Esta pesquisa qualitativa buscou a realidade ambiental da produção industrial de malharias selecionadas na região de Monte Sião, em Minas Gerais, quanto a maior ou menor presença de preocupações de produção mais limpa, bem como sua visão em termos de redução do uso de água, de energia, e, especialmente, de resíduos sólidos têxteis. Justificou-se pelas preocupações relacionadas ao meio ambiente e sua preservação que implicam em questões cada vez mais pertinentes e abordadas nos estudos relacionados ao vestuário de moda, tal como o design que está inteiramente conectado às mudanças cotidianas, e interessado na redução de materiais. É neste contexto que se encontra a produção mais limpa (P+L), almejando agregar melhorias no processo ou no produto, buscando soluções por meio da apresentação de alguns processos que norteiam estes caminhos. Em vista disso, foi elaborada uma revisão da literatura especializada em têxtil, moda e cenários ambientais, e foi realizada uma investigação de campo baseada em métodos qualitativos exploratório de pesquisa, utilizando-se de observações diretas e entrevistas semiestruturadas efetuadas junto às malharias. Alguns resultados da investigação sugerem que a realidade ambiental da produção industrial de malharias tenha uma aproximação com a produção mais limpa, sobretudo, em relação ao tratamento dado aos resíduos sólidos têxteis. Na abordagem da pesquisa de campo observaram-se diferenças quanto às ações voltadas para a minimização de água, energia, e a geração de resíduos sólidos têxteis, ao passo que evidenciaram uma preocupação e tratamentos aos mesmos, indicando de certa forma que existe um equilíbrio quanto ao direcionamento do resíduo têxtil e a dedicação no tratamento, sendo um importante ponto de cuidado do polo industrial / This qualitative research sought the environmental reality of some selected industrial knitting production in the region of Monte Sião, in Minas Gerais, regarding the greater or lesser presence of \"cleaner production\" concerns, as well as its vision in terms of reduction of water use, energy, and especially solid textile waste. It has been justified by the environmental concerns and their preservation that imply issues increasingly relevant and addressed in studies related to fashion clothing, such as design that is fully connected to everyday changes, and interested in reducing materials. Cleaner production is found in this context, aiming to add improvements in the process or product, seeking solutions through the presentation of some processes that guide these paths. A review of the literature on textiles, fashion and environmental scenarios and a field research were carried out based on qualitative exploratory research methods, using direct observations and semi-structured interviews accomplished on-site. Some research results suggest that the environmental reality of the industrial production of knitting products is in line with cleaner production, especially in relation to the treatment of solid textile waste. In the field research approach, differences were observed regarding actions aimed at minimizing water, energy, and solid textile waste generation, while showing them a concern and treatments, indicating in a certain way that there is a balance to the direction of the textile waste and the dedication in the treatment, being an important point of care of the industrial pole

A partir de 2000, a educação profissional vem ganhando cada vez mais notoriedade e atenção no contexto da educação brasileira. Os cursos técnicos passaram por um processo de renovação e melhor definição de seu papel e identidade tanto no âmbito da organização burocrática quanto da prática pedagógica e, no âmbito da Educação Superior, a vertente da tecnologia acrescentou diversidade e especialização ao panorama do ensino universitário brasileiro. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é contribuir para a análise sobre a educação tecnológica com ênfase na área de moda e vestuário. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com egressos do Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário do SENAI-SP, no período de 20011 a 2015, a partir da perspectiva de mobilidade social trazida pelo curso para seus estudantes. A hipótese aqui considerada é a de que o curso, formatado de acordo com o modelo de Educação Profissional por Competências adotado pelo SENAI, oferece a seus egressos uma possibilidade maior de mobilidade social, uma vez que o modelo pedagógico adotado, por um lado, propõe a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências de maneira autônoma por parte do educando, e por outro, oferece uma formação desenhada a partir das reais demandas profissionais do mercado / Since 2000, professional education has been gaining more and more attention and attention in the context of Brazilian education. The technical courses underwent a process of renewal and a better definition of their role and identity - both in the bureaucratic organization and in the pedagogical practice - and in the Higher Education area, the technology aspect added diversity and specialization to the panorama of Brazilian college education. In this context, the objective of this work is to contribute to the analysis on technological education with emphasis in the area of fashion and clothing. For that, a survey was carried out with graduates of the Superior Course of Technology in Clothing Production of SENAI-SP, from the period of 20011 to 2015, from the perspective of social mobility brought by the course for its students. The hypothesis considered here is that the course, formatted according to the model of Education by Competencies adopted by SENAI, offers its graduates a greater possibility of social mobility, since the pedagogical model adopted, on the one hand, proposes the construction of knowledge and the development of skills and competences in an autonomous way by the student, and on the other, offers a training designed from the real professional demands of the market

O presente estudo investigou se há diferenças nas avaliações das consumidoras em relação à compra de roupa no ambiente online de acordo com a geração que pertencem. Buscou-se identificar se a preferência pela experiência de compra proporcionada pela loja física dificulta a escolha do canal virtual, também foi pesquisado sobre o impacto da falta de interação com o produto nas lojas virtuais e quais são os fatores que influenciam cada geração ao optar em comprar roupas pela internet. Para tanto, foi desenvolvido uma pesquisa de abordagem quantitativa, utilizando o método survey para coleta de dados no qual se aplicou um questionário online. Os resultados obtidos por meio de uma análise estatística multivariada demonstraram que, quanto mais velha a geração, menor é a utilização da internet para este tipo de compra, mas ao avaliar os motivos dentro os quais nunca compraram, mesmo aquelas consumidoras que já estão habituadas com o ambiente online para realizar outras tarefas de sua rotina, a impossibilidade de provar os produtos é realmente um impeditivo para esse tipo de compra. Notou-se que embora a Geração Y esteja mais conectada, os motivos pelos quais não compram roupa em lojas virtuais se assemelham aos das Gerações X e Baby Boomer. Entretanto, há aquelas consumidoras que valorizam a praticidade, a comodidade em comprar sem sair de casa e utilizam o canal virtual. A principal diferença no processo de escolha é que as gerações mais velhas utilizam com mais frequência as ferramentas disponíveis nas lojas virtuais para minimizar a distância do produto, como zoom nas fotos para analisar detalhes e tabela de medidas para conferir a numeração das peças / The present study investigated whether there are differences in consumers\' evaluations regarding the purchase of clothing in the online environment according to the generation they belong to. We tried to identify if the preference for the shopping experience offered by the brick and mortar store made it difficult to choose the virtual channel, we also investigated the impact of the lack of interaction with the product in the virtual stores and what are the factors that influence each generation when opting to buy clothes over the internet. For that, a quantitative approach research was developed, using the survey method for data collection in which an online questionnaire was applied. The results obtained through a multivariate statistical analysis showed that the older the generation, the lower the use of the Internet for this type of purchase, but in evaluating the reasons for which they never bought, even for the consumers who are already used to the online environment to perform other routine tasks, the inability to try on the products is really an impediment to this type of purchase. It was possible to observe that although Generation Y is more connected, the reasons why they do not buy clothes in virtual stores resemble those of Generations X and Baby Boomer. However, there are those consumers who value the practicality, the convenience in buying without leaving home and use the virtual channel. The main difference in the process of choice is that older generations are more likely to use the tools available in virtual stores to minimize product distance, such as zooming in on photos to analyze details and measurement tables to check the numbering of the items

A atual pesquisa faz parte do grupo de pesquisa, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobre moda na cadeia têxtil, tendo como foco as questões sociais da manufatura do vestuário de moda. No sistema fast fashion, a substituição ocorre de modo rápido e instantâneo, conforme o feedback das vendas, sendo um setor influenciado pelo universo da moda, buscando atender consumidores que procuram peças que contenham estilo, moda e/ou modismo. Para seguir com este modelo de negócio, as empresas começaram a se concentrar no seu core business, que muitas vezes corresponde ao marketing, gestão de marcas, comercialização, design, pesquisas, repassando a terceiros a produção das peças de vestuário, onde é predominante a subcontratação. Com essas ramificações, abrem-se brechas para comportamento oportunistas, as quais buscam o seu lucro em função da precarização das relações de trabalho. No entanto, há um aumento de ações que visam a eliminação dessas práticas espúrias de competição, promovendo sistemas produtivos com conceitos pautados em requisitos de responsabilidade social, resultando em melhores condições de trabalho, competitividade e lucratividade. Assim, tornam-se importantes pesquisas que identifiquem empresas com esse novo desempenho estratégico em nível nacional, pois contribui tanto para a sociedade quanto ao meio acadêmico, por meio da geração de bibliografia e identificação de pontos que podem resultar em mudança corporativa. Portanto, esta pesquisa teve por objetivo estudar e analisar os impactos percebidos na cadeia de fornecimento com o selo ABVTEX em responsabilidade social pelo programa de certificação de fornecedores da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, bem como a identificação de práticas de monitoramento pelos varejistas signatários. Em um primeiro momento realizou-se pesquisas bibliográficas que possibilitaram a fundamentação teórica, a qual auxiliou na construção dos questionários com perguntas estruturadas e semiestruturas a serem aplicados aos integrantes do estudo de múltiplos casos, e na elaboração do questionário aos fornecedores por meio da pesquisa survey. Após foi possível analisar os casos e comparar o aprendizado organizacional dos varejistas em responsabilidade social através do modelo proposto por Zadek (2004). Os resultados permitiram confirmar as proposições norteadoras, e identificar que o impacto percebido pelos fornecedores e varejistas é positivo, porém necessita de ações corretivas afim de garantir maior transparência e credibilidade. / The present research is part of the research group, registered on the National Council for Scientific and Technological Development, about trendy in the textile chain, focusing on the social issues of the manufacture of fashion apparel. In fast fashion system, the replacement is make quickly and instantly, following feedback from sales, being an industry influenced by the fashion universe, seeking for consumers which are looking for products with style, fashion and / or fad. To continue with this business model, companies began to focus on their core business, which often corresponds to marketing, brand management, commercialization, design, research, passing on to third parties the production process of garments where it is predominant subcontracting. With these ramifications in the chain, gaps are opened for opportunistic companies, which seek their profit due to the precariousness of working conditions. However, there is an increase of actions aimed at eliminating these spurious practices competition, promoting productive systems with concepts guided by social responsibility requirements, resulting in better working conditions, competitiveness and profitability. Thus, it becomes important research to identify companies with this new strategic behavior at a national level, as it contributes both to society and to academic environment, through the generation of bibliography and identification of points that can result in corporate change. The objective of this study was to study and analyze the perceived impacts of the supplier chain with the ABVTEX seal on social responsibility by the supplier certification program of the Brazilian Association of Textile Retail, as well as the identification of monitoring practices by the signatory retailers. At first, bibliographical research was carried out, which enabled the theoretical framework, which helped to build of the questionnaires, with structured questions and semi-structures to be applied to the members of the study of multiple cases, and in the elaboration of the questionnaire to the suppliers through the research survey. Afterwards, it was possible to analyze the cases and compare the organizational learning of retailers about social responsibility through the model proposed by Zadek (2004). The results allowed us to confirm the guiding propositions and to identify that the impact perceived by suppliers and retailers is positive, but requires corrective actions to guarantee greater transparency and credibility

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-05-11T20:22:56Z No. of bitstreams: 1 andrealomeuportela.pdf: 8790501 bytes, checksum: b92d1b8c0ee120caea7bfc471d6f2964 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-05-17T15:27:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 andrealomeuportela.pdf: 8790501 bytes, checksum: b92d1b8c0ee120caea7bfc471d6f2964 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-17T15:27:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 andrealomeuportela.pdf: 8790501 bytes, checksum: b92d1b8c0ee120caea7bfc471d6f2964 (MD5) Previous issue date: 2010-12-10 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Os estudos sobre a indumentária reclamam novas perspectivas sobre as redefinições culturais e sobre a historicidade dos modos de uso dentro da realidade local, por isso temos como proposta lançar um olhar sobre a indumentária do Museu Mariano Procópio. Um lugar que intermedia o histórico de uso dos objetos, que, como roupas, estabeleceram complexa aproximação com os corpos que vestiram provocando reflexões diversas. O colecionismo é a forma como estas roupas foram reunidas, conservadas e estão inseridas no presente e, mesmo não estando em um circuito de recepção e de parte das peças permanecerem incógnitas no museu, a intenção é mostrar que os objetos têm vida social. Buscamos minimizar a condição de representação que comumente é dada às roupas, testando outras dimensões dos objetos e desfazendo antológicas dicotomias para pensar estas roupas como objeto de reflexão antropológica. Traçamos a biografia dos objetos de nosso interesse a partir da coleção de Alfredo Ferreira Laje, na qual encontramos três universos de roupas: trajes reais, trajes militares e trajes femininos. Esta subdivisão nos remete ao contexto feminino de uma época carregada de singularidades, o século XIX, período de formação desta coleção de indumentária e de transformação da lógica de sedução das roupas. É quando atua a dimensão da moda, quando se faz presente e, por vezes, se desfaz. Ao longo do trabalho de campo, procuramos compreender as relações sociais que os objetos mobilizam em suas trajetórias de vida, sobretudo em seu estágio atual. As roupas, tanto como outros objetos, são vívidas e interessam aos novos diálogos que o museu busca travar, num processo de reinvenção de si, desafiando os propósitos da modernidade que tentam sobreviver ao século XXI. As relações sociais vividas no presente, mesmo longe das funções originais para as quais as roupas foram concebidas, parecem mostrar como estes objetos continuam dispersando diferentes ações simbólicas e/ou sensitivas, levando em conta o fato de atribuirmos valores humanos às coisas e, igualmente, a situação inversa. A realidade singular do museu atribui um valor intrínseco ao tempo de existência destas peças, revelando as potências diversas que fazem dos objetos mais que mediadores entre os homens e o mundo, mas participantes do mesmo fluxo vital. / Studies on clothing require new perspectives on cultural redefinitions and the historicity of modes of use within the local reality, so we have proposed to have a look at the clothing Museum Mariano Procopio. A place that mediates the historic use of objects, which, like clothes, established complex approach with the bodies dressed causing several reflections. The collecting is how these clothes were gathered, preserved and are inserted in the present. And, even if not in a reception circuit and parts of the pieces remains as unknowns in the museum, the intention is to show that objects have social life. We seek to minimize the condition of representation that is commonly given to clothing, testing other dimensions of objects and undoing anthological dichotomies to think these clothes as anthropological reflection object. We trace the biography of the objects of our interest from the collection of Alfredo Ferreira Laje, in which we find three universes of clothes: royal robes, military costumes and female outfits. This subdivision refers to the female context of a time charged with singularities, the nineteenth century, period of formation of this collection of clothing and transformation of clothes seduction logic. It is when the fashion dimension acts, when it makes itself present and, sometimes, breaks. During the field work, we seek to understand the social relations that objects mobilize in their life trajectories, especially its current stage. The clothes, as much as other objects, are vivid and interest to the new dialogues of the museum search, in a process of reinventing itself, defying the purpose of modernity that attempt to survive the twenty-first century. The social relationships lived in the present, even away from the original functions for which the clothes were designed, seem to show how these objects continue dispersing different actions symbolic and / or sensitive, taking into account the fact that we attribute human values to things and, also, the reverse situation. The unique museum reality gives an intrinsic value to the time of existence of these pieces, revealing the capacity that makes objects more than mediators between men and the world, but participants in the same vital flow.

Orientador: Rosana Baeninger / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-25T10:17:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Freitas_PatriciaTavaresde_D.pdf: 36296830 bytes, checksum: f3c0018cf67c5e4546ff3fe3a216b6f7 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: Nesta tese, abordamos a inserção boliviana na indústria de confecção de São Paulo e de Buenos Aires a partir da hipótese da "economia étnica". Argumentamos que os processos que explicam essa inserção, suas relações de trabalho e as próprias oficinas de costura nas quais trabalham os migrantes bolivianos e bolivianas não são os mesmos nos quais se inserem as costureiras brasileiras e argentinas. A pesquisa baseou-se em narrativas de vida desses migrantes sobre os seus percursos sócio espaciais e laborais anteriores e sua experiência social na indústria de confecção das cidades de destino. As entrevistas foram realizadas nos municípios de São Paulo, no Brasil, e Cochabamba, Escoma, La Paz e El Alto, na Bolívia, com bolivianos e bolivianas que, em algum momento de suas vidas, trabalharam na indústria de confecção das cidades de São Paulo e/ou Buenos Aires. A partir das narrativas, ao invés da imagem, comumente associada a essa inserção laboral, de migrantes empobrecidos que saem de suas regiões de origem sem perspectivas e, na cidade de destino, inserem-se no mercado de trabalho das oficinas de costura, encontramos trabalhadores que saem da Bolívia com um trabalho garantido na cidade de destino, que pode ser São Paulo ou Buenos Aires. Nesse sentido, invés de projetos migratórios que culminam com a inserção na indústria de confecção, encontramos "projetos costura" cuja migração, em geral, financiada (como um adiantamento) em parte ou completamente por seus futuros contratadores, é parte de um acordo de inserção laboral estabelecido na Bolívia / Abstract: In this thesis, we address the Bolivian insertion in São Paulo and Buenos Aires clothing industry from the hypothesis of ethnic economy. We argue that the social process that explain this insertion, and both the work relations and the work place in which Bolivian immigrants work are not the same of the Brazilian and Argentinean sewers. The empirical research is based on life narratives of Bolivian immigrants about, on one hand, their socio-spatial pathways and previous working life, and, on another hand, their social experience in the clothing industry of their host cities. The interviews were held in the cities of São Paulo, in Brazil, and Cochabamba, La Paz, El Alto and Escoma (rural municipality of the Andean highlands) with Bolivians that, at some point in their lives, worked on São Paulo or Buenos Aires clothing industry. Instead of the image commonly associated with this labor insertion, of impoverished migrants who leave their home regions and, at the host societies, fit into de labor market of sewing workshops, we have found immigrants that leave their homes at Bolivia with a guaranteed work at São Paulo or Buenos Aires. In this sense, rather migration projects culminating in the clothing industry, we have found "sewing projects", with migration as part of a work agreement held in Bolívia / Doutorado / Sociologia / Doutora em Sociologia

Orientador: Luiz Cesar Marques Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-22T18:03:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carvalho_LarissaSousade_M.pdf: 23224889 bytes, checksum: 87808a1fa3818c985298723245553554 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: A pesquisa apresenta como principal objeto de análise a obra De gli habiti antichi, et moderni di diuerse parti del mondo (1590), do italiano Cesare Vecellio (c.1521-1601). Uma segunda edição foi publicada sob o título Habiti antichi et moderni di tutto il mondo em 1598. Essa apresenta um projeto diverso da primeira, tendo seu conteúdo iconográfico ampliado, ao contrário dos comentários do autor, omitidos ou simplesmente reduzidos. O surgimento deste gênero de publicação, os chamados "livros de vestuário", ocorreram durante o século XVI, juntamente ao interesse cartográfico e enciclopédico. A época do autor presenciou a rápida expansão da imprensa em Veneza, dos studioli, os cabinets de curiosité e os Wunderkämmern, além de acompanhar a criação de uma rede interligada de publicações que firmavam um repertório de "tipos sociais" repetidos ao longo desses anos e que auxiliava na visão que, sobretudo os venezianos, tinham do restante do mundo. O teor da obra, grosso modo, permeia os costumes - em um sentido bastante amplo - aliados à representação de uma série de trajes. Vecellio não apenas representa a vestimenta europeia, como também inclui exemplares asiáticos, africanos e americanos. Essa antologia do vestuário mundial também é considera por alguns autores como a primeira história moderna do vestuário, já que são concebidas imagens comentadas de povos da Antiguidade até o século do autor, em um amplo espectro geográfico. No presente trabalho intenta-se perceber, portanto, o projeto da obra vecelliana. A partir de três ensaios discutiremos a respeito da ruína de valores antigos e da mutação (a veste aliada ao mito veneziano, a questão da boa governança e prosperidade das cidades, a relação entre antigo e moderno etc.); em seguida, problematizaremos a postura de Veneza ao projetar uma imagem positiva da cidade em meio a um contexto conturbado, bem como o modo vecelliano de dialogar com essa questão mediante a apresentação de "tipos sociais" (doge, virgem veneziana, cortesã...) associados à auto-imagem do Estado; e, por fim, apresentamos um panorama de sua obra, cujo objetivo será compreender a postura e o discurso de nosso autor frente à alteridade, discutindo, assim, algumas noções e a problemática do "Eu" que se define a partir do "Outro". Em correlato, propõe-se a tradução parcial do conteúdo da obra para uma versão portuguesa (inédita e comentada), no intuito de contribuir para as discussões teóricas - ínfimas em nossa realidade brasileira -, sem abandonar, entretanto, o escopo aqui descrito / Abstract: This research presents as main object of analysis the book De gli habiti antichi, et moderni di diuerse parti del mondo (1590), by the Italian author Cesare Vecellio (c.1521-1601). A second edition was published with the title Habiti antichi et moderni di tutto il mondo in 1598. This edition presents a project different from the first one. Its iconographic content is expanded, whereas the author's comments are either reduced or even omitted. The emergence of this type of publication, called costume books, occurred during the Sixteenth Century, along with the cartographic and encyclopedic interest. The period in which the author lived, witnessed the rapid expansion of the printing press in Venice, as well as of the studioli, the cabinets de curiosité and Wunderkammern. Apart from that, those years followed the creation of an interconnected network of publications that established a repertoire of "social types", repeated throughout the years, and helped in the idea that, especially the Venetians, had about the rest of the world. The content of the work covers the habits - in a very broad sense - combined with the representation of a variety of costumes. Vecellio does not only represent European clothing, but he also includes Asian, African and American costumes. This anthology of world clothing is also considered, by some authors, as the first modern history of costume, since it covers commented images from Antiquity until the time of the author, in a broad geographical spectrum. In this text we aim to understand the project of the Vecellian work. Starting with three essays of the current study, we will discuss the ruin of the old values and the mutation (clothing associated with the Venetian myth, the issue of good governance and prosperity of cities, the relationship between ancient and modern etc.); then we will problematize the posture of Venice, which projects a positive image of the city within a turbulent context, as well as the Vecellian way of discussing this subject while presenting the "social types" (doge, Venetian virgin, courtesan...), associated with the State's self-image; finally, we will present an overview of his work, whose purpose will be to understand the author's posture and the discourse towards otherness, discussing some problematic notions of the "I", which is defined from the confrontation with the "Other". Furthermore, together with this, we propose a partial translation of the content of the book into a Portuguese version (unpublished and commented), with the intention of contributing to the theoretical debate - very restricted in our Brazilian reality -, without abandoning, however, the scope described herein / Mestrado / Historia da Arte / Mestra em História

Orientador: Marilei Amadeu Sabino / Banca: Paola Giustina Baccin / Banca: Adriane Orenha Ottaiano / Resumo: Esta pesquisa trata de Expressões idiomáticas (EIs) relativas ao campo lexical do vestuário, por meio de um viés multidisciplinar que relaciona Lexicologia/Lexicografia, Fraseologia e Semântica Cognitiva, esta principalmente no que se refere a metáforas e metonímias. A partir de uma visão cognitivista, com base em evidências de que muito de nossa experiência e percepção é compartilhada igualmente pelos seres humanos, acredita-se que diferentes línguas e culturas compartilham de metáforas e metonímias iguais ou semelhantes. Por essa razão, objetiva-se, com esta pesquisa, analisar contrastivamente as metáforas e/ou metonímias subjacentes às EIs italianas e a seus correspondentes tradutórios em língua portuguesa (PB), para averiguar em que medida essa premissa se confirma. Baseamo-nos fundamentalmente em Zuluaga (1980), Lakoff e Johnson (1980; 2002), Gibbs (1994), Tonfoni e Turbinati (1995), Corpas Pastor (1996), Jorge (1997, 2001), Xatara (1998), Kövecses (2005, 2010) e Malho (2010). Foram selecionadas, em dicionários monolíngues, aproximadamente 160 Expressões Idiomáticas italianas provenientes de 49 lexias relacionadas ao vestuário, elaboradas suas definições, coletados exemplos de uso na web e, a partir disso, realizada a análise dos tipos de equivalência e a investigação das possíveis motivações que lhes deram origem. Como produto final do nosso estudo, foi elaborado um repertório lexicográfico de EIs relativas à indumentária que pode ser útil para suprir lacunas nos idiomas italiano e português, no que tange a materiais bilíngues de EIs. Além disso, a hipótese teórica inicialmente levantada se confirmou em grande medida / Abstract: This research focuses on Idioms related to the clothing lexical field, with a multidisciplinary feature, which interrelate Lexicology/Lexicography, Phraseology and Cognitive Semantics, the latter especially when it is related to conceptual metaphors and metonymies. From a cognitivist view, based on the evidence that most of our experience and perception is shared by all human beings, it is believed that different languages and cultures may share same or similar metaphors and metonymies. Therefore, the aim of this thesis is to conduct a contrastive analysis between metaphors and metonymies that underlie Italian Idioms and their translational correspondents in Portuguese, to investigate to what extent this premise may be confirmed. This inquiry is primarily based on Zuluaga (1980), Lakoff and Johnson (1980, 2002), Gibbs (1994), Tonfoni and Turbinati (1995), Corpas Pastor (1996), George (1997, 2001), Xatara (1998), Kövecses (2005, 2010) and Malho (2010). Approximately 160 Italian idioms derived from 49 lexical items related to clothing. They were selected from Italian monolingual dictionaries, furthermore their definitions were provided and usage examples were collected from web. After that, an analysis of types of equivalence as well as an investigation of possible motivations that gave rise to them were performed. As a final product of our study, an inventory of clothing-related idioms was produced which intends to fill some gaps in Italian and Portuguese languages in regard to bilingual material on idioms. On this basis, initial theoretical hypothesis was confirmed / Mestre

Como a prática de uso dos uniformes escolares se configurou nas escolas públicas do estado de São Paulo entre os anos de 1950 a 1970? Este trabalho procura contribuir para a compreensão do modo pelo qual os uniformes escolares foram retratados pela imprensa educacional, seja mediante artigos assinados por autores prestigiados pelo campo, seja pelas propagandas que intercalavam os textos em questão. Pretende ainda examinar a percepção dos alunos acerca dos uniformes escolares por meio do estudo do jornal escolar e as prescrições relacionadas ao uso deste vestuário nos manuais pedagógicos. Além disso, a legislação educacional vigente no período estudado complementa a análise. O período estudado compreende a época de expansão da escola pública no estado de São Paulo, quando as oportunidades de educação pública passaram a estender-se a significativas parcelas da população que antes estavam à margem deste processo. Busca-se com esta pesquisa identificar como a obrigatoriedade material de uso dos uniformes acompanhou a oferta de vagas à população mais carente de recursos. Ainda foi necessário buscar compreender um quadro geral acerca da história da educação no Brasil no período, de modo a conhecer os eventos que marcaram a história nacional e acabaram por influenciar as políticas públicas educacionais. O trabalho está dividido em três partes: a primeira parte é composta pela \"Apresentação\", na qual são descritos os objetivos da investigação e por um primeiro capítulo intitulado \"Modos de Produção do Trabalho\", em que são apresentadas as fontes consultadas e a forma como as mesmas foram exploradas e incorporadas ao estudo. A segunda parte traz considerações acerca da história da educação e elementos acerca da história do vestuário, constituindo o capítulo II. A terceira parte apresenta a análise do uniforme escolar enquanto objeto de estudo histórico a partir do exame das fontes e é constituída por quatro capítulos: III \"Decentemente trajados e com asseio\"; IV \"Criança Calçada, Criança Sadia!\"; V \"A professora não deve ir para a aula nem vestida de \'andar em casa\', nem como se fosse para uma festa\"; VI \"Deveres do bom aluno: capricho, ordem e limpeza\"; e um esforço de síntese busca retomar os principais elementos explicativos a que se chegou, sob a forma de \"Considerações finais\". / As the practical one of use of the pertaining to school uniforms if configured in the public schools of the state of São Paulo enters the years of 1950 the 1970? This work looks for to contribute for the understanding in the way by which the pertaining to school uniforms had been portraied by the educational press, either by means of articles signed for authors sanctioned for the field, either for the propagandas that intercalated the texts in question. It still intends to examine the perception of the pupils concerning the pertaining to school uniforms by means of the study of the pertaining to school periodical and the lapsings related to the use of this clothes in pedagogical manuals. Moreover, the effective educational legislation in the studied period complements the analysis. The studied period understands the time of expansion of the public school in the state of São Paulo, when the chances of public education had started to extend significant parcels to it of the population that before were to the edge of this process. One searchs with this research to identify as the material obligatoriness of use of the uniforms folloied offers of vacant the population most devoid of resources. Still it was necessary to search to understand a general picture concerning the history of the education in Brazil in the period, in order to know the events that had marked national history and had finished for influencing educational the public politics. The work is divided in three parts: the first part is composed for the \"Presentation\", in which the objectives of the inquiry are described and for a first intitled chapter \"Ways of Production of the Work\", where the consulted sources and the form are presented as the same ones had been explored and incorporated to the study. The second part brings reflections concerning history of the education and elements concerning the history of clothes, constituting chapter II. The third part presents the analysis of the pertaining to school uniform while object of historical study from the examination of the sources and is constituted by four chapters: III \"Decentemente trajados e com asseio\"; IV \"Criança Calçada, Criança Sadia!\"; V \"A professora não deve ir para a aula nem vestida de \'andar em casa\', nem como se fosse para uma festa\"; VI \"Deveres do bom aluno: capricho, ordem e limpeza\"; e a synthesis effort searchs to retake the main clarifying elements the one that if arrived, under the form of \"Considerações finais\".

A venda direta é caracterizada como sendo um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços, na qual o contato pessoal entre vendedores e compradores é realizado fora de um estabelecimento comercial fixo. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. Em alguns casos, os pedidos provindos das chamadas consultoras de vendas, não são compatíveis com a rotina da confecção destinada à produção em larga escala, pois, alguns produtos são específicos para um tipo determinado de público-alvo e, por isso, não tem uma aceitação em massa. Para este tipo de produto deve-se ter uma atenção especial às características dos tecidos e a tecnologia utilizada, visando a diminuição da geração de resíduos têxteis. As sobras de tecidos quando descartados de forma inadequada aceleram a degradação do meio ambiente, além de desperdiçar tempo e recursos financeiros. O objetivo desta pesquisa é verificar os métodos de trabalho em empresas do segmento de venda direta, a fim de propor, a partir do estudo de encaixe, quer seja, manual ou informatizado, a otimização e aproveitamento máximo da matéria-prima, resultando na redução de descarte de resíduos têxteis. A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, e a pesquisa exploratória, pois não requer a formulação de hipóteses para serem testadas. Foi feito um estudo de caso e apresentada uma proposta de encaixe dos moldes para uma empresa que comercializa seus produtos através de venda direta e que possui altos índices de descarte de resíduos. A metodologia utilizada se mostrou viável para um estudo de encaixe eficiente com possibilidade de redução do desperdício e do custo do produto final para as empresas desse segmento / Direct selling is characterized by being a marketing system for consumer goods and services to which personal contact between sellers and buyers is carried out outside a fixed commercial establishment. Brazil occupies the fourth position in the ranking of the World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), behind only the United States, Japan and China. In some cases, requests from sales consultants are not compatible with routine manufacturing for large-scale production because some products are specific to a particular type of target audience and therefore do not have an acceptance in large scale. For this type of product should have special attention by using the characteristics of the tissue and oriented technology in reducing the generation of textile waste. Due to this, the objective of this research was to verify the working methods in companies of the direct sales segment, in order to propose, from the study of fit, be it, manual or computerized, in the chothing cutting sector, optimization and the maximum use of the raw material, reducing the waste of commonly generated textile waste, which collaborates every day to the degradation of the environment, in addition to wasting time and financial resources. The methodology used was the bibliographic research, which is the basic procedure for the monographic studies, and the exploratory research, since it does not require the formulation of hypotheses to be tested and, after the research, it was verified that the methodology used proved to be feasible for an efficient fit study and cost reduction for the companies in the segment