Företags sociala ansvar är en fråga som har blivit allt mer aktuell de senaste åren. Det begrepp som oftast används när företagsansvar diskuteras är Corporate Social Responsibility (CSR). Även om alla inte är överens om att företag ska ta ansvar utöver det lagstadgade arbetar många företag idag aktivt med ansvarsfrågor. Frågan som diskuteras idag är främst hur företag ska arbeta med detta på ett företagsekonomiskt effektivt sätt som gynnar företaget. Michael E. Porter och Mark R. Kramer menar att företag kan uppnå konkurrensfördelar och långsiktiga vinster genom att arbeta med CSR, men att detta arbete måste integreras i företaget. De presenterar fem steg som företag ska genomgå för att arbeta strategiskt med CSR. Dessa är: identifiera skärningspunkter mellan företaget och samhället, välj vilka sociala frågor företaget ska fokusera på, skapa en agenda för sociala frågor, integrera företagets påverkan på samhället med samhällets påverkan på företaget och skapa en social dimension av företagets erbjudande. Klädkedjan Hennes & Mauritz AB (H&M) är ett företag som har arbetat relativt länge med ansvarsfrågor och som även säger sig arbeta strategiskt med CSR. Denna uppsats syftar till att utvärdera H&M:s arbete med CSR för att bestämma hur strategiskt detta är utifrån Porter och Kramers modell. För att genomföra detta har en litteraturstudie genomförts där främst H&M:s CSR-rapport från 2008 har använts. Ett ramverk, baserat på Porter och Kramers modell, har utformats och använts för att analysera CSR-arbetet. Uppsatsen konstaterar att H&M har kommit en bra bit på väg med att göra sitt CSR-arbete strategiskt. Företagets mål ligger nära Porter och Kramers idealbild om strategisk CSR och de arbetar aktivt med att integrera CSR-arbetet i verksamheten. Det som saknas i H&M:s arbete för att det ska vara fullt strategiskt är ett större fokus på den påverkan som den omgivande miljön har på företaget.

Saudiarabien är en marknad med strikta regler för utländska företag. Detta skapar en speciell situation där de utländska företagen oftast måste använda sig av en samarbetspartner för att etablera sig på marknaden. Företagen ändrar därför deras ägarstrukturer genom att till exempel gå från att ha helägda dotterbolag till att franchisa sin verksamhet. Detta gör att förutsättningarna för att bli delaktiga i det saudiska företagsnätverket blir till en ny utmaning. Syftet med denna uppsats är således att undersöka om H&M genom dess lokala samarbetspartner har blivit en del av det saudiarabiska företagsnätverket. Avsikten är även att undersöka hur H&M:s samarbete med sin lokala partner har fungerat i praktiken. Enligt Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 2009), är det viktigt att företag blir en del av ett nätverk då de etablerar sig på nya marknader. Att bygga relationer och skapa förtroende är en förutsättning för att bli delaktig i det nya nätverket. I den empiriska undersökningen beskrivs det vad som krävs för att ta sig in i det saudiarabiska företagsnätverket genom en samarbetspartner. Till den empiriska delen har två intervjuer gjorts, dels med Exportrådet i Saudiarabien och dels med en anställd på H&M som varit med och startat upp verksamheten i Saudiarabien. Resultatet från den empiriska undersökningen tyder på att det är avgörande att hitta en bra saudisk samarbetspartner för företag som nyetablerar sig genom franchising på den saudiska marknaden. Detta görs främst genom att skapa väletablerade relationer och ett ömsesidigt förtroende med den lokala samarbetspartnern. Resultatet tyder även på att H&M är en del av sin samarbetspartners nätverk, men inte en del av det saudiska företagsnätverket.

ABSTRACT Title: H&M fast fashion business model in China Level: Bachelor Degree in Business Administration Author: Yuanyuan Yang & Jun Wang Supervisor: Ernst Hollander Date: 2013-03-11   Aim: Business model have been applied to different industries, and many entrepreneurs consider a good business model to be half the success. As per our observation, there were problems existing in H&M in China, for example, quality problem, price advantage lost and so on. However, H&M still has a good sale performance in China and we believed it largely depends on its successful business model. This study aims to examine what H&M fast fashion business model is and how H&M’s business model influences its development in China in different period.   Method: The method we used consisted of research process, research approach and data collection. A qualitative research was developed in the way of interviews. Primary data was collected from the interview which we conducted with two interviewees of H&M employees from different countries and the other interviewees both work for Chinese fashion industry. Secondary data included relevant extant literature, articles and online resources. As a research tools, SWOT was used to analyze the operation of H&M in China. With the collected data and the previous analysis, the result presents H&M’s short-term, mid term and long-term development in China.   Result & Conclusion: The unique business model is the main reason H&M have such good sales performance even when they have many problems as we had observed from their retail stores in China. H&M makes good use of its supply chain and information system to ensure delivering right products to their customers in the right time and at the right place with the right price. We believe the strengths of its business model would bring a lot of benefits for H&M in short-term development and mid-term development in China. As for the long-term development, the weaknesses of its business model maybe bring some problems.   Suggestions for future research: Quality problem and supply chain pollution is important for H&M’s long term development in China. Therefore, to ensure products’ quality and supply chain management improvement could be studied in future. Moreover, since business model consisted by lots of aspects, in-depth study is necessary in order to better understand H&M business model. Last but not the least, Chinese local fast fashion industry is still on the initial stage and thus, to borrow idea from H&M’s business model to develop Chinese fast fashion industry is interesting and important to be studied in the future.   Contribution of the study: Fast fashion business model have been created based on the business model and fast fashion characteristics. Hopefully, it would be helpful for further study which focuses on fast fashion industry. The specific knowledge of China is able to compensate the situation that most studies are focus on developed countries.   Key words: fast fashion in China, H&M in China, clothing industry, fast fashion business model, China

This essay addresses the subject social interaction in the social network named Facebook. The studied interaction took place between the Swedish clothing company H&M and the active visitors on the company page in the social network. The subject of social interaction in social media is an interesting field to study due to its vast range, the largely amount of people involved and it is of interest to see how the company and customers interact. The purpose of the essay was to study the interaction between the company and visitors. The statement of the problem is divided into four questions which is processing a deeper analysis of how the company page is used. What reasons the company might have to be in the social network and reasons for visitors to interact on the company page and lastly how the attitude from the company was perceived. Previous research used for this study has been four articles on the subject of social media to see how the research had taken place. Chosen methods for the study were methods of mapping of the company page in the network, a critical discourse analysis on chosen elements from the mapping and a complementary questionnaire sent out to the visitors in the social network. Through these we received insight in the fact that the pages were used mostly for information and customer-to-customer interaction and so also expression of views. The given conclusions of the study were that it creates an imagined interaction with the company, whilst the real interaction is between the customers under the auspices of the company. We found that the most important factor was to have the opportunity to be able to interact, even though the shown views were played with the assertion of one’s identity. For the company there was a reason to have an active page, a cohesive customer base and reach out with the company identity to a wider audience.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera förändring av arbete med CSR i ett stort svenskt globalt klädföretag för åren 2000 till 2010. Vidare ämnar vi undersöka vilka motiv som kan ha kommit att påverka detta. Frågeställningar: - Hur har arbetet med socialt och miljömässigt ansvar förändrats inom H&M mellan år 2000 och 2010? - Hur kan ovanstående förändring och motiven till H&M:s arbete med CSR förklaras utifrån legitimitetsteori, intressentteori samt ur strategi- och lönsamhetsperspektiv? Teori: I denna uppsats används legitimitetsteori, intressentteori samt teori om CSR ur strategi- och lönsamhetsperspektiv för att söka vilka motiv som påverkar H&M:s CSR-arbete. Empiri: Empirin i denna uppsats är hämtad ur H&M:s års- och hållbarhetsredovisningar för åren 2000 till 2010. Den presenteras i form av en empirisk analys med en tematisk indelning utifrån den teoretiska referensramen. Slutsatser: H&M:s CSR-arbete har förändrats under undersökningsperioden och har kommit att bli mer centralt i företagets verksamhet. Den största förändringen har skett sett ur ett strategi- och lönsamhetsperspektiv där CSR har blivit en allt viktigare del. Motiv utifrån legitimitets- och intressentteori har funnits under hela undersökningsperioden men har inte förändrats i samma utsträckning.

I dagens samhälle är miljöfrågor i allra högsta grad aktuella och därför något som anammats av företag som för några år sedan började miljöredovisa. Dessa redovisningar har som syfte att avspegla verkliga förhållanden. En studie som näringsdepartementet utfört på statliga företag har dock visat att miljöredovisningen inte alltid sammanfaller med det praktiska miljöarbetet. Statliga företag är, till skillnad från privata företag, skyldiga att miljöredovisa enligt lag. Huruvida denna lag medför några egentliga skillnader mellan statliga och privata företags utförande av miljöredovisning är en av flera faktorer som tas upp i denna uppsats. Uppsatsen har som grund att undersöka huruvida miljöredovisningen i de tre valda privata företagen Axfood, H&M och Sandvik är frikopplade från företagens miljöarbete. Studien är utförd utifrån ett intressentperspektiv, med respektive företags miljöredovisning som utgångspunkt. För att komma åt utvecklingen av såväl redovisning som arbete har samtliga av företagens redovisningar studerats mellan år 2000 och 2009. Utvecklingen har sedan analyseras utifrån studiens teoretiska referensram, vilken är baserad på institutionell teori som bland annat innefattar legitimitet och frikoppling. Med detta som grund har utvecklingen, av miljöredovisningen i förhållande till utvecklingen av miljöarbetet, kunnat utläsas för de valda företagen. Studien visar att både miljöarbetet och miljöredovisningen har utvecklats för företagen under den tidsperiod som studerats. Resultatet av studien visar även att samma fenomen, till viss del, förekommer hos de valda privata företagen som hos de statliga. Miljöredovisningen har, i två av företagen, varit frikopplad från miljöarbetet. För dessa två företag har miljöredovisningen utvecklats i högre utsträckning än miljöarbetet. Det företag som kan avvika ifrån teorin om löskoppling är H&M där miljöarbetet i stort sett utvecklats i samma utsträckning som miljöredovisningen eller mer. / Environmental issues are very much in question today. This has also been adopted by companies, who a few years ago started to publish environmental reports. These reports are designed to reflect reality. A study conducted by the Swedish Ministry of Industry, performed on enterprises owned by the Swedish state, has shown that environmental reports does not always coincide with the companies’ practical environmental work done by these companies. Even if their environmental reports has to be in accordance with the law, unlike the private firms’ voluntary situation. One of the several factors inquired in this paper are whether this law creates differences between public and private companies who are performing environmental accounting. This paper aims to study whether environmental reporting in the three selected private companies Axfood, H&M and Sandvik are disconnected from the companies environmental work. The study was conducted from a stakeholder perspective with each firms’ environmental reporting as a starting point. All the corporate environmental reports have been studied between the years 2000 and 2009 in order to capture both the development of environmental accounting and environmental work. The development has then been analyzed from an institutional theory, which includes legitimacy and decoupling. On this basis, the development of environmental reporting in relation to the development of environmental performance has been deduced for the selected companies. The result of this study shows that the same phenomenon in the companies owned by the Swedish state, also occurs in two of the selected private companies. The study shows that both environmental work and reporting has developed in all of the companies during the time period that has been studied. In two of the companies the environmental accounting has been more developed than the environmental work and is then disconnected. However, H&M:s’ environmental work has developed in the same extent as the environmental accounting or more and therefore it can be deviant from the theory of decoupling.

Title Communicating identity at every level - a study of how consumers perceive the brand identity in the new media landscape. Background The new media landscape has created new opportunities for companies to interact and communicate with the market. Even if this means increased opportunities for relationship-building between companies and consumers it also arise a risk in moving into a new stadium with no real strategy. It is therefore essential to communicate the brand as great as possible in every level of channel. Purpose The purpose of this paper is to investigate whether two companies (GANT & H&M) have succeeded in their stated brand identity through the various online platforms: website and facebook page. Method The study is a qualitative study consisting of four focus groups on students at Uppsala university at Ekonomikum. Results The results show that it is possible to convey the identity at every level and on different platforms on the closing of sufficient time and effort. H & M has integrated much of the material on the facebook pages section in a stylistic way which gathers more appreciation then GANT, which according to the informants did not seem to have spend much time at all.

Denna undersökning försöker skapa en förståelse för vad som egentligen händer när klädjätten H&M samarbetar med kända modedesigners som Viktor & Rolf, och den paradox som uppstår när det billiga och tillgängliga möter det dyra och exklusiva. Litteraturstudier ger en förståelse för vilka mekanismer som ligger bakom konstruktionen av ett varumärke och dess immateriella berättelse. Genom intervjuer med olika personer synas samarbetet utifrån olika perspektiv. Även konsumenternas berättelsekonstruktion granskas något, för vilka är egentligen dem vi sett springa in på H&M när dörrarna öppnas och slåss över kläder? Vad är det de egentligen köper? Genom ett deltagande i kommershysterin när H&M släpper de åtråvärda kläderna för försäljning, granskas fenomenet på nära håll. Uppsatsen kommer fram till att det är de immateriella berättelserna som är avgörande för den hysteri som kläderna ger upphov till. Kläderna i sig är sekundära. Utan vetskapen om de kända modedesignerna bakom, är de relativt ointressanta. Men även kunderna bidrar själva till att skapa hets genom uppladdning inför köp som bland annat sker på bloggar på internet. Kunderna kan, genom dessa kläder, ikläda sig berättelser och symboler för en händelse, och visa på sitt eget ställningstagande och deltagande i hysterin. Uppsatsen syftar även till att undersöka relevansen i att ta upp sådana här frågor med elever i skolan och kommer fram till att ungdomar, ibland på ett oreflekterat sätt, har ett stort intresse för och kunskap om identitet, livsstilar och kläder. Vem ska lära ungdomar att kritiskt granska marknadskrafter som använder sig av dessa mekanismer om inte lärare och andra vuxna? Gestaltningsarbetet bygger vidare på berättandet som det centrala för kommunikation av design, och låter 6 för omvärlden möjligtvis okända personer spegla sig själva i ett från början (av västerländskt tradition) neutralt plagg som den vita t tröjan, som alterneras efter varje individs önskemål utifrån ett givet material. På så sätt berättas 6 designhistorier.

<p>Introduktion: Strategikonceptet har funnits i tusentals år och kan återfinnas i många olika situationer. Konkurrensen inom marknaden utgör en av dessa situationer. En mängd teorier har framkommit i försök att förstå betydelsen av strategiskapande. Två av dessa teorier är två skolor som handlar om strategiskapande: en som fokuserar på planering - Positioneringsskolan och en som fokuserar på lärande - Lärandeskolan. Dessa skolor kan även påverka flexibiliteten inom ett företag. </p><p>Syfte: Syftet är att undersöka hur företag ser på strategiskapandeprocessen och hur denna syn påverkar företagets flexibilitet. </p><p>Tillvägagångssätt: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie. Två fall inom återförsäljningsbranschen har studerats: H&M och KappAhl. Informationen samlades in genom intervjuer och även publicerat material användes. Med hjälp av två hypoteser nådde vi två slutsatser. </p><p>Slutsatser: De två företag vi studerade uppvisade tendenser som tydde på att de tillhörde en av skolorna: H&M till Lärandeskolan och KappAhl till Positioneringsskolan. Däremot hör inget företag helt och hållet till den ena eller den andra skolan utan påverkas till viss del av båda. Dessutom är båda företagen flexibla och synen på strategiskapande påverkar därmed inte flexibilite</p> / <p>Introduction: The idea of strategy has been around for milleniums. It has been present in many situations, one of those being in competitive business. Countless theories have surfaced in an attempt to understand strategy formation. Two of these are two schools of strategy formation, one focusing on planning – the Positioning school, and the other focusing on learning – the Learning school. These schools may also have an influence on the flexibility a company can enjoy. </p><p>Purpose: The purpose of this investigation is to explore how companies perceive the formation of strategy and how this perception affects the company’s flexibility. </p><p>Mode of procedure: We have conducted a qualitative case study. Two cases have been studied in the retail market: H&M and KappAhl. The information has been collected through interviews as well as other written material. With the help of two hypotheses we reached two main conclusions. </p><p>Conclusions: The companies we studied each had tendencies towards one of the schools – H&M towards the Learning and KappAhl towards the Positioning school although neither company adheres completely without influences of the other school. Further, both companies were able to be flexible and thus the choice of school does not affect the level of flexibility that a company within the garment retail business can enjoy.ten i ett företag i denna bransch.</p>

Purpose – The purpose of this work is to examine the actual CSR situation in low wage countries of the textile industry and to identify obstacles and suggestions for improvements of the working conditions. In order to achieve that approach, different sources and various articles, magazines, books and related websites are being researched to get a wide range of information and to avoid a partial reflection. Furthermore an exemplary discussion of the CSR activities of two leading fashion retailers, Bestseller and H&amp;M will be implemented by having a look on their company homepages as well as their current and previous annual reports and stated CSR activities. In addition, interviews with international operating NGO’s, fair trade unions and human right foundations will be conducted to receive widely independent information, deeper insights and critics concerning CSR and Human Development in the textile business. These interviews are of crucial importance for this work, since they provide widely independent assessments of the actual state of CSR implementation within the industry. By considering all the different information, this work provides ultimately indications for grievances and proposals for improvements in Human Development. Methodology – Using a qualitative research strategy, this work begins with a definition of CSR and Human Development, which provides a necessary background knowledge to approach CSR in the textile business. In order to get an idea of some of the industry wide activities and obstacles, this work contains an exemplary description of the CSR work of the two leading fashion retailers, Bestseller and H&amp;M, using their company home pages as well as their current and previous annual reports and an outline of their reflection of the current stage of affairs regarding Human Development. Based on the findings from the homepages of H&amp;M and Bestseller and the companies’ claim, different researched articles and the latest accidents in the news, eleven different interview questions were developed, regarding the actual textile production situation in the RGM industry. These questions are being used for semi-structured in-depth interviews with three different experts of the International Labour Organization, the German NGO Südwind Institute and the Confederation of the German Textile and Fashion Industry to get first hand information about the already achieved progress of the working conditions, as well as crucial driving forces and challenges within the Human Development “sector” of CSR in low wage countries. By considering all the different information, this work finally reveals grievances in CSR and gives proposals for improving the working conditions of the textile factory workers in emerging countries. Findings – The findings show the complexity and necessity of a controversy about CSR approaches in the textile and garment sector of developing countries. Recent accidents and different investigations by independent organizations are supporting the impression of an existing gap between the CSR policies of fashion companies on the one hand and the reality in the firms on the other hand. Different NGO’s are complaining about insufficiently implemented approaches and Codes of fashion brands and retailers within the supply chain. This work provides different suggestions for improving the working conditions of the textile factory workers in emerging countries. Possible ways for a human friendlier textile production are for example the strengthening of trade unions and worker advocacies, the ensuring of a social dialogue and closer collaborations between all the different stakeholders within the industry - including the governments, as well as more legal bindings and stricter regulations. Research limitations/ implications – The findings from this study are limited to the “sector” of Human Development and most of the results or hypotheses are not conclusively audited, due to the difficult validation. Additionally, the study is mainly focusing on the worker situation in selected low wage countries and does not provide global conclusions. Further research should aim to gain even further insights, for instance on a local company or local supplier level.