REBOUÇAS, Gabriela Vieira. Ser vaidoso na medida: estudo da relação entre as práticas corporais estéticas e as masculinidades dos clientes dos Salões de beleza Presidente e D’Flávio. 2016. 131f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Sociologia, Fortaleza (CE), 2016. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-07-06T15:04:59Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-07-06T16:40:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-06T16:40:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) Previous issue date: 2016 / This Master’s thesis, entitled “The right amount of vanity: a study of the relation between practices of body aesthetics and the masculinities of customers at the hair salons Presidente and D’Flávio”, refers to the theme of masculine vanity in the city of Fortaleza, Brazil. The aim of this research is to understand the connection between the practices of body aesthetics carried out by eleven customers in the hair salon Presidente, located downtown, and the salon for men’s haircuts D’Flávio, in Aldeota neighborhood, and their masculinities, considering the body’s relevance in these constructions. In their quest for good looks, customers acquire habits and forge a relation between body, masculinity and sociability. The methodological approach of the research therefore deals with body practices, addressing the body as a discourse (COURTINE, 2013) that is set through techniques of the body (MAUSS, 2003), which lead to adaptations in regards to three aspects: the sociological, the psychological and the biological. However, in spite of the frequency in which interlocutors repeat these practices, they reaffirm they have “the right amount of vanity”, arguing they care about the appearance of their body aesthetics because of work, aging, health, hygiene or because of women’s demands, thus giving purpose to their actions rather than plain “vanity for vanity”. According to them, “the right amount of vanity” means a position between negligence and exaggeration with appearance, which are perceived as negative attitudes since negligence is prejudicial in proximity, contact and trust in both social and intimate relations, whereas exaggeration is connected to futility, destruction of the self and trespassing the “boundaries” of masculinity. The research, therefore, approaches the importance given to care with good looks and appearance in contemporary society in relation to the native belief of “the right amount of vanity”, also including the question of hegemonic masculinity (KIMMEL, 1998) as a reference. / Esta dissertação de mestrado cujo título “Ser vaidoso na medida”: estudo da relação entre as práticas corporais estéticas e as masculinidades dos clientes dos Salões de beleza Presidente e D'Flávio.” se refere ao tema da vaidade masculina na capital cearense. O objetivo deste estudo é compreender a relação entre as práticas corporais estéticas de onze clientes frequentadores do salão de beleza unissex Presidente, situado no bairro Centro, e do salão de beleza masculina D`Flávio, situado no bairro Aldeota, com suas masculinidades em razão do corpo ser relevante nestas construções. Sob a relação entre corpo, masculinidade e sociabilidade estabelecida pela busca frequente por parte dos clientes pela boa aparência e pelas relações que se vinculam a partir destes hábitos, os procedimentos teórico - metodológicos trabalham com as práticas corporais remetendo à questão do corpo como discurso (COURTINE, 2013) por meio das técnicas corporais (MAUSS, 2003), as quais são condutas que conduzem às adaptações do corpo por causa de três aspectos dos indivíduos, o sociológico, psicológico e biológico. Apesar destas práticas recorrentes, os inter locutores desta pesquisa ressaltam nas suas falas serem “vaidosos na medida”, justificando que cuidam da aparência estética do corpo por causa do trabalho, do envelhecimento, da saúde, higiene e exigência das mulheres como forma de dá uma utilidade para as suas ações que não seja simplesmente a “vaidade pela vaidade”. Para eles, ser “vaidoso na medida” significa estar numa posição entre o desleixo e o exagero vistos como atitudes negativas, pois o desleixo prejudica na aproximação, no contato e na confiança nas relações sociais e íntimas, e o exagero está relacionado à futilidade, descaracterização de si e a ultrapassar os “limites” da masculinidade. E, por isso, a problemática da pesquisa discute a importância dos cuidados com a aparência na sociedade contemporânea relacionada à denominação nativa de ser “vaidoso na medida”, incluindo a questão da referência da masculinidade hegemônica (KIMMEL,1998).

LISBÃO, Yuri Marcondes. Metamorfoses da estética da mercadoria: implicações do fetichismo da mercadoria para as negociações identitárias de modelos comerciais. 2017. 148f. – Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação Profissional em Psicologia, Fortaleza, 2017. / Submitted by Gustavo Daher (gdaherufc@hotmail.com) on 2017-11-10T15:32:30Z No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) Previous issue date: 2017 / This work aims to understand, from the perspective of critical social psychology, the metamorphoses of the commodity aesthetics and the implications of fetishism in the development and the identity negotiations of Brazilian women's commercial models. The research revolves around the following problematization: the model work – which summons the construction of a specific character among so many others who composes the identity – often ends up being experienced (and recognized) as the totality of the identity. So, since the model is worth its appearance and its body as merchandise, how do these women negotiate, everyday, the representation of this character? To take account of this issue, through the usef life-story narratives, this research, on a qualitative character, is circumscribed between the empirical and theoretical fields, weaves some articulations on the dynamics of relationships, interactions and negotiations identity of these models. It is believed that in the capitalist society of consumption, as it is contemporary, this theme is relevant and current, since it deals with discussing how the effects of the market have interfered in the way the identity process has occurred. And although the model profession explains the transformation of people into commodities, the processes of fetishism, reification and the (im)possible forms of recognition contained therein can be identified in large part of the professions that serve the mode of capitalist production / Este trabalho objetiva compreender, na perspectiva da Psicologia Social Crítica, as metamorfoses da estética da mercadoria e as implicações do fetichismo no desenvolvimento e nas negociações identitárias de modelos comerciais femininas brasileiras. A pesquisa gira em torno da seguinte problematização: o trabalho de modelo – que convoca à construção de uma personagem específica entre tantas outras que compõe a identidade – muitas vezes acaba sendo experienciado (e reconhecido) como sendo a totalidade da identidade. Assim, uma vez que a modelo se vale de sua aparência e seu corpo como mercadoria, como essas mulheres negociam, cotidianamente, a representação dessa personagem? Para dar conta dessa questão, através do emprego de narrativas de histórias de vida, essa pesquisa de caráter qualitativo circunscrita entre os campos empírico e teórico, tece algumas articulações sobre a dinâmica das relações, interações e negociações identitárias dessas modelos. Acredita-se que na sociedade capitalista de consumo, tal como é a contemporânea, este tema seja relevante e atual, uma vez que trata de discutir como os efeitos do mercado tem interferido na forma como o processo da identidade tem ocorrido. E embora a profissão de modelo explicite a transformação das pessoas em mercadorias, os processos de fetichização, reificação e as formas (im)possíveis de reconhecimento ali contidas podem ser identificadas em grande parte das profissões que servem ao modo de produção capitalista.

MEMÓRIA, Paula Roberta Fernandes. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana. 2012. 155f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T16:17:58Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) Previous issue date: 2012 / Esta pesquisa aborda a representação da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois métodos: a análise composicional, sugerida por Rose (2001), e um método desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretação das repr esentações dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representação e a construção de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variação do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuídos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efêmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anúncios (que nem sempre estão diretamente vinculados à beleza feminina) como o próprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indústria da beleza que o mantém. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à sedução, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal sedução ocorre na maior parte das vezes com o espetáculo. Surgem mulheres perfeitas, “as Vênus” da contemporaneidade são apresentadas nas imagens publicitárias com medidas ideais, sem marcas de expressão, idiossincrasias, poros, quase “plastificadas” (MAGALHÃES, 2006). Os “corpos dóceis” na perspectiva de Foucault (1997), vêm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em função do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressões controladas, reiterando estereótipos sociais femininos. Tais padrões são difundidos pelas mídias nos discursos imagéticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relações de poder sobre modelos e espectadores, os quais além de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) “Compramos os produtos, mas desejamos o corpo” e não somente o corpo, mas toda a felicidade efêmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivíduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em função das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafórico ou literal, percebemos o argumento do filósofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de “marionetes” da publicidade. O século XX agregou a mulher magra e longilínea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anoréxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha ‘quase’ andrógena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relação com o social, reiteram os valores atribuídos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

Orientador: Marcos Antonio Corrêa / Coorientador: Hérida Regina Nunes Salgado / Banca: Gislaine Ricci Leonardi / Banca: André Rolim Baby / Banca: Marlus Chorilli / Banca: Vera Lucia Borges Isaac / Resumo: Os compostos fenólicos ocorrem de maneira universal no reino vegetal, sendo os ácidos cinâmicos integrantes desse grupo de compostos orgânicos. O ácido cafeico (AC) é um representante, com potente ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. As clássicas emulsões são muito utilizadas pelo consumidor pelo sensorial agradável e refrescante que proporcionam; no entanto, preparações desenvolvidas na forma de filme ou película seca apresentam-se como uma alternativa tecnológica pela sua facilidade e segurança no transporte. Para vencer a barreira cutânea, sistemas micro e nanoestruturados têm sido desenvolvidos, a fim de facilitar a entrega de ativos disponibilizando-os ao tecido por um período de tempo prolongado, sem causar danos ou toxicidade. O objetivo deste trabalho foi a avaliação exploratória das atividades antioxidante e antimicrobiana do AC a fim de utiliza-lo como um ativo multifuncional veiculado em micropartículas (MP) de quitosana. Assim, foi determinada a atividade antioxidante e antimicrobiana do ácido cafeico. Em seguida, dois tipos de micropartículas de quitosana contendo AC foram obtidas por spray drying. As oriundas de solução hidroalcoólica, denominadas MPI, e as oriundas de solução aquosa, denominadas MPII. As MPs foram caracterizadas físico-quimicamente e incorporadas em uma emulsão e uma preparação cosmética em filme. Por fim foi avaliado o perfil de liberação, permeação in vitro das micropartículas de AC a partir da emulsão e do filme. O... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Phenolic compounds occur universally in the plant kingdom, with cinnamic acids being part of this group of organic compounds. Caffeic acid (CA) is one representative, with potent antioxidant action, preventing the premature aging of the skin. The classic emulsions are widely used by the consumer for the pleasant and refreshing sensory they provide, however, preparations developed in the form of dry film present themselves as a technological alternative for their ease and safety in transportation. To overcome the cutaneous barrier, micro and nanostructured systems have been developed to facilitate the delivery of substances by making them available to the tissue for an extended period of time, without causing damage or toxicity. The objective of this work was the exploratory evaluation of the antioxidant and antimicrobial activities of CA in order to use it as a multifunctional active carried in microparticles (MP) of chitosan. Thus, the chitosan microparticles containing CA were obtained by spray drying and physico-chemically characterized, and then they were incorporated into an emulsion and a cosmetic preparation on film. The antimicrobial and antioxidant activity of caffeic acid was determined and the profile of the release, permeation and in vitro retention of the microparticles of CA from the emulsion and the film were evaluated. The antioxidant activity values of CA were similar to the standards in all tests. In addition, CA showed higher antioxidant activity than ascorbic acid and trolox, and has the advantage of being more stable than ascorbic acid and extracted from natural sources when compared to trolox. The present study showed that caffeic acid has antimicrobial activity against S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa and P. acnes with... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

Submitted by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-09-02T18:27:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-09-05T12:51:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-05T12:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Loureiro - Corpo, beleza e auto-objetificação feminina.pdf: 2216733 bytes, checksum: 3e201944cdae4bc1e7032ddfacce466e (MD5) / A auto-objetificação consiste na internalização do olhar externo sobre o próprio corpo, ocorrendo a partir das experiências de objetificação sexual do indivíduo na sociedade. Ela leva à preocupação excessiva com a aparência em detrimento dos estados corporais e das competências físicas, sendo manifesta por uma autovigilância corporal constante que pode levar a diversas consequências que impactam a saúde e o bem-estar do indivíduo. Esta dissertação teve como objetivo explorar as vivências corporais femininas, investigando particularmente as concepções sobre beleza corporal e as experiências de auto-objetificação de mulheres brasileiras. Para isso, foram realizados dois estudos. O primeiro estudo utilizou o método de evocações para investigar as representações sociais de “mulher bonita”, “corpo feminino bonito” e “corpo feminino na mídia” de 185 mulheres de diversas regiões do Brasil, com idades variando entre 18 e 60 anos (M = 25,97; DP = 6,98), que responderam voluntária e anonimamente a um questionário online. Os resultados indicaram a percepção e internalização de um padrão de beleza centrado na magreza e nos músculos definidos e demonstraram que o corpo feminino apresentado na mídia gerou um número expressivo de sentimentos e pensamentos negativos entre as participantes. O segundo estudo utilizou o aporte teórico da Teoria da Objetificação para investigar as relações entre mídia sexualmente objetificante, internalização das normas socioculturais de beleza, auto-objetificação, vergonha corporal, autoestima e autoestima corporal entre 340 jovens universitárias do Espírito Santo, com idades entre 18 e 25 anos. Além disso, teve como objetivo traduzir e validar a Escala de Objetificação Corporal e a Escala de Autoestima Corporal – versão feminina para utilização no Brasil. A coleta foi realizada presencialmente e contou com um questionário composto por perguntas de caracterização sociodemográfica e de consumo de mídia (televisão, revistas, internet); bem como a Escala de Objetificação Feminina, a Escala Feminina de Internalização Corporal, a Escala de Autoestima de Rosenberg e a versão feminina da Escala de Autoestima Corporal. Adicionalmente, as participantes foram separadas randomicamente entre a condição controle, em que foram apresentadas a imagens neutras, ou uma entre quatro condições experimentais em que foram apresentadas a imagens de modelos magras ou modelos plus size antes ou depois das escalas. Os resultados indicam que a Escala de Objetificação Corporal e a Escala de Autoestima Corporal – versão feminina foram validadas para utilização com jovens universitárias brasileiras, contudo se faz necessária a revisão da tradução dos itens excluídos da Escala de Objetificação Corporal antes que ela possa ser considerada definitiva. Além disso, foi demonstrado que imagens midiáticas sexualmente objetificante só influenciaram a auto-objetificação feminina quando estavam em conformidade com o padrão de beleza; e que a autoestima pode ser uma importante variável a ser trabalhada em estratégias futuras de prevenção e intervenção contra a auto-objetificação. Apesar das diversas limitações deste trabalho, ele traz importantes contribuições ao campo de pesquisas sobre o corpo ao inaugurar os estudos sobre a auto-objetificação no Brasil, além de demonstrar empiricamente a importância de políticas públicas que visem à redução da objetificação sexual feminina e à promoção de aceitação da diversidade corporal. / Self-objectification consists in the internalization of a third-perspective observer over one’s own body, occurring as consequence of the recurring experiences of sexual objectification of the individual. It leads to preoccupation with physical appearance over body states and physical skills, being manifested by constant body surveillance, which can lead to various consequences that impact one’s health and well-being. This thesis aimed to explore the body experiences of Brazilian women, investigating their conceptions of beauty and experiences of self-objectification. For this, two studies were conducted. The first study used evocations to investigate the social representations of "beautiful woman", "beautiful female body" and "female body in the media" of 185 women from across Brazil, with ages ranging between 18 and 60 years (M = 25.97, SD = 6.98), who responded voluntarily and anonymously to an online questionnaire. The results suggested the participants’ perception and internalization of a beauty standard focused on thinness and defined muscles, and showed that the female body presented in the media generated a significant number of negative feelings and thoughts among the participants. The second study used the theoretical framework of the Theory of Objectification to investigate the relationship between sexually objectifying media, internalization of sociocultural standards of beauty, self-objectification, body shame, self-esteem and body esteem among 340 university students of the state of Espírito Santo, Brazil, aged between 18 and 25 years. Furthermore, it aimed to translate and validate the Objectified Body Consciousness Scale and the female version of the Body Esteem Scale for use in Brazil. Data collection was conducted in person and included a questionnaire with demographic and media consumption questions (TV, magazines and internet), the Objectified Body Consciousness Scale, the Female Scale of Body Internalization, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the female version of the Body Esteem Scale. Additionally, the participants were divided randomly between the control condition, where they were presented to neutral images, or one of four experimental conditions, where they were primed with pictures of skinny models or plus size models before or after the scales. The results indicate that the Objectified Body Consciousness Scale and the female version of the Body Esteem Scale have been validated for use with Brazilian female undergraduates, however it is necessary to review the translation of the excluded items from Objectified Body Consciousness Scale before it can be considered fully validated. Furthermore, it was shown that sexually objectifying media images only influenced female self-objectification when they were in accordance with the standard of beauty; and that self-esteem may be an important variable to be worked into future strategies for prevention and intervention against self-objectification. Despite several limitations of this work, it brings important contributions to the body related research while inaugurating the study of self-objectification in Brazil, as well as demonstrating empirically the importance of public policies aimed at reducing sexual objectification of women and the promotion of body diversity acceptance.

Made available in DSpace on 2016-02-05T18:29:55Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-11-25. Added 1 bitstream(s) on 2016-02-05T18:33:59Z : No. of bitstreams: 1 000854051.pdf: 1776655 bytes, checksum: b03735bc2b8d40e63e219966c852bf5b (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / O café, por muitos anos foi o maior destaque da economia brasileira, uma das bebidas mais comercializadas no mundo, encantando a todos, de diversas raças e etnias, pelo seu sabor e aroma agradáveis. Ao passar das décadas, o interesse não foi só pelo paladar, mas também pelas ações benéficas fisiológicas por ele apresentadas, atraindo o interesse dos pesquisadores para um estudo mais detalhado a respeito de sua composição, visto que é rico em compostos bioativos. A cosmetologia por sua vez se encantou com os possíveis benefícios desse produto, de grande importância comercial, para estudar a sua atuação na prevenção de danos que acometem a pele. Por conter compostos bioativos, o café apresenta ações fisiológicas benéficas antioxidantes e um potencial na prevenção do envelhecimento. Dentre os compostos bioativos, a classe dos fenólicos se destaca por sua atividade antioxidante, sendo os ácidos clorogênicos, metabólitos secundários, os responsáveis de maior destaque, que agem sequestrando os radicais livres e impedindo a propagação do processo oxidativo. Outro composto amplamente estudado é a cafeína, uma metilxantina, encontrada em grande quantidade na semente do café. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o perfil químico de compostos fenólicos, o potencial antioxidante, fotoprotetor e a toxicidade do extrato etanólico 70% da torta de sementes verdes de Coffea arabica L., com aplicação no desenvolvimento de um fitocosmético. Foram utilizados métodos de análise cromatográficos e espectrométricos para a obtenção do perfil químico, identificação e quantificação de ácido clorogênico e da cafeína. O extrato apresentou considerável atividade antioxidante, teores de fenólicos e flavonoides significativos, e é seguro levando em consideração o ensaio de citotoxicidade. A adição do extrato etanólico 70% da torta de sementes verdes de Coffea arabica L. na formulação... / Coffee was for many years the most prominent commodity of the Brazilian economy and one of the most commercialized beverages in the world, delighting all of different races and ethnicities for its pleasant taste and aroma. Trough decades the interest was not only for the taste but also for the benefits presented by him, attracting the eyes of researchers for a more detailed study about their composition, since it is rich in bioactive compounds. So cosmetology tilted eyes for this product of great commercial importance to study its role in preventing damage that affect the skin. Since coffee contains bioactive compounds it has beneficial physiological actions and potential as antioxidant to prevent photoaging. Among its secondary metabolites, phenolics stands out for its antioxidant activity and chlorogenic acids are mainly responsible for this activity by sequestering free radicals and preventing the propagation of the oxidative process. Another widely studied compound is caffeine, a methylxanthine, found in large quantities in coffee seed. In this context, this work aimed to assessing the chemical profile of phenolic compounds, antioxidant, sunscreen and toxicity potentials of the ethanol extract 70% of the green seeds pie of Coffea arabica L. with application in the development of phytocosmetic. Chromatographic and spectroscopic methods were used for obtaining the chemical profile, identification and quantification of secondary metabolites. The extract showed significant antioxidant activity, and significant levels of phenolic compounds and flavonoids, and is safe considering the cytotoxicity assay. The addition of the ethanol extract 70% of the green seeds pie of Coffea arabica L. in the formulation led to a increase in sun protection factor, showcasing an influence in the formulation of the extract, a synergism of the extract with chemical filters. In line with sustainability, this study aimed to the recovery of waste produced in the ...

Submitted by Amauri Alves (amauri.alves@ufv.br) on 2015-10-16T10:01:04Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-16T10:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) Previous issue date: 2015-03-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A exigência por padrões de beleza em relação ao corpo feminino não é algo novo; ao longo do tempo, isso foi se modificando devido a fatores históricos, culturais, sociais. A ditadura da moda, há tempos, tem influenciado comportamentos, estilos, hábitos de mulheres no mundo todo. A determinação por um tipo de beleza torna-se um problema social que abre espaço para o preconceito e a discriminação àqueles que fogem a esse parâmetro; é o caso do corpo feminino representado na moda plus size em capas de revistas, especialmente na versão online, a qual nosso trabalho propõe analisar. Podemos observar que a preocupação com a estética, o bem estar, a autoestima, a busca incansável pela beleza em ter o ‘corpo perfeito’ tem se intensificado cada vez mais nos dias de hoje; e esse ideal, cada vez mais, tem sido difundido pelos meios de comunicação a partir de vários discursos legitimadores, comoCNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES, por exemplo, o de que beleza e magreza estão associadas à saúde, longevidade e felicidade. Neste contexto, chega ao Brasil a moda plus size, que significa ‘tamanho maior’, ou seja, mulheres que vestem numerações acima do manequim 44. Tal moda passou a circular intensamente em telenovelas, comerciais, programas de horários nobres e, principalmente, em capas de revista, cujo lema seria a quebra de estereótipos, paradigmas e a recuperação da autoestima feminina na sociedade. Nosso trabalho buscou, então, à luz dos estudos da Análise de Discurso Textualmente Orientada, tal como desenvolvida por Norman Fairclough (2003), bem como a partir dos princípios e categorias da Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), propor uma explanação crítica dos discursos e potenciais efeitos ideológicos construídos sobre o corpo feminino na moda plus size em capas online de revistas. O corpus constitui-se de dois grupos: (i) capas criadas exclusivamente para o público plus size e (ii) capas de revistas que já circulavam no mercado, mas que passaram a investir na moda plus size. Constatamos que a representação e identificação do corpo feminino nessa moda é caracterizada em ambos os grupos por um discurso que ora manifesta-se como a construção e veiculação de uma imagem positiva e emancipatória quanto à quebra de preconceitos, ora se mostra condizente com uma estética padrão, pautada em ideologias e estereótipos enfatizados por uma ótica mercadológica do corpo magro. Isso significa dizer que o corpo plus size é representado e identificado nas capas das revistas como: sexy, poderoso, erótico, curvilíneo, xao mesmo tempo em que é encoberto ou excluído totalmente por meio do vestuário, o tamanho e o formato da tipografia, as cores, o que pode ser interpretado, de acordo com Fairclough (2003), como uma acentuação da diferença, uma luta entre significados, normas e poder. Além disso, podemos notar que a moda plus size, muitas vezes, é rotulada por uma determinada numeração (a partir do 44 ou 46), o que também discrimina outros tipos de corpos, inclusive os que estão acima desse padrão. / The claim for female body beauty Standards is not new; over the time, it has been changing due to historical, cultural, social factors. The dictatorship of fashion has long influenced behaviors, styles and women habits worldwide. The determination by a kind of beauty has become a social problem that makes room for prejudice and discrimination of those which escape to this parameter, in the case of the female body represented in the plus size fashion magazine covers, especially in the online version, to which our work goals to analyze. We can say that the concern with aesthetics, well-being, self-esteem, tireless search for beauty in having the 'perfect body' never became as necessary as today and this ideal, increasingly, it has been disseminated by media from various speeches which legitimates, for example, that beauty and thinness are associated with health, longevity and happiness. The same fashion that excludes is also the one that includes and, in this context, it arrives in Brazil as plus size fashion to, which means 'full size', ie women who dress up dummy numbering 44. This fashion has become intensely, circulating in soap operas, commercials, primetime programs, and especially on magazine covers, whose motto is to break stereotypes, paradigms and the recovery of self-esteem women in society. Our work sought of studies of Verbatim Oriented Discourse Analysis as developed by Norman Fairclough (2003) and based on the principles and categories of the Grammar of Visual Design Kress and van Leeuwen (2006 [1996]) to propose a critical explanation of the discourse and ideological effects built on the female body in the plus size fashion online magazine covers. The corpus is composed of two groups: (1) covers exclusively created for the public plus size and (2) magazine covers that have circulated in the market but that are investing in plus size fashion. We observe that the representation and identification of the female body in the plus size fashion is characterized in both groups by a discourse that sometimes manifests as the construction and placement of a positive and emancipatory image as the breaking of prejudices, and sometimes shown consistent with an aesthetic standard, forerunner of ideologies and stereotypes emphasized by a marketing point of view of lean body. This means that the body plus size is represented and identified on the covers of magazines such as: sexy, powerful, erotic, curvilinear, while it is covered or completely deleted by the clothing, which can be interpreted, according to xiiFairclough (2003), as an accentuation of difference, a fight between the meanings, norms and power. Moreover, we can say that the plus size fashion to be labeled by a certain number (44- 52) also discriminates other bodies, including those above this number.

Orientador: André Gonzaga dos Santos / Coorientador: Vera Lucia Borges Isaac / Banca: Alberto José Cavalheiro / Banca: Márcio Adriano Andréo / Resumo: O café, por muitos anos foi o maior destaque da economia brasileira, uma das bebidas mais comercializadas no mundo, encantando a todos, de diversas raças e etnias, pelo seu sabor e aroma agradáveis. Ao passar das décadas, o interesse não foi só pelo paladar, mas também pelas ações benéficas fisiológicas por ele apresentadas, atraindo o interesse dos pesquisadores para um estudo mais detalhado a respeito de sua composição, visto que é rico em compostos bioativos. A cosmetologia por sua vez se encantou com os possíveis benefícios desse produto, de grande importância comercial, para estudar a sua atuação na prevenção de danos que acometem a pele. Por conter compostos bioativos, o café apresenta ações fisiológicas benéficas antioxidantes e um potencial na prevenção do envelhecimento. Dentre os compostos bioativos, a classe dos fenólicos se destaca por sua atividade antioxidante, sendo os ácidos clorogênicos, metabólitos secundários, os responsáveis de maior destaque, que agem sequestrando os radicais livres e impedindo a propagação do processo oxidativo. Outro composto amplamente estudado é a cafeína, uma metilxantina, encontrada em grande quantidade na semente do café. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o perfil químico de compostos fenólicos, o potencial antioxidante, fotoprotetor e a toxicidade do extrato etanólico 70% da torta de sementes verdes de Coffea arabica L., com aplicação no desenvolvimento de um fitocosmético. Foram utilizados métodos de análise cromatográficos e espectrométricos para a obtenção do perfil químico, identificação e quantificação de ácido clorogênico e da cafeína. O extrato apresentou considerável atividade antioxidante, teores de fenólicos e flavonoides significativos, e é seguro levando em consideração o ensaio de citotoxicidade. A adição do extrato etanólico 70% da torta de sementes verdes de Coffea arabica L. na formulação... / Abstract: Coffee was for many years the most prominent commodity of the Brazilian economy and one of the most commercialized beverages in the world, delighting all of different races and ethnicities for its pleasant taste and aroma. Trough decades the interest was not only for the taste but also for the benefits presented by him, attracting the eyes of researchers for a more detailed study about their composition, since it is rich in bioactive compounds. So cosmetology tilted eyes for this product of great commercial importance to study its role in preventing damage that affect the skin. Since coffee contains bioactive compounds it has beneficial physiological actions and potential as antioxidant to prevent photoaging. Among its secondary metabolites, phenolics stands out for its antioxidant activity and chlorogenic acids are mainly responsible for this activity by sequestering free radicals and preventing the propagation of the oxidative process. Another widely studied compound is caffeine, a methylxanthine, found in large quantities in coffee seed. In this context, this work aimed to assessing the chemical profile of phenolic compounds, antioxidant, sunscreen and toxicity potentials of the ethanol extract 70% of the green seeds pie of Coffea arabica L. with application in the development of phytocosmetic. Chromatographic and spectroscopic methods were used for obtaining the chemical profile, identification and quantification of secondary metabolites. The extract showed significant antioxidant activity, and significant levels of phenolic compounds and flavonoids, and is safe considering the cytotoxicity assay. The addition of the ethanol extract 70% of the green seeds pie of Coffea arabica L. in the formulation led to a increase in sun protection factor, showcasing an influence in the formulation of the extract, a synergism of the extract with chemical filters. In line with sustainability, this study aimed to the recovery of waste produced in the ... / Mestre

Orientador : Eni P. Orlandi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudo da Linguagem / Made available in DSpace on 2018-08-04T00:05:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Costa_AurecideFatima_M.pdf: 2357707 bytes, checksum: 3343c8a9cc74c13d0483719bff7c4478 (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: Este é um trabalho na área da Análise do Discurso francesa (AD), em que se busca o percurso dos sentidos sobre a beleza através dos séculos. Esse trabalho consiste, então, em pensar os discursos seguindo um caminho, um percurso e descobrir que nessa trajetória eles podem prosseguir, desviar ou mesmo estabilizar. É compreender que o discurso tem uma história e uma memória, e estudá-lo implica na investigação dos processos de sua construção, origem e funcionamento. Considerando que o corpo funciona como materialidade simbólica de significação, propomos compreender de que forma o corpo feminino tem sido significado enquanto um corpo belo. Na busca pelo histórico-discursivo que diz e constrói esse corpo, enveredamos por caminhos e traçados ideológicos materializados em discursos produzidos ao longo de milhares de anos, numa tentativa de resgatar sentidos sobre a beleza feminina e compreender as questões ideológicas que envolvem esses sentidos, e quais os trajetos percorridos por eles, a fim de compreendermos porque eles se apresentam, hoje, visibilizados pela mídia, desta, e não de outra maneira. Para tal investigação, foi fundamental considerar a questão do gênero. Gênero, compreendido aqui, como construção cultural do que a sociedade entende do que é ser homem e do que é ser mulher, pois o modo de agir do homem e da mulher é determinado socialmente e influem na constituição do pensamento, e conseqüentemente da linguagem, constituindo um imaginário de formas de agir de cada sexo. Considerando o corpo como uma superfície sobre o qual se inscreve o social, procuramos compreender, em alguma medida, como o discurso se faz corporeidade; ou seja, como os discursos se fazem prática ao dizer sobre os corpos, numa ação que envolve poder ¿ o poder-dizer sobre ¿ funcionando como um Aparelho Ideológico do Estado (AIE), capturando nosso imaginário e construindo nossa consciência. Condições de produção revelam-se um suporte fundamental nesse trabalho, pois cada época investe diferentemente sobre os corpos, construindo normas e condutas que estão ligadas ao imaginário social que as tornaram possíveis. A partir desse imaginário, o corpo está sempre (re) descoberto e (re) inventado, e os sentidos que se apresentam sobre ele são sempre provisórios. E o que possibilita esse movimento, é o fato de os sujeitos serem simbólicos e históricos, condição básica para que haja sujeitos e sentidos / Abstract: This is a work in the area of the Discourse Analysis of the French (AD), where it searches the course of the senses about beauty throughout the centuries. This work consists then of thinking about discourse following a way, a route and find out that in this trajectory they may proceed, to divert or even to stabilize. It is to understand that the discourse has a history and a memory, and to study it involves an investigation of processes of its construction, origin and operating form. Considering that the body functions as symbolic materiality of meanings, we propose to comprehend how the female body has been meant while considered beautiful. In the pursuit by historic discourse that says and constructs this body, we go toward the ideological trace materialized on discourses produced along thousand of years, trying to recover the senses concerning female beauty and understand ideological questions involving these senses and which paths have been run through by them, in order to enable us to understand why they present themselves today, how they are seen by the media in this way and not in another way. For such an investigation, it has been fundamental to consider the question of gender. Gender as understood in this work as cultural construction than the society considers what is to be a man and what is to be a woman, thus considering the behaviour that both man and woman is socially determined and has an influence directly on thoughts constitution and consequently on the language constituting an imaginary form of acting of each sex. Considering the body as a surface whereon we may sign the social up we look forward to understand by any reason how the discourse can make itself corporeity or how the discourse make itself practices when describing bodies i.n action that involves power ¿ the ¿power-saying about¿ ¿ operating as an Ideological Device of the State (AIE) capturing our imaginary and building up our conscience. Conditions of production show itself a basic support in this work as each time has its investiment differently on the bodies constituting rules and behaviours which are linked to social imaginary that make them possible. From this imaginary the body has always been (re) found out and (re) invented and the senses presented on it are always temporary. And what makes this movement is the fact the subjects are symbolics and historics, basic condition to have subjects and senses / Mestrado / Linguistica / Mestre em Linguística

Submitted by Fabiano Vassallo (fabianovassallo2127@gmail.com) on 2017-05-16T18:58:06Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Versão Final.pdf: 3492632 bytes, checksum: 9b0eedb34b9208366f210b1322089829 (MD5) / Approved for entry into archive by Josimara Dias Brumatti (bcgdigital@ndc.uff.br) on 2017-05-19T18:20:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Versão Final.pdf: 3492632 bytes, checksum: 9b0eedb34b9208366f210b1322089829 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-19T18:20:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Versão Final.pdf: 3492632 bytes, checksum: 9b0eedb34b9208366f210b1322089829 (MD5) / Considerando-se as tecnologias disponíveis, é possível afirmar que há bastante espaço para a propaganda online. Anúncios nos vídeos do YouTube parecem ter vindo para ficar, para a alegria de uns e infelicidade de outros: se, por um lado, temos as empresas confiantes no fato de que terão seus anúncios visualizados, ainda que por cinco segundos, por outro, temos o público, normalmente desinteressado nos conteúdos anunciados antes dos vídeos. Apesar do suposto conflito de interesses entre anunciantes online e telespectadores, encontramos uma campanha, organizada pela empresa internacional de cosméticos Dove, que, não só teve um generoso número de acessos, mas também, recebeu ótimo retorno dos internautas. Detectando-se o sucesso das propagandas de Dove entre o público, decidimos visitar seu site, pelo qual tomamos conhecimento do engajamento da empresa no que diz respeito ao aumento da autoestima feminina. Dove acredita que as mulheres devem ser cuidadas de dentro para fora e, por isso, investe em uma campanha original, na qual o foco predominante é a noção de beleza e suficiência. Desse modo, as mulheres são construídas, nas propagandas, como mulheres que já são belas o bastante, descartando, assim, a necessidade de superarem outras mulheres e/ou a si mesmas, para se tornarem pessoas mais valiosas. Uma abordagem tão autêntica aumentou nosso interesse na série de vídeos criados para a campanha. Assim, conduzimos uma pesquisa para analisar as estratégias de vendas das propagandas, mascaradas sob uma aura bem-intencionada e, também, a imagem que Dove criou para si. Nossa análise baseou-se na teoria semiolinguística (CHARAUDEAU 2014; 2015a) e, além dela, nós utilizamos os conceitos de representações sociais (JODELET, 2001), estereótipos (AMOSSY; PIERROT, 2004), ethos (MAINGUENEAU, 2005; 2008), linguagem verbal e linguagem não verbal (AGUIAR, 2004) (BARTHES 1990) (DELL’ISOLA, 2001) (GUIMARÃES 2003; 2000) (MONNERAT; VIEGAS 2012) . Finalmente, levamos em conta não só a importância do corpo em nossa cultura (GOLDENBERG, 2010; 2002) (ETCOFF, 2005), assim como a relevância da propaganda (MENEGUIN, 2009) (MONNERAT 2003) (VASTERGAARD, T.; SCHRØDER, K. 2000) em uma sociedade carente, que transforma a falta de identidade em falta de produtos / Observing the technologies wide spread, it is possible to affirm that there is quite a lot of room for online advertisement. Ads in YouTube videos are definetely coming to stay, for the joy of some and the misfortune of others: whereas the companies can rely on the fact that their advertisements will have expressive views, the public is normally uninterested in their contents and skip the ads which appear before the video. Despite the supposed conflicting interests, we have found out a campaign, organized by the international cosmetics company Dove, that had, not only an outstanding number of accesses, but also, some great feedback from the public. Reckoning Dove`s successful advertisements among the public, we decided to vist its site, where we got to learn about the company’s engagement on raising women’s self steem. Dove believes women should be taken care inside out and, considering that, invests in an original campaing, where the main message focuses on the idea of beauty and sufficiency: women are beautiful enough, and, this way, they do not have to overcome anybody, not even themselves, to become more valuable people. Such an authentic approach incresead our interest in the series of advertisements the company created. Hence, we conducted a research to analyse the ads’ sales strategies, hidden underneath a well-intentioned campaign, and also the image Dove created for itself. Our analysis was based on the semiolinguistics theory (CHARAUDEAU 2014; 2015a) and, added to this, we also used some notions of social representations (JODELET, 2001), stereotypes (AMOSSY; PIERROT, 2004), ethos (MAINGUENEAU, 2005; 2008), verbal and non verbal languages (AGUIAR, 2004) (BARTHES 1990) (DELL’ISOLA, 2001) (GUIMARÃES 2003; 2000) (MONNERAT; VIEGAS 2012) in our research. Finally, we also took into account the importance of the body, in our culture (GOLDENBERG, 2010; 2002) (ETCOFF, 2005), as well as the relevance of advertisements (MENEGUIN, 2009) (MONNERAT 2003) (VASTERGAARD, T.; SCHRØDER, K. 2000) in such a needy society we live in, which transforms the lack of identity into lack of products