Orientador: Leila Mezan Algranti / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-26T16:54:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guido_LigiaSouza_M.pdf: 2943487 bytes, checksum: f5dbbe572530981d479fcc1e99cdfa91 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: O presente trabalho dedica-se ao estudo das roupas nas dimensões material e simbólica no período que corresponde ao crescimento da produção açucareira e da consolidação do núcleo urbano da vila de Itu, capitania de São Paulo, entre 1765 e 1808. A aparência dos indivíduos em uma sociedade com características de Antigo Regime aliada a presença da escravidão consistia em um elemento importante de identificação e ordenamento social. A materialidade é compreendida através da descrição e da valoração atribuídas aos artefatos têxteis descritos principalmente nos arrolamentos de bens dos inventários post-mortem. Procedemos ao levantamento de informações complementares sobre os indivíduos junto aos Maços de População (censos) e em trabalhos de genealogia. Também coletamos dados sobre as importações de produtos realizadas pela de vila de Itu nos Mapas de Importação, relação pertencente aos Maços de População. Através dos bens descritos na documentação de quarenta e quatro inventariados que residiam na vila de Itu, foi possível montar um quadro da composição material dos bens dos indivíduos e seus domicílios, vislumbrando suas fontes de rendas, seus espaços de trabalho, de moradia, bem como os objetos que compunham os seus pertences. No momento em que os bens eram divididos entre os herdeiros, os objetos ou a quantia referente aos dotes ou adiantamentos de heranças eram mencionados, evidenciando assim, a circulação de bens promovida em vida e após o falecimento de um dos genitores. Além dos inventários da vila de Itu, foram consultados vinte e quatro inventários póstumos da cidade de Lisboa, referentes aos mesmos anos da amostra ituana, para efeito de comparação entre os padrões metropolitanos e coloniais de tipos de roupas, tecidos e adereços em circulação antes da abertura dos portos brasileiros em 1808 / Abstract: This work is dedicated to the study of clothing considering both material and symbolic dimensions in the period that corresponds to the growth of sugar production and to the consolidation of the urban nucleus of the small town Itu, captaincy of São Paulo, between 1765 and 1808. The appearance of the individuals in a society during the so-called Old Regime, combined with the presence of slavery was an important element of identification and social ranking. Materiality is understood from the description and the rating assigned to the textile articles described mainly in listing of goods of post-mortem inventories. The survey was conducted for further information on individuals from the Maços de População (census) and genealogy work. We also collected data on imports of products made by the Itu village next to the Mapas de Importação, this relationship belonging to the Maços de População. Through the goods described in the documentation of forty-four inventoried residing in small town Itu, it was possible to assemble a picture of the material composition of the assets of individuals and their homes, seeing their sources of income, their workspaces, housing and the objects that made up their belongings. By the time the goods were divided among the heirs, the objects or the amount related to gifts or inheritances of advances were mentioned, thus underlining the movement of goods promoted in life and after the death of a parent. Besides the inventories from Itu, nineteen posthumous inventories of Lisbon were consulted, relating to the same years of Ituana sample for comparison between metropolitan and colonial patterns of kinds of garments, fabrics and accessories in circulation before the opening of Brazilian ports in 1808 / Mestrado / Politica, Memoria e Cidade / Mestra em História

Orientador: Luise Weiss / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-26T17:04:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nasser_LuizaArantes_M.pdf: 19357463 bytes, checksum: 249cd3d93a711a14efe6029de4f9b6bd (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Camadas é uma pesquisa em Poéticas Visuais, que parte da figura da armadura medieval e do imaginário em que esta se insere, para realizar por meio do desenho, uma investigação aprofundada do que me inquieta como artista. Os trabalhos gráficos propõem reflexões acerca de questões como o corpo, a natureza humana, o ato e o cotidiano de vestir-se, distâncias entre épocas, ancestralidades, proteção, gênero, memória... através de paralelos traçados entre a armadura, o corpo e a roupa comum dos nossos dias. Eles também buscam esmiuçar as camadas que compõem as armaduras internamente, assim como focar e reforçar a impressão de autonomia de cada peça de veste quanto à sua existência por si só, e também, enquanto presença. A pesquisa se estruturou em processos práticos paralelos e contínuos, cada qual com sua contribuição para a formação do todo do trabalho. Por isso, vejo-os como pontos cardeais, assim delineados em: carimbos, monotipias, matriz e tecidos. O conjunto de imagens formado é a tentativa de materializar e transpor as inquietações em foco; como reflito e levo adiante algo tão universal e histórico, como armaduras e roupas, naquilo que me tocam. E de ver qual seria o alcance disso que tanto me move, se há possibilidades de reverberações, ecos e conversas / Abstract: Camadas (Layers) is a research in Visual Poetics. It has the medieval armor and the imaginary that surrounds it as a starting point to further investigate through drawing what makes me disquiet as an artist. These graphic works intend to reflect upon themes as the body, the human nature, the act and routine of getting dressed, distance between epochs, ancestralities, protection, gender, memory¿ through the relations traced between the armor, the body and the clothes of our days. They also intend to detail the internal armor layers as well as to focus and highlight the impression of autonomy of each piece of clothing in terms of its existence on its own as well as a presence. The research was structured in practical parallel continuous processes, each on with its contribution to the whole. Thus, I conceive them as cardinal points, consisting in: stamps, monotypes, original, and fabrics. The resulting collection of images is an attempt to materialize and translate the uncanniness in focus; the way I reflect upon something so universal and historic, as armor and clothes, and how they touch me. It is also an attempt to share my work and let it open to possible dialogues / Mestrado / Artes Visuais / Mestra em Artes Visuais

Submitted by Francisco Soares Bianchi (francisco.bianchi@gmail.com) on 2018-10-31T14:47:03Z No. of bitstreams: 1 WCLOF_ TA_MPGC_Francisco Soares Bianchi_20181025_com_ficha_catalografica.pdf: 1012788 bytes, checksum: c60e0c9c6bf13a1fb94f02363d455009 (MD5) / Rejected by Simone de Andrade Lopes Pires (simone.lopes@fgv.br), reason: Prezado Francisco, Recebemos seu trabalho na biblioteca digital, mas será necessário efetuar alguns ajustes que encaminharei por e-mail. Por favor, faça as alterações e submeta novamente o trabalho na biblioteca digital. Atenciosamente Simone on 2018-10-31T20:39:06Z (GMT) / Submitted by Francisco Soares Bianchi (francisco.bianchi@gmail.com) on 2018-11-02T18:41:33Z No. of bitstreams: 1 WCLOF_ TA_MPGC_Francisco Soares Bianchi_20181025_com_ficha_catalografica.pdf: 1018750 bytes, checksum: ad80fbb76fea674ff9d1f1a5132bbe5d (MD5) / Rejected by Simone de Andrade Lopes Pires (simone.lopes@fgv.br), reason: Boa Tarde Francisco, Ainda há duas alterações necessárias: 1º Traduzir a palavra Data da aprovação. 2º Resumo precisa estar em folha separada. Por favor, faça as alterações e submeta o trabalho novamente na biblioteca digital. Atenciosamente, Simone on 2018-11-05T16:26:13Z (GMT) / Submitted by Francisco Soares Bianchi (francisco.bianchi@gmail.com) on 2018-11-05T20:09:39Z No. of bitstreams: 1 WCLOF_ TA_MPGC_Francisco Soares Bianchi_20181025_com_ficha_catalografica.pdf: 1017500 bytes, checksum: 3467f9f9a3cf66b21bc9868994b203d3 (MD5) / Approved for entry into archive by Simone de Andrade Lopes Pires (simone.lopes@fgv.br) on 2018-11-06T16:29:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 WCLOF_ TA_MPGC_Francisco Soares Bianchi_20181025_com_ficha_catalografica.pdf: 1017500 bytes, checksum: 3467f9f9a3cf66b21bc9868994b203d3 (MD5) / Approved for entry into archive by Isabele Garcia (isabele.garcia@fgv.br) on 2018-11-07T12:09:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 WCLOF_ TA_MPGC_Francisco Soares Bianchi_20181025_com_ficha_catalografica.pdf: 1017500 bytes, checksum: 3467f9f9a3cf66b21bc9868994b203d3 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-07T12:09:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 WCLOF_ TA_MPGC_Francisco Soares Bianchi_20181025_com_ficha_catalografica.pdf: 1017500 bytes, checksum: 3467f9f9a3cf66b21bc9868994b203d3 (MD5) Previous issue date: 2018-09-25 / Purpose: To provide propositions regarding how juxtaposing two well-known and established theories might impact the way firms venture when entering into new international markets. Design/Methodology/Approach: Building on exploratory and inductive research and on multiple cases and on work in related disciplines and on 18 field interviews with managers and C-level executives in diverse functions and organizations. Findings: Provide empirical support from interviews on the case studies to corroborate with the three propositions and compare amongst the observed practices what could be done differently to mitigate WCLOF (Working Capital Liability of Foreignness). The first proposition is presented regarding how the Liability of Foreignness (LOF) plays a role when international firms are managing their Working Capital (WC) of a subunit in a host market, using six qualitative case studies from three international players and three local competitors; the second proposition is related to if firms overcome LOF over time when, using the same three international players in qualitative case studies to observe how they have been evolving is the new host market regarding their WC improvement and; the third proposition is whether the international players might carry an advantage when establishing a subunit in a new host market, considering again the same three international players in qualitative case studies. Research Limitations: Further research is necessary into different markets other than Brazil and / or different industries other than the apparel / fashion retailing. Broader survey, with statistical generalization, might validate the propositions presented. Practical Implications: The propositions could serve as a managerial tool for identifying WCLOF, thus also for assisting to overcome it. Originality/value: given the novelty in bringing these two existing theories juxtaposed in academic literature, it demanded inductive research to assist uniqueness findings. / Propósito: Prover proposições a respeito de como duas conhecidas and estabelecidas teorias justapostas poodem impactar as firmas ao entrar em novos mercados internacionais. Design / Metodologia / Abordagem: a partir de pesquisa exploratória e indutiva e em casos múltiplos, em temas relacionados e em 18 entrevistas de campo com gestores e executivos em diversas funções e organizações. Resultados: prover base empírica a partir de entrevistas sobre os estudos de caso para corroborar com as três proposições e comparar, entre as práticas observadas, o que poderia ser feito de forma diferente para mitigar o WCLOF (Working Capital Liability of Foreignness). A primeira proposição é sobre o papel que Liability of Foreignness (LOF) desempenha quando as firmas internacionais gerenciam seu Capital de Giro (WC) de uma subunidade em um mercado estrangeiro, a com base em seis estudos de caso qualitativos de três competidores internacionais e três pares locais; a segunda proposição é a se as empresas superam o LOF ao longo do tempo, com base nos mesmos pares internacionais em estudos de caso qualitativos para observar como eles, no novo mercado estrangeito em relação ao aprimoramento de seus WC; a terceira proposição é se as firmas internacionais podem trazer uma vantagem ao estabelecer uma subunidade em um novo mercado estrangeiro, considerando novamente as mesmos três firmas internacionais em estudos de casos qualitativos Limitações de pesquisa: Pesquisas adicionais são necessárias em diferentes mercados, exceto no Brasil e / ou em diferentes indústrias, além do varejo de vestuário / moda. Um levantamento mais amplo, com testes estatísticos, pode validar as proposições apresentadas. Implicações Práticas: As proposições poderiam servir como uma ferramenta gerencial para identificar o WCLOF, assim também para ajudar a superá-lo. Originalidade / valor: dada o ineditismo em avaliar essas duas teorias existentes justapostas na literatura acadêmica, foram requeridas pesquisas indutivas para auxiliar a novidade das descobertas.

A atual pesquisa faz parte do grupo de pesquisa, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobre moda na cadeia têxtil, tendo como foco as questões sociais da manufatura do vestuário de moda. No sistema fast fashion, a substituição ocorre de modo rápido e instantâneo, conforme o feedback das vendas, sendo um setor influenciado pelo universo da moda, buscando atender consumidores que procuram peças que contenham estilo, moda e/ou modismo. Para seguir com este modelo de negócio, as empresas começaram a se concentrar no seu core business, que muitas vezes corresponde ao marketing, gestão de marcas, comercialização, design, pesquisas, repassando a terceiros a produção das peças de vestuário, onde é predominante a subcontratação. Com essas ramificações, abrem-se brechas para comportamento oportunistas, as quais buscam o seu lucro em função da precarização das relações de trabalho. No entanto, há um aumento de ações que visam a eliminação dessas práticas espúrias de competição, promovendo sistemas produtivos com conceitos pautados em requisitos de responsabilidade social, resultando em melhores condições de trabalho, competitividade e lucratividade. Assim, tornam-se importantes pesquisas que identifiquem empresas com esse novo desempenho estratégico em nível nacional, pois contribui tanto para a sociedade quanto ao meio acadêmico, por meio da geração de bibliografia e identificação de pontos que podem resultar em mudança corporativa. Portanto, esta pesquisa teve por objetivo estudar e analisar os impactos percebidos na cadeia de fornecimento com o selo ABVTEX em responsabilidade social pelo programa de certificação de fornecedores da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, bem como a identificação de práticas de monitoramento pelos varejistas signatários. Em um primeiro momento realizou-se pesquisas bibliográficas que possibilitaram a fundamentação teórica, a qual auxiliou na construção dos questionários com perguntas estruturadas e semiestruturas a serem aplicados aos integrantes do estudo de múltiplos casos, e na elaboração do questionário aos fornecedores por meio da pesquisa survey. Após foi possível analisar os casos e comparar o aprendizado organizacional dos varejistas em responsabilidade social através do modelo proposto por Zadek (2004). Os resultados permitiram confirmar as proposições norteadoras, e identificar que o impacto percebido pelos fornecedores e varejistas é positivo, porém necessita de ações corretivas afim de garantir maior transparência e credibilidade. / The present research is part of the research group, registered on the National Council for Scientific and Technological Development, about trendy in the textile chain, focusing on the social issues of the manufacture of fashion apparel. In fast fashion system, the replacement is make quickly and instantly, following feedback from sales, being an industry influenced by the fashion universe, seeking for consumers which are looking for products with style, fashion and / or fad. To continue with this business model, companies began to focus on their core business, which often corresponds to marketing, brand management, commercialization, design, research, passing on to third parties the production process of garments where it is predominant subcontracting. With these ramifications in the chain, gaps are opened for opportunistic companies, which seek their profit due to the precariousness of working conditions. However, there is an increase of actions aimed at eliminating these spurious practices competition, promoting productive systems with concepts guided by social responsibility requirements, resulting in better working conditions, competitiveness and profitability. Thus, it becomes important research to identify companies with this new strategic behavior at a national level, as it contributes both to society and to academic environment, through the generation of bibliography and identification of points that can result in corporate change. The objective of this study was to study and analyze the perceived impacts of the supplier chain with the ABVTEX seal on social responsibility by the supplier certification program of the Brazilian Association of Textile Retail, as well as the identification of monitoring practices by the signatory retailers. At first, bibliographical research was carried out, which enabled the theoretical framework, which helped to build of the questionnaires, with structured questions and semi-structures to be applied to the members of the study of multiple cases, and in the elaboration of the questionnaire to the suppliers through the research survey. Afterwards, it was possible to analyze the cases and compare the organizational learning of retailers about social responsibility through the model proposed by Zadek (2004). The results allowed us to confirm the guiding propositions and to identify that the impact perceived by suppliers and retailers is positive, but requires corrective actions to guarantee greater transparency and credibility

O presente estudo investigou se há diferenças nas avaliações das consumidoras em relação à compra de roupa no ambiente online de acordo com a geração que pertencem. Buscou-se identificar se a preferência pela experiência de compra proporcionada pela loja física dificulta a escolha do canal virtual, também foi pesquisado sobre o impacto da falta de interação com o produto nas lojas virtuais e quais são os fatores que influenciam cada geração ao optar em comprar roupas pela internet. Para tanto, foi desenvolvido uma pesquisa de abordagem quantitativa, utilizando o método survey para coleta de dados no qual se aplicou um questionário online. Os resultados obtidos por meio de uma análise estatística multivariada demonstraram que, quanto mais velha a geração, menor é a utilização da internet para este tipo de compra, mas ao avaliar os motivos dentro os quais nunca compraram, mesmo aquelas consumidoras que já estão habituadas com o ambiente online para realizar outras tarefas de sua rotina, a impossibilidade de provar os produtos é realmente um impeditivo para esse tipo de compra. Notou-se que embora a Geração Y esteja mais conectada, os motivos pelos quais não compram roupa em lojas virtuais se assemelham aos das Gerações X e Baby Boomer. Entretanto, há aquelas consumidoras que valorizam a praticidade, a comodidade em comprar sem sair de casa e utilizam o canal virtual. A principal diferença no processo de escolha é que as gerações mais velhas utilizam com mais frequência as ferramentas disponíveis nas lojas virtuais para minimizar a distância do produto, como zoom nas fotos para analisar detalhes e tabela de medidas para conferir a numeração das peças / The present study investigated whether there are differences in consumers\' evaluations regarding the purchase of clothing in the online environment according to the generation they belong to. We tried to identify if the preference for the shopping experience offered by the brick and mortar store made it difficult to choose the virtual channel, we also investigated the impact of the lack of interaction with the product in the virtual stores and what are the factors that influence each generation when opting to buy clothes over the internet. For that, a quantitative approach research was developed, using the survey method for data collection in which an online questionnaire was applied. The results obtained through a multivariate statistical analysis showed that the older the generation, the lower the use of the Internet for this type of purchase, but in evaluating the reasons for which they never bought, even for the consumers who are already used to the online environment to perform other routine tasks, the inability to try on the products is really an impediment to this type of purchase. It was possible to observe that although Generation Y is more connected, the reasons why they do not buy clothes in virtual stores resemble those of Generations X and Baby Boomer. However, there are those consumers who value the practicality, the convenience in buying without leaving home and use the virtual channel. The main difference in the process of choice is that older generations are more likely to use the tools available in virtual stores to minimize product distance, such as zooming in on photos to analyze details and measurement tables to check the numbering of the items

A partir de 2000, a educação profissional vem ganhando cada vez mais notoriedade e atenção no contexto da educação brasileira. Os cursos técnicos passaram por um processo de renovação e melhor definição de seu papel e identidade tanto no âmbito da organização burocrática quanto da prática pedagógica e, no âmbito da Educação Superior, a vertente da tecnologia acrescentou diversidade e especialização ao panorama do ensino universitário brasileiro. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é contribuir para a análise sobre a educação tecnológica com ênfase na área de moda e vestuário. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com egressos do Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário do SENAI-SP, no período de 20011 a 2015, a partir da perspectiva de mobilidade social trazida pelo curso para seus estudantes. A hipótese aqui considerada é a de que o curso, formatado de acordo com o modelo de Educação Profissional por Competências adotado pelo SENAI, oferece a seus egressos uma possibilidade maior de mobilidade social, uma vez que o modelo pedagógico adotado, por um lado, propõe a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências de maneira autônoma por parte do educando, e por outro, oferece uma formação desenhada a partir das reais demandas profissionais do mercado / Since 2000, professional education has been gaining more and more attention and attention in the context of Brazilian education. The technical courses underwent a process of renewal and a better definition of their role and identity - both in the bureaucratic organization and in the pedagogical practice - and in the Higher Education area, the technology aspect added diversity and specialization to the panorama of Brazilian college education. In this context, the objective of this work is to contribute to the analysis on technological education with emphasis in the area of fashion and clothing. For that, a survey was carried out with graduates of the Superior Course of Technology in Clothing Production of SENAI-SP, from the period of 20011 to 2015, from the perspective of social mobility brought by the course for its students. The hypothesis considered here is that the course, formatted according to the model of Education by Competencies adopted by SENAI, offers its graduates a greater possibility of social mobility, since the pedagogical model adopted, on the one hand, proposes the construction of knowledge and the development of skills and competences in an autonomous way by the student, and on the other, offers a training designed from the real professional demands of the market

O Brasil tem experimentado, nos últimos anos, o aumento no consumo de vestuário. A ascensão de um grande contingente de pessoas a um determinado patamar de consumo trouxe uma série de oportunidades para a indústria têxtil nacional. Não apenas o comércio varejista de roupas se sofisticou como também a cadeia têxtil-vestuário precisou se adaptar a uma nova realidade: um modelo de produção que tem como base a velocidade e o preço. Este trabalho, a partir de uma análise que engloba os processos produtivos e a venda de vestuário na capital paulista, busca explicar de que maneira o varejo legitima seu produto enquanto moda. Assim, elencamos três fatores essenciais para a análise de nosso objeto, a moda varejista: i) como nasceu e se desenvolveu o modelo de varejo existente até hoje. Nesta etapa abordamos a história de três magazines extremamente relevantes para história do varejo da cidade e mesmo do país Casa Alemã, Mappin e Mesbla - além de dois bairros fundamentais para a formação da indústria têxtil de São Paulo o Brás e o Bom Retiro. ii) o modo como a cadeia têxtil-vestuário paulistana adaptou seus meios de produção para acompanhar as mudanças do mercado. Aqui, analisamos dados quantitativos oriundos da RAIS além de material bibliográfico sobre o tema e, iii) como operam os atores envolvidos na fabricação e na venda da moda varejista. Para isso, abordamos dois representantes de funções centrais na produção de moda varejista, a produção e a distribuição: uma confecção, a R Confecções e um magazine, a saber, a Riachuelo. Nossa pesquisa é balizada pelo referencial teórico de Patrik Aspers, pesquisador suíço cujo foco de investigação é o mercado de moda varejista europeu. O instrumental apresentado por este autor nos permite compreender como se formam e se organizam os mercados de moda varejista. / In the last years, Brazil has experienced an increase in the clothing consumption. The entrance of a large number of people into a certain consumption level brought a series of opportunities to the domestic textile industry. Not only the retail clothing market became more sophisticated but the textile-clothing chain had to adapt to the new reality: a production model based on speed and price. This paper, from the analysis that encompasses productive processes and the garment retail sector in the city of São Paulo, tries to explain how retail legitimizes its product as fashion. Therefore, we listed three essential factors to the analysis of our subject, the retail fashion: i) how did the existing retail model come to life and develop. At this stage, we take the history of three department stores extremely important to the history of retail in the city and even in the country: Casa Alemã, Mappin, and Mesbla. We also included two neighborhoods that were the building blocks of the textile industry in São Paulo Brás and Bom Retiro. ii) how the textile-clothing chain of São Paulo has adapted its production means to keep up with the market changes. Here we analyze quantitative data from RAIS and the material about this subject found in the literature, iii) how the manufacturing and sales stakeholders operate in the retail fashion. We interviewed two representatives of production and distribution core functions in retail fashion: one apparel manufacturer - R Confecções and one department store, Riachuelo. This research follows Patrik Aspers theoretical referential, a Swiss researcher whose investigation focus is the European retail fashion market. The tools presented by this author allows us to understand how retail fashion markets are created and organized.

Esta pesquisa qualitativa buscou a realidade ambiental da produção industrial de malharias selecionadas na região de Monte Sião, em Minas Gerais, quanto a maior ou menor presença de preocupações de produção mais limpa, bem como sua visão em termos de redução do uso de água, de energia, e, especialmente, de resíduos sólidos têxteis. Justificou-se pelas preocupações relacionadas ao meio ambiente e sua preservação que implicam em questões cada vez mais pertinentes e abordadas nos estudos relacionados ao vestuário de moda, tal como o design que está inteiramente conectado às mudanças cotidianas, e interessado na redução de materiais. É neste contexto que se encontra a produção mais limpa (P+L), almejando agregar melhorias no processo ou no produto, buscando soluções por meio da apresentação de alguns processos que norteiam estes caminhos. Em vista disso, foi elaborada uma revisão da literatura especializada em têxtil, moda e cenários ambientais, e foi realizada uma investigação de campo baseada em métodos qualitativos exploratório de pesquisa, utilizando-se de observações diretas e entrevistas semiestruturadas efetuadas junto às malharias. Alguns resultados da investigação sugerem que a realidade ambiental da produção industrial de malharias tenha uma aproximação com a produção mais limpa, sobretudo, em relação ao tratamento dado aos resíduos sólidos têxteis. Na abordagem da pesquisa de campo observaram-se diferenças quanto às ações voltadas para a minimização de água, energia, e a geração de resíduos sólidos têxteis, ao passo que evidenciaram uma preocupação e tratamentos aos mesmos, indicando de certa forma que existe um equilíbrio quanto ao direcionamento do resíduo têxtil e a dedicação no tratamento, sendo um importante ponto de cuidado do polo industrial / This qualitative research sought the environmental reality of some selected industrial knitting production in the region of Monte Sião, in Minas Gerais, regarding the greater or lesser presence of \"cleaner production\" concerns, as well as its vision in terms of reduction of water use, energy, and especially solid textile waste. It has been justified by the environmental concerns and their preservation that imply issues increasingly relevant and addressed in studies related to fashion clothing, such as design that is fully connected to everyday changes, and interested in reducing materials. Cleaner production is found in this context, aiming to add improvements in the process or product, seeking solutions through the presentation of some processes that guide these paths. A review of the literature on textiles, fashion and environmental scenarios and a field research were carried out based on qualitative exploratory research methods, using direct observations and semi-structured interviews accomplished on-site. Some research results suggest that the environmental reality of the industrial production of knitting products is in line with cleaner production, especially in relation to the treatment of solid textile waste. In the field research approach, differences were observed regarding actions aimed at minimizing water, energy, and solid textile waste generation, while showing them a concern and treatments, indicating in a certain way that there is a balance to the direction of the textile waste and the dedication in the treatment, being an important point of care of the industrial pole

Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2017-06-20T12:15:07Z No. of bitstreams: 1 Elisa Fauth da Motta_.pdf: 5354547 bytes, checksum: 8c4b1966770db91dee057c8f04d50bd9 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-20T12:15:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elisa Fauth da Motta_.pdf: 5354547 bytes, checksum: 8c4b1966770db91dee057c8f04d50bd9 (MD5) Previous issue date: 2017-05-15 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação analisa as relações entre os discursos da moda veiculados na imprensa e a construção dos estereótipos de gênero femininos, nos anos de 1960 a 1970, no Rio Grande do Sul. Para isso, foram analisadas as colunas de moda publicadas no jornal Correio do Povo e na Revista do Globo neste período, além de fotografias publicadas nestes veículos e também aquelas que evidenciam o cotidiano porto-alegrense. A partir dessas fontes buscou-se apresentar as principais tendências de moda divulgadas no Sul e como elas se relacionavam com os ideais de feminilidade vigentes. Procura-se entender de que maneira os discursos do sistema da moda atuavam na manutenção dos estereótipos de gênero e também na proposta de novos ideais de feminilidade. Como resultado, foi possível observar que estes veículos de imprensa optavam por divulgar tendências de moda relacionadas a um comportamento controlado das mulheres, associado à elegância, mantendo afastadas de suas publicações sugestões que poderiam apresentar formas consideradas mais liberais de movimento corporal e comportamental. / The current dissertation intends to analyze what are the associations between fashion speeches disseminated in the press and the production of female stereotypes, from 1960 to 1970, in Rio Grande do Sul. For that, I analyzed the fashion columns published in the newspaper Correio do Povo and in the magazine Revista do Globo during this period, along with photographs published in these means and also those that highlight Porto Alegre’s everyday life. Through these sources, it is meant to show the main fashion trends spread by these means of communication and how they relate with the time’s ideals of femininity. It was intended to understand in which way the speeches of fashion system acted in the maintenance of gender stereotypes and also in the purpose of new ideas of femininity. As a result, it is possible to observe that these vehicles opted by publishing fashion trends related to the controlled behavior of women, associated with elegance, keeping away from their publications suggestions that could present more liberal kinds of body and behavior movements.

Submitted by Maicon Juliano Schmidt (maicons) on 2015-06-09T13:55:36Z No. of bitstreams: 1 Clarissa Nascimento Lourenci.pdf: 4283828 bytes, checksum: fbc08a57ca4e60d1ee3a99644588f31d (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-09T13:55:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clarissa Nascimento Lourenci.pdf: 4283828 bytes, checksum: fbc08a57ca4e60d1ee3a99644588f31d (MD5) Previous issue date: 2015-03-26 / UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos / A ligação entre práticas de consumo e a negociação de identidade é um tópico bastante conhecido e estudado na pesquisa do consumidor (JANTZEN; OSTERGAARD; VIEIRA, 2006). Segundo Thompson e Hirschman (1995), o consumo é uma importante fonte de definição daquilo que cada pessoa entende ou deseja ser, com base em imagens e estilos transmitidos através das posses. Dentre as diversas ferramentas utilizadas pelos indivíduos no caminho de construção do self, o vestuário se apresenta como uma das possibilidades. Kaiser (1990) sustenta que o consumo de roupas e moda ocupa um papel importante na construção da identidade e individualidade de uma pessoa. A forma de se vestir assume, assim, a função de passar mensagens de valores pessoais e preferências estéticas do indivíduo, fazendo com que este seja aceito pelos demais (KAISER, 1990). Este estudo utiliza as lentes teóricas da construção de identidade para analisar um contexto bastante interessante e que apresenta números curiosos na atualidade: a imigração de mulheres latino-americanas em países estrangeiros, com um foco de investigação na França. O objetivo da pesquisa realizada foi compreender de que forma essas pessoas utilizam o consumo de vestuário como meio de negociação de suas identidades femininas. Para isso, um estudo qualitativo apoiado em uma abordagem interpretativa foi desenhado. Quinze mulheres latino-americanas e três francesas participaram de etapas de entrevistas em profundidade e projetivas para a obtenção dos resultados. Ao final de um longo processo de análise de relatos, sustentado por um robusto alicerce teórico, foi possível observar que essas mulheres negociam suas identidades através da utilização de vestuários que misturam o novo a seus valores de origem. Ou seja, elas adotam elementos, de certa forma, diferentes dos que costumavam usar, sem deixarem, contudo, de utilizar aquilo que está alinhado com suas essências e valores. Assim, é possível identificar uma coerência central em suas escolhas, que não é anulada devido ao meio, mas sim adaptada. / The link between consumer practices and negotiation of identity is a topic well known and studied in consumer research (JANTZEN; OSTERGAARD; VIEIRA, 2006). According to Thompson and Hirschman (1995), consumption is an important source of definition of what each person understands or wants to be, based on images and styles transmitted through possessions. Among the various tools used by individuals for the self construction, clothing is presented as one of the possibilities. Kaiser (1990) argues that the consumption of garment and fashion occupies an important role in the construction of identity and individuality of a person. The way of dressing assumes the function of passing messages of personal values and aesthetic preferences of the individual, causing his acceptance by the others (KAISER, 1990). This study uses the theoretical lenses of identity construction to analyse a rather interesting context which presents curious numbers today: the immigration of latin women in foreign countries, with a focus of investigation in France. The objective of the research was to understand how these people use garment consumption as a means of negotiating their feminine identities. For this, a qualitative study based on an interpretive approach was designed. Fifteen latin american women and three french participated in stages of in-depth and projective interviews for obtaining the results. At the end of a long process of report analysis, supported by a robust theoretical foundation, it was possible to observe that these women negotiate their identities through the use of garments which blend the new to their original values. In other words, they adopt elements, in a way, different from the ones they used to use, but still aligned with their values and essences. Thus, it is possible to identify a central coherence in their choices, which is not cancelled due to the context, but rather adapted.