Submitted by William Justo Figueiro (williamjf) on 2015-07-21T23:16:34Z No. of bitstreams: 1 75c.pdf: 948103 bytes, checksum: d97ba03812274b5e03ccd2d08e5fedfe (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-21T23:16:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75c.pdf: 948103 bytes, checksum: d97ba03812274b5e03ccd2d08e5fedfe (MD5) Previous issue date: 2010 / Nenhuma / Esta dissertação teve por objetivo analisar a predisposição cultural de um grupo de médias e grandes indústrias de confecção de artigos do vestuário localizadas no Rio Grande do Sul para inovar através do Design. Por meio da análise teórica de alguns constructos essenciais à compreensão do problema de pesquisa, construiu-se um protocolo de investigação. Realizou-se, primeiramente, a identificação de fatores externos de competitividade do setor para, em seguida, construir um instrumento de coleta de dados que desse conta dos objetivos específicos. Com a identificação dos fatores internos de aprendizagem individual e organizacional, pretendeu-se avaliar a disposição cultural das empresas para inovar, tendo como pressuposto que a inovação orientada pelo Design pode ser compreendida como um ciclo de aprendizagem. A cadeia produtiva têxtil engloba diversos elos, sendo a indústria de confecção de artigos do vestuário aquele que está mais próximo das demandas dos consumidores finais. Desde os anos 1990, esse elo da cadeia vem sofrendo com a abertura de novos mercados e tem estado sob forte pressão para diferenciar-se em algum grau pelos métodos de produção ou preço, pressão esta que se acirra devido à globalização e à produção de bens desterritorializada. Examinar a estrutura dessas empresas frente a tal conjuntura mundial foi essencial para notar a necessidade latente da criação de estratégias e ações alicerçadas em uma metodologia que garanta a obtenção de vantagens competitivas sólidas frente às novas exigências. Este trabalho caracteriza-se como um Estudo de Caso do tipo descritivo exploratório, do ponto de vista de seus objetivos, e apresenta abordagem quantitativa e qualitativa. / This thesis aimed to examine the cultural predisposition of a group of medium and large industries located in Rio Grande do Sul to innovate through Design. Through the analysis of some essential theoretical constructs to the comprehension of the research problem, was first built a research protocol. Held, first, the identification of external factors of competitiveness of the sector to then build an instrument of data collection seeking to achieve the specific goals. Identifying the internal factors of individual and organizational learning, we sought to assess the cultural disposition of businesses to innovate having the assumption that innovation driven-design can be understood as a learning cycle. The textile production chain includes various links, and the industry of garments is closest to the demands of consumers. Since the 1990s, the garments industry has been suffering with the opening of new markets and has been under strong pressure to differentiate themselves in some degree by the methods of production or price, that exacerbates this pressure due to globalization. Examine the structure of these companies facing such a situation was essential to note the latent need of the creation of strategies and actions founded upon a methodology that ensures the achievement of competitive advantages solid front to the new requirements. This work is characterized as a Case Study using descriptive and exploratory research methods in terms of its objectives, and presents quantitative and qualitative approach.

O foco deste trabalho é a reconstituição das trajetórias de mulheres imigrantes e de suas famílias, originárias da Bolívia, do Paraguai e do Peru com destino ao Brasil, e tem como objetivo analisar as relações sociais transnacionais no processo de migração internacional. Foi possível observar que as relações sociais se expandem para além de um único território nacional. Entre países de origem e destino são mantidas múltiplas conexões, seja por meio do envio de remessas, do contato com familiares ou da manutenção da língua e da cultura. O aumento da participação de mulheres nas migrações internacionais é analisado levando em conta suas motivações e as diferentes redes que mobilizam no processo de migração internacional. Nesse caso, interessa também para a análise investigar como os seguintes fatores têm influenciado neste processo: as relações sociais de sexo, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a organização produtiva da indústria da confecção, a legislação sobre migrações internacionais e os fluxos midiáticos e financeiros no contexto de globalização. / The focus of this study is the reconstruction of the pathways of immigrant women and their families, from Bolivia, Paraguay and Peru to Brazil, and aims to analyze the transnational social relations in the process of international migration. From interviews conducted in the city of São Paulo it was possible to capture the different pathways of international migration by giving voice to the subjects involved in this process. It was observed that, in the context of international migration, social relations expand beyond a single country. Between countries of origin and destination, migrants keep multiple connections, either through remittances, the contact with relatives or the maintenance of their native language and culture. The increased participation of women in international migration is analyzed by taking into account their different motivations and the networks they mobilize in the process of international migration. In this case, is interesting as well for the analysis how such factors that have influenced this process: social relations of gender, the participation of women in labor market, the productive organization of the clothing industry, the international migration legislation and the financial and media flows in the context of globalization.

Made available in DSpace on 2017-05-12T14:42:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Adir_Silverio_Cembranel.pdf: 2746493 bytes, checksum: 31548deea248788db36a6c8f4a19df3d (MD5) Previous issue date: 2012-12-10 / Neste trabalho pesquisamos sobre as características, os acidentes e as doenças de trabalho das indústrias de confecção do vestuário na região Sudoeste do Estado do Paraná, além de expor percepções sobre as condições de trabalho dos trabalhadores da região, que possui 7.903 trabalhadores em 299 indústrias. Para auxiliar na caracterização das indústrias, recorremos a pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema realizadas no período de 2006 a 2011, na Unioeste, Campus de Francisco Beltrão. Para caracterizar as indústrias de confecção da região, levantados dados e informações no CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados), no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), mediante entrevistas com trabalhadores, visitas a empresas e levantamentos bibliográficos. Sobre os municípios mais atuantes no setor, realizamos análises quanto ao número de empresas, de funcionários, ao gênero, ao salário e à idade dos trabalhadores. Comparamos as características das indústrias de confecção do vestuário com as características das indústrias de madeira e moveleira e da indústria de alimentos, setores industriais importantes na região. Identificamos o número de acidentes e de doenças de trabalho segundo dados do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e analisamos informações do SESI (Serviço Social da Indústria), sobre situações de desconforto e características que podem indicar transtornos mentais dos trabalhadores da indústria de confecção. Finalizamos comparando o referencial bibliográfico com as características apresentadas nessas indústrias. Identificamos que as estatísticas oficiais sobre acidentes de trabalho não representam dados reais sobre a quantidade de acidentes ocorridos nas indústrias de confecção do vestuário, e que os trabalhadores estão constantemente em situação de desconforto na execução de suas atividades. Observamos que são poucas as ações desenvolvidas pelas empresas com objetivo de resolver os acidentes de trabalho, situações de desconforto ou casos de depressão. Foi possível constatar as condições de trabalho, que, em alguns casos, se assemelham ao período da manufatura.

Submitted by Emanuel Varela Cardoso (emanuel.varela@ufcg.edu.br) on 2018-08-07T17:53:40Z No. of bitstreams: 1 CLÁUDIA FREIRE – TESE (PPGCS) 2016.pdf: 4241734 bytes, checksum: 4f09dc8165032d263c166a224fbd5d68 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-07T17:53:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CLÁUDIA FREIRE – TESE (PPGCS) 2016.pdf: 4241734 bytes, checksum: 4f09dc8165032d263c166a224fbd5d68 (MD5) Previous issue date: 2016-09-27 / A pesquisa desenvolvida teve como objetivo analisar trajetórias de empresários formais e atuantes no Polo de Confecções de Pernambuco, para apreender em suas narrativas a formação e reprodução de configurações locais do trabalho. A análise foi estruturada numa abordagem qualitativa, usando a pesquisa de campo como meio de intervenção no local, através de entrevistas semiestruturadas com 11 empresários formalizados, durante dez/2014 a nov/2015. Após a realização das entrevistas, se estruturou uma interpret ação das configurações locais do trabalho e das formas de produção em três momentos. O primeiro, corresponde ao início das trajetórias, apresenta os elementos e valores estruturais que alicerçaram a produção de confecções no Polo. O segundo, corresponde às narrativas de como se passou da condição de trabalhador à condição de empresário, expondo as estratégias dos empresários para montar sua estrutura produtiva, a partir de condições precárias de vida, e os usos que fizeram dos vários tipos de trabalho existentes, para dar continuidade à produção e consolidar seus negócios. A terceira, corresponde à caracterização da organização atual do trabalho nas fábricas, expõe como as fábricas foram modernizadas em termos físicos e tecnológicos e que o principal tipo de trabalho utilizado é o assalariado, submetido ao controle e à disciplina da gestão racional. Contudo, a modernidade das fábricas esbarra nas tradições lo cais, compondo um mix de características que agregam costumes locais, a fábrica limpa e moderna e uma mão de obra multifuncional e semianalfabeta. Tudo isso, faz do trabalho no Po lo de Confecções um desafio à compreensão do trabalho enquanto principal elemento da co nstituição socioeconômica local. / This search was developed with goal for analyze trajectories of formal and active entrepreneurs in the Clothing Pole of Pernambuco to learn in their narratives training and breeding sites job settings. The analysis it was structured in qualitative approach, using field research as an intervention form in place, through semi-structured interviews with eleven formalized entrepreneurs, during December 2014 to November 2015. After the interviews, it was built an interpretation of the local settings of work and production in three moments. The first moment, corresponds to the beginning of the trajectories, presents the elements and structural values that underpinned the garment production in Pole. The second, corresponds to the narrative of how if went to worker condition for entrepreneur status, exposing the strategies of entrepreneurs to set up their production structure, due to poor living conditions, and the uses made of the various existing types of work, to continue the production and consolidate their businesses. The third corresponds to the characterization of the current organization of work in the factories, i t exposes how the factories were upgraded in physical and technological terms, and that the main type of labor applied is the employed, subject to the control and discipline of rational management. However, the modernity of factories comes up against in the local traditions and inheritance of unskilled labor and semi-illiterate, composing a mix of features that aggregate the current organization of work in local traditions, the factory clean and modern up until multifunctional work and semi-literate. All this, makes thework in the Clothing Pole a challenge to the understanding of the work as the main element of the local socioeconomic constitution.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 61070100607.pdf: 3447110 bytes, checksum: 2bf86b3e4b257ae249c0deabf0d6eac0 (MD5) Previous issue date: 2009-02-17T00:00:00Z / Novos formatos de loja surgem constantemente. Estimulados por diferentes aspectos de seu ambiente de negócios, os varejistas estão sempre inovando em seus formatos para atrair mais consumidores, atender melhor seu público, para superar a concorrência ou ainda aproveitar vantagens decorrentes do avanço da tecnologia. A estratégia traçada pelo varejista está diretamente relacionada com o formato da loja. Este formato, por sua vez, é resultado da oferta do composto mercadológico – características básicas deste varejista utilizadas para satisfazer as necessidades dos consumidores. A diversidade de formatos e de estratégias dos varejistas de confecção é grande. Apesar desta variedade, não foi encontrada na literatura uma classificação única, consensual e amplamente aceita, nem uma descrição destes formatos. Devido ao grande potencial do mercado de baixa renda aliado à importância econômica do varejo de vestuário, este trabalho tem como objetivo investigar como as empresas varejistas de confecção estão organizadas em relação ao seu formato, isto é, em relação às variáveis do seu composto mercadológico (produto, preço, apresentação, pessoal, promoção e localização). Assim, este trabalho pretende derivar empiricamente uma taxonomia dos formatos varejistas com base no composto mercadológico das lojas por meio de uma análise de agrupamentos. Os resultados apontam para a existência de quatro grupos atuando no segmento de confecção para baixa renda: Amadoras, Barateiras, Especializadas e Consolidadas. As principais características dos grupos são detalhadas neste trabalho. São apresentadas também as diferenças e semelhanças entre eles. Os grupos aparentam estágios distintos no seu desenvolvimento estratégico. De maneira especulativa é possível identificar um caminho evolutivo entre estes grupos de lojas. / New retail formats emerge constantly. Driven by different factors of their business environment, retailers are always evolving their formats to keep and attract costumers, to overcome the competitors or to benefit from the technology development. The strategy outlined by the retailer is directly related to the store format. This format, in turn, is the result of the retail mix offering – the retailer basic characteristics that are established to satisfy the consumers' needs. There are many different formats in the apparel retail segment. Despite that, it was not found in the literature one single, accepted and consensual classification for these formats. Given the great potential of the low income segment and the economic importance of the apparel retail business, the objective of this research is to investigate how apparel retailers develop their formats and organize their retail marketing mix (product, price, presentation, people, promotion and placement). This investigation is focused on a taxonomic analysis of retail formats based on the stores' retail mix, using a cluster analysis. The results indicate four store groups in the low income apparel retail segment: Non Professional, Cheap, Specialty and Professional. The main characteristics of the groups are detailed in this study. It is also presented the differences and similarities among the groups. These groups are apparently in different stages of strategic development. Speculations are raised about the way these groups of retail formats evolve.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-09-17T18:32:22Z No. of bitstreams: 1 ALEXANDRE SANTOS LIMA - DISSERTAÇÃO PPGCS 2011..pdf: 1021244 bytes, checksum: e4e6d165a40fe9e5af5279ce22044f53 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-17T18:32:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALEXANDRE SANTOS LIMA - DISSERTAÇÃO PPGCS 2011..pdf: 1021244 bytes, checksum: e4e6d165a40fe9e5af5279ce22044f53 (MD5) Previous issue date: 2011 / Capes / Este estudo tem como principal objetivo investigar como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, particularmente sua unidade de Caruaru, vem atuando prática e discursivamente no contexto do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Construiram-se como desafios da pesquisa: 1) elaborar uma reflexão que caracterizasse as dinâmicas sócio-produtivas do Pólo de Confecções, bem como suas tendências recentes, enquanto cluster; 2) reconstituir a trajetória do SEBRAE e como vem se dando histórica e atualmente sua prática frente àquela realidade. Para tanto, desenvolvemos os seguintes procedimentos metodológicos: uma análise bibliográfica particularmente focada sobre as temáticas do capitalismo monopolista, integração do Nordeste, desenvolvimento local/cluster e sobre o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco; uma análise documental abrangendo publicações nacionais e locais referidas ao SEBRAE, bem como relatórios de autoavaliação, entre outros; entrevistas semi-estruturadas e conversas informais com gerente, gestores, consultores e empresários; observação direta, nos espaços de atividades fabris. No que diz respeito à trajetória do SEBRAE, suas origens remontam ao nascimento da SUDENE. Historicamente criado como um órgão público vinculado à SUDENE e antigo BNDE, o Núcleo de Apoio Industrial - NAI atuou desde 1967 na região Nordeste. Em 1972, foi constituído, em âmbito nacional, o Centro Brasileiro de Assistência Empresarial / Centro de Assistência Gerencial - CEBRAE/CEAG. A partir do início dos anos 1990, o mesmo passa a fazer parte do Sistema S, tornando-se SEBRAE – financiado com recursos públicos, mas com gestão privada. Nos anos recentes, o SEBRAE entra de modo sistemático na realidade do Pólo. A partir do ano de 2002, passa a agir de modo a consolidar o Pólo enquanto um Arranjo Produtivo Local. Buscamos analisar como vem se dando essa atuação, especialmente quanto às ações e discursos que o conformam enquanto agente “político”. / This study‟s main objective is to investigate how the Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, particularly unit - Caruaru, has been working practices and discourses in context of the Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco. It was built as research‟s challenges: a) elaborate a reflection that characterizes the socio-productive‟s dynamics of Pólo de Confecções, and their recent trends, while cluster, 2) reconstruct SEBRAE‟s trajectory and how has been historically and currently giving their practice against that reality. To this end, we developed the following methodology: a literature review focused particularly on issues of monopoly capitalism, Northeast‟s integration, local development / cluster and Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco, a documental analysis covering national and local publications referred to SEBRAE, as well as self-assessment reports, historical texts, among others, semi-structured interviews and informal conversations with managers, consultants and entrepreneurs, direct observation in the spaces and manufacturing activities. About the SEBRAE‟s trajectory, the origins date back to the creation of SUDENE. Historically created as a public agency linked to SUDENE and former BNDE, the Núcleo de Apoio Industrial - NAI worked since 1967 in Northeast of Brazil. In 1972, was established in national level, the Centro Brasileiro de Assistência Empresarial / Centro de Assistência Gerencial - CEBRAE / CEAG. From the early 1990s, it becomes part of S System, becoming SEBRAE - publicly financed but privately managed. Currently, SEBRAE comes in a systematic way the reality of the Pólo. From the year 2002, begins to consolidate the Pólo as a cluster. We seek to examine how this has been taking action, especially regarding the actions and speeches that conform as a political agent.

O presente estudo tem como objetivo desenvolver e avaliar métodos de confecção de mantas híbridas de fibras curtas de vidro e sisal visando as necessidades da indústria automotiva na produção de componentes com menor custo e menor massa específica. Neste trabalho foram moldados por compressão compósitos de resina poliéster reforçados por mantas (25% em volume) de fibra de vidro/sisal, híbridas e isoladas. Foram desenvolvidos quatro métodos de confecção de mantas: Manual (disposição manual de fibras), Água (disposição de fibras em fase aquosa), Leito-ar (arranjo de fibras via leito fluidizado) e Vibracional (deposição de fibras em meio vibracional). De modo a comparar condições foram utilizados mais dois métodos variantes: Manual-lav (deposição manual de fibras fibra de vidro lavada) e Etanol (deposição de fibras em fase etílica). O trabalho foi dividido em rotas de ensaios onde inicialmente utilizou-se apenas a fibra de sisal de modo a obter comprimento e tratamento ideais para esta fibra. Nas demais rotas variou-se o teor de fibra de vidro incorporada (0, 25, 50, 75 e 100% e seu complemento em sisal) até a escolha de uma composição. Os compósitos produzidos pelos diferentes métodos foram avaliados através de análises de propriedades físicas (massa específica, absorção de umidade e teor de vazios) e propriedades mecânicas (resistência à tração, módulo de elasticidade e resistência ao impacto). A morfologia dos compósitos foi analisada via SEM (microscopia eletrônica de varredura). Os resultados indicaram o tratamento de água destilada para as fibras de sisal e um comprimento ideal de fibra de 3 cm. Mostraram também que a água destilada e o etanol afetam a superfície da fibra de vidro podendo remover partículas e substâncias. Compósitos com teor de 50% de fibra de vidro demonstraram propriedades mecânicas superiores as dos compósitos reforçados apenas com sisal puro, porém com menor custo e massa específica que os compósitos contendo 100% de fibra de vidro. A análise dos diferentes métodos demonstrou que os métodos Manual e Leito-ar produziram compósitos com melhores propriedades mecânicas. Contudo, método Leito-ar é o mais indicado para futuras aplicações industriais. / Submitted by Marcelo Teixeira (mvteixeira@ucs.br) on 2014-05-22T19:33:01Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Cristiane Aurelia Borges Vieira.pdf: 3871122 bytes, checksum: a05f3bff78a211139b1c7fc4feb77b63 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-22T19:33:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Cristiane Aurelia Borges Vieira.pdf: 3871122 bytes, checksum: a05f3bff78a211139b1c7fc4feb77b63 (MD5) / This work is focused at development and evaluation of confection methods of short fibers hybrid mants aiming attend the necessities of automobile industry in the production of small parts with smaller cost and specific weight. Were developed different methods in the confection of hybrids mants from short fibers: manual deposition of the fibers, watery phase deposition of the fibers, fibers arrangement by stream bed fluidized and deposition of the fibers by vibrational method. The analysis of the methods was provided by evaluation of the processed composites. The first part of the work consisted in the appraising of hybrid composites with 0, 25, 50, 75 e 100% of fiber glass and the remained in sisal. The analysis of the results showed, for 50% content, higher mechanical properties comparing to the composites reforced only with sisal, however with lower cost and specific weight than composites with 100% of fiber glass. The composites maded by different methods were estimated in relation to physical properties (specific weight, water absorption and void content) and mechanical properties (tensile strength, elasticity modulus and impact resistance). The morfology of the composites was analyzed by SEM (scanning electronic microscopy). The results showed that the 3 cm length is ideal for the procedure utilizated. The sisal fibers washed in distilled water had shown, in general, superior performance than fibers in natura or chemically treated. It was noted that the increasing of fiber glass in the hybrids composites results in the strengthening of the mechanical properties of the composites, however the sisal increment in the composition reduced the specific weight of the final product. The analysis of the diferent methods showed that the manual deposition of the fibers and fibers arrangement by stream bed fluidized were the methods that manufactured composites with the best mechanical properties. The method of deposition by stream bed fluidized can be applied in the confecction of hybrids mants with short fibers for different types of naturals and synthetic fibers and your implementation is easy and of low cost using the compressed air installation existing in industry.

Capes / O objetivo deste estudo foi encontrar correlação entre as posturas adotadas e os respectivos riscos posturais, a dor e/ou sintomas musculoesqueléticos e a capacidade de carga em costureiras de indústrias de confecção de vestuário da cidade de Ponta Grossa, Paraná. A amostra foi composta por costureiras do gênero feminino. O problema que se avista para a presente pesquisa centra-se: De que maneira, as posturas e a força de preensão manual aplicadas e utilizadas no trabalho, afetam a sintomatologia da dor e os sintomas musculoesqueléticos, em trabalhadoras de indústrias de confecção? O referencial teórico pautou-se em: indústria têxtil, características da indústria de confecção de vestuário, ergonomia, postura, efeitos causados ao trabalhador na postura sentada, coluna vertebral e a postura sentada, avaliação ergonômica, métodos de avaliação de análise postural, avaliação dos sintomas musculoesqueléticos e sua localização e avaliação da capacidade de carga. Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa classifica-se como quali-quantitativa, descritiva e de levantamento. A pesquisa foi desenvolvida em cinco empresas do ramo de confecção do vestuário, totalizando 57 costureiras. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários, entrevistas, o método REBA (Rapid Entire Body Assessment) para avaliação das posturas, o Diagrama de Corlett e Manenica para a localização da dor nos segmentos corporais e intensidade e dinamômetro para medir a força de preensão manual. A pontuação média no método REBA da amostra foi de 4,75 (± 0,46). A maioria das costureiras (80,70%) respondeu que possui dor em algum segmento corporal, ou em membros superiores ou inferiores, e apenas 19,30% da amostra disse não sentir desconforto. Os segmentos corporais que as costureiras da amostra não apresentaram dor foram: a bacia, o braço esquerdo, o antebraço direito e o punho direito. Com relação aos membros superiores, o que apresentou maior relato de dor foi a região lombar, com 40,35%. A segunda região de maior dor é a cervical, com 36,84%, seguido da região da costa média com 24,56%. A quarta região foi o pescoço, com 22,80% e a quinta foi a costa superior, com 17,54%. Com relação aos membros inferiores, a maior queixa de dores foi nas pernas, com 56,14%, contra apenas 5,26% nas coxas. A média da capacidade de carga das costureiras, medida através da força de preensão manual foi de 24,7 quilos (± 5,81). Os resultados das correlações entre as três variáveis: postura, dor e capacidade de carga apresentaram correlação fraca ou ausente, pois a correlação entre postura e dor foi ausente, e as correlações entre postura e dor e entre dor e capacidade de carga foram de r: 0.017. Acompanhando o trabalho das costureiras, foi possível identificar que as principais posturas adotadas ao longo da jornada laboral podem contribuir para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas. / The aim of this study was to find correlation between the positions taken and their risk posture, pain and / or musculoskeletal symptoms and the load capacity of seamstresses on the industry of clothing in the city of Ponta Grossa, Paraná. The sample consisted of seamstresses female. The problem that can be seen to this research focuses: How postures and grip strength applied and used at work, affect the symptoms of pain and musculoskeletal symptoms in workers in clothing industries? The theoretical framework was based on: textile industry, the clothing industry characteristics, ergonomics, posture, the effects caused in seated posture, spine and sitting posture, ergonomic evaluation, postural analysis of assessment methods, evaluation of musculoskeletal symptoms and assessing their location and load capacity. Regarding the methodological approach, the research is classified as qualitative and quantitative, descriptive and lifting. The research was conducted in five companies in the garment manufacturing industry, totaling 57 seamstresses. The instruments used for data collection were questionnaires, interviews, the REBA (Rapid Entire Body Assessment) method for assessment of attitudes, the Diagram Corlett and Manenica to the location of pain in the body segments and intensity and dynamometer to measure the force handgrip. The average score in REBA sample method was 4.75 (0.46). Most seamstresses (80.70%) replied that he has pain in a body part, or upper limbs or lower, and only 19.30% of the sample said no discomfort. The body segments that seamstresses sample did not experience pain were: the basin, the left arm, right forearm and right wrist. Regarding the upper limbs, which showed greater account of pain was a lumbar region, with 40.35%. The second area of greatest pain is the cervical, with 36.84%, followed by the middle coast region with 24.56%. The fourth area was the neck, with 22,80% and the fifth was the upper coast, with 17.54%. Regarding the lower limbs, the biggest complaint was pain in the legs, with 56.14%, compared to 5.26% in the thighs. The average load capacity of seamstresses, measured by grip strength was 24.7 kilograms (5.81). The results of the correlations between the three variables: posture, pain and load capacity had weak or no correlation because the correlation between posture and pain was absent, and the correlations between posture and pain and between pain and cargo capacity were r: 0017. Following the work of seamstresses, it observed that the main stances adopted during the working day can contribute to the development of musculoskeletal injuries.

Capes / O objetivo deste estudo foi encontrar correlação entre as posturas adotadas e os respectivos riscos posturais, a dor e/ou sintomas musculoesqueléticos e a capacidade de carga em costureiras de indústrias de confecção de vestuário da cidade de Ponta Grossa, Paraná. A amostra foi composta por costureiras do gênero feminino. O problema que se avista para a presente pesquisa centra-se: De que maneira, as posturas e a força de preensão manual aplicadas e utilizadas no trabalho, afetam a sintomatologia da dor e os sintomas musculoesqueléticos, em trabalhadoras de indústrias de confecção? O referencial teórico pautou-se em: indústria têxtil, características da indústria de confecção de vestuário, ergonomia, postura, efeitos causados ao trabalhador na postura sentada, coluna vertebral e a postura sentada, avaliação ergonômica, métodos de avaliação de análise postural, avaliação dos sintomas musculoesqueléticos e sua localização e avaliação da capacidade de carga. Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa classifica-se como quali-quantitativa, descritiva e de levantamento. A pesquisa foi desenvolvida em cinco empresas do ramo de confecção do vestuário, totalizando 57 costureiras. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários, entrevistas, o método REBA (Rapid Entire Body Assessment) para avaliação das posturas, o Diagrama de Corlett e Manenica para a localização da dor nos segmentos corporais e intensidade e dinamômetro para medir a força de preensão manual. A pontuação média no método REBA da amostra foi de 4,75 (± 0,46). A maioria das costureiras (80,70%) respondeu que possui dor em algum segmento corporal, ou em membros superiores ou inferiores, e apenas 19,30% da amostra disse não sentir desconforto. Os segmentos corporais que as costureiras da amostra não apresentaram dor foram: a bacia, o braço esquerdo, o antebraço direito e o punho direito. Com relação aos membros superiores, o que apresentou maior relato de dor foi a região lombar, com 40,35%. A segunda região de maior dor é a cervical, com 36,84%, seguido da região da costa média com 24,56%. A quarta região foi o pescoço, com 22,80% e a quinta foi a costa superior, com 17,54%. Com relação aos membros inferiores, a maior queixa de dores foi nas pernas, com 56,14%, contra apenas 5,26% nas coxas. A média da capacidade de carga das costureiras, medida através da força de preensão manual foi de 24,7 quilos (± 5,81). Os resultados das correlações entre as três variáveis: postura, dor e capacidade de carga apresentaram correlação fraca ou ausente, pois a correlação entre postura e dor foi ausente, e as correlações entre postura e dor e entre dor e capacidade de carga foram de r: 0.017. Acompanhando o trabalho das costureiras, foi possível identificar que as principais posturas adotadas ao longo da jornada laboral podem contribuir para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas. / The aim of this study was to find correlation between the positions taken and their risk posture, pain and / or musculoskeletal symptoms and the load capacity of seamstresses on the industry of clothing in the city of Ponta Grossa, Paraná. The sample consisted of seamstresses female. The problem that can be seen to this research focuses: How postures and grip strength applied and used at work, affect the symptoms of pain and musculoskeletal symptoms in workers in clothing industries? The theoretical framework was based on: textile industry, the clothing industry characteristics, ergonomics, posture, the effects caused in seated posture, spine and sitting posture, ergonomic evaluation, postural analysis of assessment methods, evaluation of musculoskeletal symptoms and assessing their location and load capacity. Regarding the methodological approach, the research is classified as qualitative and quantitative, descriptive and lifting. The research was conducted in five companies in the garment manufacturing industry, totaling 57 seamstresses. The instruments used for data collection were questionnaires, interviews, the REBA (Rapid Entire Body Assessment) method for assessment of attitudes, the Diagram Corlett and Manenica to the location of pain in the body segments and intensity and dynamometer to measure the force handgrip. The average score in REBA sample method was 4.75 (0.46). Most seamstresses (80.70%) replied that he has pain in a body part, or upper limbs or lower, and only 19.30% of the sample said no discomfort. The body segments that seamstresses sample did not experience pain were: the basin, the left arm, right forearm and right wrist. Regarding the upper limbs, which showed greater account of pain was a lumbar region, with 40.35%. The second area of greatest pain is the cervical, with 36.84%, followed by the middle coast region with 24.56%. The fourth area was the neck, with 22,80% and the fifth was the upper coast, with 17.54%. Regarding the lower limbs, the biggest complaint was pain in the legs, with 56.14%, compared to 5.26% in the thighs. The average load capacity of seamstresses, measured by grip strength was 24.7 kilograms (5.81). The results of the correlations between the three variables: posture, pain and load capacity had weak or no correlation because the correlation between posture and pain was absent, and the correlations between posture and pain and between pain and cargo capacity were r: 0017. Following the work of seamstresses, it observed that the main stances adopted during the working day can contribute to the development of musculoskeletal injuries.

O presente estudo tem como objetivo desenvolver e avaliar métodos de confecção de mantas híbridas de fibras curtas de vidro e sisal visando as necessidades da indústria automotiva na produção de componentes com menor custo e menor massa específica. Neste trabalho foram moldados por compressão compósitos de resina poliéster reforçados por mantas (25% em volume) de fibra de vidro/sisal, híbridas e isoladas. Foram desenvolvidos quatro métodos de confecção de mantas: Manual (disposição manual de fibras), Água (disposição de fibras em fase aquosa), Leito-ar (arranjo de fibras via leito fluidizado) e Vibracional (deposição de fibras em meio vibracional). De modo a comparar condições foram utilizados mais dois métodos variantes: Manual-lav (deposição manual de fibras fibra de vidro lavada) e Etanol (deposição de fibras em fase etílica). O trabalho foi dividido em rotas de ensaios onde inicialmente utilizou-se apenas a fibra de sisal de modo a obter comprimento e tratamento ideais para esta fibra. Nas demais rotas variou-se o teor de fibra de vidro incorporada (0, 25, 50, 75 e 100% e seu complemento em sisal) até a escolha de uma composição. Os compósitos produzidos pelos diferentes métodos foram avaliados através de análises de propriedades físicas (massa específica, absorção de umidade e teor de vazios) e propriedades mecânicas (resistência à tração, módulo de elasticidade e resistência ao impacto). A morfologia dos compósitos foi analisada via SEM (microscopia eletrônica de varredura). Os resultados indicaram o tratamento de água destilada para as fibras de sisal e um comprimento ideal de fibra de 3 cm. Mostraram também que a água destilada e o etanol afetam a superfície da fibra de vidro podendo remover partículas e substâncias. Compósitos com teor de 50% de fibra de vidro demonstraram propriedades mecânicas superiores as dos compósitos reforçados apenas com sisal puro, porém com menor custo e massa específica que os compósitos contendo 100% de fibra de vidro. A análise dos diferentes métodos demonstrou que os métodos Manual e Leito-ar produziram compósitos com melhores propriedades mecânicas. Contudo, método Leito-ar é o mais indicado para futuras aplicações industriais. / This work is focused at development and evaluation of confection methods of short fibers hybrid mants aiming attend the necessities of automobile industry in the production of small parts with smaller cost and specific weight. Were developed different methods in the confection of hybrids mants from short fibers: manual deposition of the fibers, watery phase deposition of the fibers, fibers arrangement by stream bed fluidized and deposition of the fibers by vibrational method. The analysis of the methods was provided by evaluation of the processed composites. The first part of the work consisted in the appraising of hybrid composites with 0, 25, 50, 75 e 100% of fiber glass and the remained in sisal. The analysis of the results showed, for 50% content, higher mechanical properties comparing to the composites reforced only with sisal, however with lower cost and specific weight than composites with 100% of fiber glass. The composites maded by different methods were estimated in relation to physical properties (specific weight, water absorption and void content) and mechanical properties (tensile strength, elasticity modulus and impact resistance). The morfology of the composites was analyzed by SEM (scanning electronic microscopy). The results showed that the 3 cm length is ideal for the procedure utilizated. The sisal fibers washed in distilled water had shown, in general, superior performance than fibers in natura or chemically treated. It was noted that the increasing of fiber glass in the hybrids composites results in the strengthening of the mechanical properties of the composites, however the sisal increment in the composition reduced the specific weight of the final product. The analysis of the diferent methods showed that the manual deposition of the fibers and fibers arrangement by stream bed fluidized were the methods that manufactured composites with the best mechanical properties. The method of deposition by stream bed fluidized can be applied in the confecction of hybrids mants with short fibers for different types of naturals and synthetic fibers and your implementation is easy and of low cost using the compressed air installation existing in industry.