Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige. Ändå har den halkat efter i utvecklingen mot en hållbar framtid. Forskning visar dock att det finns en hel del strategier för hur man kan implementera hållbarhet i sin textila värdekedja, vilket ridsportföretagen också skulle kunna dra nytta av.   Syftet med denna studie har varit att kartlägga några av de svenska produktutvecklande varumärkena inom ridsportindustrin, för att se hur de arbetar med hållbarhet, samt vilka utmaningar och hinder som finns i och med detta arbete. En kvalitativ metod användes i undersökningen, där intervjuer genomfördes med svenska företag som tillverkar produkter avsedd för ridsport. Produktionen sker uteslutande utomlands.   Undersökningens resultat visar att de fyra deltagande företagen, jobbar på olika sätt med hållbarhet. Trots att de två framträdande och mest etablerade företagen är någorlunda lika till sin utformning och till sin vision om hållbarhetsarbetet, har man tagit olika vägar för att uppnå dessa. Avgörande faktorer verkar vara möjligheter att avsätta resurser till ett aktivt hållbarhetsarbete, och engagemang från anställda och företagsledning, men även traditionella faktorer spelar in. Där det äldre företaget arbetar mer konservativt med väl inarbetade strategier, såsom code of conducts och långa leverantörsrelationer för att skapa stabila förbindelser, tar det mer nyetablerade företaget en annan väg, där innovationer och forskning står i fokus.   Likheter med hur konventionella företag inom konfektion arbetar har utkristalliserats, vad gäller leverantörsstyrning och arbetet med code of conducts avseende arbetsrättsliga frågor. / Equestrian sport is one of the largest sports in Sweden. Despite this, it has lagged behind in the development towards a sustainable future. However, according to research, there are a lot of strategies for implementing sustainability in the textile value chain, which the equestrian companies could benefit from.   The purpose of this study has been to map some of the Swedish product development brands in the equestrian industry, to see how they work with sustainability and what kind of obstacles and challenges they face within this work. A qualitative method was used in the study, where interviews were conducted with Swedish companies that manufacture products for horses and riders. Production takes place exclusively abroad.   The results of the study show that the four participating companies work differently with sustainability. Although the two most prominent and most established companies are reasonably similar in their design and in their vision of sustainability, different measures have been taken to achieve these. Crucial factors seem to be the ability to allocate resources to active sustainability work, and commitment from employees and management, but also traditional factors weigh in. Where the older company works more conservatively with well-implemented strategies, such as code of conducts and long-term supplier relationships to create stable relationships, while the more newly established company takes another path, where innovation and research are the main focus. Similarities to how conventional clothing companies work has been identified, in terms of supplier management and managing code of conduct's regarding labor issues.

Transparency is a business approach which has become more and more popular for fashion companies to apply in recent years. The purpose of transparency is to publish internal company information for stakeholders. Most often, the information is about how companies act socially, environmentally and economically. This study investigates consumer attitudes towards fashion companies that have chosen to apply transparency in their business practices. In order to explicate previous research, the study also examines how consumers want this information assigned along with what specific information consumers’ request. The study’s empirical data is based on nine qualitative interviews conducted with female consumers of different ages.The result of the study shows that consumers in general have no deeper knowledge or awareness of transparency or corporate social responsibility. This unconsciousness proved to have a major impact on the consumer's behavior, attitude and preferences towards transparency. Even though all respondents have a positive attitude towards the idea of transparency, there is some skepticism about the concept. The intentions of applying transparency and the content that is being conveyed are questioned. Respondents believe that the content can easily be manipulated in order to make companies appear better than they actually are. However, this skepticism can be reduced if an external party can control and review the company's transparency.This study also shows that consumers are happy to see that companies publish and convey internal information. The information should be brief, straightforward and easy to understand. It should be assigned to the consumers, instead of asking the consumers to search for it themselves. Perceptions of how the information should be conveyed differ greatly among respondents depending on age and amount of prior knowledge. Therefore it is crucial for companies to adapt the content and pick an appropriate platform for their customers. By understanding the target group's preferences, companies can more easily find a starting point in their work with corporate social responsibility and more effectively to convey it to stakeholders. However, there is a need to raise general awareness of the industry's problems. A way to do this is by discussing the subject in broader channels. This study is written in Swedish. / Transparens är ett arbetssätt som på senare år har blivit mer och mer populärt för klädföretag att applicera. Syftet med transparens är att kunna offentliggöra intern företagsinformation för intressenter. Oftast handlar informationen om hur företag agerar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Denna studie undersöker konsumenters attityder till klädföretag som väljer att applicera transparens i sin verksamhet. För att utveckla tidigare forskningen undersöks även hur konsumenter vill tilldelas denna information och vad för specifik information som efterfrågas. Studiens empiri bygger på nio stycken kvalitativa intervjuer som hållits med kvinnliga konsumenter i olika åldrar.Resultatet i denna studie visar att konsumenter överlag inte har någon djupare kunskap eller medvetenhet om transparens och företags arbete med deras sociala och miljömässiga ansvar. Denna omedvetenhet visade sig ha en stor påverkan på konsumentens beteende, attityd och preferenser till transparens. Även om samtliga respondenter är positivt inställda till idén av transparens finns en skepsis till konceptet. Avsikterna med att applicera transparens och vad som förmedlas ifrågasätts. Respondenter anser att innehållet lätt kan förskönas i syfte att få företag att framstå som bättre än vad de egentligen är. Denna skepsis anses dock kunna minska om en extern part kan kontrollera och granska företags transparens.Denna studie redogör även att konsumenter gärna ser att företag offentliggör och förmedlar intern information. Formatet ska då gärna vara kortfattat och lättförstått, informationen ska tilldelas konsumenten istället för att konsumenten själv ska behöva leta upp den. Hur detta ska förmedlas skiljer sig mycket åt mellan respondenterna beroende på ålder och mängd förkunskap. Därför är det särskilt viktigt för företag att utgå från den specifika målgruppen för att kunna välja ett passande format att förmedla via den mest lämpliga plattformen. Genom att förstå sin målgrupps preferenser kan företag lättare finna en utgångspunkt i sitt arbete med samhällsansvar och mer effektivt förmedla detta till intressenter. Dock finns det ett behov av att lyfta branschens problematik utanför företagen och öka konsumenters medvetenhet genom att diskutera ämnet i bredare kanaler

Transparency is a business approach which has become more and more popular for fashion companies to apply in recent years. The purpose of transparency is to publish internal company information for stakeholders. Most often, the information is about how companies act socially, environmentally and economically. This study investigates consumer attitudes towards fashion companies that have chosen to apply transparency in their business practices. In order to explicate previous research, the study also examines how consumers want this information assigned along with what specific information consumers’ request. The study’s empirical data is based on nine qualitative interviews conducted with female consumers of different ages. The result of the study shows that consumers in general have no deeper knowledge or awareness of transparency or corporate social responsibility. This unconsciousness proved to have a major impact on the consumer's behavior, attitude and preferences towards transparency. Even though all respondents have a positive attitude towards the idea of transparency, there is some skepticism about the concept. The intentions of applying transparency and the content that is being conveyed are questioned. Respondents believe that the content can easily be manipulated in order to make companies appear better than they actually are. However, this skepticism can be reduced if an external party can control and review the company's transparency. This study also shows that consumers are happy to see that companies publish and convey internal information. The information should be brief, straightforward and easy to understand. It should be assigned to the consumers, instead of asking the consumers to search for it themselves. Perceptions of how the information should be conveyed differ greatly among respondents depending on age and amount of prior knowledge. Therefore it is crucial for companies to adapt the content and pick an appropriate platform for their customers. By understanding the target group's preferences, companies can more easily find a starting point in their work with corporate social responsibility and more effectively to convey it to stakeholders. However, there is a need to raise general awareness of the industry's problems. A way to do this is by discussing the subject in broader channels. This study is written in Swedish. / Transparens är ett arbetssätt som på senare år har blivit mer och mer populärt för klädföretag att applicera. Syftet med transparens är att kunna offentliggöra intern företagsinformation för intressenter. Oftast handlar informationen om hur företag agerar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Denna studie undersöker konsumenters attityder till klädföretag som väljer att applicera transparens i sin verksamhet. För att utveckla tidigare forskningen undersöks även hur konsumenter vill tilldelas denna information och vad för specifik information som efterfrågas. Studiens empiri bygger på nio stycken kvalitativa intervjuer som hållits med kvinnliga konsumenter i olika åldrar. Resultatet i denna studie visar att konsumenter överlag inte har någon djupare kunskap eller medvetenhet om transparens och företags arbete med deras sociala och miljömässiga ansvar. Denna omedvetenhet visade sig ha en stor påverkan på konsumentens beteende, attityd och preferenser till transparens. Även om samtliga respondenter är positivt inställda till idén av transparens finns en skepsis till konceptet. Avsikterna med att applicera transparens och vad som förmedlas ifrågasätts. Respondenter anser att innehållet lätt kan förskönas i syfte att få företag att framstå som bättre än vad de egentligen är. Denna skepsis anses dock kunna minska om en extern part kan kontrollera och granska företags transparens. Denna studie redogör även att konsumenter gärna ser att företag offentliggör och förmedlar intern information. Formatet ska då gärna vara kortfattat och lättförstått, informationen ska tilldelas konsumenten istället för att konsumenten själv ska behöva leta upp den. Hur detta ska förmedlas skiljer sig mycket åt mellan respondenterna beroende på ålder och mängd förkunskap. Därför är det särskilt viktigt för företag att utgå från den specifika målgruppen för att kunna välja ett passande format att förmedla via den mest lämpliga plattformen. Genom att förstå sin målgrupps preferenser kan företag lättare finna en utgångspunkt i sitt arbete med samhällsansvar och mer effektivt förmedla detta till intressenter. Dock finns det ett behov av att lyfta branschens problematik utanför företagen och öka konsumenters medvetenhet genom att diskutera ämnet i bredare kanaler.

Introduktion: Textilbranschen är en av de industrier som har störst negativ påverkan på miljön och sociala förhållanden. Detta har mynnat ut i att det i dagens samhälle finns efterfrågan och förväntningar på industrin att förändras, både för planetens bästa men även för företagens överlevnad. En stor del av problematiken är att företag ofta upplever att det är kostsamt att vara hållbar eftersom det oftast kräver mer resurser, tid och kunskap. Alla beslut gällande företagets verksamhet kan påverka hur hållbart ett företag är och många av besluten bär inköpsfunktionen ansvar för. Redan i inköpsstadiet tas det beslut kring viktiga faktorer som sourcingland och materialval vilka har stor inverkan på hållbarhet. Vad studier visar är att inköpsrollen är en roll med potential och mandat att främja en hållbar industri både internt och externt. Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om hur inköpare uppfattar hållbarhet inom sin organisation samt att se vad inköpare gör i sitt dagliga arbete för ökad hållbarhet i företaget. Metod: En kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer utfördes där åtta inköpare från fem olika svenska modeföretag deltog. En tematisk analys med kodning utfördes för att analysera materialet från studien. Resultat och Slutsats: Sammanfattningsvis visade det empiriska materialet att inköparna är medvetna och har förståelse över sin roll och dess påverkan kring hållbarhet, samtidigt som de inte delar teorins syn på hur omfattande påverkan de har i alla delar i inköpsfunktionens områden. Studiens resultat visade istället att många inköpare hade mindre inflytande kring beslut kopplat till leverantörer och mest inflytande kopplat till hållbara materialval. Vad man kunde urskilja var återkommande i materialet var att det fortfarande sågs som ett hinder eller krav att hålla uppe det hållbara arbetet, inte för att det fanns bristande engagemang från inköpare, men att man inte fick det att gå ihop med pris till marknaden och budgeten. Vad hållbar utveckling innebär för inköpare speglar ofta företagets syn och utveckling kring ämnet. Resultaten indikerar att inom inköparnas roll innebär hållbar utveckling främst att vara medveten om sina materialval i produkter man tar fram. / Introduction: The textile industry is one of the industries which have had the biggest negative impact on the environment and social conditions. This has resulted in an increased demand and expectation from our society for the industry to change, both for the good of the planet but also for the survival of textile- and fashion companies. A big part of the issue is that companies often believe that it is costly to be sustainable due to it requiring more resources, time and competence. All decisions regarding the company’s operation can affect how sustainable a company really is, and many of these decisions the buyer is responsible for. Already in the buying stage, decisions regarding important sustainability factors such as choice of sourcing country or materials are made. Studies show that the buyer has a role with potential to promote a more sustainable industry, both internally and externally. Purpose: The purpose of the study is to contribute to increased knowledge of how buyers perceive sustainability within their organization, as well as finding what buyers do in their daily activities to promote sustainability. Method: A qualitative study in the form of semi structured interviews has been performed where eight buyers from five different Swedish fashion companies participated. A thematic analysis with coding was then performed to analyze the data from the study. Results and Conclusion: In conclusion, the material show that the buyers are aware and have an understanding of how their role affects sustainability, but they do not share the standpoint of the theory of how extensive the impact is. The results instead show how many of the buyers have less influence regarding decisions linked to suppliers and have the most influence regarding choice of sustainable materials. One factor which was recurring in the material was that keeping up sustainable development was an activity which was percieved to have many barriers. Not due to the lack of engagement from the buyers, but rather that they are not able to fit the sustainable choices into their given budget and market based prices. What sustainable development is to a buyer is often based on the company’s standpoint and progress regarding the subject. The results indicate that, within the purchasing role, sustainability is mostly connected to the choice of materials for the products produced.

Vid utvecklingen av nya produkter kan det vara utmanande att etablera en effektiv kommunikation mellan de olika intressenterna som är involverade i framtagningen av produktprover. Många parter med skilda erfarenheter är inblandade i processen och gör olika tolkningar av en plaggskiss. Omvandlingen från sådana skisser till en produktspecifikation kan resultera i felaktigheter om det inte är tydlig kommunikation mellan de olika parterna. Detta resulterar i felaktiga produktprover som inte godkänns. Syftet med denna studie är att utvärdera implementeringen av digital visualisering vid framställning av produktprover inom modeindustrin. Detta möjliggörs genom en granskning av tre olika perspektiv, tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer med aktuella modeföretag samt en fallstudie där framställning av ett produktprov tas fram helt utifrån ett digitalt visualiseringsprogram. Detta för att få en överblick av möjligheten till digital visualiserings implementering vid framtagning av produktprover. Denna uppsats kombinerar olika metoder då de kompletterar och berikar varandra, vilket resulterar i en mer nyanserad diskussion och minskar risken för brister. Resultatet visar på att genom digital visualiserings implementering vid produktprover kan man effektivare ta fram produktprover genom tredimensionella simuleringar och kommunikationen mellan berörda parter vid framtagningen av produkter förenklas. / During the development of new products, establishing effective communication among the various stakeholders involved in the production of product samples can be challenging. Multiple parties with different experiences are tasked with interpreting a garment sketch and transforming it into a product specification. Inconsistencies in interpretation often lead to inaccuracies in the product description. Consequently, when the production phase reaches the creation of a product sample, there is a high probability of it not being approved. The purpose of this study is to evaluate the implementation of digital visualization in the production of product samples within the fashion industry. This is accomplished through an examination of three perspectives: previous research, semi-structured interviews with relevant fashion companies, and a case study where a product sample is developed entirely using a digital visualization program. By adopting this multi-method approach, the study aims to provide a comprehensive overview of the potential for implementing digital visualization in the production of product samples. This combination of methodologies enriches the analysis and mitigates the risk of limitations. The findings indicate that digital visualization implementation in product sampling enables the more efficient creation of product samples through three-dimensional simulations. It simplifies communication channels among the involved parties during the production of product samples.

Kraven på företag idag att ställa om till en hållbar verksamhet är höga vilket innebär att de måste se till alla stegen i produktionen, från fiber till färdig produkt. Denna hållbarhetsomställning är ett producentansvar som bland annat har som högsta prioritet att minska utsläppen av växthusgaser som uppstår vid tillverkning av textilier. Den växthusgas som har störst negativ påverkan är koldioxid, vilket den textila industrin bidrar rejält med, och det är därför av stor vikt att hitta substitut för många redan befintliga material som har lägre koldioxidavtryck. Arbetet innefattar en del av en livscykelanalys med beräkningar på produktionen och transporten av en textil produkt från ett svenskt outdoorföretag för att se mängden koldioxidutsläpp den avger samt vilka förändringar som kan och måste göras för att minska dessa. Studien är empirisk och kvantitativ med enkätundersökning som metod för datainsamling. Bearbetning och analys av kvantitativ data kommer att användas under arbetets gång med komplettering av kvalitativa intervjuer. Datainsamlingen sammanställs i verktyget Higg Index som omvandlar siffrorna och faktan till koldioxidekvivalenter. Resultatet visar att störst utsläpp av växthusgasen koldioxid sker under materialtillverkningen följt av transporten. Med bland annat hjälp av ett antal begränsningsstrategier inom material och tillverkningsfasen, renare energianvändning och effektivitetsförbättringar samt kortare transportsträckor kan utsläppen av koldioxid minskas. / The requirements for companies today to switch to a sustainable business are high, which means that they must ensure all stages of production, from fiber to finished product. This sustainability adjustment is a producer responsibility which, among other things, has the highest priority to reduce greenhouse gas emissions that occur during the manufacture of textiles. The greenhouse gas that has the greatest negative impact is carbon dioxide, which the textile industry contributes enormously to, and it is therefore of great importance to find substitutes for many already existing materials that have lower carbon footprints. The work includes part of a life cycle analysis with calculations of the production and transport of a textile product from a Swedish outdoor company to see the amount of carbon dioxide emissions it emits and what changes can and must be made to reduce these. The study is empirical and quantitative with a questionnaire survey as a method for data collection. Processing and analysis of quantitative data will be used during the work with the supplementation of qualitative interviews. The data collection is compiled in the tool Higg Index, which converts the figures and facts into carbon dioxide equivalents. The results show that the largest emissions of the greenhouse gas carbon dioxide occur during material production, followed by transport. With the help of a number of limitation strategies in the materials and manufacturing phase, cleaner energy use and efficiency improvements as well as shorter transport distances, carbon dioxide emissions can be reduced.

Syntetiska material står idag för merparten av produktionskedjan för textilmaterial globalt. Behovet av biobaserade regenererade fibrer ligger i framkant när det gäller framtida val för produktion av textilmaterial i samband med målen för hållbar utveckling. I Sverige produceras upp till ca 1000 ton ull per år där endast 46% av ullen faktiskt bearbetas. Svensk gotland- och leicester ull har tidigare ansetts vara svåra att spinna till garn på grund av dess långa fibrer och låg filtbarhet. I och med att en stor del av textilindustrin förflyttades utomlands i slutet av 1960-talet försvann också delar av värdekedjan som då fanns tillgängliga för att möjliggöra förädling av den svenska ullen. Flera delar av den textila värdekedjan för svensk ull som saknats håller idag på att återuppbyggas och initiativ och projekt pågår för att utveckla och återupprätta den svenska ull- industrin. I detta arbete jämförs de två svenska ullkvaliteterna gotlands- och leicesterull och karakteriseras på fiber- och garnnivå utifrån sina textila egenskaper för tillverkning av vävt ulltyg, i syfte att användas som möbeltyg. Detta utförs genom att studera beteendet hos olika typer av bindningar i avseende på dess nötningsbeständighet, samt upphov till pilling och luddighet. Resultaten kopplas till de olika garnens styrkeegenskaper, där garner som innehåller leicesterull uppvisade en styrka på över 3000 cN vid brott, vilket visade sig vara högre än motsvarande resultat som erhållits av gotlandsullen. Vikten av bindningstyp som bör användas vid vävning av ulltyger belyses såväl som analysering av de effekterna som slutbehandlingar ger. Vid val av de olika bindningstyperna satin med olika stigningstal - varprips och halvpanama - som testats för sin prestanda, visade sig varprips och halvpanama vara väl lämpade för vävt möbeltyg av ull. Varpripsbindningens konstruktion visade att varptrådarna slits ut vid nötning medan väfttrådarna skyddas underifrån, vilket spelar roll för produktion och utveckling av tyger utifrån ekonomiska aspekter. Alla provkroppar klarade nötningsbeständighet upp till 50 000 varv enligt Martindale-metoden, med undantag för ytliga skador där satinen bildade noppor i ett tidigt skede och påvisade en högre risk till slitage. Dekatering som utfördes visade sig bidra till att ullväven erhöll en högre glans och högre dimensionsstabilitet och anses därmed vara en relevant slutberedning för ullväven. Svedning bidrog till en minskad ytluddighet som önskat. Tvättning i foulard gav bindningarna i väven högre stabilitet till följd av filtningsprocessen men resulterade däremot i en viss oönskad nyansskillnad. / Synthetic materials currently account for the majority of the textile material production chain globally. The need for bio-based regenerated fibers is at the forefront of future choices for the production of textile materials in the context of the Sustainable Development Goals. In Sweden, up to about 1000 tons of wool are produced per year where only 46% of the wool is actually processed. Swedish Gotland and Leicester wool has previously been considered difficult to spin into yarn due to its long fibers and low feltability. With the relocation of a large part of the textile industry abroad in the late 1960s, parts of the value chain that were then available to enable the processing of Swedish wool also disappeared. Several parts of the textile value chain for Swedish wool that were missing are now being rebuilt, and multiple initiatives and projects are underway to develop and restore the Swedish wool industry. In this work, the two Swedish wool qualities Gotland and Leicester wool are compared and characterized at the fiber and yarn level based on their textile properties for the production of woven wool fabric, with the aim of being used as upholstery fabric. This is done by studying the behavior of different types of bindings in terms of their abrasion resistance, pilling and linting. The results are linked to the strength properties of the different yarns, with yarns containing leicester wool exhibiting a strength of over 3000 cN at break, which proved to be higher than the corresponding results obtained from Gotland wool. The importance of the bonding type that should be used in the weaving of wool fabrics is highlighted as well as analyzing the effects of finishing treatments. In selecting the different types of satin weave with different pitches, warp faced rep and half-panama, which were tested for their performance, warp faced rep and half-panama proved to be well suited for woven wool upholstery fabrics. The design of the warp binding showed that the warp threads are worn out by abrasion while the weft threads are protected from below, which is important for the production and development of fabrics from an economic point of view. All specimens passed abrasion resistance up to 50 000 revolutions according to the Martindale method, with the exception of superficial damage where the satin formed nubs at an early stage and showed a higher risk of wear. Decatizing was found to contribute to a higher gloss and higher dimensional stability of the wool fabric and is thus considered a relevant final preparation for the wool fabric. Singeing contributed to a reduction in surface fuzziness as desired. Washing in the foulard gave the bonds in the fabric higher stability as a result of the felting process but also left a certain shade difference.