Esta pesquisa tem por objetivo automatizar a personalização do traçado do processo de construção dos moldes básicos do vestuário feminino, através da utilização de software paramétrico, mais precisamente o Grasshopper. Para a construção do trabalho, foram investigados alguns conceitos que fundamentaram esta pesquisa. São eles: antropometria e seus conceitos aplicados ao vestuário; tabela de medidas e como ela é empregada no desenvolvimento do produto sob medida; a modelagem inserida na sequência do planejamento produtivo do produto de moda; o processo de modelagem do vestuário; os tipos de modelagem: plana e tridimensional; as etapas do processo de construção dos moldes desde os moldes básicos até os moldes de corte. Por fim, uma apresentação dos principais softwares de modelagem do vestuário e os programas escolhidos para a execução desta pesquisa. Fundamentando-se na pesquisa bibliográfica, foram construídos critérios para a seleção e análise do método de traçado dos moldes básicos, com a finalidade de selecionar o melhor método para ser parametrizado. Foram analisados três métodos: SENAC (2004), SENAI (elaborado por Lenir Romero) e Modelagem Industrial Brasileira (Duarte e Saggese, 2010). Para a construção da modelagem da blusa e da saia no Grasshopper, foi selecionado o método do SENAI. Para a construção da manga, o método de Duarte e Saggese foi a melhor alternativa. A partir dos moldes construídos, dois manequins de tamanhos distintos tiveram suas medidas obtidas e por meio delas os moldes foram parametrizados. Para a verificação da aplicabilidade do processo de automatização, foram confeccionados os protótipos dos moldes básicos no tamanho de cada manequim e, posteriormente, um modelo do vestuário estilizado, acompanhando as proporções dos bustos de costura. Assim a dissertação é concluída, verificando a aplicabilidade do processo de automatização dos traçados dos moldes básicos a partir de medidas personalizadas. / This research aims to automate the customization of the layout of the building process of the basic standards of women's clothing, through the use of parametric software, the Grasshopper. For construction were investigated some theoretical issues substantiate this search. They are: anthropometry, applied concepts In clothing; measurement chart; the measurement table and the product tailored; patterning one inserted into the sequence of the production planning product fashion; the clothing patterning process; patterning types: flat and three-dimensional; as steps construction process of the patterns, from the basic pattern to cutting pattern. Finally, a presentation of the main clothing modeling software and the chosen programs to executions of this search. Basing on bibliographic search, were established criterions to selection of the analysis method of the basic patterns, with the goal of selecting the best method to be parameterized. Were examined three methods: SENAC (2004), SENAI (prepared by Lenir Romero) and Brazilian industrial Modeling (Duarte and Saggese, 2010). For Building Modeling blouse and skirt without Grasshopper was selected SENAI method. To construction of sleeve, Duarte and Saggese method was the best alternative. From molds built, two dummies distinguished sizes your had taken measures, and the from these molds. They were parameterized for a validation of the automation process, were made the prototypes grassroots non size each mannequin, and then do uh stylized clothing model, as following the same proportions. This way, this dissertation is competed, validating the automation process of the traces of patterning the basic custom from measurements.

O vestuário de moda cumpre um importante papel na interface entre o ser humano e o seu entorno, participando ativamente da adaptação física ao ambiente e da mediação de expressões individuais e representações sociais. A interação se efetiva por meio da conexão espacial entre o corpo, o artefato e o contexto, na qual a configuração da veste constitui um espaço de vivências sensoriais que fomenta processos de identificação e transferência de significados. Essa atuação comunicativa enfatiza o vínculo entre a composição formal (sintaxe da forma) e o conteúdo expressivo como quesito essencial no planejamento deste tipo de produto. Deste modo, esta pesquisa visou a investigação de estratégias metodológicas para a articulação entre a ordenação configurativa (dimensão sintática) e o conteúdo informacional (dimensão semântica) no projeto de design de moda. Especificamente, aplicou-se a identificar estratégias para decodificação/codificação de referenciais expressivos na composição estético-formal do vestuário de moda, propondo um instrumental destinado a facilitar o direcionamento expressivo e a geração de possibilidades formais nas práticas projetuais de estudantes de Design de Moda. A natureza da pesquisa foi qualitativa e a estratégia usada foi a investigação-ação. Os procedimentos metodológicos incluíram estudos bibliográficos, documentais e intervenções em campo no Curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina. A avaliação dos resultados se deu pela triangulação dos dados recolhidos por meio de observação participante, depoimentos individuais e realização de focus group. Deste modo, foi possível a redução e classificação das informações e, posteriormente, o balizamento com os conceitos teóricos. Para consolidar o instrumental proposto foram implicados conteúdos teóricos e práticos dos campos do design, da moda, da comunicação e da pedagogia, relacionados transversalmente nas abordagens acerca de metodologia do projeto, pensamento sistêmico, pensamento visual e sintaxe da forma. Os resultados procedentes dos processos avaliativos evidenciaram um progresso na capacidade de delimitar e gerar a organização sintática do vestuário de moda, confirmando a hipótese de que a gestão sistêmica da informação, assistida pelo pensamento visual, facilita a síntese de conceitos expressivos e a percepção das estruturas compositivas para a experimentação da sintaxe da forma. Sob o rumo da aprendizagem significativa, da gestão sistêmica do projeto e do pensamento visual, acredita-se ter avançado na busca por melhores práticas educacionais para o desenvolvimento do raciocínio projetual entre estudantes de design de moda, contribuindo para a ampliação do conhecimento a respeito das metodologias de projeto neste campo. / El vestuario de moda cumple un importante papel en el interfaz entre el ser humano y su entorno, siendo partícipe activo de la adaptación física al medio ambiente y del intercambio de expresiones individuales y representaciones sociales. Esta interacción se hace efectiva mediante la conexión espacial entre el cuerpo, el artefacto y el contexto, en la cual la configuración del vestuario constituye un espacio de vivencias sensoriales que fomenta la existencia de procesos de identificación y transferencia de significados. Esta actuación comunicativa enfatiza el vínculo entre la composición formal (sintaxis de la forma) y el contenido expresivo, como razón de ser en el planeamiento del vestuario de moda. De esta forma, la investigación se ha dirigido al estudio de estrategias metodológicas con objeto de mejorar la articulación entre la ordenación configurativa (dimensión sintáctica) y el contenido de información (dimensión semántica) en el proyecto de diseño de moda. Concretamente se ha centrado en la identificación de estrategias para la codificación y decodificación de referenciales expresivos en la composición estético formal del vestuario de moda, proponiendo instrumentos destinados a facilitar el direccionamiento expresivo y la generación de posibilidades formales, en las prácticas del proyecto de los estudiantes de Diseño de Moda. La investigación ha sido de naturaleza cualitativa. La estrategia usada ha sido de investigación-acción. Los procedimientos metodológicos utilizados han incluido estudios bibliográficos, documentales e intervenciones en campo en el Grado de Diseño de Moda de la Universidade Estadual de Londrina. La evaluación de los resultados se ha realizado mediante la triangulación de datos recogidos en el desarrollo de la observación participante, testimonios individuales y realización de focus group. Con ello, se ha posibilitado la reducción y clasificación de la información y, posteriormente, el señalamiento de referencias con los conceptos teóricos. Al objeto de consolidar el instrumental propuesto, se han utilizado contenidos teóricos y prácticos de los campos del diseño, la moda, la comunicación y la pedagogía. Todos ellos se han adoptado como referencial teórico, de forma conjunta y transversal, para los abordajes que integran la metodología de proyecto, el pensamiento sistémico, el pensamiento visual y la sintaxis de la forma. Los resultados obtenidos en los procesos de evaluación han evidenciado un avance en la capacidad para delimitar y generar la organización sintáctica del vestuario de moda, confirmando la hipótesis de que la gestión sistémica de la información, apoyada por el pensamiento visual, facilita la sintaxis de los conceptos expresivos y la percepción de las estructuras compositivas para la experimentación de la sintaxis de la forma. En el camino del aprendizaje significativo, de la gestión sistémica del proyecto y del pensamiento visual, se confía en haber avanzado en la búsqueda de mejores prácticas educacionales para el desarrollo del razonamiento de proyecto entre estudiantes de diseño de moda, contribuyendo a la ampliación del conocimiento relativo a las metodologías de proyecto en este campo.

O design geralmente está associado ao fator estético e funcional dos produtos. Porém, desde a década de 90 este conceito tem mudado e o significado deste termo tornou-se mais abrangente. Atualmente, esta palavra associa-se a fatores estratégicos nas organizações. O objetivo da pesquisa visa estudar a inserção da gestão do design no processo de desenvolvimento de produtos de empresas de confecção de Araranguá. O referencial teórico desta pesquisa mostra que nas grades curriculares das faculdades de design ainda não se enfatiza suficientemente a gestão nos cursos da área, impossibilitando que os designers desenvolvam habilidades gerenciais. Sobretudo, o presente trabalho visa analisar como as empresas de confecção de Araranguá, no Estado de Santa Catarina, inserem o design em seus processos. A análise foi realizada através de uma comparação com o Modelo de Gestão de Design apresentado pelas autoras Bruce; Cooper e Vasquez (1999) como elemento norteador desta pesquisa. O estudo de caso englobou cinco empresas desenvolvedoras de produtos de moda cuja análise dos dados qualitativos resultou em sugestões de melhorias para cada empresa estudada. / The design factor is usually associated with aesthetic and functional products. However, since the 90's this concept has changed and the meaning of this term has become more embrasing. Currently, this word is associated with strategic factors in organizations. The objective of the research aims to study the inclusion of design management in the process of product development companies making Araranguá. The theoretical framework of this research shows that in the curriculum of the schools of design still is not enough emphas is on management courses in this area, becoming impossible for designers to develop management skills. Above all, this reserach also aims to analyze how fashion industries in Araranguá, Santa Catarina State, use design. The analysis is performed through a comparison with the Management Model of Design presented by the authors, Bruce; Cooper e Vasquez (1999) as a guide element of this research. The case study comprised five companies that develop fashion products whose qualitative data analysis resulted in suggestions for improvements for each company studied.

Em relação ao vestuário utilizável pelo público vegano (indivíduos que se abstêm, por motivos éticos e/ou ideológicos, na medida do possível, do consumo de produtos e serviços provenientes do reino animal), há diversas alternativas sintéticas aos materiais de origem animal que os substituem em suas funções práticas, estéticas e/ou simbólicas. De arremedos burlescos a imitações fidedignas da realidade, simulacros de peles, penas, pelos, ossos e secreções de animais, à primeira vista, de perto, de longe e/ou aos olhos de leigos, em diferentes graus de realismo, figuram aspectos estéticos e sensoriais que os tornam difíceis de serem distinguidos de genuínos materiais de origem animal. Neste contexto, o presente estudo concerne uma investigação qualitativa exploratória de caráter sobretudo fenomenológico, acerca da reflexão sobre a problemática de possíveis implicações conceituais e práticas mais notáveis, sob o enfoque ético, estético, sociológico, semiótico e prático, da ideia de simulacro, emulação e cópia de materiais de origem animal e/ou que façam referência, alusão ou evoquem aspectos exteriores de corpos de animais em vestuário de veganos. Para tanto, a partir de levantamentos de comentários de usuários veganos em redes sociais da internet, aplicação de questionários e entrevistas em profundidade com usuários, ativistas do movimento vegano e especialistas teóricos, espera-se, com esta contribuição, iluminar os campos do design de moda, do veganismo e, consequentemente, dos direitos dos animais. Alguns dos resultados desta investigação sugerem, por exemplo, que, enquanto, para alguns usuários, o recurso a alternativas consideradas como veganas seria aceitável pelo fato de substituírem atributos funcionais, estéticos e até afetivos de roupas e acessórios diretamente associados, por eles, a sofrimento, para outros usuários, seria objeto de reprovação. Segundo parte dos respondentes, devido ao razoável grau de fidedignidade de vários destes simulacros, o mero uso deste tipo de material artificial resultaria pouco aceitável por ser insuficientemente discernível de materiais derivados de corpos de animais. Nestes casos, esta verossimilhança poderia, segundo eles, indiretamente promover a ideia de que o uso de materiais de origem animal seria admissível, contribuindo, assim, para estimular o consumo de vestuário não condizente com a ideologia que adotam / In the cathegory of clothing which can be worn by the vegan public that is, by those who abstain as much as possible from consuming products and services of animal origin for ethical and ideological reasons there are various synthetic alternatives to materials of animal origin which fulfill the practical, aesthetic and/or symbolic functions. From burlesque copies to reliable imitations, like those of leather, feathers, fur, bones and animal secretionswith different degrees of realism, they haveat first, up close, or from a distance and/or to the eyes of laypeople, aesthetic and sensorial aspects that make it difficult to distinguish from genuine materials of animal origin. This study is a qualitative, exploratory, phenomenological investigation about the problematic of some of the most notable possible conceptual and practical implications, from the practical, aesthetic, philosophical, sociological and ethical viewpoints, of the idea of imitation, emulation and copying of materials of animal origin or materials which make a reference or allusion to, or which evoke exterior aspects of, animals bodies in vegans\' clothing.To this end, based on searches for vegan users comments in online social media, questionnaires and in-depth interviews with users, vegan movement activists and theoretical specialists (like ethics philosophers and designers specializing in ethical fashion), the aim of this study, based on conclusions obtained through analysis of these different points of view, is to illuminate the fields of fashion design, veganism and consequently, animal rights. Results of this investigation suggest, for instance, that for some users, making use of alternatives considered vegan would be an acceptable practice because they would replace functional, aesthetic and even affective attributes of clothing and accessories that such users otherwise associate with pain, while for other users this option would be objectionable. According to some respondents, due to the reasonably high level of visual similarity of various types of such simulacra, merely employing these animal byproducts would be considered less acceptable, given their insufficiently discernible distinction from animal-body materials. In such instances, they felt this verisimilitude could indirectly foster the idea that the use of such animal-origin material would be acceptable, therefore contributing to promoting the consumption of clothing of a type which is against the principles they adopt

Esta pesquisa investigou a questão da sistematização e padronização de medidas de vestuário no Brasil. A padronização de tais medidas, necessidade de tabelas, normatizações já existentes e pesquisas em andamento são alguns dos aspectos abordados. Para tanto, opiniões de especialistas, estudiosos, técnicos e designers foram incorporadas à discussão por meio de entrevistas semi-estruturadas em profundidade com amostras diversificadas das categorias envolvidas. Foram empregados métodos qualitativos, em abordagem essencialmente descritiva. As técnicas de coleta de dados utilizadas compreendem: entrevistas com profissionais da área e com especialistas em antropometria e design de moda, questionários, observações in loco, revisão bibliográfica e visitas técnicas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as reflexões a que este estudo chegou está a possibilidade da elaboração de uma tabela referencial nacional para o vestuário que abarque o público feminino e masculino em todas as idades. A existência de tal tabela não implicaria, em um primeiro momento, necessariamente, em padronização massiva por parte das empresas. Mas aumentaria as possibilidades de adesão das indústrias de moda a um referencial padronizado que, por sua vez, contribuiria para fortalecer a cultura das empresas com respeito à manutenção de um padrão de tamanho nacionalmente compartilhado em seus produtos, com evidentes benefícios para a indústria, os usuários e a sociedade como um todo. / This research investigated the issue of systematization and standardization of clothing measures in Brazil. The standardization of such measures, the need for tables, existing norms and ongoing research are some of the points raised. To do so opinions of experts, scholars, technicians and designers were incorporated into the discussion through semi-structured in-depth interviews with diversified samples of the categories involved. Qualitative methods were employed in an essentially descriptive approach. Data collection was done through interviews with professionals in the field and experts in anthropometry and fashion design, as well as through the use of questionnaires, on-site observations, literature review and technical visits in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro. One of the reflections that this study leads to is the possibility of developing a national reference table for clothing that covers both female and male at all ages. The existence of such a table would not necessarily imply at first on a massive standardization by businesses. It would increase the chances of fashion industries adopt a standardized framework and this, in turn, would contribute to strengthening the culture of companies that respect and maintain in their products a nationally shared standard size. This would bring clear benefits for society as a whole.

Submitted by Rafael Santana (rafael.silvasantana@ufpe.br) on 2017-07-17T18:07:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissert_GabrielaNakayama-BC.pdf: 1142106 bytes, checksum: 05e14be3f2549f59152b14cf743178b1 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-17T18:07:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissert_GabrielaNakayama-BC.pdf: 1142106 bytes, checksum: 05e14be3f2549f59152b14cf743178b1 (MD5) Previous issue date: 2016-07-22 / CAPES / O design de moda explicita grande lacuna no que tange o acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Além das questões de inclusão social, tem-se um cenário mercadológico carente no que diz respeito ao entendimento e atendimento de necessidades específicas desse público. Partindo do ideal do vestuário como uma extensão do próprio corpo é imprescindível a compreensão das demandas de seu usuário consumidor como elemento norteador no desenvolvimento de produtos. Levantam-se então questionamentos sobre o aporte projetual e metodológico, bem como seus entraves, presentes na formação do designer de moda. Em prol da compreensão desses contextos, a revisão literária pautou-se nas perspectivas relevantes sobre a deficiência e a mobilidade reduzida, a ergonomia, a representação do corpo no contemporâneo e o design de moda em suas características práticas e comunicacionais, bem como seu ensino no Brasil. A investigação buscou traçar um panorama que sustente a viabilidade do objetivo da pesquisa, a elaboração de ferramentas metodológicas que contribuam no processo de desenvolvimento de produtos de moda para pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida. Amparando o embasamento teórico, um estudo analítico foi o aporte metodológico, abordando métodos das áreas de projeto, de design e da moda, além de referenciais da ergonomia, visando um entendimento macro dos processos projetuais. A compreensão das especificações projetuais necessárias para um desenvolvimento que englobe usuários com mobilidades reduzidas, focando na usabilidade e no conforto, resultou no delineamento de diretrizes projetuais que potencializam a otimização do processo de desenvolvimento de produtos de vestuário, visando a inclusão e a acessibilidade de consumidores com mobilidade reduzida, primordialmente no âmbito didático da moda. A ferramenta, além de proporcionar uma moda mais inclusiva, traz como resultados finais uma abordagem ergonômica e voltado ao conforto e, ainda que direcionada à mobilidade reduzida, denota uma flexibilidade projetual, permitindo sua aplicação para diferentes públicos findando em um produto coerente com questões de conforto e usabilidade. / The fashion design shows inssufiency regarding access for people with disabilities and / or reduced mobility. In addition to the issues of social inclusion, there is a gap in market scenario regarding understanding and meeting the needs of this audience. From the idea that clothing is as an extension of the own body, it is essential to understand the demands of their consumers as a guiding element in product development. Considering that, issues arise about project and methodological support, as well as their obstacles, present in fashion design bachelor’s degree graduations. In order to understand these contexts, the literature review was based on the relevant perspectives on disability and reduced mobility, ergonomics, the body representation in contemporary and fashion design, in their practices and communication features, as well as its teaching in Brazil. The study aimed to provide an overview to sustain the viability of the objective of the research, the development of methodological tools to contribute in the process of desinging fashion products for people with some kind of reduced mobility. Supporting the theoretical basis, an analytical study was the methodological approach, addressing methods of project, design and fashion fields, and ergonomics references, aiming at a macro understanding of the processes of the project. Understanding the project specifications required for a development that encompasses users with reduced mobility, focusing on usability and comfort, it resulted in the design of projectual guidelines that enhance and optimize the development of apparel products process, increasing inclusion and accessibility of consumers with reduced mobility, specially in the context of fashion design teaching. The tool, in addition to provide an inclusive fashion scenario, brings as a final result an ergonomic approach aiming confort and, although directed to reduced mobility, denotes a projetual flexibility, allowing its application to different audiences resulting in a coherent product in the matters of comfort and usability.

[pt] Esta tese analisa a origem e o uso do termo tendência no campo do Design de Moda ao longo do século XIX e XX. Reflete sobre as noções difundidas e atreladas ao termo, assim como, sobre os mitos e seus agentes de legitimação no Design de Moda. Conclui, refletindo sobre os desdobramentos atuais do termo e sua apropriação no contemporâneo. / [en] This thesis examines the origin and use of the trend word in the field of Fashion Design during the nineteenth and twentieth centuries. Reflects on the notions disclosed about the term, as well as myths and their agents of legitimation into Fashion Design. It concludes by reflecting on the current appropriation of the term in the contemporary.

[pt] Considerando o aumento da prevalência dos discursos e das disciplinas, sobre sustentabilidade nas instituições de ensino do Campo do Design de Moda, objetiva-se investigar como o Campo compreende a noção de sustentabilidade. Para tal, a fim de aprendermos a totalidade social, empregamos as teorias do Campo e da economia dos bens simbólicos, de Pierre Bourdieu, e a teoria social de Marx, a qual acessamos, sobretudo, por intermédio de pesquisadores marxistas. Esse estudo verificou que o discurso e a prática do design de moda sustentável tendem a reproduzir a ideologia da sustentabilidade corporativa. Essa camufla os interesses de classe, apoiando-se na razoabilidade da defesa ambiental, ao mesmo tempo que emprega uma retórica supraclassista. / [en] Considering the increase in the prevalence ofthe discourses and courses about sustainability in the institutions that teach Fashion Design, we aim to investigate how the field understands the sustainability notion. For such, as a meansto learn the social totality, we apply Bourdieu s Field theory and theory of the economy of symbolic goods and Marx s social theory, which we have accessed mainly through Marxist researchers. This study found that the discourse and practice of sustainable fashion design tend to reproduce the ideology of corporate sustainability. That camouflages class interests, relying on the reasonableness of environmental defense, while employing a supraclassist rhetoric.

Atualmente, o excesso de produção, consumo e descarte de vestuário de moda - e o ritmo acelerado e contínuo como isso acontece - resulta em um impacto socioambiental de proporções consideráveis. Neste contexto, o presente trabalho buscou discutir possíveis requisitos projetuais para o design de vestuário de moda orientados à redução de seu impacto socioambiental, com ênfase no prolongamento da vida útil do vestuário de moda e consequentemente na alteração da dinâmica do ciclo de vida desses produtos. Para tanto, foi necessário compreender e estudar a relação entre o design e a sustentabilidade, identificar os impactos socioambientais do vestuário de moda, elencar os aspectos projetáveis do vestuário de moda que influenciam o consumidor em relação ao produto, e assimilar a opinião do consumidor a respeito da relação entre o vestuário de moda e a sustentabilidade. A partir de uma revisão de literatura e de uma pesquisa exploratória, foi possível inferir que o prolongamento da vida útil do vestuário de moda, ao alterar a dinâmica do ciclo de vida desses produtos, desacelerar o ritmo de sua produção, seu consumo e seu descarte, configurando-se como uma alternativa para a redução de seu impacto socioambiental. / Currently, the excess of production, consumption and disposal of fashion clothing - and the accelerated and continuous rhythm as it happens - results in a social and environmental impact of considerable proportions. This work aimed to discuss possible projectual requirements for the fashion clothing design geared to reducing its social and environmental impact, with emphasis on the lifetime extension of fashion clothing and consequently on change of life cycle dynamics of these products. In order to reach this aim, it was necessary to understand and to study the relation between design and sustainability, to identify the social and environmental impacts of fashion clothing, to list the projectable aspects of fashion clothing that influence the consumer respecting the product, and to assimilate the consumer opinion about fashion clothing and sustainability. From a literature review and an exploratory research, it was possible to infer that the lifetime extension of fashion clothing, in changing the lifecycle dynamics of these products, decelerates the rhythm of its production, its consumption and its disposal, setting up as an alternative for reducing its social and environmental impact.

Esta pesquisa objetivou identificar padrões formais, plásticos, sintáticos, semânticos e simbólicos eventualmente mais característicos de estamparias têxteis voltadas ao vestuário de usuárias das classes sociais média e alta. O estudo, de natureza mista, quantitativa e qualitativa, apresentou caráter essencialmente fenomenológico, buscando percepções de usuárias e especialistas (designers), ao comparar padronagens de estamparias gráficas utilizadas por mulheres das classes sociais média e alta. Do ponto metodológico, a pesquisa foi dividida em três estágios principais. Em um primeiro estágio foram selecionadas quatrocentas amostras de imagens de estampas voltadas para usuárias das classes média e alta, sendo duzentas amostras de cada classe. Estes dois grupos de duzentas amostras foram, então, reduzidos, aleatoriamente, a dois grupos de vinte amostras. Cada amostra, a partir deste ponto, foi minuciosamente isolada e abstraída do desenho da roupa, da pessoa que a estivesse trajando e de seu entorno, evitando-se variáveis contaminantes. No segundo estágio, as vinte amostras, já isoladas e abstraídas, foram individualmente apresentadas a especialistas (designers), com objetivo de estimulá-los a verbalizar categorias conceituais que pudessem ser utilizadas como norteadoras de um diferencial semântico a ser elaborado no terceiro estágio. Por fim, no terceiro estágio, sete amostras de cada um dos dois grupos foram reunidas, aleatoriamente, e apresentadas a dois grupos de respondentes (especialistas e usuárias) de maneira a atribuírem valores numéricos de 1 a 5 quanto a dez parâmetros (bipolarizados) induzidos a partir das análises obtidas dos dados oferecidos por especialistas no segundo estágio. Participaram do terceiro e último estágio 55 respondentes, sendo seis designers e 49 usuárias. Os resultados deste estudo foram, então, estratificados em vários quadros, entre os quais: amostras apenas da classe média, com respostas de especialistas e de usuárias; amostras apenas da classe alta, com respostas de especialistas e de usuárias; amostras da classe média e da classe alta, com respostas apenas de especialistas; amostras da classe média e da classe alta, com respostas apenas de usuárias; e amostras da classe média e da classe alta, com respostas da média de especialistas e usuárias. O cruzamento geral destas várias estratificações revelou singular e pouco antecipada convergência das respostas de especialistas e de usuárias sobre padrões de estampas têxteis atribuídos às classes média e alta. Notou-se, por exemplo, coincidências acentuadas nas respostas nas categorias simbólico/literal, cromático/acromático, sofisticado/rústico, linear/aleatório, clássico/moderno e geométrico/orgânico, entre amostras de padronagens têxteis voltadas às usuárias das classes média e alta. Divergências discretas foram, entretanto, observadas nas categorias equilibrado/desequilibrado, simetria/assimetria, comum/incomum e figurativo/abstrato. Este estudo conclui que variações qualitativas no vestuário das classes média e alta estariam, portanto, localizadas menos no âmbito das características formais, semânticas, simbólicas e estéticas das padronagens têxteis, residindo, muito possivelmente, sobretudo, na qualidade da impressão, acabamento, coloração, fiação, tecelagem, costura e em minúcias de seus desenhos apenas perceptíveis pela proximidade física e tátil dos referidos tecidos e peças de vestuário / This research aimed to identify formal, syntactic, esthetic, semantic, and symbolic patterns possibly more closely associated with textile designs geared to the clothing of female middle and upper class users. The study, of a mixed nature, combined both the quantitative and qualitative approaches. It was of an essentially phenomenological character, searching for the perceptions of both users and design specialists, as they compared graphic design patterns utilized in the clothing of middle and upper class women. From a methodological standpoint, the study was divided into three main stages. In the first stage, 400 samples of photographs of textile design geared to female middle and upper class users, 200 corresponding to each group, were randomly selected from a variety of sources. Out of these two groups, another selection was then randomly conducted as well, narrowing both groups down to 20 samples each. Each textile sample, at this point, was thoroughly isolated and taken from the actual design of the clothing, from the person who might be wearing it and from its surroundings, therefore avoiding contaminant variables. In the second stage, those 20 samples, already isolated and taken out of their surroundings, were individually shown to textile and fashion design specialists, aiming to stimulate them to verbalize conceptual categories that could be utilized to guide the elaboration of a semantic differential in the third stage. Finally, in the third stage, seven samples from each of these two groups were randomly ordered and displayed to two groups of participants (design specialists and users). They were asked to grade them with numeric values from 1 through 5 regarding ten parameters (bipolarized) which were previously developed based on data provided by design specialists during the second stage. In this final stage, 55 respondents took part, six of which were design specialists and 49 of which were users. The results of this research were then stratified and displayed into various tables and charts, amongst which were: exclusively middle-class samples, featuring answers of both design specialists and users; exclusively upper-class samples, featuring answers of both design specialists and users; samples of both middle and upper class, featuring answers exclusively of design specialists; samples of both middle and upper class, featuring answers exclusively of users; and, finally, samples of both middle and upper class, featuring combined answers of design specialists and users. Cross-referencing of the various data stratifications revealed a unique and little-anticipated convergence of answers from both design specialists and users regarding textile graphic patterns linked to either middle or upper class clothing. Significant, coinciding patterns of responses were noted in conceptual categories such as symbolic/literal, chromatic/achromatic, sophisticated/rustic, linear/random, classic/contemporary and geometric/organic, among samples of graphic textile patterns associated with middle- and upper-class female users. Discrete divergences were identified, however, in categories such as balanced/unbalanced, symmetrical/asymmetrical, plain/rare and figurative/abstract. This study, then, reached the conclusion that qualitative variations in graphic design patterns in clothing of middle- and upper-class female users might, therefore, occur less in the realm of the studied formal, semantic, symbolic and aesthetic graphic textile patterns, as they seem to most likely reside, above all, in the printing quality, finishing, coloring, threading, weaving, sewing and in minute drawing details of the actual graphic textile patterns which can only be ascertained and appreciated by means of physical and tactile proximity to these graphic patterns and the actual clothing itself