De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o Brasil anuncia que o país caminha rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido, partir de 2039, será registrado o chamado crescimento zero; em 2050, o quadro muda: para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, existirão 172,7 idosos. Inúmeros são os desafios enfrentados pelas pessoas idosas, principalmente para as mulheres que hoje representam 56% da população idosa. Um desses desafios é a transformação do corpo, e ao lado da falta de produtos do vestuário com medidas adequadas, que, além de vestir o corpo, apresente um caimento perfeito que atenda à necessidade física de uso. Esta pesquisa teve como objetivo propor os procedimentos, empregando dados antropométricos obtidos com o equipamento Body Scanner para elaborar tabelas de medidas, visando estabelecer padrões para serem aplicados na confecção de modelagem destinada a mulheres idosas. As medidas utilizadas neste trabalho fazem parte do Estudo Antropométrico no Brasil e foram cedidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro de Tecnologia da Indústria Química Têxtil (SENAI/CETIQT). Através dos estudos, foi possível classificar os corpos em vários tipos: retângulo com cintura grossa e fina, triângulo com cintura fina e grossa e triângulo invertido com cintura grossa e propor tabelas de medidas. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade de aplicação da metodologia proposta para elaboração das tabelas de medidas / According to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2010), Brazil announced that the country moves towards an increasingly aging demographic profile since 2039, will be recorded the named \"zero growth\"; in 2050, the picture changes: for every 100 children 0-14 years there will be 172.7 older. Many are the challenges faced by older people, especially for women who now represent 56% of the elderly population. One such challenge is the transformation of the body, and with a shortage of garment products with appropriate measures, that in addition to dressing the body presents a perfect fit that meets the physical need to use. This research aims to propose procedure, using anthropometric data obtained with the equipment Body Scanner to prepare tables of measures, to establish standards to be applied in making modeling aimed at older women. The measures used in this work are part of Anthropometric Study in Brazil and were provided by the National Industrial Training Service / Center for Chemical Technology of Textile Industry (SENAI/CETIQT). Through the studies, it was possible to classify bodies in various types: rectangle with thick and thin waist, thin triangle with thick waist and inverted triangle with thick waistand propose measures tables. The results indicated the feasibility of applying the proposed methodology for the preparation of measurements tables

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-04-05T12:25:15Z No. of bitstreams: 1 Alessandra dos Santos Libretti Dias.pdf: 3788383 bytes, checksum: cf757823d45dab3bdf0de1307d58d1cf (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-05T12:25:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alessandra dos Santos Libretti Dias.pdf: 3788383 bytes, checksum: cf757823d45dab3bdf0de1307d58d1cf (MD5) Previous issue date: 2018-02-20 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / We know how big is the universe of organizations and how many countless aspects within its many areas involves: accounting, investments, billing and payments, sales, purchasing and human relations. We live in a much more complex organizational environment than at the time of the development of Taylor and Fayol management theories. To meet all the demands that have been created over the years for this development, theories of organizations have incorporated knowledge from several other sciences, such as biology, psychology, sociology, among others. Therefore, several aspects that were previously not considered, began to be analyzed in organizations, such as the influence of the environment, people management, organizational culture and the identity and image of organizations, among many others. Within this last area, one of the aspects that - even implicitly - is striking, is the use of dress code as a tool of expression of the organizational identity values as well as the hierarchy and belonging, or not, the employee group. For each there is a dress code2, which expresses their values in the organizational identity, and it is up to each organization to impose, an implicit or explicit way, this to employees. The adequacy of them to this dress code enables the expression of their belonging to this organization, its organizational identity and position in the hierarchy. To understand the functions and objectives of the dress code, it is important to make a study of the history of clothing, especially women's, which allows us to understand the fashion and clothing as a visual language. Our clipping to the history of dress is part of capitalism in the West, when male attire, coming from the English bourgeoisie, was accepted as the standard for the corporate environment for both men and woman. This costume which parts and practices liberated the movements of the body began to express the values of bourgeois society, discretion and sobriety through dark and neutral colors. The female body, prevented by moral and having underestimated his intelligence, held the woman in corselets and in their homes, as a trophy representing success and virility of her husband. In the course of history, to enter this appearance environment "distinct", women have adopted male attire symbols such as blazers, shirts, shoulder pads and even ties, in the most possible sober colors, seeking to express the same masculine values present in the corporate environment. Our research analyzes this language in the corporate environment through female dress code, as a manifestation of organizational culture, support of individual and collective identity of the bodies in the work environment, represented in films of the last four decades. The considerations here guide the objective of this work: conduct a study that articulates political theory and anthropology, fashion and management, with the method the visual ethnography to understand how the corporate dress code, imposed or suggested, sculpts the female body in organizations, as well as, how it interacts with the identity of the organization, establishing a relationship which influences the question of power and hierarchy. These perspectives are grounded in theories in the field of management, sociology, and anthropology and illustrated in selected movie passages / Sabemos quão grande é o universo das organizações, e quantos incontáveis aspectos dentro das suas inúmeras áreas ele envolve: contabilidade, investimentos, cobrança e pagamentos, vendas, compras e relações humanas. Vivemos em um ambiente organizacional muito mais complexo do que na época do desenvolvimento das teorias da administração de Taylor e Fayol. Para atender todas as demandas que foram sendo criadas ao longo dos anos por esse desenvolvimento, as teorias das organizações incorporaram conhecimentos de diversas outras ciências, como biologia, psicologia, sociologia, entre outras. Como consequência, vários aspectos que anteriormente não eram considerados passaram a ser analisados nas organizações, como, por exemplo, a influência do ambiente, a gestão de pessoas, a cultura organizacional e a identidade e a imagem das organizações, entre tantos outros. Dentro desta última área, um dos aspectos que – ainda que implicitamente – chama a atenção é a utilização do dress code como ferramenta de expressão dos valores da identidade organizacional, bem como da hierarquia e do pertencimento, ou não, do funcionário ao grupo. Para cada organização existe um dress code1, que expressa seus valores presentes na identidade organizacional, e cabe a ela impô-lo, de maneira implícita ou explícita, aos funcionários. A adequação deles a esse dress code possibilita a expressão de seu pertencimento a essa organização, sua identidade organizacional e posição na hierarquia. Para entender as funções e os objetivos do dress code, é importante fazer um estudo da história da vestimenta, principalmente a feminina, que nos permite entender a moda e a indumentária como uma linguagem visual. Nosso recorte para a história da vestimenta parte do capitalismo no Ocidente, quando o traje masculino, vindo dos burgueses ingleses, foi aceito como padrão para o ambiente corporativo, passando a ser referência para os trajes femininos de trabalho. Esse traje de peças práticas e que liberavam os movimentos do corpo passou a expressar os valores da sociedade burguesa, de discrição e sobriedade, por meio de cores escuras e neutras. O corpo feminino, impedido pela moral burguesa e tendo sua inteligência subestimada, prendia a mulher nos corselets e em suas casas, como um troféu representando o sucesso e a virilidade de seu marido. No curso da história, para entrar nesse ambiente de aparência “distinta”, as mulheres adotaram símbolos do traje masculino, como blazers, camisas, ombreiras e até gravatas, buscando expressar os mesmos valores masculinos presentes no ambiente corporativo. Nossa pesquisa analisa essa linguagem no ambiente corporativo por meio do dress code feminino, como manifestação da cultura organizacional, suporte da identidade individual e coletiva dos corpos no ambiente laboral, representado em filmes das últimas quatro décadas. As considerações tecidas até aqui norteiam o objetivo deste trabalho: realizar um estudo que articula teoria política e antropologia, moda e administração, tendo como método a etnografia visual, para entender como o dress code corporativo, imposto ou sugerido, esculpe o corpo feminino nas organizações, bem como de que forma ele interage com a identidade da organização, estabelecendo uma relação que influencia a questão do poder e da hierarquia. Essas perspectivas estão fundamentadas em teorias no campo da administração, da sociologia e da antropologia e ilustradas em passagens de filmes selecionados

Made available in DSpace on 2015-03-05T18:39:03Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 9 / Nenhuma / Esta dissertação procura revelar quais os produtos de vestuário brasileiros cujas exportações têm maior potencial de crescimento com o fim do Acordo sobre Têxteis e Vestuário, através do Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR), no período de 2000 a 2003. O comércio internacional do setor têxtil passou um longo período regulado por quotas bilaterais, mas recentemente, em 2005, o Acordo Multifibras (AMF) e o Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV), que regulavam o comércio deste setor, foram abolidos. O complexo têxtil brasileiro, evidenciando os capítulos 61 e 62 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que englobam os produtos de vestuário, tem um papel importante na geração de empregos e na produção industrial brasileira, mas apresenta um baixo grau de competitividade internacional. De um total de 231 produtos, a seis dígitos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), apenas três mostravam-se competitivos e, mesmo assim, essa competitividade apresentava uma tendência de queda ao longo do período anal / This study sought to reveal which Brazilian clothing products are prone to show the highest growth potential with the phasing out of the Multifibre Arrangement (MFA) based on the Revealed Comparative Advantage Index (RCA) between 2000 and 2003. International trade on textile and clothing sector was subject to bilateral quotas for a long time, but recently the Multifibre Arrangement and the Agreement on Textile and Clothing (ATC) that regulate the trade on this sector were abolished. Brazilian textile sector, especially the chapters 61 and 62 of the Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), which encompasses the clothing products, has an important role to play in both employment and industrial production, but shows a low level of competitiveness. From a sample of 231 products at 06-digit level of the NCM, only three could be considered competitive and, even so, this competitiveness was declining throughout the period examined. Thus, the end of restrictions on international trade on textiles and clothing would no

A venda direta é caracterizada como sendo um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços, na qual o contato pessoal entre vendedores e compradores é realizado fora de um estabelecimento comercial fixo. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. Em alguns casos, os pedidos provindos das chamadas consultoras de vendas, não são compatíveis com a rotina da confecção destinada à produção em larga escala, pois, alguns produtos são específicos para um tipo determinado de público-alvo e, por isso, não tem uma aceitação em massa. Para este tipo de produto deve-se ter uma atenção especial às características dos tecidos e a tecnologia utilizada, visando a diminuição da geração de resíduos têxteis. As sobras de tecidos quando descartados de forma inadequada aceleram a degradação do meio ambiente, além de desperdiçar tempo e recursos financeiros. O objetivo desta pesquisa é verificar os métodos de trabalho em empresas do segmento de venda direta, a fim de propor, a partir do estudo de encaixe, quer seja, manual ou informatizado, a otimização e aproveitamento máximo da matéria-prima, resultando na redução de descarte de resíduos têxteis. A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, e a pesquisa exploratória, pois não requer a formulação de hipóteses para serem testadas. Foi feito um estudo de caso e apresentada uma proposta de encaixe dos moldes para uma empresa que comercializa seus produtos através de venda direta e que possui altos índices de descarte de resíduos. A metodologia utilizada se mostrou viável para um estudo de encaixe eficiente com possibilidade de redução do desperdício e do custo do produto final para as empresas desse segmento / Direct selling is characterized by being a marketing system for consumer goods and services to which personal contact between sellers and buyers is carried out outside a fixed commercial establishment. Brazil occupies the fourth position in the ranking of the World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), behind only the United States, Japan and China. In some cases, requests from sales consultants are not compatible with routine manufacturing for large-scale production because some products are specific to a particular type of target audience and therefore do not have an acceptance in large scale. For this type of product should have special attention by using the characteristics of the tissue and oriented technology in reducing the generation of textile waste. Due to this, the objective of this research was to verify the working methods in companies of the direct sales segment, in order to propose, from the study of fit, be it, manual or computerized, in the chothing cutting sector, optimization and the maximum use of the raw material, reducing the waste of commonly generated textile waste, which collaborates every day to the degradation of the environment, in addition to wasting time and financial resources. The methodology used was the bibliographic research, which is the basic procedure for the monographic studies, and the exploratory research, since it does not require the formulation of hypotheses to be tested and, after the research, it was verified that the methodology used proved to be feasible for an efficient fit study and cost reduction for the companies in the segment

Submitted by William Justo Figueiro (williamjf) on 2015-07-21T23:16:34Z No. of bitstreams: 1 75c.pdf: 948103 bytes, checksum: d97ba03812274b5e03ccd2d08e5fedfe (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-21T23:16:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75c.pdf: 948103 bytes, checksum: d97ba03812274b5e03ccd2d08e5fedfe (MD5) Previous issue date: 2010 / Nenhuma / Esta dissertação teve por objetivo analisar a predisposição cultural de um grupo de médias e grandes indústrias de confecção de artigos do vestuário localizadas no Rio Grande do Sul para inovar através do Design. Por meio da análise teórica de alguns constructos essenciais à compreensão do problema de pesquisa, construiu-se um protocolo de investigação. Realizou-se, primeiramente, a identificação de fatores externos de competitividade do setor para, em seguida, construir um instrumento de coleta de dados que desse conta dos objetivos específicos. Com a identificação dos fatores internos de aprendizagem individual e organizacional, pretendeu-se avaliar a disposição cultural das empresas para inovar, tendo como pressuposto que a inovação orientada pelo Design pode ser compreendida como um ciclo de aprendizagem. A cadeia produtiva têxtil engloba diversos elos, sendo a indústria de confecção de artigos do vestuário aquele que está mais próximo das demandas dos consumidores finais. Desde os anos 1990, esse elo da cadeia vem sofrendo com a abertura de novos mercados e tem estado sob forte pressão para diferenciar-se em algum grau pelos métodos de produção ou preço, pressão esta que se acirra devido à globalização e à produção de bens desterritorializada. Examinar a estrutura dessas empresas frente a tal conjuntura mundial foi essencial para notar a necessidade latente da criação de estratégias e ações alicerçadas em uma metodologia que garanta a obtenção de vantagens competitivas sólidas frente às novas exigências. Este trabalho caracteriza-se como um Estudo de Caso do tipo descritivo exploratório, do ponto de vista de seus objetivos, e apresenta abordagem quantitativa e qualitativa. / This thesis aimed to examine the cultural predisposition of a group of medium and large industries located in Rio Grande do Sul to innovate through Design. Through the analysis of some essential theoretical constructs to the comprehension of the research problem, was first built a research protocol. Held, first, the identification of external factors of competitiveness of the sector to then build an instrument of data collection seeking to achieve the specific goals. Identifying the internal factors of individual and organizational learning, we sought to assess the cultural disposition of businesses to innovate having the assumption that innovation driven-design can be understood as a learning cycle. The textile production chain includes various links, and the industry of garments is closest to the demands of consumers. Since the 1990s, the garments industry has been suffering with the opening of new markets and has been under strong pressure to differentiate themselves in some degree by the methods of production or price, that exacerbates this pressure due to globalization. Examine the structure of these companies facing such a situation was essential to note the latent need of the creation of strategies and actions founded upon a methodology that ensures the achievement of competitive advantages solid front to the new requirements. This work is characterized as a Case Study using descriptive and exploratory research methods in terms of its objectives, and presents quantitative and qualitative approach.

Made available in DSpace on 2016-04-29T14:16:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Solange Monteiro Amador.pdf: 860317 bytes, checksum: 72b0bff2792d45bfd1e12fc3bcfdce9e (MD5) Previous issue date: 2014-11-17 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This thesis focuses on the work category in the Brazilian production and social reproduction. This category was examined through the prism of Bolivian immigrants, workers and residents in the sewing factories in the city of São Paulo, in order to understand the modern slave labor. The research, both theoretical and empirical, consists on the study of references about the Brazilian historical process, highlighting the debate over the slave and free labor, the implementation of neoliberal ideology, the flexibility of labor, the expansion of informal work, the repetition on forms of organization and labor relations and the resulting deregulation of rights, beyond the perpetuation of slave labor. The productive restructuring in the textile garment sector enables the Bolivian legal and illegal immigration, encouraged by the demand for labor in the sewing garages, forming the modern slave labor. The research relies on interviews with four Bolivians who work in sewing shops in the city of São Paulo, one of whom, owner of the garage. The display of the results of field research supports all bibliographic review, focusing on the concrete social process. São Paulo registered 17.960 Bolivians living in the city in 2013. This number represents an increase of 173 % since 2000 and puts the Bolivian immigrant colony in second position in the city, whose leadership is Portuguese. Many Bolivians who live and work in sewing garages in the central districts of São Paulo city are part of the 21 million slave laborers in 2013 around the world. This manpower army generated a profit to the private economy about 330 billion reais according to the ILO, which also revealed this amount as twice the value generated by the international drug dealing. Slavery abolished in Brazil in 1888 with the Golden Law reveals itself under a new guise, positioning the work category at the center of debate / Esta tese versa sobre a categoria trabalho no processo de produção e reprodução social brasileiro. Tal categoria foi examinada pelo prisma dos imigrantes bolivianos, trabalhadores da costura e residentes nas oficinas da cidade de São Paulo, com o intuito de compreender o trabalho escravo moderno. A pesquisa, de natureza teórico-empírica, constitui-se do estudo de referências bibliográficas sobre o processo histórico brasileiro, com destaque ao debate acerca do trabalho escravo e livre, da implementação do ideário neoliberal, da flexibilização do trabalho, da ampliação do trabalho informal, do rebatimento nas formas de organização e relações do trabalho e da decorrente desregulamentação de direitos, além da perpetuação do trabalho escravo. A reestruturação produtiva do setor-têxtil-vestuário viabiliza a imigração boliviana legal e clandestina, alimentadas pela demanda de mão de obra nas oficinas de costuras, compondo o trabalho escravo moderno. A pesquisa conta com entrevistas realizadas com quatro bolivianos que trabalham em oficinas de costura da cidade de São Paulo, sendo um dos quais, dono da oficina. A exposição dos resultados da pesquisa de campo acompanha toda a revisão bibliográfica, privilegiando o processo social concreto. São Paulo registrou 17.960 bolivianos vivendo na cidade em 2013. Esse número representa um aumento de 173% desde o ano 2000 e coloca a colônia imigrante boliviana em segunda posição na cidade, cuja liderança é portuguesa. Muitos dos bolivianos que vivem e trabalham em oficinas de costura nos bairros centrais da cidade de São Paulo compõem os 21 milhões de trabalhadores escravos mundiais de 2013. Esse exército de mão de obra gerou um lucro para a economia privada de cerca de 330 bilhões de reais de acordo com a OIT, que revelou ainda, ser esse saldo duas vezes superior ao resultante do tráfico internacional de drogas. A escravidão abolida no Brasil em 1888 com a Lei Áurea se desvela sob uma nova roupagem, posicionando a categoria trabalho no centro do debate

Made available in DSpace on 2016-04-25T20:19:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria de Lourdes Couto Nogueira.pdf: 789109 bytes, checksum: 87671b36e8cbab10389925ac6e0fbe5a (MD5) Previous issue date: 2010-11-16 / This work addresses the relationship between professional training course and job market insertion of a group of alumni of the technical clothing course at Cefet-MG, from 2002 to 2008. The significant presence of women in the course is evident from the time of enrollment in the selection process until its conclusion, which reflects the expression of strong female presence in the clothing industry. One of our goals is to reflect on the view that the corresponding diploma of the course would be the guarantee of getting a job, without any mediation. At CEFET School, a student must attend the courses and traineeship to obtain certification as a technical level. The diploma would facilitate the acquisition or guarantee of employment? This is one of the focuses of our research. The future projections of the student of daytime have continuity in their school career and night school student, in turn, does not always prioritize continuity, preferring to enter the job market. One who is already inserted in the job market demands better qualifications. For analysis, data concerning the professional careers of the interviewees were collected. The selection of the eleven former students was defined from the criterion of being inserted in the job market. The main result obtained with the analysis of the data refers to discrepancies between training and jobs done, because knowledge of the entire production process is not seized / Esta dissertação de mestrado aborda as relações entre formação profissional e a inserção no mercado de emprego de um grupo de egressas do curso técnico em vestuário do Cefet-MG, de 2002 a 2008. A significativa presença das mulheres no curso se manifesta desde o momento da inscrição no processo seletivo até a sua conclusão, o que reflete a expressão da forte presença feminina na indústria do vestuário. Um dos nossos objetivos é refletir sobre a visão de que o correspondente diploma de conclusão do curso garantiria a obtenção de emprego, sem quaisquer mediações. No CEFET-MG, o aluno precisa cursar as disciplinas e o estágio curricular para obter a certificação como técnico de nível médio. O diploma garantia ou facilitaria a obtenção de emprego? Esse é um dos focos da nossa pesquisa. O aluno do curso diurno possui projeções futuras de continuidade em sua trajetória escolar e o aluno do curso noturno, por sua vez, nem sempre prioriza a continuidade, preferindo a inserção no curto prazo no mercado de emprego. Aquele que já está inserido procura melhor qualificação. Para a análise foram coletados dados relativos às trajetórias profissionais das entrevistadas. A seleção das onze egressas foi definida a partir do critério de estarem inseridas no mercado de emprego. O principal resultado obtido com a análise dos dados se refere às dissonâncias entre formação profissional e o emprego realizado, pois o conhecimento de todo o processo produtivo não é apreendido

Made available in DSpace on 2016-04-26T14:52:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria de Lourdes Couto Nogueira.pdf: 789109 bytes, checksum: 87671b36e8cbab10389925ac6e0fbe5a (MD5) Previous issue date: 2010-11-16 / This work addresses the relationship between professional training course and job market insertion of a group of alumni of the technical clothing course at Cefet-MG, from 2002 to 2008. The significant presence of women in the course is evident from the time of enrollment in the selection process until its conclusion, which reflects the expression of strong female presence in the clothing industry. One of our goals is to reflect on the view that the corresponding diploma of the course would be the guarantee of getting a job, without any mediation. At CEFET School, a student must attend the courses and traineeship to obtain certification as a technical level. The diploma would facilitate the acquisition or guarantee of employment? This is one of the focuses of our research. The future projections of the student of daytime have continuity in their school career and night school student, in turn, does not always prioritize continuity, preferring to enter the job market. One who is already inserted in the job market demands better qualifications. For analysis, data concerning the professional careers of the interviewees were collected. The selection of the eleven former students was defined from the criterion of being inserted in the job market. The main result obtained with the analysis of the data refers to discrepancies between training and jobs done, because knowledge of the entire production process is not seized / Esta dissertação de mestrado aborda as relações entre formação profissional e a inserção no mercado de emprego de um grupo de egressas do curso técnico em vestuário do Cefet-MG, de 2002 a 2008. A significativa presença das mulheres no curso se manifesta desde o momento da inscrição no processo seletivo até a sua conclusão, o que reflete a expressão da forte presença feminina na indústria do vestuário. Um dos nossos objetivos é refletir sobre a visão de que o correspondente diploma de conclusão do curso garantiria a obtenção de emprego, sem quaisquer mediações. No CEFET-MG, o aluno precisa cursar as disciplinas e o estágio curricular para obter a certificação como técnico de nível médio. O diploma garantia ou facilitaria a obtenção de emprego? Esse é um dos focos da nossa pesquisa. O aluno do curso diurno possui projeções futuras de continuidade em sua trajetória escolar e o aluno do curso noturno, por sua vez, nem sempre prioriza a continuidade, preferindo a inserção no curto prazo no mercado de emprego. Aquele que já está inserido procura melhor qualificação. Para a análise foram coletados dados relativos às trajetórias profissionais das entrevistadas. A seleção das onze egressas foi definida a partir do critério de estarem inseridas no mercado de emprego. O principal resultado obtido com a análise dos dados se refere às dissonâncias entre formação profissional e o emprego realizado, pois o conhecimento de todo o processo produtivo não é apreendido

O estudo apresenta uma análise sobre as trajetórias de Progressão Industrial em empresas/setores produtivos de países em desenvolvimento que participam de cadeias globais de formação de valor. Para isto são estudadas as cadeias produtivas do complexo têxtil-vestuário em Honduras e no Brasil. A análise usa as abordagens de Cadeias de Formação de Valor - Global Commodity Chains, assim como os modelos de Industrial Upgrading e a tipologia de Modernização Industrial. Estas abordagens julgaram-se complementares para a construção do referencial teórico do estudo. Em Honduras a pesquisa focalizou o caso das empresas maquiladoras de roupa, no Brasil estudaram-se as cadeias lideradas por empresas brasileiras que atuam no mercado nacional e internacional. “Estudos de Casos Múltiplos" foi a metodologia escolhida para a realização da pesquisa de campo, em função da necessidade de estudar casos complexos em contextos diferenciados. A reflexão final conclui que há diversos caminhos de inserção nas cadeias produtivas globais para as empresas dos países em desenvolvimento. Os avanços em termos Progressão Industrial para as empresas que participam dessas cadeias são limitados não só por aspectos tecnológicos ou de habilidades da força de trabalho local se não também pelas regulamentações do comércio internacional. Os acordos preferenciais e as barreiras comerciais são fundamentais para determinar as relações entre as empresas líderes e as subcontratadas, assim como a estrutura e a governance das cadeias produtivas globais. Mas também conclui-se que é possível uma inserção no mercado internacional menos dependente das empresas dos países centrais, que é através de cadeias lideradas por empresas dos países em desenvolvimento, utilizando para isso estratégias de inovação tecnológica, de gestão e em design e investimentos na valorização de marcas, atividades que geram maior valor agregado e permitem sua apropriação. / Abstract: The thesis is an analysis about the ways of the industrial upgrade in productive companies/sectors of developing countries which are included in global value chains. It was selected the productive chains of the textile/apparel sector in Honduras and Brazil. The analysis uses the approaches of global value chains and global commodity as well as the patterns (models?) of industrial upgrading and the typology of industrial modernization. These approaches were considered important to the theoretical references of the study. In Honduras, the research focus was on the dressing “maquilas". In Brazil the focus was on those chains leaded by Brazilian companies acting both in the national and international market. It was chosen the multiple study case methodology to the field research due to the complexity of the cases in different environments. It was concluded that there are several ways for a developing country company to be inserted in the productive global chains. It is limited the development in terms of industrial upgrading for those companies which participate in these chains, not only by technological and manpower aspects but by the international commerce regulatory framework. The commercial barriers and the preferential agreements are fundamental to determine the relations between the leading companies and the sub-contracted ones as well as the structure and the governance of the global productive chains. Otherwise, the study shows that by using strategies as: technological and management innovation; design and investments in the valuation of trademarks, the companies from developing countries can get international markets because these strategies aggregate more value and facilitate their appropriation. Resumem: Este estudio presenta el análisis de las trayectorias de Avance Industrial en empresas y sectores productivos de países en desarrollo que participan de cadenas globales de formación de valor, para el cual se estudian las cadenas productivas del complejo industrial textil-vestido en Honduras e en Brasil. Para la construcción del marco teórico se utilizan los modelos de Cadenas de Formación de Valor - Global Commodity Chains, de Industrial Upgrading y la topología de Modernización Industrial. En Honduras se investigaron las empresas maquiladoras de ropa y en Brasil las cadenas lideradas por empresas brasileñas que actúan en el mercado nacional y en el internacional. Se escogió la metodología de “Estudios de Casos Múltiples" para realizar la investigación de campo, debido a la necesidad de analizar casos complejos en diferentes contextos. Se concluye finalmente que hay diversos caminos para la participación de las empresas de los países en desarrollo en cadenas productivas globales y que los avances en términos de Avance Industrial para estas empresas son limitados, no solo por aspectos tecnológicos o por la falta de habilidades de la fuerza laboral local, sino además por las leyes del comercio internacional. Los tratados de preferenciales y las barreras comerciales son determinantes fundamentales de las relaciones entre las empresas líderes y las subcontratadas, de la composición y de la estructura de poder en dichas cadenas productivas globales. Pero se concluye además, que hay posibilidades de participar en el mercado internacional de forma menos dependiente de las empresas de los países desarrollados y que esto puede ser alcanzado en cadenas productivas lideradas por empresas de los países en desarrollo, si estas implementan estrategias de innovación tecnológica y de gestión, con inversión en diseño y en la valorización de marcas originales pues son estas, pues son estas las actividades que generan mayor valor agregado y posibilitan su apropiación

A dissertação propõe o estudo da cultura material - representada pela arquitetura e indumentária - de sociedades que mantém ou em algum momento tiveram comportamentos nômades. A pesquisa se ocupa de corpos que estão em movimento, marcados por ritos e exposto a condições ambientais extremas; vestuários e acessórios feitos sob medida e imbuídos de poderes sobrenaturais e habitações conscientes de sua efemeridade. Seu objetivo geral é estudar as inter-relações que se estabelecem através de suportes efêmeros como as habitações e trajes. Em específico ela busca conhecer os processos de produção do espaço da habitação nômade; apreender e identificar o processo de concepção, confecção e uso dos vestuários; perceber a importância das manifestações da cultura material nômade para a sua identidade e estética e procurar similaridades construtivas, visuais e estéticas entre vestes e abrigos nômades. A dissertação é o resultado da revisão bibliográfica que transita pelos trabalhos de Bernard Rudofsky, Florencia Ferrari, Labelle Prussin, Mark Jarzombek, Mette Bovin, Paul Oliver, Robert Kroenenburg, Torvald Faegre entre outros; do estudo de caso dos Ciganos Calons e de quatro povos nômades: Beduínos, Inuit, Tuaregues e Wodaabes; das visitas realizadas aos acampamentos Calons em São Paulo e no Espírito Santo e das entrevistas à costureira especializada em vestidos ciganos. Esta obra fortalece o vínculo conceitual e prático entre indumentária e arquitetura através do estudo paralelo dessas duas manifestações culturais. Ela constata que o vestuário nômade vai muito além da necessidade de proteção e do desejo de ornamentação, muitas vezes estando relacionado à cosmologia ou aos mitos e crenças destas sociedades e reitera a importância de repensarmos as concepções clássicas e eruditas da arquitetura. / This dissertation aims to study the material culture - represented by the architecture and clothing - of societies that maintain or at some point had nomadic behaviors. The research deals with bodies that are in movement, marked by rites and exposed to extreme environmental conditions; Clothing and accessories made to measure and imbued with supernatural powers and dwellings aware of their ephemerality. Its general objective is to study the interrelationships that are established through ephemeral supports such as shelters and costumes. Speci?ically, it seeks to know the processes of production of the nomadic housing space; to seize and identify the process of designing, making and using garments; to perceive the importance of nomadic material culture manifestations for their identity and aesthetics and to look for constructive, visual and aesthetic similarities between nomadic garments and shelters. The dissertation is the result of the bibliographical review of the works of Bernard Rudofsky, Florencia Ferrari, Labelle Prussin, Mark Jarzombek, Mette Bovin, Paul Oliver, Robert Kroenenburg, Torvald Faegre among others; the case study of the Calon Gypsies and four other nomadic societies: Bedouin, Inuit, Tuareg and Wodaabes; visits to the Calon camps in São Paulo and Espírito Santo and interviews with the seamstress specialized in gypsy dresses. This work strengthens the conceptual and practical link between clothing and architecture through the parallel study of these two cultural manifestations. It ?inds that the nomadic clothing goes far beyond the need for protection and the desire for ornamentation, often being related to the cosmology or the myths and beliefs of these societies and reiterates the importance of rethinking the classic and scholarly conceptions of architecture.