Orientadores: Luiz Carlos da Silva Dantas, Alexandre Soares Carneiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem / Made available in DSpace on 2018-08-10T20:16:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_SusanaCoutinhode_M.pdf: 551368 bytes, checksum: 9c1350fd01c60e8e19729809134f0a21 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: O presente trabalho tem como objetivo elucidar os significados das menções aos elementos do vestuário e adorno observadas em textos ficcionais do escritor Machado de Assis. Para tanto, apresentamos, primeiramente, um estudo detalhado sobre os aspectos históricosociológicos referentes ao uso da indumentária no século XIX. A seguir, buscamos através das menções à toilette presentes nas obras de importantes escritores ¿ como Honoré de Balzac, Émile Zola e Nikolai Gogol ¿ apresentar não apenas a importância do tema ¿ tratado com maestria pelo romancista brasileiro ¿, como também relevantes significações relacionadas a estes objetos, úteis, mais tarde, para a compreensão das referências desta natureza verificadas na ficção machadiana. Finalmente, ao tratar sobre a indumentária desenhada por Machado de Assis procuramos apontar, inicialmente, os aspectos mais importantes da crítica já dirigida a estas particulares representações. Assim, buscamos assinalar argumentos fundamentais destinados ao tema pelos estudiosos Eugênio Gomes, Raymundo Faoro, Alfredo Bosi e Gilda de Mello e Souza. Todos os últimos aspectos nos permitindo, ao final, avaliar cuidadosamente os intricados sentidos atribuídos por Machado a estes objetos. Assim, selecionamos a partir de dois livros de contos da fase inicial da produção machadiana ¿ Contos Fluminenses e Histórias da Meia Noite ¿ e três livros de contos da fase madura do escritor ¿ Papéis Avulsos, Várias Histórias e Histórias sem data ¿ as mais emblemáticas representações deste gênero. São menções a elementos como vestidos, sobrecasacas, chapéus, finos calçados, entre muitos outros; todos estes objetos sendo referidos não por uma eventual tentativa de caracterização da ¿realidade¿, mas sim pelos significados mais amplos que adquirem ao longo da prosa machadiana. Por fim, após avaliarmos os sentidos relacionados a estes elementos em todo o corpus assinalado, procuramos apontar certas particularidades das representações da toilette em cada uma das fases da produção de Machado de Assis. Deste modo, concretizamos uma extensão avaliação sobre o tema, oferecendo ao leitor um quadro mais preciso acerca da complexa representação da toilette produzida por um dos maiores escritores brasileiros / Abstract: Thus, we have presented, initially, a detailed study about the historic and sociological aspects related to the dressing code of the 19th century. Thereafter, we have inquired about the work of such writers as Honoré de Balzac, Émile Zola and Nikolai Gogol for references to such theme. The aim of such inquiry was not only to exhibit the importance of the theme itself ¿ which is dealt with by the former-mentioned Brazilian novelist in great brilliancy ¿ but also to analyze the significance of the mentioning of these objects, and this will be, further ahead, of upmost importance to the understanding of the references of this nature in the work of Machado de Assis. Conclusively, when discussing the clothing aspects in the work of Machado de Assis, we detailed the most important aspects critics have already analyzed in these particular representations. Therefore, we pointed out the core arguments directed towards this theme by the experts Eugênio Gomes, Rymundo Faoro, Alfredo Bosi and Gilda de Mello e Souza. This analysis has allowed us to evaluate carefully the intricate meanings assigned by Machado to these objects. For this reason, we elected from two books of short stories from the early stages of the literary production of Machado de Assis - Contos Fluminenses and Histórias da Meia Noite ¿ and three other books of short stories from his matured literary life ¿ Papéis Avulsos, Várias Histórias and Histórias sem data ¿ the most representative displays of this theme. There are allusions to elements such as dresses, overcoats, hats, elegant shoes, amongst several others; and let it be noted that the presence of these objects is not here to simply characterize the "reality" of the time being, but so to a much broader significance, and they do acquire such significance in the work of Machado de Assis. Summing up, after evaluating all the meanings related to these elements in all the cited texts, we pointed out some particularities in the representation of the dressing codes in each one of the production periods of Machado de Assis. Thus, an extensive analysis on the theme was performed; offering the reader a much more precise picture of the complex representation of the dressing codes produced by one of the greatest Brazilian writers / Mestrado / Literatura Brasileira / Mestre em Teoria e História Literária

Essa dissertação analisa e demonstra fatores que afetam a cadeia têxtil e confeccionista, através de um mapeamento do panorama que os respectivos setores apresentam principalmente aqueles relativos à gestão e governança corporativa. Para adquirir dados empíricos o projeto contempla o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica possibilitando a constatação de dados e avaliação de aspectos sobre o perfil do contexto atual desse segmento usando informações que comprovam os meios que levam a degradação do ramo, principalmente fatores que contemplem a governança corporativa como estrutura solucionadora para o quadro apresentado, foco central desta dissertação. A pesquisa visou obter dados qualitativos e quantitativos através de: a) caracterização do universo cultural de gestão das empresas têxteis e confeccionistas; b) fatores políticos que prejudicam a cadeia têxtil e confeccionista; c) identificação da visão dos diferentes tipos de consumidor sobre o nicho têxtil e confeccionista. d) a influência externa no mercado têxtil confeccionista; e) mapeamento de dados e identificação dos fatores relevantes da cadeia completa; f) apresentação de fatores globais que identifiquem os focos mais relevantes, de forma a compreender o momento dos setores associados. Com os resultados obtidos, foi evidenciado o uso da governança corporativa e a implementação de meios sustentáveis como meios de restabelecer e vigorar a competitividade do mercado interno e projetar melhores enfrentamentos perante a concorrência internacional, notadamente de países asiáticos, que são umas das grandes razões do atual panorama que esse setor enfrenta. / This dissertation analyzes and demonstrates factors that affect the textile and clothing manufacturer chain, through an overview of mapping the respective sectors have particularly those relating to management and corporate governance. To acquire empirical data the project includes the development of a literature enabling data verification and evaluation aspects of the profile of the current context of this segment using information that prove the means that lead to degradation of the branch, especially factors that include corporate governance as solver framework for the overview of the segment, central focus of this dissertation. The research aimed to obtain qualitative and quantitative data through: a) characterization of the cultural universe of management of textiles and clothing manufacturers companies; b) political factors that affect the textile and clothing manufacturer chain; c) Identification of view of different types of consumers about the textile and clothing manufacturer niche. d) the external influence on the clothing manufacturer textile market; e) data mapping and identification of the relevant factors of the complete chain; f) presentation of global factors that identify the most relevant focuses, in order to understand the timing of associated sectors. With the results, it was evident the use of corporate governance and the implementation of sustainable media as a means of restoring force and the competitiveness of the internal market and design better clashes in the international competition, especially from Asian countries, which are one of the biggest reasons of the current situation that the sector faces.

A relevância da pesquisa aqui apresentada reside na proposição de uma discussão integrada da questão da modelagem dentro do processo produtivo do vestuário, considerando seus principais aspectos: desenho, técnicas de modelagem, estudos do corpo e gradação de moldes, estabelecendo as correlações entre a modelagem plana e a moulage, e apontando a importância da abordagem científica do estudo do corpo por meio da antropometria e ergonomia na gradação dos moldes e, consequentemente, na produção de uma modelagem de qualidade. Nesse contexto, três hipóteses principais nortearam a realização da pesquisa: a primeira hipótese é a de existem muitas semelhanças entre as técnicas de modelagem plana e moulage, e ambas utilizam os princípios da antropometria e da ergonomia; a segunda é a de que os critérios para definição dos pontos de gradação são os mesmos nas duas técnicas de modelagem, e para realizar a gradação, é necessário estabelecer uma tabela de medidas considerando as diferenças ergonômicas, e a terceira é que, dessa forma, é possível imaginar que, em ambas as técnicas de modelagem, seria adequado usar as diferenças ergonômicas e antropométricas para encontrar os principais pontos de gradação. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral analisar as técnicas de modelagem utilizadas no desenvolvimento de produtos de moda e, a partir dessa análise, refletir sobre as implicações ergonômicas e antropométricas no processo de gradação do produto de moda. Para tanto, foi realizada, primeiramente, uma revisão da literatura especializada, no sentido de estabelecer conceitos e descrever características dos temas abordados. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório e qualitativo, com modelistas profissionais, por meio da aplicação de um questionário. Os resultados mostram que tanto a literatura consultada como os profissionais entrevistados concordam com as hipóteses levantadas pelo trabalho / The relevance of the research presented here lies in the proposal of an integrated discussion of the modeling within the productive process of clothing, considering its main aspects: design, modeling techniques, body studies and molding, establishing the correlations between flat modeling and the moulage, and pointing out the importance of the scientific approach of the study of the body - through anthropometry and ergonomics - in the gradation of molds and, consequently, in the production of a quality modeling. In this context, three main hypotheses guided the research: the first hypothesis is that there are many similarities between the techniques of flat and moulage modeling, and both use the principles of anthropometry and ergonomics; the second is that the criteria for defining the gradation points are the same in the two modeling techniques, and to perform the gradation, it is necessary to establish a table of measures considering the ergonomic differences; and the third is that it is possible to imagine that, in both modeling techniques, it would be appropriate to use the ergonomic and anthropometric differences to find the main points of gradation. In this sense, this work has as its general objective to analyze the modeling techniques used in the development of fashion products and, from this analysis, to reflect on the ergonomic and anthropometric implications in the process of gradation of the fashion product. A review of the specialized literature was carried out, in order to establish concepts and describe characteristics of the topics addressed. Then, an exploratory and qualitative research was carried out, with professional modelers, through the application of a questionnaire. The results show that both the literature consulted and the professionals interviewed agree with the hypotheses raised by the work

Em relação ao vestuário utilizável pelo público vegano (indivíduos que se abstêm, por motivos éticos e/ou ideológicos, na medida do possível, do consumo de produtos e serviços provenientes do reino animal), há diversas alternativas sintéticas aos materiais de origem animal que os substituem em suas funções práticas, estéticas e/ou simbólicas. De arremedos burlescos a imitações fidedignas da realidade, simulacros de peles, penas, pelos, ossos e secreções de animais, à primeira vista, de perto, de longe e/ou aos olhos de leigos, em diferentes graus de realismo, figuram aspectos estéticos e sensoriais que os tornam difíceis de serem distinguidos de genuínos materiais de origem animal. Neste contexto, o presente estudo concerne uma investigação qualitativa exploratória de caráter sobretudo fenomenológico, acerca da reflexão sobre a problemática de possíveis implicações conceituais e práticas mais notáveis, sob o enfoque ético, estético, sociológico, semiótico e prático, da ideia de simulacro, emulação e cópia de materiais de origem animal e/ou que façam referência, alusão ou evoquem aspectos exteriores de corpos de animais em vestuário de veganos. Para tanto, a partir de levantamentos de comentários de usuários veganos em redes sociais da internet, aplicação de questionários e entrevistas em profundidade com usuários, ativistas do movimento vegano e especialistas teóricos, espera-se, com esta contribuição, iluminar os campos do design de moda, do veganismo e, consequentemente, dos direitos dos animais. Alguns dos resultados desta investigação sugerem, por exemplo, que, enquanto, para alguns usuários, o recurso a alternativas consideradas como veganas seria aceitável pelo fato de substituírem atributos funcionais, estéticos e até afetivos de roupas e acessórios diretamente associados, por eles, a sofrimento, para outros usuários, seria objeto de reprovação. Segundo parte dos respondentes, devido ao razoável grau de fidedignidade de vários destes simulacros, o mero uso deste tipo de material artificial resultaria pouco aceitável por ser insuficientemente discernível de materiais derivados de corpos de animais. Nestes casos, esta verossimilhança poderia, segundo eles, indiretamente promover a ideia de que o uso de materiais de origem animal seria admissível, contribuindo, assim, para estimular o consumo de vestuário não condizente com a ideologia que adotam / In the cathegory of clothing which can be worn by the vegan public that is, by those who abstain as much as possible from consuming products and services of animal origin for ethical and ideological reasons there are various synthetic alternatives to materials of animal origin which fulfill the practical, aesthetic and/or symbolic functions. From burlesque copies to reliable imitations, like those of leather, feathers, fur, bones and animal secretionswith different degrees of realism, they haveat first, up close, or from a distance and/or to the eyes of laypeople, aesthetic and sensorial aspects that make it difficult to distinguish from genuine materials of animal origin. This study is a qualitative, exploratory, phenomenological investigation about the problematic of some of the most notable possible conceptual and practical implications, from the practical, aesthetic, philosophical, sociological and ethical viewpoints, of the idea of imitation, emulation and copying of materials of animal origin or materials which make a reference or allusion to, or which evoke exterior aspects of, animals bodies in vegans\' clothing.To this end, based on searches for vegan users comments in online social media, questionnaires and in-depth interviews with users, vegan movement activists and theoretical specialists (like ethics philosophers and designers specializing in ethical fashion), the aim of this study, based on conclusions obtained through analysis of these different points of view, is to illuminate the fields of fashion design, veganism and consequently, animal rights. Results of this investigation suggest, for instance, that for some users, making use of alternatives considered vegan would be an acceptable practice because they would replace functional, aesthetic and even affective attributes of clothing and accessories that such users otherwise associate with pain, while for other users this option would be objectionable. According to some respondents, due to the reasonably high level of visual similarity of various types of such simulacra, merely employing these animal byproducts would be considered less acceptable, given their insufficiently discernible distinction from animal-body materials. In such instances, they felt this verisimilitude could indirectly foster the idea that the use of such animal-origin material would be acceptable, therefore contributing to promoting the consumption of clothing of a type which is against the principles they adopt

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente está relacionada à qualidade de vida desta e de futuras gerações, o que torna a busca pelo desenvolvimento sustentável uma responsabilidade coletiva. A competição no mercado e a crescente mudança de perfil dos consumidores, impulsionam as empresas a buscarem soluções capazes de atenuar os impactos ambientais negativos e otimizar os processos produtivos, resultando em fomento da responsabilidade socioambiental, produtos com maior valor agregado e incremento da competitividade. O crescimento da população mundial e o consumo exacerbado aumentaram significativamente a demanda por recursos naturais. A quantidade de resíduos sólidos gerados pelas atividades industriais também cresceu em importância mundial e ambiental, pois estes são produzidos por vários tipos de processos, gerando milhões de toneladas por dia em todo o mundo. A disposição adequada desses resíduos é indispensável para a preservação ambiental. A redução da geração de resíduos, a reciclagem e reutilização de resíduos, e o destarte adequado são fundamentais para a preservação ambiental e diminuição do consumo de recursos naturais não renováveis do planeta. A presente pesquisa tem o propósito de promover a compreensão sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos industriais e apresentar um estudo de caso abordando a reciclagem de resíduos sólidos oriundos do setor de manufatura do vestuário, especificamente os retalhos gerados no setor de corte, como alternativa para a redução dos impactos ambientais negativos em consonância com as políticas públicas e o desenvolvimento sustentável. Para atingir esse propósito, mas sem esgotar o tema, que é complexo e abrangente, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: (1) Classificar os resíduos sólidos na manufatura do vestuário; (2) Pesquisar algumas empresas que compõe o ciclo do desfibrado têxtil; (3) Pesquisar a aceitação do tecido reciclado pelo consumidor de moda; (4) Pesquisar a utilização do desfibrado na produção de peças acústicas para o setor automobilístico; (5) Identificar os desafios e limitações encontrados na utilização do desfibrado têxtil; No Brasil, a forma mais comum de reciclagem de resíduos têxteis é a desfibragem mecânica, cujos produtos finais são denominados fibras desfibradas que serão destinadas à produção de tecidos reciclados para vestuário de moda e decoração, não-tecidos, mantas acústicas para o setor automobilístico, e estopas, panos (para uso industrial, de limpeza de maquinário e materiais). A metodologia de pesquisa empregada está fundamentada em uma abordagem qualitativa de natureza teórico-empírica, que utiliza como método de pesquisa o estudo de caso. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e realização de entrevistas com os atores-chave do setor de reciclagem têxtil. De acordo com os resultados obtidos, verifica-se, que através do processo de reciclagem os resíduos sólidos industriais originários da indústria têxtil são uma oportunidade lucrativa de mercado viabilizada pela logística reversa. A pratica da reciclagem agrega valor aos resíduos sólidos, prolonga a vida de bens ambientais esgotáveis e a vida útil de aterros, além de gerar empregos propicia a economia de energia e diminuição da poluição dos compartimentos ambientais / Nowadays, the concern with the environment is related to the quality of life for this, and the coming generations, which makes the pursuit for sustainable development a collective responsibility. The competition in the market and the change of the consumers profile, force the companies to search for solutions that are able to diminish the negative environmental impacts, and optimize the productive processes, fomenting the socio-environmental responsibility, products that aggregate more value and the increase of competition. The increase of the world`s population, and the exaggerated consumption elevated the demand for natural resources. The amount of solid waste generated by the industries activities also have reached an elevated degree of importance, environmental and worldwide, as these are produced on a large scale every day. The adequate disposal of such waste is necessary for the preservation of our environment. The reduction of the waste generation, recycling, and reutilization of these waste and the correct discard, are the basis for the preservation, conservation and saving of consumption of non-renewable natural resources. This paper intends to promote the comprehension of the textile industry\'s solid waste management and to present a study for the recycling of solid waste generated from the clothing manufacture, more specifically in the snippet sector, as an alternative to reduce the negative impact against the environment, according to the public policies and its sustainable development. In order to achieve this goal, but not exhausting the subject, as i tis complex and comprehensive, the following milestones were defined: (1) Classify the solid waste in the clothing manufacture; (2) Research some companies that compose the textile shredded cycle; (3) Research the acceptance of the recycled cloth for the fashion consumer; (4) Research the utilization of the shredded in the production of acoustic parts to the automotive sector; (5) Identify the challenges and limitations found in the utilization of the shredded cloth; In Brazil, the most common way of textile waste recycling is to use mechanical process to shred the cloth, process on which the final product is called shredded fiber, that are destined to the production of recycled cloth for fashion clothing and decoration, non-woven, acoustic parts to the automotive sector, oakum, fabric (for industrial usage, for material and machinery cleaning). The research methodology applied, is based on a qualitative, theoretical and empirical approach, that uses the case study as a mean. The data collection was based on bibliographic research, documentary research, and interviews with the key players of the textile recycling sector. According to the results achieved, it is possible to verify that through the recycling process, the solid waste generated from textile industry, are a profitable opportunity, made possible by the reversal logistics. The recycling activity adds value to the solid waste, enhances the lifecycle of the non-renewable environmental assets and the landfills\' lifecycle. It also generates job positions and saves energy, minimizing the pollution of the environmental compartments

Esta pesquisa investigou a questão da sistematização e padronização de medidas de vestuário no Brasil. A padronização de tais medidas, necessidade de tabelas, normatizações já existentes e pesquisas em andamento são alguns dos aspectos abordados. Para tanto, opiniões de especialistas, estudiosos, técnicos e designers foram incorporadas à discussão por meio de entrevistas semi-estruturadas em profundidade com amostras diversificadas das categorias envolvidas. Foram empregados métodos qualitativos, em abordagem essencialmente descritiva. As técnicas de coleta de dados utilizadas compreendem: entrevistas com profissionais da área e com especialistas em antropometria e design de moda, questionários, observações in loco, revisão bibliográfica e visitas técnicas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as reflexões a que este estudo chegou está a possibilidade da elaboração de uma tabela referencial nacional para o vestuário que abarque o público feminino e masculino em todas as idades. A existência de tal tabela não implicaria, em um primeiro momento, necessariamente, em padronização massiva por parte das empresas. Mas aumentaria as possibilidades de adesão das indústrias de moda a um referencial padronizado que, por sua vez, contribuiria para fortalecer a cultura das empresas com respeito à manutenção de um padrão de tamanho nacionalmente compartilhado em seus produtos, com evidentes benefícios para a indústria, os usuários e a sociedade como um todo. / This research investigated the issue of systematization and standardization of clothing measures in Brazil. The standardization of such measures, the need for tables, existing norms and ongoing research are some of the points raised. To do so opinions of experts, scholars, technicians and designers were incorporated into the discussion through semi-structured in-depth interviews with diversified samples of the categories involved. Qualitative methods were employed in an essentially descriptive approach. Data collection was done through interviews with professionals in the field and experts in anthropometry and fashion design, as well as through the use of questionnaires, on-site observations, literature review and technical visits in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro. One of the reflections that this study leads to is the possibility of developing a national reference table for clothing that covers both female and male at all ages. The existence of such a table would not necessarily imply at first on a massive standardization by businesses. It would increase the chances of fashion industries adopt a standardized framework and this, in turn, would contribute to strengthening the culture of companies that respect and maintain in their products a nationally shared standard size. This would bring clear benefits for society as a whole.

O perfume, do mesmo modo que a roupa, faz parte do ritual do vestir e está relacionado à intimidade pessoal. Junto ao vestuário, os envoltórios, as fragrâncias e seus sistemas discursivos passaram a delinear padrões de comportamento, perfis e estilos de vida. Deste modo pode-se dizer que apesar de serem distintos no que se refere à origem e produção, o vestuário e o perfume são convergentes sob o ponto de vista do consumo. Há marcas de perfumes próprias, exclusivas do setor, como também há aquelas associadas aos nomes de celebridades ou à moda. Este trabalho se propôs a identificar quais os fatores considerados pelas marcas de moda, no interesse em integrar o perfume ao seu ciclo de coleções de vestuário. As estratégias das grifes para definir suas coleções podem ser adotadas para produtos complementares por meio da extensão da marca, no intuito de potencializar a fixação da imagem de marca, ampliar a experiência de compra do consumidor e desenvolver os negócios como um todo. Para este estudo foi feito um levantamento do estado da arte dos conceitos referentes às marcas de moda e aos perfumes. Foi realizada uma pesquisa empírica caracterizada como exploratória com a utilização de estudo de casos múltiplos, para identificar as conexões entre os dados coletados, por meio da revisão bibliográfica, e as empresas que trabalham nos segmentos de vestuário e perfumes. Os resultados mostraram que os profissionais de moda atribuem baixa importância ao perfume e têm pouco conhecimento técnico sobre o setor, tanto no que se refere ao produto quanto à sua comercialização e ao potencial de mercado. Ao partirem do princípio que o perfume com sua marca não seria atrativo aos seus consumidores, acabam por depreciá-la. A visão é baseada na experiência diária e nos resultados das outras empresas, o que acaba gerando uma série de preconceitos. Já os profissionais de perfume, embora também apresentem desconhecimento sobre as questões técnicas do setor de moda, têm disposição para trabalhar em conjunto e promover a integração, pois entendem que o consumidor se motivaria com essa complementariedade. O resultado é que a integração se dá pela extensão de marca, principalmente pelo licenciamento e, desse modo, o perfume não está inserido à coleção de vestuário de moda. O consumidor, no entanto, não faz distinção ao usar os produtos de vestuário, acessórios, perfumes e cosméticos, todos eles fazem parte de um benefício único, o de se vestir e preparar-se para um papel social. Em um ambiente competitivo onde se diz que a inovação é o propulsor do sucesso corporativo, identificou-se que há pouca motivação na busca por novos caminhos e oportunidades nas marcas de moda pesquisadas. Neste sentido, se entende que o trabalho contribui para o estudo do desafio das empresas de focar seu negócio nos benefícios de uso do consumidor, em um ambiente de integração de produtos que tem sua origem em indústrias de distintos setores e, portanto, domínios diferentes de conhecimento / Perfume, like clothing, is part of the dressing ritual and is related to personal intimacy. Along with clothing, packages, fragrances and their discursive systems have outlined patterns of behavior, profiles and lifestyles. Although they are distinct in origin and production, clothing and perfume are convergent from the consumption point of view. Fragrances have their own exclusive brands and are associated with celebrities or fashion brands. This study aims to identify the factors considered by fashion brands to integrate perfume into their clothing collections cycles. Fashion brands consider complementary products through brand extension to enhance brand image, broadening the consumer experience and developing the business as a whole, as part of their strategies to define clothing collections. An overview of the state-of-the-art concepts related to fashion brands and perfumes was carried out in this study. An exploratory empirical research using multiple case studies was conducted to identify the connections between the data collected, through the literature review, and the companies in the clothing and perfume segments. The results showed fashion professionals attach marginal importance to perfume and have little technical knowledge about the sector, in terms of the product, its commercialization and market potential. By assuming that the perfume with their brand would not be attractive to their consumers, they eventually despise it. Their vision is based on the daily experience and the results of other companies, which ends up generating several preconceptions by the segment. In contrast, perfume professionals are also unfamiliar with the technical issues about the fashion sector, but are willing to work together and promote the integration, as they understand the consumer would be motivated by this complementarity. As result, the connection takes place by brand extension mainly through licensing and does not associate the perfume with the clothing collection. The consumer, however, makes no distinction when wearing apparel, accessories, perfumes and cosmetics, all of them are part of a unique benefit of dressing and preparing for a social role. In a competitive environment where innovation is considered the driver of business success, the fashion brands analyzed have not been motivated to pursue new paths and opportunities. In this sense, the findings of this study have contributed to the understanding of companies challenges to focus their business on the consumer use benefits, in an environment of products integration that comes from different industries and, therefore, distinct domains of knowledge

Esta pesquisa parte de preocupação inicial com a aquisição e circulação de bens industrializados por populações indígenas. A partir de pesquisa de campo com os Wajãpi no Amapá (grupo de língua tupi-guarani), seguem-se dois caminhos para lidar com a questão. O primeiro capítulo desta dissertação investiga o modo como os Wajãpi apreciam os objetos e os critérios usados para avaliar uma coisa como boa-bonita (ikatuwa) ou ruim-feia (nikatui). A partir das avaliações desses indígenas, recusa-se a divisão entre objetos industrializados versus manufaturados nas aldeias. As discussões sobre os critérios avaliativos centram-se: (i) na avaliação das coisas por algumas de suas qualidades sensíveis; (ii) na relação entre um objeto, seu processo produtivo, seu produtor e o material utilizado em sua confecção; (iii) na distinção entre originais e importados para os produtos comprados nas cidades; (iv) na facilidade de uso que certas coisas e técnicas apresentam. O segundo capítulo investiga a questão das vestimentas, enfocando as considerações dos Wajãpi sobre o uso de roupas adquiridas nas cidades em comparação a outros elementos de fabricação corporal usados há mais tempo pinturas com urucum, jenipapo, resinas odorantes, uso de tangas e saias vermelhas, miçangas. Em diálogo com análises de outros antropólogos, abordo de diversas maneiras as considerações dos Wajãpi sobre a questão. Acompanho suas comparações entre o uso de roupas e de pinturas corporais na modulação de relações com outras gentes sobrenaturais na divisão naturalista. Trato da articulação entre o uso de certas roupas e a fabricação de corpos adequados e belos, a partir das ideias de combinar e de vergonha. As ideias de imitação (waã) e de acostumar-se (-jipokuwa) são também investigadas. Relaciono a imitação dos não indígenas e o costume de usar suas roupas a outras práticas de imitação realizadas pelos Wajãpi. Por fim, esboço uma compreensão sobre o modo como a busca por certos bens é fomentada também pelas relações entre iniciadores e seguidores. Para tanto, parto das ideias de fazer preconceito, desigualdade, ciúme, inveja. Perpassa esta dissertação a questão da corporalidade e da fabricação corporal. Objetos possuem corpos, têm suas partes nomeadas em paralelo às partes dos corpos de gente wajãpi e de outras gentes animais e plantas, na divisão naturalista. Seguindo outros autores, apresento elementos para problematizar a divisão entre pessoas e coisas, a partir de investimento investigativo na questão da fabricação corporal na confecção de objetos e de gente wajãpi. / This research addresses the acquisition and exchange of industrial goods by Indigenous peoples. Fieldwork was conducted among the Wajãpi (speakers of a Tupi-Guaranian language), in the state of Amapá (Brazil). The ethnographic enquiry lead to two investigative paths. The first chapter of this thesis researches the Wajãpi modes of appraising objects, as well as the criteria used by this people to judge things as good-beautiful (ikatuwa) or bad-ugly (nikatui). The separation of industrialized objects and those manufactured in Indigenous villages does not apply to Wajãpi modes of evaluation. Discussions on evaluation criteria of objects center on: (i) some of the objects sensible qualities; (ii) the relation between an object, its productive process, its producer and the raw material from which it is made; (iii) the distinction between original goods and imported goods, regarding products purchased in cities; (iv) the ease of use of certain things and techniques. The second chapter investigates clothing, focusing on Wajãpi regards to the use of garments acquired in cities and on Wajãpi comparisons between these clothes and other elements of body fabrication urucu paint, genipapo paint, fragrant resins paint, red loincloths and skirts, glass beads. Discussing with other anthropologists analyses, Wajãpi considerations on the subject of clothing are approached in some different ways. I follow their comparisons between the use of clothes and of body paint in the role of mediating Wajãpi relations with other peoples supernaturals in the division of the naturalism. I discuss the link between the use of certain clothes and the fabrication of adequate and beautiful bodies, focusing on the ideas of combinar (to harmonize, to match) and vergonha (shyness, reserve). The ideas of imitation (waã) and acostumar-se (-jipokuwa) [to accustom someone to] are also investigated. The imitation of non-Indigenous manners and the custom of using of their garments is described in regard to other imitation practices performed by Wajãpi people. Finally, I outline a first understanding of how the relations between leaders and followers compels Wajãpi people to seek certain goods. To this purpose, I discuss the ideas of fazer preconceito (to make prejudice), desigualdade (inequality), ciúme (jealousy), inveja (envy). Corporality and body fabrication are topics which pervades this thesis. Objects have bodies, their parts names parallel the parts of Wajãpi bodies and bodies of other peoples animals and plants, in the naturalistic division. Following other authors, I present data that leads to question the division between people and things, as an aftermath of investigating body fabrication the making of objects and of Wajãpi people.

O objetivo principal desta tese é desenvolver um framework de formação e integração de indivíduos e equipes na gestão de design para empresas da indústria do vestuário, sustentado pelos conceitos de competências (competências individuais, coletivas e organizacionais). Para alcançar o objetivo geral, foram elaborados os objetivos específicos, que correspondem aos cinco artigos constituintes desta tese. O primeiro artigo tem como proposta identificar as competências e delinear como estas relacionam-se e articulam-se no âmbito da Gestão de Design, por meio de uma revisão sistemática de literatura, identificando inter-relações e conexões possíveis sobre o tema em questão bem como aspectos relacionados às competências e à gestão de design. O segundo visa propor um modelo conceitual que evidencie relações e conexões entre aspectos atrelados às competências individuais, coletivas e organizacionais na gestão de design. Já o terceiro artigo objetiva investigar o entendimento dos especialistas sobre competências em gestão de design, assim como as articulações e fatores intervenientes no contexto da indústria do vestuário da região sul do Brasil. Este artigo também apresenta como objetivo conhecer a estruturação das equipes de design e o relacionamento destas com a organização, identificando quem são os agentes participantes destas equipes. O quarto artigo visa a sistematizar o processo de desenvolvimento de produtos e seus envolvidos, identificando fases e atividades do profissional de design que são determinantes para a ocorrência da gestão de design no contexto analisado. Para finalizar, o quinto artigo tem como objetivo relacionar o modelo conceitual ao processo de desenvolvimento de produtos e suas fases bem como as atividades do profissional de design, resultando em um framework representativo da indústria do vestuário. Este artigo também objetiva avaliar a aplicabilidade do framework proposto para viabilidade e melhor estruturação da gestão de design em empresas da indústria do vestuário, pela ótica de especialistas do setor envolvidos com a gestão de design. A metodologia utilizada neste trabalho tem caráter exploratório. Em um primeiro momento, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de natureza aplicada e, em um segundo momento, uma pesquisa qualitativa, a partir de um estudo multicaso, com realização de entrevistas em profundidade. Como resultado, foi desenvolvido um framework de formação e integração de indivíduos e equipes na gestão de design para empresas da indústria do vestuário, sustentado pelos conceitos de competências. / The main purpose of this thesis is to develop a framework for training and integration of individuals and teams in design management for companies in the apparel industry, supported by the concepts of competencies (individual, collective and organizational). In order to achieve it, specific purposes were developed, which correspond to the five constituent items of this thesis. The first article is to show how competencies relate and articulate within the Design Management, through a systematic literature review, identifying inter-relationships and connections possible on the subject in question as well as aspects related to competencies and design management. The second proposes a conceptual model that provides evidence about relationships and connections between aspects linked to individual, collective and organizational competencies in design management. The third article aims at investigate the understanding of experts on competencies in design management, as well as the joints and intervening factors in the context of apparel industry in southern Brazil. In addition, this paper presents the objective of ascertaining the structuring of design teams and the relationship of these with the organization, identifying who the participant agents of these teams are. The fourth article aims at systematize the product development process and its stakeholders, identifying determinant moments for the occurrence of design management in the analyzed context. Finally, the fifth paper aims at relate the conceptual model to the product development process and its determinant moments, resulting in a representative framework of the apparel industry. This article also aims at evaluate the applicability of the proposed framework for feasibility and better structuring of design management in companies in the apparel industry, from the perspective of industry experts involved with the design management. The methodology used in this study is exploratory. At first, a systematic literature review of applied nature was developed and, in a second phase, a qualitative research from a multi case study with in-depth interviews was conducted. As a result, we developed a framework for training and integration of individuals and teams in design management for companies in the apparel industry, supported by the concepts of competence.

Orientadores: Paulo César Giraldo, Angélica Espinosa Barbosa Miranda / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas / Made available in DSpace on 2018-08-26T14:22:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Piassarolli_VirginiaPianessole_D.pdf: 3263446 bytes, checksum: f4dd848409151c430a17771f37ef8dd8 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: A higiene é o conjunto de cuidados corporais, do ambiente e de um modo de viver, de se vestir e de habitar para evitar doenças com o objetivo de conservar e fortificar a saúde. Em se tratando de saúde genital, a relação não poderia ser outra, uma vez que esta é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo. Estas ações são dependentes da condição social da população e previnem complicações e desconfortos, especialmente na área genital feminina, porém ainda não foram bem estudadas. Objetivo: Avaliar hábitos de higiene e cuidados com a genitália de mulheres no menacme e associá-los com fatores sociodemográficos. Sujeitos e Métodos: Foi realizado um estudo de corte transversal de base populacional, por amostragem, em todas as 28 Unidades de Saúde de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Foram incluídas aleatoriamente 474 mulheres, admitidas em seus domicílios, no período de Julho de 2012 a Dezembro 2013. Um questionário auto-respondido foi preenchido de maneira sigilosa contendo 56 perguntas relacionadas ao tema, divididas nos seguintes domínios: I ¿ Limpeza genital; II ¿ Uso de absorventes higiênicos; III ¿ Práticas depilatórias; IV ¿ Uso de piercings e tatuagens genitais; V ¿ Tipo de Indumentária e VI ¿ Práticas sexuais. Além das variáveis relacionadas à higiene, foram considerados fatores sociodemográficos como idade, nível de escolaridade e renda familiar mensal, e algumas variáveis clínicas. A análise dos dados empregou o teste exato de Fisher para averiguar associação entre as variáveis; e regressão múltipla logística para verificar a chance de complicações clínicas e ginecológicas. O nível de significância considerado foi p<0,05. Resultados: A média da idade das participantes foi de 31 anos (± 7,7), 54% eram não caucasianas, casadas ou com parceiros (56,8%), com renda familiar inferior a R$ 1500,00 (53,7%) e 69,6% haviam cursado até o Ensino Médio. As análises sobre os hábitos de higiene demonstraram que 57,4% das mulheres tomavam dois banhos por dia, entretanto 51% lavavam a vulva mais de três vezes ao dia. O uso de lenços umedecidos foi relatado por 13,5% e somente 17,9% das entrevistadas realizavam corretamente a higiene após evacuação. Ducha vaginal foi descrita por 47% dos casos, quase 20% faziam esfoliação na região vulvar e 44,5% relataram corrimento vaginal frequentemente. O uso frequente do protetor diário ocorreu em 38,9% da população, entretanto somente 40,7% destas usavam o protetor sem película plástica. Mulheres mais jovens (p<0,0001) e com maiores níveis de escolaridade (p=0,0390) usavam menos absorventes internos. Observou-se que quanto maior a troca diária do número de absorventes durante o período menstrual, menor foi a chance de aparecimento de fissuras como complicação [OR=0,11 (IC95%:0,02-0,48)]. Quanto ao uso de vestimentas, o tipo de calcinha menos utilizada foi a sintética (5,5%) e os modelos fio dental ou tanga foram os mais relatados (68,6%), principalmente entre as mais jovens (p<0,0001). Cerca de metade da amostra referiu o uso frequente de calças apertadas (51,1%), o que esteve associado às mulheres jovens (p=0,0002) e com maior nível de escolaridade (p=0,0173), além de ser uma variável que identificou uma chance quase duas vezes maior do aparecimento de corrimento vaginal relatado pelas participantes [OR=1,95 (IC95%:1,35-2,81)]. Verificou-se que 97,9% das mulheres realizavam depilação íntima e 65,4% acreditavam ser importante para higiene. Em geral, mulheres com baixa escolaridade e renda utilizavam a lâmina de barbear como principal método. A depilação genital de forma "completa" foi relatada por 52,1% das participantes. Conclusão: Os hábitos de higiene e cuidados com a genitália ainda são inadequados em um percentual muito elevado de mulheres brasileiras. Fatores sociodemográficos como idade, nível de escolaridade e renda familiar mensal associaram-se com diversos aspectos na prática destes hábitos / Abstract: Hygiene is the set of body care, of the environment and a way of living, dressing and inhabits to prevent diseases with the goal of preserving and strengthening the health. In terms of genital health, the relation could not be different, since this is an integral and inseparable part of the overall individual health. These actions are dependent on the social status of the population and prevent complications and discomfort, especially in the genital area, but have not been well studied. Objective: To evaluate hygiene and care genitalia among women in menacme and associate them with sociodemographic factors. Subjects and methods: A population-based study was conducted, by sampling at all 28 health units in Vitoria, Espirito Santo, Brazil. Randomized 474 women were included, admitted in their homes between July 2012 to December 2013. A self-administered questionnaire was completed confidentially containing 56 questions related to the subject, divided into the following areas: I - Genital cleaning; II - Use of sanitary pads; III - Depilatory practices; IV - Use of genital piercings and tattoos; V -Clothing type and VI - Sexual practices. Apart from hygiene-related variables were considered sociodemographic factors such as age, education level and monthly family income, and some clinical variables. Fisher Exact Test was used to assess associations between variables; and multiple logistic regression to verify the chance of gynecological and clinical complications. Significance level was set at p <0.05. Results: The average age of participants was 31 years (± 7.7), 54% were not caucasian, married or had partners (56.8%), with family income less than R $ 1500.00 (53.7%) and 69.6% had attended high school. Analyses of hygiene habits showed that 57.4% of women took two baths per day, however 51% washed the vulva more than three times daily. The use of wet wipes was reported by 13.5% and only 17.9% of respondents performed correctly hygiene after defecation. Vaginal douching was reported by 47% of cases, almost 20% did exfoliation in vulvar region and 44.5% reported vaginal discharge frequently. The frequent use of the panty liners occurred in 38.9% of the population, however only 40.7% of these used without plastic layer. Younger women (p<0.0001) and with higher levels of education (p = 0.0390) used less tampons. It was observed that the greater the number of daily change of the absorbent during the menstrual period, the lower chance of appearance of fissures as genital complication [OR=0.11 (CI95%:0.02-0.48)]. Regarding the use of clothes, the type of underwear was less synthetic (5.5%) and the models thong or string were the most common (68.6%), especially among the youngest (p<0.0001). Approximately half of the sample reported frequent use of tight pants (51.1%) which was associated with young women (p=0.0002) and higher educational level (p=0.0173), as well as being a variable which identified almost twice the chance of appearance of vaginal discharge reported by participants [OR=1.95 (CI95%:1.35-2.81)]. It was verified that 97.9% of women performed pubic hair removal and 65.4% did because they believe it is important for hygiene. Generally, the razor blade was the main method used by women with low education and income. The "complete" genital hair removal was related by 52.1% of participants. Conclusion: Hygiene habits and genitalia care are still inadequate in a very high percentage of Brazilian women. Sociodemographic factors such as age, education level and monthly family income were associated with several aspects in practice of these habits / Doutorado / Fisiopatologia Ginecológica / Doutora em Ciências da Saúde