuenta que se tratan de expertos que pertenecen tanto al sector público como al gremio empresarial. Los datos fueron analizados y enfocados en la reducción de la tasa del Drawback para verificar si afecta significativamente a la competitividad del sector exportador de prendas de vestir, partiendo de la hipótesis que es el sector representado por las PYMES quienes más han perdido competitividad. Un aspecto muy importante a considerar es que, el Drawback constituye un gran estímulo para fomentar las exportaciones y mejorar la competitividad. En ese sentido, se describe una propuesta de mejora en el actual Régimen de Restitución de Derecho Arancelario – Drawback, para que su tasa sea escalonada y que su uso sea de mayor alcance para las pymes del sector exportador de prendas de vestir. / This research explores the impact of the reduction in the rate of the Drawback in the competitiveness of the export sector of Peruvian garments, during the period of 2011 to 2015. Three indicators were used: the value of the exports of the sector, the mortality of the companies in the sector and the number of applications for Drawback. Research results were also obtained from the analysis of the interviews to the different actors involved in this research, taking into account that they are experts who belong to both the public sector and the business guild. The data were analyzed and focused on reducing the rate of the Drawback to verify if it significantly affects the competitiveness of the export sector of garments, on the assumption that the sector represented by SMEs who more have lost competitiveness. A very important aspect to consider is that the Drawback is a great stimulus to promote exports and improve competitiveness. In that sense, describes a proposal for improvement in the current regime of restitution of tariff right – Drawback, so its rate is staggered and that its use is wider for SMEs in the export sector of clothing garments. / Trabajo de suficiencia profesional

La presente investigación cualitativa busca analizar el rol del diseño de vestuario en el ámbito cinematográfico peruano en los últimos cinco años. Las producciones cinematográficas en el Perú en los últimos años han ganado premios a mejor guión, mejor largometraje y mejor actriz, compitiendo con grandes estrenos internacionales como “Roma” y “El irlandes”. Aún con estos premios, se encontró que dentro del ámbito cinematográfico el rol del vestuario en una puesta en escena aún no es sobresaliente. Por ello, se ha considerado realizar un estudio a las películas premiadas por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) desde el año 2015 hasta la actualidad. Asimismo, se destaca la necesidad de brindarle más importancia al diseño de vestuario en el cine peruano. Por consiguiente, se definirá el diseño de vestuario como soporte visual en el cine. Además, se conocerá acerca de los diseñadores de vestuario en el contexto peruano contemporáneo, ya que son muy pocos los que se dedican como profesionales en este ámbito de la moda en el Perú. Igualmente, con las producciones peruanas se analizará qué rol tiene el diseño de vestuario en las películas seleccionadas y asimismo se percibirá cómo se maneja el mensaje del diseño de vestuario dentro del cine peruano. Finalmente, se considera que esta investigación tiene como finalidad promover e informar a estudiantes de moda, profesionales de moda y espectadores de cine en el Perú sobre la especialización de diseño de vestuario, puesto que no es muy conocida en el país. / This qualitative research seeks to analyze, explain and describe the role of costume design in the peruvian cinematographic field in the last five years. Film productions in Peru in recent years have won awards for best screenplay, best feature film and best actress; competing with great international premieres such as “Roma” and “The Irishman”. Even with these awards, it was found that within the cinematographic field the role of costumes in a staging is not yet outstanding. For this reason, it has been considered to carry out a study on the films awarded by the Peruvian Association of Cinematographic Press (APRECI) from 2015 to the present. Likewise, the need to give more importance to costume design in peruvian cinema is highlighted, therefore costume design will be defined as visual support in cinema. In addition, it will be known about costume designers in the contemporary peruvian context, since very few are dedicated as professionals in this field of fashion in Peru. Also, with these peruvian productions the role of costume design in the selected films will be analyzed, as well as how the message of costume design is handled within peruvian cinema. Finally, it is considered that this research aims to promote and inform fashion students, fashion professionals, and film viewers in Peru about the costume design specialization, since it is not well known in the country.

[pt] As reflexões desenvolvidas neste trabalho têm por finalidade discutir o papel dos agentes que atuam na cadeia têxtil e, consequentemente, o papel do designer como um dos que proporcionam os meios para o entendimento da dialética entre o que chamamos de processo criativo e as demandas do mercado. Um artefato produzido pela cadeia têxtil está diretamente ligado a todos nós no dia a dia, seja como usuários diretos, seja como indiretos. Ocorre que seu processo de desenvolvimento é complexo, e muitas vezes desconhecido por aqueles que nele estão envolvidos − tanto os que atuam como legitimadores quanto os seus usuários. A atuação do designer normalmente é vinculada apenas ao processo criativo, mesmo quando levado em consideração o fato de que seu trabalho depende de informações provenientes de uma estrutura mais ampla e complexa, que envolve a necessidade de conhecimento sobre materiais, processos de fabricação e distribuição, e processos de uso e de consumo. Entretanto, o entendimento de que a estrutura dessa cadeia produtiva é mais complexa, composta por diferentes agentes sociais, leva a pensar que o designer é somente mais um profissional, cuja prática influencia, mas também é influenciada por tantos outros agentes sociais pertencentes ao campo; desta forma, o processo criativo se revela uma atividade coletiva que envolve vários agentes. Criar um produto de moda, aqui descrito como um objeto inserido na cadeia têxtil é muito mais complexo do que o simples desenvolvimento daquele artefato que nos é apresentado como temporal no desfile de uma específica coleção de moda. Propõe-se, então, aqui apresentar o modo pelo qual se estabelece a relação, direta ou indireta, com todos aqueles envolvidos na cadeia têxtil, para identificar como essas relações interferem no processo criativo, tradicionalmente associado apenas à intencionalidade e aos méritos do designer. / [en] Reflections developed in this work are intended to discuss the necessity of the role of agents working in the textile chain and hence the designer as one of providing ways for understanding that what we call creative process, as well as market demands and its dialectic with the whole process. An artifact produced by the textile chain is directly linked to all of us in everyday life, either as direct or indirect users. It turns out that its development process is complex and, often, unknown by those involved as well as those who act as legitimators, plus those who are its members. The acting of the designer is usually linked only to the creative process, even when we take into consideration that your job depends on information from a broader and more complex structure that involves the need for knowledge of materials, manufacturing processes and distribution and use processes and consumption. However understand that the structure of this supply chain is more complex and consists of different actors, makes us think that he is just another professional whose practice influences, but is also influenced by many other social agents belonging to the field, and with it often we do not realize that the creative process is a collective activity involving these various agents. Create a fashion product, described here as an object that is inserted in the textile chain is much more complex than the simple development of that artifact that is presented to us as temporal at a fashion show in a specific fashion collection. We propose as assessed within the relationship, direct or indirect, with all those involved in the textile chain to identify how these relationships interfere with the creative process, traditionally associated only intentionality and merits of the designer.

[pt] A presente dissertação traz uma pesquisa acerca da moral evangélica que contempla o vestuário feminino como um importante elemento de distinção social. A partir da etnografia realizada em igrejas evangélicas na região metropolitana do Rio de Janeiro, procurei observar de que forma as subjetividades se manifestam nos discursos e como experiências religiosas e culturais operam nos distintos modos de vestir-se, performar-se e julgar o belo. Disso resulta que, entre o juízo de gosto e as práticas do vestir, há operações de agenciamento em que as mulheres investem na construção de uma identidade visual personalizada sem contrapor a moral evangélica, mas também evidenciando as múltiplas formas sobre como essas normas são incorporadas. Neste sentido, o diálogo entre os mecanismos de distinção e as relações entre performatividade e materialidade constroem uma ética corporal e comunal, contribuindo para o entendimento da regulação e inscrição desses corpos femininos, portadores de significados sociais. / [en] The present work brings a research about the gospel morality, which includes women s clothing as an important element of social distinction. From the ethnography in evangelical churches in the metropolitan region of Rio de Janeiro, I tried watching how the subjectivities are manifested in speeches and how religious and cultural experiences operating in distinct ways of dress up perform and judge the beautiful. It follows that between the judgement of taste and practices of dressing there are agency operations where women invest in constructing a personalized visual identity without opposing the evangelical morality, but also showing the multiple ways on how these norms are incorporated. In this sense, the dialogue between distinction mechanisms and the relations between performativity and materiality build a corporal and communal ethics, contributing to the understanding of the regulation and registration of these female bodies carrying social meanings.

[ES] La presente tesis abarca la concepción de la moda occidental desde una óptica antagónica a la que la literatura especializada en la materia acostumbra a hacerlo: la disidencia. A pesar de que las tribus urbanas abrieron un camino de rebelión estilística que muchos autores han analizado, y cuyo impacto aún es palpable en las actuales formaciones disidentes vestimentarias, la indumentaria, la moda y el vestuario, en general, han sido estudiados desde un pragmatismo institucional. Tal practicismo documental ha tenido como fin entender las influencias, las tendencias y los cambios estilísticos que, según valores temporales y geográficos, han determinado las formas del traje a lo largo de la historia. Pero ¿es menos importante la línea de un pantalón, el largo de una falda o el uso de una peluca que un movimiento artístico o literario para entender una sociedad en un período histórico concreto? Evidentemente, con esta pregunta no se pretende equiparar la producción artística o literaria a la confección de prendas, pues consideramos que, de alguna manera, el arte siempre alcanzará cotas expresivas que la artesanía de un elemento funcional no puede alcanzar con la misma intensidad y calidad; no obstante, formulando tal cuestión se invita a reflexionar sobre cómo un recurso tan cotidiano como es el vestir puede llegar a traducir expresiones políticas, sociales y culturales. Bajo tal premisa esta tesis ha sido articulada con la intención de identificar, elaborar y proporcionar una particular "historia del traje" según la óptica de la disidencia indumentaria, entendiendo el traje como un arbitrio social capaz de imponer normas (traje normativo) pero también de romperlas (traje disidente o anti-moda), desencadenando así ciclos estilísticos ad aternum , entendiendo el traje como un elemento estético y comprensivo de la cultura y como factor a tener en cuenta de cara a su conocimiento. El estudio pormenorizado de la historia del traje, así como de la historia universal occidental, ha permitido delinear un marco teórico articulado en cuatro capítulos. Todos ellos nos han habilitado para llevar a cabo las dos últimas secciones que completan la tesis, las cuales se centran en mostrar cómo las directrices halladas en la historia de la disidencia indumentaria tienen su reflejo en las prácticas artísticas contemporáneas. En esta segunda parte de la tesis se proporcionan ejemplos indicativos relativos a artistas y diseñadores, tales como Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cabe señalar que sus trabajos, no solo contribuyen a reforzar nuestra hipótesis que, como decíamos, continúa sosteniéndose al observar las pautas bajo las que se dan las creaciones más contemporáneas, sino que también han inspirado e incentivado la elaboración de un vestuario disidente-normativo de diseño y creación propios, aplicación práctica de nuestra investigación teórica, el cual se presenta fotográficamente como clausura. / [CA] Aquesta tesi abasta la concepció de la moda occidental des d'una òptica antagònica a què la literatura especialitzada en la matèria acostuma a fer-ho: la dissidència. Tot i que les tribus urbanes van obrir un camí de rebel·lió estilística que molts autors han analitzat, i l'impacte del qual encara és palpable en les actuals formacions dissidents vestimentàries, la indumentària, la moda i el vestuari, en general, han estat estudiats des d'un pragmatisme institucional. Aquest practicisme documental ha tingut com a finalitat entendre les influències, les tendències i els canvis estilístics que, segons valors temporals i geogràfics, han determinat les formes del vestit al llarg de la història. Però és menys important la línia d'uns pantalons, el llarg d'una falda o l'ús d'una perruca que un moviment artístic o literari per entendre una societat en un període històric concret? Evidentment, amb aquesta pregunta no es pretén equiparar al mateix rang la producció artística o literària amb la confecció: l'art sempre assolirà quotes expressives que l'artesania d'un element funcional no pot assolir amb la mateixa intensitat i qualitat; no obstant això, amb la formulació d'aquesta qüestió es convida a reflexionar sobre com un recurs tan quotidià com és el vestir pot arribar a traduir expressions polítiques, socials i culturals. Sota aquesta premissa, la tesi ha estat articulada, amb la intenció d'identificar, elaborar i proporcionar una particular "història del vestit" segons l'òptica de la dissidència indumentària, entenent el vestit com un arbitri social capaç d'imposar normes (vestit normatiu) però també de trencar-les (vestit dissident o anti-moda), desencadenant així cicles estilístics ad aternum , entenent el vestit com un element estètic i comprensiu de la cultura doncs, mentre la significa constitueix, al seu torn, un factor a tenir en compte de cara al seu coneixement. L'estudi detallat de la història del vestit, així com de la història universal occidental, ha permès delinear un marc teòric articulat en quatre capítols. Tots ells ens han habilitat per dur a terme les dues darreres seccions que completen la tesi, les quals es centren a mostrar com les directrius trobades en la història de la dissidència indumentària tenen el seu reflex en les pràctiques artístiques contemporànies. En aquesta segona part de la tesi es proporcionen exemples indicatius relatius a artistes i dissenyadors, com Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cal assenyalar que els seus treballs, no només contribueixen a reforçar la nostra hipòtesi que, com dèiem, continua sostenint-se en observar les pautes sota les quals es donen les creacions més contemporànies, sinó que també han inspirat i incentivat l'elaboració d'un vestuari dissident-normatiu de disseny i creació propis, aplicació pràctica de la nostra investigació teórica, el qual es presenta fotogràficament com a cloenda. / [EN] This thesis covers the conception of western fashion from an antagonistic point of view to what the specialized literature on the subject usually does: dissidence. Despite the fact that the urban tribes opened a path on the stylistic rebellion that many authors have been analyzed, and whose impact is still palpable in the current dissident urban tribes, clothing, fashion and costumes, in general it has been studied from a pragmatic and institutional perspective. Such information has been aimed to understand the influences, trends and stylistic changes that, according to temporal and geographical values, have determined the shapes of the suit throughout history. But, is the silhouette of a pant, the length of a skirt, or the use of a wig less important than an artistic or literary movement to understand a society in a specific historical period? Obviously, this question is not intended to equalize artistic or literary production to the same rank with clothing: art will always reach expressive quotas that the craftsmanship of a functional element cannot achieve with the same intensity and quality; however, formulating such a question invites us to reflect on how a common resource as clothing is, can translate political, social and cultural expressions. Under this premise, the thesis has been articulated, with the intention of identifying, elaborating and providing a particular "history of the costume" from the point of view of clothing dissidence, understanding the costume as a social discretion capable of imposing norms (normative costume) but also to break them (dissident or anti-fashion suit), thus unleashing ad aternum stylistic cycles, understanding the suit as an aesthetic and comprehensive element of the culture because, insofar as it means it, it constitutes, in turn, a factor to be taken into account in the face of to your knowledge. The detailed study of the history of the costume, as well as the history of the western world, has allowed to outline a theoretical framework articulated in four chapters. All of them have enabled us to carry out the last two sections that complete the dissertation, which focus on showing how the guidelines found in the history of clothing dissidence are reflected in contemporary artistic practices. Indicative examples relating to artists and designers such as Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard or Rachel García are provided in this second part of the thesis. It should be noted that his works not only contribute to reinforce our hypothesis that, as we said, continues to be supported by observing the guidelines under which the most contemporary creations are made, but they have also inspired and encouraged the development of a dissident-normative wardrobe of Own design and creation, practical application of our theoretical research, which is presented photographically as a closing. / Cruz Fuerte, A. (2024). La Disidencia en la Indumentaria: de la Historia de la Antimoda a la plasticidad de las polisemias vestimentarias [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/204489

Made available in DSpace on 2016-04-27T19:31:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rita Morais de Andrade.pdf: 23449333 bytes, checksum: 74f47ffa48093966e3018dc47e55a7ec (MD5) Previous issue date: 2008-06-20 / Universidade Anhembi Morumbi / This theses investigates the social and cultural circulation of a frock from its manufacture in a couture House atelier back in the 1920s Paris to its storage at Museu Paulista da Universidade de São Paulo in 1993, where it was catalogued as Boué Soeurs RG 7091. Searching trhough some of this object paths its manufacturing, the people who wore it, the cities where it circulated this paper proposes the interpretation of objetcs as a method to elaborate a dress cultural biography. The material analyses of RG 7091, approached here as a historical document, allowed to question the idea of a totalitarian fashion hegemony over all forms of dress. Through the interpretation of certain material aspects, elements and articulation of the dress, I discuss some timely and spacially perceptions as well as youthness and modesty. The material evidences of people s interference but also of time, climate, storage and circulation conditions over textiled clothes indicate sensitive meanings in the ways to dress the body / Esta tese investiga a circulação social e cultural de um vestido desde sua confecção num atelier de alta-costura em Paris na década de 1920 até seu armazenamento na reserva técnica do Museu Paulista da Universidade de São Paulo em 1993, quando ele foi catalogado como Boué Soeurs RG 7091. Percorrendo algumas trajetórias deste objeto sua confecção, os corpos que vestiu, as cidades por onde passou , esta pesquisa propõe um método interpretativo de objetos como método para a elaboração de uma biografia cultural do vestido. A análise material do RG 7091, tratado aqui como um documento histórico, permitiu colocar em xeque a idéia de hegemonia da moda sobre todas as formas de vestir. Através da interpretação de determinadas marcas, elementos e articulações do vestido, discutem-se aqui percepções de temporalidades e espacialidades, juventude e pudor. As evidências materiais das interferências dos sujeitos e outros atores (tempo, clima, condições de armazenagem) sobre as roupas feitas de tecido indicam formas sensíveis de vestir os corpos