Submitted by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2013-10-10T14:55:38Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_VistoLogoExisto.pdf: 1062649 bytes, checksum: b729b04c3b561a4fbea2a702c393151e (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-10-10T15:50:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_VistoLogoExisto.pdf: 1062649 bytes, checksum: b729b04c3b561a4fbea2a702c393151e (MD5) / Made available in DSpace on 2013-10-10T15:50:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_VistoLogoExisto.pdf: 1062649 bytes, checksum: b729b04c3b561a4fbea2a702c393151e (MD5) Previous issue date: 2010 / A dissertação discute o vestuário feminino em Belém do Pará nas duas primeiras décadas do século XX, buscando compreender os múltiplos sentidos dados à roupa feminina pelas próprias mulheres e pelos cronistas de revistas e jornais que circulavam na capital paraense como A Semana, Belém Nova, A Tarde, A Palavra, a Folha do Norte dentre outros. Nesse sentido, as reflexões se voltam para as relações entre o consumo de elementos de moda e o avanço da modernidade em Belém, tendo como pano de fundo as profundas transformações urbanas por que passou a cidade nas primeiras décadas do século XX, marcadas posteriormente pela crise nos negócios da borracha. Revelam-se assim, a busca por mudanças de algumas dessas mulheres construídas a partir do corte dos cabelos, do comprimento das saias, a construção de uma nova aparência, e as preocupações em disputar espaços além da ambiência do privado. Assim, a sociabilidade construída por muitas mulheres da elite, sugere o questionamento do seu papel social, em que a moda, por vezes, funcionava como discurso não-verbal. / The dissertation discusses the women's clothing in Belém in the first two decades of the twentieth century, trying to understand the multiple meanings given to women's clothing by women themselves and by the chroniclers of magazines and newspapers that circulated in the major city of Pará as A Semana, Belém Nova, A Tarde, A Palavra, Folha do Norte among others. In this regard, the discussions turn to the relationship between the consumption of fashion elements and the advance of modernity in Belém, with the backdrop of the profound transformations undergone by the urban city in the early decades of the twentieth century, marked by the crisis in the later business of rubber. They reveal themselves so the quest for change in some of these women constructed from cutting the hair, the length of skirts, the construction of a new look, and concerns play spaces beyond the ambience of the private. Thus, sociality built by many elite women, suggests a questioning of its social role in that fashion, sometimes functioned as non-verbal speech.

Como a prática de uso dos uniformes escolares se configurou nas escolas públicas do estado de São Paulo entre os anos de 1950 a 1970? Este trabalho procura contribuir para a compreensão do modo pelo qual os uniformes escolares foram retratados pela imprensa educacional, seja mediante artigos assinados por autores prestigiados pelo campo, seja pelas propagandas que intercalavam os textos em questão. Pretende ainda examinar a percepção dos alunos acerca dos uniformes escolares por meio do estudo do jornal escolar e as prescrições relacionadas ao uso deste vestuário nos manuais pedagógicos. Além disso, a legislação educacional vigente no período estudado complementa a análise. O período estudado compreende a época de expansão da escola pública no estado de São Paulo, quando as oportunidades de educação pública passaram a estender-se a significativas parcelas da população que antes estavam à margem deste processo. Busca-se com esta pesquisa identificar como a obrigatoriedade material de uso dos uniformes acompanhou a oferta de vagas à população mais carente de recursos. Ainda foi necessário buscar compreender um quadro geral acerca da história da educação no Brasil no período, de modo a conhecer os eventos que marcaram a história nacional e acabaram por influenciar as políticas públicas educacionais. O trabalho está dividido em três partes: a primeira parte é composta pela \"Apresentação\", na qual são descritos os objetivos da investigação e por um primeiro capítulo intitulado \"Modos de Produção do Trabalho\", em que são apresentadas as fontes consultadas e a forma como as mesmas foram exploradas e incorporadas ao estudo. A segunda parte traz considerações acerca da história da educação e elementos acerca da história do vestuário, constituindo o capítulo II. A terceira parte apresenta a análise do uniforme escolar enquanto objeto de estudo histórico a partir do exame das fontes e é constituída por quatro capítulos: III \"Decentemente trajados e com asseio\"; IV \"Criança Calçada, Criança Sadia!\"; V \"A professora não deve ir para a aula nem vestida de \'andar em casa\', nem como se fosse para uma festa\"; VI \"Deveres do bom aluno: capricho, ordem e limpeza\"; e um esforço de síntese busca retomar os principais elementos explicativos a que se chegou, sob a forma de \"Considerações finais\". / As the practical one of use of the pertaining to school uniforms if configured in the public schools of the state of São Paulo enters the years of 1950 the 1970? This work looks for to contribute for the understanding in the way by which the pertaining to school uniforms had been portraied by the educational press, either by means of articles signed for authors sanctioned for the field, either for the propagandas that intercalated the texts in question. It still intends to examine the perception of the pupils concerning the pertaining to school uniforms by means of the study of the pertaining to school periodical and the lapsings related to the use of this clothes in pedagogical manuals. Moreover, the effective educational legislation in the studied period complements the analysis. The studied period understands the time of expansion of the public school in the state of São Paulo, when the chances of public education had started to extend significant parcels to it of the population that before were to the edge of this process. One searchs with this research to identify as the material obligatoriness of use of the uniforms folloied offers of vacant the population most devoid of resources. Still it was necessary to search to understand a general picture concerning the history of the education in Brazil in the period, in order to know the events that had marked national history and had finished for influencing educational the public politics. The work is divided in three parts: the first part is composed for the \"Presentation\", in which the objectives of the inquiry are described and for a first intitled chapter \"Ways of Production of the Work\", where the consulted sources and the form are presented as the same ones had been explored and incorporated to the study. The second part brings reflections concerning history of the education and elements concerning the history of clothes, constituting chapter II. The third part presents the analysis of the pertaining to school uniform while object of historical study from the examination of the sources and is constituted by four chapters: III \"Decentemente trajados e com asseio\"; IV \"Criança Calçada, Criança Sadia!\"; V \"A professora não deve ir para a aula nem vestida de \'andar em casa\', nem como se fosse para uma festa\"; VI \"Deveres do bom aluno: capricho, ordem e limpeza\"; e a synthesis effort searchs to retake the main clarifying elements the one that if arrived, under the form of \"Considerações finais\".

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:48:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcia Valeria de Araujo.pdf: 762124 bytes, checksum: 7018529fe25539f01ce7838cf4966f4e (MD5) Previous issue date: 2007-09-20 / The focus of the present work is to analyses the history of religious women s garment, beyond studies about women identity concerning religion and clothing crossing history of religion around the time. The differences between distinguished religions and clothing are the point of view to study the women identity and its place in religious community. Women are the biggest participant in Christian religion. Not only in participation but in numbers either. The possibilities opened by religious group to women s paper is the target of studies to search the knowledge of this knowledge of this relation. So, history and women clothing studies in the religious community are the importance of the present work. / O presente trabalho tem como objetivo geral traçar uma história do vestuário da mulher religiosa, através do estudo da formação histórica da identidade feminina e a relação com a doutrina da religião; bem como da formação da identidade religiosa, associada ao vestuário e adornos, estabelecendo uma clara relação com a história das religiões. Focará também, clara relação dessa identidade através da diferença de vestuário e adornos em diversas religiões através da comparação, visto que a mulher dentre o total de indivíduos freqüentadores de inúmeras denominações religiosas; ocupa papel principal na ação desenvolvida por estes sujeitos dentro da comunidade religiosa. São as mulheres que têm maior expressividade, sobretudo nas religiões cristãs. Aqui, a expressividade não significa necessariamente participação ativa e efetiva no desenvolvimento de cultos e da comunidade religiosa em si; mas sim expressividade em números. As possibilidades abertas pelos grupos religiosos ao papel da mulher é alvo de constantes estudos para buscar o entendimento desta relação. Logo, insere-se aqui o papel histórico da indumentária feminina, com identidade religiosa dentro as comunidades e grupos religiosos.

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-11-14T11:12:14Z No. of bitstreams: 1 Sandra Regina da Silva.pdf: 5584920 bytes, checksum: e8bb3505ca3ad7428eb828dbc65d3f5c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-14T11:12:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sandra Regina da Silva.pdf: 5584920 bytes, checksum: e8bb3505ca3ad7428eb828dbc65d3f5c (MD5) Previous issue date: 2017-09-28 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / This work is dedicated to collecting data on material life, through inventories and wills, as were the clothes of men, women and children. This information is described in the inventories of goods and inventories, where are the customs and customs of daily life of these people. All these goods were of the utmost importance to the heirs, sometimes they were all that remained of their loved ones. Not only civilian clothing, but also military uniforms, gained prominence during this period through iconographies, which represent the daily lives of people who lived in the eighteenth century, as they wore and wore, and dressed as the soldiers of the Colony. To make these garments, such as: shoes, fabrics, were the professionals of the "mechanical arts": tailors, cobblers and weavers. These professionals form the trio composed by beauty officials / Este trabalho dedica-se a levantar dados da vida material no século XVIII, através de inventários e testamentos, verificando-se como eram as roupas de homens, mulheres e crianças. Essas informações estão descritas nos arrolamentos de bens dos inventários, onde estão os usos e costumes da vida cotidiana dessa gente. Todos esses bens eram de extrema importância para os herdeiros, às vezes era tudo o que restava de seus entes queridos. Não somente o vestuário dos civis, também ganharam bastante destaque nesse período os uniformes militares, examinados no estudo através de iconografias que representam o cotidiano das pessoas no século XVIII, como se vestiam e também como se vestiam os soldados da colônia. Quem confeccionava essas vestimentas, sapatos e tecidos eram os profissionais das “artes mecânicas”: alfaiates, sapateiros e tecelões. Esses profissionais formavam o trio dos oficiais da beleza

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-02-07T11:05:00Z No. of bitstreams: 1 Hanayrá Negreiros de Oliveira Pereira.pdf: 7857761 bytes, checksum: 5b722c4b6cde8f4c6b48ecc325ff8157 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-07T11:05:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hanayrá Negreiros de Oliveira Pereira.pdf: 7857761 bytes, checksum: 5b722c4b6cde8f4c6b48ecc325ff8157 (MD5) Previous issue date: 2018-02-02 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / Fundação São Paulo - FUNDASP / The present research proposes to analize, since the interdisciplinar perspective of Science of Religion, the relationships between habiliment and Black memories in the angola candomblé “terreiro” (ground - where candomblé's community reunite) Redandá, located in Embu-Guaçu, municipality of the Metropolitan Area of São Paulo. In dialogue with the Post-Colonial Theory, we consider orality and gestuality fundamental aspects for the afro-diasporic experience to be comprehended. Thus, assuming that habiliment, as extension of corporeality and black religiosity expression, is constitutive of the religious experience developed by Redandá's adepts. The vestment allows to think a correlation between body and the sacred, relating africanities and black aesthetics. By prioritizing the aesthetic dimension, the basic assumption is that the clothes as well as body adornments, exceed the function of covering and protecting the body and also extrapolate the meaning of beauty, exerting important functions that auxiliate to comprehend the liturgical dimension and ritual of the “terreiro” and the livingness of the community being studied / A presente pesquisa tem por objetivo analisar, desde a perspectiva interdisciplinar da Ciência da Religião as relações entre indumentária e memórias negras no terreiro de candomblé angola Redandá, localizado em Embu-Guaçu, município da Região Metropolitana de São Paulo. Em diálogo com a Teoria Pós-Colonial, consideramos a oralidade e a gestualidade fundamentais para se compreender a experiência afro-diaspórica. Dessa maneira, partimos da hipótese de que a indumentária, como prolongamento da corporeidade e expressão da religiosidade negra, é constitutiva da experiência religiosa desenvolvida pelos adeptos do Redandá. A vestimenta permite pensar uma correlação entre o corpo e o sagrado, relacionando africanidades e estéticas negras. Ao priorizarmos a dimensão estética, temos como pressuposto que as roupas, assim como os adornos corporais, excedem a função de cobrir e proteger o corpo e também extrapolam o sentido do belo, exercendo funções importantes que auxiliam a compreender a dimensão litúrgica e ritual do terreiro e as vivências da comunidade em estudo

O trabalho apresenta uma visão da estrutura do setor do vestuário sob o ponto da cadeia e de suas principais variáveis estratégicas. Foram estudados as atividades realizadas ao longo da cadeia e a distribuição dessas atividades entre as empresas que a compõe, identificando as principais fontes de valor para cada tipo de negócio. A base de informações levantada para essa análise inclui um panorama geral do setor do vestuário, a avaliação das principais atividades de manufatura e desenvolvimento de produto e a configuração da cadeia segundo a visão de diversos autores. A partir dessa visão, foram realizados seis estudos de casos, em empresas pequenas ou médias que estabelecem ligação entre a manufatura e o varejo. Esses casos forneceram informações sobre suas formas de inserção no mercado e a interação com seus fornecedores e clientes. As informações extraídas do estudo de casos foram aliadas às que podem ser coletadas por outras fontes, como a observação empírica e artigos publicados. O resultado foi o desenho de um quadro com as formas de inserção no mercado visíveis, a partir de três dimensões: a posição na cadeia, a presença ou ausência de marca própria, e a capacitação em design. Durante o trabalho é feita uma análise da dinâmica da trajetória dos casos, do que cada empresa avalia como fonte de valor ao seu negócio e quais foram as bases de tomada de decisão durante suas trajetórias. A partir dessa visão, a reflexão final identifica possíveis tendências para o setor, dentro de forças que parecem atuar no sentido de uma maior especialização das empresas do setor em atividades da cadeia, e traça algumas hipóteses sobre a evolução da configuração atual do setor no país. / This work presents a picture of the clothing business in Brazil, analyzing the industryretail chain and the firms strategic possibilities. It was studied the distribution of activities behind different enterprises, recognizing the value sources for each type of business. The information basis raised for this analysis includes an overview of this sector, a description of the manufacture and product development activities, and the chain configuration by other authors point of view. Forward, it was researched six case studies of small or medium enterprises that operate connecting manufacture to retail activities. This cases were source of information about their insertion in this market and their suppliers and customers insertion. The data extracted were connected to the information available on other sources, as empirical evidences of this market and published articles. The result was a frame of insertion shapes on the market, visible to this study, classified by three dimensions: chain position, brand presence or absence, and design capability. Then, it was possible to analyze the dynamic of the cases course, the value source by the view of the agents on the firms, and the basis to make decision along their path. This view brought the evaluation of trends possibilities for the clothing sector, following the forces that seem to act, in the direction of the specialization of the business in certain roles on the chain, and bring some hypothesis about the evolution of the current configuration of this sector in Brazil.

Made available in DSpace on 2017-05-12T14:42:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Adir_Silverio_Cembranel.pdf: 2746493 bytes, checksum: 31548deea248788db36a6c8f4a19df3d (MD5) Previous issue date: 2012-12-10 / Neste trabalho pesquisamos sobre as características, os acidentes e as doenças de trabalho das indústrias de confecção do vestuário na região Sudoeste do Estado do Paraná, além de expor percepções sobre as condições de trabalho dos trabalhadores da região, que possui 7.903 trabalhadores em 299 indústrias. Para auxiliar na caracterização das indústrias, recorremos a pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema realizadas no período de 2006 a 2011, na Unioeste, Campus de Francisco Beltrão. Para caracterizar as indústrias de confecção da região, levantados dados e informações no CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados), no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), mediante entrevistas com trabalhadores, visitas a empresas e levantamentos bibliográficos. Sobre os municípios mais atuantes no setor, realizamos análises quanto ao número de empresas, de funcionários, ao gênero, ao salário e à idade dos trabalhadores. Comparamos as características das indústrias de confecção do vestuário com as características das indústrias de madeira e moveleira e da indústria de alimentos, setores industriais importantes na região. Identificamos o número de acidentes e de doenças de trabalho segundo dados do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e analisamos informações do SESI (Serviço Social da Indústria), sobre situações de desconforto e características que podem indicar transtornos mentais dos trabalhadores da indústria de confecção. Finalizamos comparando o referencial bibliográfico com as características apresentadas nessas indústrias. Identificamos que as estatísticas oficiais sobre acidentes de trabalho não representam dados reais sobre a quantidade de acidentes ocorridos nas indústrias de confecção do vestuário, e que os trabalhadores estão constantemente em situação de desconforto na execução de suas atividades. Observamos que são poucas as ações desenvolvidas pelas empresas com objetivo de resolver os acidentes de trabalho, situações de desconforto ou casos de depressão. Foi possível constatar as condições de trabalho, que, em alguns casos, se assemelham ao período da manufatura.

O trabalho apresenta uma visão da estrutura do setor do vestuário sob o ponto da cadeia e de suas principais variáveis estratégicas. Foram estudados as atividades realizadas ao longo da cadeia e a distribuição dessas atividades entre as empresas que a compõe, identificando as principais fontes de valor para cada tipo de negócio. A base de informações levantada para essa análise inclui um panorama geral do setor do vestuário, a avaliação das principais atividades de manufatura e desenvolvimento de produto e a configuração da cadeia segundo a visão de diversos autores. A partir dessa visão, foram realizados seis estudos de casos, em empresas pequenas ou médias que estabelecem ligação entre a manufatura e o varejo. Esses casos forneceram informações sobre suas formas de inserção no mercado e a interação com seus fornecedores e clientes. As informações extraídas do estudo de casos foram aliadas às que podem ser coletadas por outras fontes, como a observação empírica e artigos publicados. O resultado foi o desenho de um quadro com as formas de inserção no mercado visíveis, a partir de três dimensões: a posição na cadeia, a presença ou ausência de marca própria, e a capacitação em design. Durante o trabalho é feita uma análise da dinâmica da trajetória dos casos, do que cada empresa avalia como fonte de valor ao seu negócio e quais foram as bases de tomada de decisão durante suas trajetórias. A partir dessa visão, a reflexão final identifica possíveis tendências para o setor, dentro de forças que parecem atuar no sentido de uma maior especialização das empresas do setor em atividades da cadeia, e traça algumas hipóteses sobre a evolução da configuração atual do setor no país. / This work presents a picture of the clothing business in Brazil, analyzing the industryretail chain and the firms strategic possibilities. It was studied the distribution of activities behind different enterprises, recognizing the value sources for each type of business. The information basis raised for this analysis includes an overview of this sector, a description of the manufacture and product development activities, and the chain configuration by other authors point of view. Forward, it was researched six case studies of small or medium enterprises that operate connecting manufacture to retail activities. This cases were source of information about their insertion in this market and their suppliers and customers insertion. The data extracted were connected to the information available on other sources, as empirical evidences of this market and published articles. The result was a frame of insertion shapes on the market, visible to this study, classified by three dimensions: chain position, brand presence or absence, and design capability. Then, it was possible to analyze the dynamic of the cases course, the value source by the view of the agents on the firms, and the basis to make decision along their path. This view brought the evaluation of trends possibilities for the clothing sector, following the forces that seem to act, in the direction of the specialization of the business in certain roles on the chain, and bring some hypothesis about the evolution of the current configuration of this sector in Brazil.

Made available in DSpace on 2016-12-12T20:17:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 123626.pdf: 3763667 bytes, checksum: d445fd671e6acd5feacf4ec380ef5c9d (MD5) Previous issue date: 2015-07-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente estudo tem por objetivo investigar a existência de efeitos relacionados ao tipo de modelagem de camisetas fabricadas com tecidos que contenham fibras compostas por materiais de mudança de fase (PCM s) com a temperatura corporal, transpiração e percepção de conforto térmico. Para tal, foram combinados métodos quantitativos e qualitativos de coleta de dados e análise de imagens termográficas. Cinco voluntários aptos a realizar o procedimento experimental participaram do estudo, testando cada um três camisetas confeccionadas com tecido composto por 86% fio OLV ( 70% PES normal/30% Outlast® Viscose), 10% fio Outlast® PES filamento e 4% elastano, com gramatura de 140g/m2. As camisetas possuíam modelagens distintas: ajustada, tradicional ou ampla. O procedimento experimental consistiu em caminhada na esteira em velocidade moderada, de acordo com as aptidões de cada voluntário, por 20 minutos, seguido por 10 minutos de repouso, em ambiente climatizado. Avaliou-se durante o procedimento experimental: a) a percepção dos voluntários em relação à sensação térmica, de umidade e conforto geral durante o uso de cada uma das camisetas, utilizando a Escala Visual Analógica (VAS) em escala de 1 a 10; b) a percepção dos voluntários em relação à região superior do corpo em que sentiam maior desconforto em relação à sensação térmica e de umidade; c) a variação da temperatura durante o procedimento experimental mesurada através de termopares; d) a variação de transpiração; e e) a variação da radiação térmica das partes superiores do corpo através de imagens térmicas. As medidas foram coletadas durante o procedimento experimental. Os resultados indicam diferenças significativas entre a modelagem ajustada e a modelagem ampla nas regiões do peito e das costas, sendo que a modelagem ajustada possui uma maior variação entre as temperaturas iniciais e finais, porém constante entre as regiões do tórax. Durante o período de repouso, a modelagem ajustada mantém a temperatura estável até o final da avaliação, enquanto que as modelagens tradicional e ampla mantém a temperatura até aproximadamente o sétimo minuto, iniciando então a queda da temperatura. A avaliação subjetiva indica aumento de desconforto nos três itens analisados (sensação térmica, sensação de umidade e conforto geral), indicando maior desconforto durante o uso da modelagem ajustada.

Made available in DSpace on 2016-12-12T20:34:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 rosane.pdf: 60136 bytes, checksum: 264940dfb0a895bb985f9a0b0400097f (MD5) Previous issue date: 2007-02-12 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This research approaches an exploratory study, in the scope of History and Sociology of Education, aiming to investigate the Women Professional School in the context of the city of Florianópolis, in the period of 1935 to 1983. The concepts of habitus and reproduction were first presented by Pierre Bourdieu s Theory. A special theoretical background was also grounded upon Historians as Otaíza de Oliveira Romanelli, in the field of Brazilian Education History, and Zoraide Rocha de Freitas, in the field of the Professional Teaching History. Besides of the dialectic research method, which gave a general orientation for knowing and interacting with a delimitated social reality, the following approaches were also used: non-directive or semi structured interviews; statistical data collection (application/questionnaire); and documental data collection (transcript records) within public civil institutions and at the target school, and the participant observation. It was verified that this school was founded and operated as a cultural and social representation and reproduction of popular classes, as a result of the implantation of a dualist teaching system that reinforced class and gender inequality. Nevertheless, an incongruity was observed between the political discourse, the popular education implementation and this women professional school reality, when the attending population was verified to be also from higher classes as middle and elite. In this context, the experiences carried out were incorporated from work and a bourgeois women habitus- in which was characterized by a women raising aiming marriage and domestic homemaking, but that also interacted with private and public sectors, by doing self-employed work as dressmakers, embroiderers, and so on, in such a way allowing a socialization process and the social rising, besides of the maintenance of the women model. A comparative consideration was also established between the women professional school and the Superior school of Fashion, in such a way that there was an interface with fashion through the production and reproduction of clothing. Consequently, the history of education of Brazil was amplified, as it has been studied by many research centers throughout the years, promoting historical records of the education in the state of Santa Catarina. Further studies on this subject are important to follow, since it may open paths to study other women professional schools of the state in which were not investigated yet, and that preserve this state educational memory and built up historical knowledge / Esta pesquisa aborda um estudo exploratório, abrangendo as áreas da História e da Sociologia da Educação, com o objetivo de investigar a Escola Profissional Feminina, no contexto da cidade de Florianópolis, no período histórico de 1935 a 1983. Os conceitos de habitus e de reprodução foram apresentados a partir da teoria de Pierre Bourdieu. Buscou-se, também, especial suporte teórico nas historiadoras Otaíza de Oliveira Romanelli, na área de História da Educação no Brasil, e Zoraide Rocha de Freitas, na área de História do Ensino Profissional no Brasil. Além do método dialético de pesquisa utilizado que proporcionou a orientação geral para conhecer e interagir com a realidade social delimitada, foram utilizadas as seguintes técnicas: entrevistas não-diretivas ou semi-estruturadas, levantamento estatístico (aplicação/questionário) e documental (histórico) junto aos órgãos públicos e à própria escola em apreço e a observação participante. Verificou-se que esta escola surgiu e funcionou como representação e reprodução cultural e social de classes populares e como resultado da implantação de um sistema de ensino dualista, que veio a reforçar desigualdades de classe e de gênero. Constatou-se, porém, a contradição entre o discurso político da implantação da educação popular e a realidade na escola profissional feminina ao se verificar que o público freqüentador era formado também por membros da classe intermediária e da elite. As experiências realizadas neste contexto eram incorporadas de um habitus feminino burguês e de trabalho um modelo feminino que caracterizava uma formação feminina dirigida para o casamento e para as prendas domésticas, mas que também interagia no espaço privado e no espaço público, realizando trabalho autônomo como costureiras, bordadeiras, etc., possibilitando, desta forma, um processo de socialização e de ascensão social, além da manutenção do modelo feminino. Estabeleceu-se também uma reflexão comparativa entre a escola profissional feminina e a escola superior de moda, desta forma surgindo uma interface com a moda através da produção e reprodução do vestuário. Conseqüentemente, foi ampliada a história da educação brasileira, que vem sendo estudada em vários centros de pesquisas ao longo dos anos, promovendo o registro da história da educação catarinense, considerando-se importante a continuidade desta pesquisa, pois ela abre caminhos para estudar outras escolas profissionais femininas do Estado de Santa Catarina que não foram investigadas, preservando-se a memória educacional catarinense e construindo-se saber histórico