This thesis has evaluated how electrical surface resistance can be measured on conductive coated textiles using two different probes. The electrical surface resistance is a measurement for how difficult it is for current to flow through a material. For textiles, the surface resistance can be measured using four metallic plates, that measure the difference between current supply and voltage drop, this method is called a linear four-point probe.   There is no standard method for measuring the electrical surface resistance on conductive textiles. Therefore, it is not possible to compare textiles made by different producers. It is also not possible to decide what the true resistance is and as conductive textiles are becoming more popular to use, this has started to become a problem in the industry.   Two probes with electrodes of different dimensions were used to evaluate how different electrodes would affect the measured resistance. Measurements were conducted on conductive coated textiles with varying parameters, like coating thickness, sample size and textile construction, to show how the electrical resistance properties differ depending on what probe was used.   It was found that in contrast to other research on conductive textiles and collinear four-point probes, the probes used in this study could detect electrical anisotropic properties. The resistance was different depending on what angle it was measured in. This was found for both a thicker coating and a thinner one. It was also found that the probes could detect a correlation between the angular resistance and the textile construction used.   By measuring the resistance on small samples with the same dimension as the probes electrodes, the resistance was increased compared to when measurements were conducted on samples with dimensions significantly larger than the probes.   Furthermore, the results showed that increasing the distance between the inner electrodes of the probe decreased the measured resistance for both large and small samples. Additionally, it was found that by increasing the width of the outer electrodes the resistance was decreased, an increase in outer electrode width also made it easier to detect electrical anisotropic properties.

Made available in DSpace on 2014-12-17T14:57:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VladimirAMC_capa_ate_cap2pdf.pdf: 1064881 bytes, checksum: ad3fb45b35e0f929ffd17f2ade8f17c2 (MD5) Previous issue date: 2008-08-15 / In the manufacture of composite, textile materials are being used as reinforcement. Generally, the combination of the matrix with the textile material in the form of fibres or yarns is used depending on their distribution in the web. In the present work, in place of fibres or yarns, a knitted structure in the form of the final product which is defined as preform. The preform is weft knit manufactured with polyester filaments. In the manufacture of composite, polyester resin was used as matrix. The physical and mechanical properties as well as the formability of the weft knit were analysed. The physical and mechanical properties as well as the formability of the knitted structure were analysed. The results obtained on the analysis show that the courses and wales of the weft knit structure and the tensile properties help the formability of the structure and the impregnation of the resin. It could be clearly observed that composite structure in the direction of the courses support more tension than in the direction of the wales. In relation to the three points flexural tests it was possible to note that there was more flexion in the direction of wales, what was expected. It was also possible to note that there are other advantages such as reduction in the loss of materials used, homogeneity in the distribution of the knitted structure in the mould, reduction in the preparation time and also in the reduction in the cost of manufacture / Na fabrica??o de comp?sitos, resultados da jun??o da resina como matriz e o material t?xtil como refor?o, o material t?xtil usualmente utilizado como refor?o, est? no formato de filamentos ou fibras soltas, que s?o aplicados diretamente sobre um molde, essa distribui??o aleat?ria do material pode ocasionar pontos fracos na estrutura j? que n?o garante uma distribui??o homogenia. No presente trabalho, em vez de fios ou fibras, foi utilizada uma malha t?xtil, fabricada na forma do produto final, que defini-se como pr?-forma, melhorando a distribui??o do material sobre o molde,. Esta pr?-forma foi fabricada em malha de trama (malha Jersey) com filamento de poli?ster e a resina de poli?ster foi utilizada como matriz na fabrica??o desse comp?sito. As propriedades f?sicas, mec?nicas e formabilidade das la?adas foram analisadas. Os resultados das propriedades da malha Jersey estudadas mostram que as la?adas da malha e as propriedades tensil ajudam a formabilidade da estrutura e a facilitam a impregna??o da resina. Claramente pode-se observar que a estrutura de comp?sito na dire??o de coluna suporta maior tens?o em compara??o com a estrutura na dire??o da carreira. Com rela??o ao teste de flex?o de tr?s pontos, foi poss?vel verificar maior flex?o no sentido da carreira, o que foi esperado. Foi poss?vel pontuar tamb?m outras vantagens como a redu??o de perdas de materiais, homogeneidade na distribui??o da estrutura de malha no molde, redu??o do tempo de produ??o e barateamento nos custos produtivos

Le travail présenté a été réalisé dans le cadre d'un projet de recherche industriel visant à étudier le comportement mécanique des câblés textiles utilisés comme renforts dans les pneumatiques. Les câblés étudiés sont composés de plusieurs dizaines de milliers de filaments, assemblés en brins, qui sont ensuite torsadés ensemble. Le comportement du câble est gouverné par les mécanismes se produisant à l'échelle des fibres élémentaires, et hérite des phénomènes complexes dus aux interactions de contact-frottement entre les filaments. L'objectif de ce travail est de développer une approche permettant de simuler le comportement global de ces câblés au cours des différentes étapes de leur cycle de vie tout en approchant les sollicitations subies à l'échelle des filaments afin d'étudier les mécanismes responsables de l'endommagement de ces structures.La thèse introduit une stratégie multi-échelles originale qui repose sur le développement d'un modèle simplifié de macrofibre. Ce modèle de macrofibre est formulé à une échelle intermédiaire(entre l'échelle microscopique -celle des fibres- et l'échelle macroscopique -celle des câbles-) et dont le comportement soit équivalent à celui d'un paquet de quelques dizaines de fibres. Pour compenser la pauvreté cinématique du modèle de macrofibre, nous proposons de prendre en compte les effets de densification locale des macrofibres (écrasements transverses, réduction des vides) en autorisant des pénétrations importantes entre elles, contrôlées par une loi de contact appropriée. L'objectif de cette modélisation macroscopique est d'estimer le comportement global du câble et de définir des informations à transmettre vers l'échelle microscopique. Le processus d'héritage (choix de quantités macroscopiques pertinentes et manière de les imposer au problème local) constitue l'apport principal de ce travail et se base sur un mode de pilotage mixte à l'échelle microscopique. A terme,les résultats du problème microscopique devront permettre de recaler les paramètres du modèle de contact macroscopique, de manière à obtenir un accord entre les densités déterminées aux deux échelles.La méthode multi-échelles développée est d'abord validée par analyse d'erreur dans un cadre bidimensionnel,puis appliquée sur un câblé textile réel pour mettre en évidence son apport dans un contexte industriel. / Textile ropes made of tows of filaments twisted together can be used as reinforcements for composites.The global nonlinear mechanical behavior of these ropes is largely controlled by contact-frictioninteractions taking place between elementary fibers. A finite element code, called Multifil, has beendeveloped in order to simulate the mechanical behavior of such fibrous material. However, due tocomputational costs, the use of this approach is limited to structures made of few hundred fibers,whereas ropes in the scope of our study are formed of few thousand fibers.The purpose of this work is to develop a multi-scale approach for modeling textile ropes with ahuge number of fibers, in order to compute the global behavior of these structures while approachingthe local stresses at the fibers scale. This strategy is based on the development of a simplified modelof macrofibers to solve the problem at the macroscopic scale, and the formulation of a problem at themicroscopic scale driven by relevant macroscopic quantities. Phenomena originating at microscopicscale, and particularly the densification of fibers, are accounted for at the macroscopic scale throughand adapted contact law. Parameters of this law are adjusted so as to obtain a good agreement betweenthe densities determined at macroscopic and microscopic scales.

El proyecto consta de un Centro de Capacitación y Difusión en la ciudad de Cusco. Tiene como enfoque principal rescatar los valores de los textiles, así como también de la arquitectura tradicional de la ciudad a través de un lugar de fácil accesibilidad e interacción para la población local y turística. La ciudad de Cusco, una de las regiones más significativas en cuanto al desarrollo textil, se eligió como emplazamiento del proyecto por su gran diversidad cultural. Dada la alta demanda de productos artesanales y la falta de equipamiento cultural, se presenta la oportunidad de implementar una nueva infraestructura donde se contribuye con el desarrollo del proceso de los textiles y asimismo esté en armonía con el entorno. / The project consists of a Training and Dissemination Center in the city of Cusco. Its main focus is to rescue the values of textiles, as well as the traditional architecture of the city through a place of easy accessibility and interaction for the local and tourist population. The city of Cusco, one of the most significant regions in terms of textile development, was chosen as the site of the project because of its great cultural diversity. Given the high demand for handicraft products and the lack of cultural equipment, the opportunity is presented to implement a new infrastructure where it contributes to the development of the textile process and is also in harmony with the environment.

A importância das indústrias têxtil e de vestuário é fundamentada nas suas elevadas capacidades de geração de empregos e renda, dada a sua característica de reduzida possibilidade de automatização dos seus processos produtivos, fato que ocorre principalmente na cadeia do vestuário. Além disso, os setores são responsáveis por uma parcela importante dos empregos menos qualificados em países desenvolvidos. Diante disso, as indústrias conseguiram receber um tratamento diferenciado, relativamente aos demais bens manufaturados, nas regras de liberalização comercial definidas no Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT. O Acordo de Têxteis e Vestuário (Agreement on Textiles and Clothing - ATC) da Organização Mundial do Comércio, com vigência a partir de 1995, pôs início à eliminação gradual de quotas bilaterais de exportação existentes até a referida data durante um prazo de dez anos. Após 1º de janeiro de 2005, portanto, tal acordo completou seus objetivos, devendo o comércio internacional de produtos têxteis e de vestuário estar sob as demais regras de manufaturados do GATT 1994. Com a eliminação das barreiras quantitativas, os custos de exportação e, conseqüentemente, os seus preços de exportação, tiveram uma redução. Contudo, o fim do ATC pôs início a novas medidas protecionistas pelos setores, que passaram a sofrer concorrência direta com países cujos preços de exportação são significativamente menores, tal como a China. Sendo assim, este trabalho analisou os efeitos do fim do ATC para a produção, emprego e desempenho comercial dos setores têxtil e de vestuário no Brasil, com o objetivo de avaliar a necessidade de tais indústrias receberem novas medidas de proteção comercial. Para avaliar tais impactos, utilizou-se uma simulação em um modelo de Equilíbrio Geral Computável global adotando hipóteses de comportamento de médio prazo da economia, onde as restrições quantitativas foram transformadas em tarifas em equivalente ad valorem dos preços de exportação. Os resultados do modelo indicam um aumento da produção e do emprego de fatores produtivos nas indústrias referidas e nas diretamente relacionadas às atividades produtivas no Brasil, tal como o setor de fibras naturais e serviços. Também se verificou uma realocação dos fornecedores de insumos importados e destinos das exportações de bens finais no Brasil, com desempenho positivo do saldo comercial, o que se refletiu em valorização real do câmbio e aumento relativo dos preços dos produtos domésticos sobre os importados. As conclusões foram que a eliminação completa de barreiras quantitativas devem ter efeitos diferenciados dentro diferentes segmentos das indústrias, como exemplo os de fibras naturais e sintéticas, sendo seu impacto agregado positivo para os setores analisados e para a economia brasileira. / The importance of the textile and clothing industry is based on its high capacities to generate employment and income, provided its basic characteristic of reduced ability to automate the production processes. Besides that, these sectors are responsible for an important share of the low qualified jobs in the developed countries. Therefore, the industries achieved a different treatment, compared to the other manufactured goods, in the liberalization rules defined in the General Agreement on Tariffs and Trade - GATT. The Agreement on Textiles and Clothing - ATC of the World Trade Organization, in vigor since 1995, started a process of gradual elimination of the bilateral export quotas existent from the mentioned data during a period of ten years. After January 1st, 2005, therefore, the agreement completed its objectives, with the international trade of textiles and clothing under the same rules for manufactures of the GATT 1994. With the elimination of the quantitative barriers, the exportation costs and, consequently, the exports prices, got a reduction. However, the end of the ATC marked a beginning of new protectionist measures by the industries, which faced the direct competition whit countries whose export prices are quite smaller, such as China. In this context, this work analyzed the effects of the end of the ATC on production, employment and trade performance of the textiles and clothing sectors in Brazil, with the objective of measuring the necessity of these industries to receive new forms protectionism. To assess these impacts, a global General Equilibrium Model was utilized adopting medium term hypothesis about the economy´s behavior, where the quantitative restrictions were transformed in ad valorem tariff equivalent of the export prices. The results of the model indicate an increase in the production and employment of the primary factors in the two mentioned industries and on the directly related activities in Brazil, such as the natural fibers and services. It was also verified a reallocation of the imported input suppliers and destinations of the exports of goods in Brazil, with a positive performance of the net trade, what reflected in a real valorization of exchange rate and a relative increase of the domestic prices over the imported. The conclusions are that the complete elimination of the quantitative barriers must have different effects in diverse segments of the industries, for instance the natural and synthetic fibers, with a positive aggregated impact to the analyzed sectors and to the Brazilian economy.

O objetivo do presente trabalho foi pesquisar sobre a adequação e viabilização do processo de aplicação de um polímero, comercialmente conhecido como borracha de silicone, com o intuito de criar um novo conceito estético, a partir da vontade de produzir uma nova textura ou nova concepção de estrutura para substratos têxteis aplicados na alta costura. Primeiramente, investigou-se qual a melhor forma de adequação desta borracha e como ela se comporta em diferentes superfícies têxteis. Foram realizados ensaios para avaliar as condições de preparo da borracha de silicone, quanto ao volume de catalisador a ser utilizado de (0,75, 2,5 e 5 mL), temperatura (125oC a 180 oC) e tempo de secagem (30 a 90mim). Os materiais produzidos foram submetidos a testes de secagens a diferentes condições de temperatura para a realização dos trabalhos de moldagem. Além dos processos de secagem, foram realizados ensaios de laboratório como Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Termogravimetria (TG), Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) e citotoxicidade e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersivo (EDS), a fim de caracterizar e conhecer as características dos materiais produzidos em termos físicos,químicos e biológicos,e ter estes estudos como aliados do processo criativo. Novos ensaios foram realizados ensaios com renda de poliamida, poliéster e algodão com aplicação da borracha e pigmentos preto,azul e amarelo. Os resultados mostraram que a melhor quantidade de catalisador foi entre 3 a 5 mL. A temperatura de secagem 150oC. Por meio da analise de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) foi verificado que a diferença da amostra com os controles foi a presença de silício. Foram desenvolvidas seis pecas, dois vestidos, duas saias, um acessório de cabelo e um sapato. Foram trabalhadas algumas possibilidades de utilização da borracha de silicone em materiais têxteis, os resultados foram promissores / The present work has its aim to investigate on the adaptation and to make it possible the process of application of a polymer, commercially known as a silicone rubber, in the context of creating a new aesthetic concept and the will to bring to textiles a new texture or new conception of structure to substrates. Firstly we investigated how best to adapt this rubber and how it behaves in different textile surfaces. Assays were performed to evaluate the conditions of preparation of the silicone rubber, the volume of the catalyst to be used (0.75, 2.5 and 5 ml), temperature (125°C to 180°C) and drying time (30 to 90 mim). The materials produced were subjected to drying tests at different temperature conditions for carrying out the molding work. Above the drying process, laboratory tests were conducted as Scanning Electron Microscopy-SEM and Analysis by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) in order to characterize and understand the characteristics of the materials on physical, chemical and biological terms, and these studies have as allies of the creative process. New tests were performed tests with income of polyamide, polyester and cotton with application of rubber and black pigments, blue and yellow. The results showed that the optimal amount of catalyst was from 3 to 5 ml. The drying temperature of 150°C. Through spectral analysis Energy Dispersive (EDS) it was found that the difference of the sample with the controls was the presence of silicon. Six pieces were developed, two dresses, two skirts, a hair accessory and a shoe. It was reached possibilities making use of silicone rubber textile materials, the results were promising

Dentre a grande variedade de polímeros naturais que podem ser aplicados na área médica, a quitosana e o alginato têm sido amplamente destacados. A quitosana é obtida a partir da desacetilação da quitina que é extraída do exoesqueleto de crustáceos, ou seja, de rejeitos da indústria pesqueira. O alginato é um polissacarídeo obtido de algas, muito utilizado na indústria farmacêutica. O objetivo deste trabalho foi a produção de fibras têxteis à base de quitosana, alginato e híbrida (alginato/quitosana) para aplicação na área médica, devido as propriedades de biocompatibilidade, antimicrobiana, cicatrizante, entre outras, presente nesses polímeros. As fibras de quitosana foram preparadas por um gel, dissolvendo a quitosana 2,5% (m/v) em ácido acético 2% (v/v), após a preparação do gel foram extrudadas em uma solução de precipitação contendo sulfato de sódio 0,5M e hidróxido de sódio 1M. As fibras foram produzidas com um gel de alginato a 5% (m/v) através da extrusão em solução de cloreto de cálcio 2% (m/v). As híbridas foram produzidas através da extrusão do gel de alginato em uma solução 0,2% (m/v) de quitosana. Algumas fibras foram produzidas com 2,5 % de glicerol, adicionado diretamente ao gel. As microcopias eletrônicas de varredura (MEV) mostram regularidades ao longo do comprimento e ranhuras laterais nas fibras produzidas. As amostras foram testadas e obtiveram bons valores de absorção de água, chegando a 215% em 30 dias para a fibra híbrida. Quanto a perda de massa, as fibras produzidas com glicerol obtiveram maior degradação. As amostras também foram submetidas a calorimetria exploratória diferencial (DSC) para análise do comportamento térmico. O glicerol foi responsável por deslocar os picos endotérmicos para a direita em relação aquelas sem glicerol, ou seja, em uma temperatura maior, enquanto os picos exotérmicos ocorreram em uma temperatura menor. Nos testes físicos, foi obtido baixos valores de tenacidade e alto título. As fibras são atóxicas e os resultados mostraram a potencialidade do uso desses polímeros na produção de fibras têxteis. / Among the wide variety of natural polymers that can be applied in medical area, chitosan and alginate have beem widely deployed. Chitosan is obtained from the deacetylation of chitin, wich is extracted from the exoskeleton of shellfish, and is characterized as a reject of fishing industry. The alginate is polysaccharides obtained from algae and have commom use in pharmaceutical industry. The objective of this work is the production of textile fibers based on chitosan, alginate, and hybrid (alginate/chitosan) for application in medical field, because of the properties of biocompatibility, antimicrobial, wound healing capability, among others, present in these polymers. The fibers of chitosan were prepared by a gel, by dissolving the chitosan 2.5% (w/v) in acetic acid 2% (v/v), after preparation of the gel, it was made a extrusion in a precipitating solution containing sodium sulfate 0,5 M and sodium hydroxide 1 M. Other fiber was produced using an alginate gel 5% (w/v) by extrusion in calcium chloride solution 2% (w/v). Hybryd fibers were made by extruded the same alginate gel in a chitosan solution 0.2 % (w/v). Some fibers have been produced with 2.5% (w/v) glycerol added directly to the gel. The electronic microscopy shows regularities along the length of lateral. The samples were tested and showed good values of water absorption, reaching 215% in 30 days for the hybrid fiber. As for weight loss, the fibers produced with glycerol had higher degradation. The samples were also subjected to differential scanning calorimetry (DSC) to analyze thermal behavior. Glycerol was responsible for the endothermic peaks shift to the right in relation of the one without glycerol, occurring in a higher temperature, while the exotermic peaks occurred at a lower temperature. In the physical tests, was obtained low values of tenacity and high yarn number. The fibers are nontoxic and the results showed the potential use of these polymers in the production of textile fibers.

Nos últimos anos no Brasil, instituições como o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva e o Ministério da Saúde, reportaram o aumento de casos de câncer de pele. O câncer de pele é uma das doenças mais comuns a nível mundial e pode estar relacionado à exposição à radiação ultravioleta (UV). O objetivo do presente trabalho foi realizar a funcionalização de tecidos sarja 100% algodão com nanopartículas (NPs) de óxido de zinco (ZnO), as quais possuem propriedades para aplicação como protetor solar, melhorando desta forma as características de proteção à radiação UV do algodão. As NPs de ZnO foram sintetizadas pelo processo de precipitação, empregando nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O) e hidróxido de sódio (NaOH). A síntese in situ das NPs de ZnO sobre os tecidos foi realizada por meio do processo de esgotamento, usando o equipamento de tingimento têxtil HT (High Temperature). Para este processo foram utilizadas diferentes concentrações de Zn(NO3)2.6H2O (2, 5, 8 e 10% sobre a massa do tecido) e NaOH (0,7; 1,6; 2,5 e 3,0 g/L), respectivamente. A avaliação do fator de proteção UV (FPU) e os testes de resistência à lavagem dos tecidos foram realizados segundo normas as AATCC 183:2004 e AATCC 61:1996, respectivamente. Foram promovidas também aplicações de resinas têxteis comerciais sobre os tecidos funcionalizados e determinação das propriedades físicas. Além disso, foram realizadas caracterizações de vibração molecular, estruturais e morfológicas das NPs de ZnO e para os tecidos funcionalizados foram efetuadas caracterizações estruturais, morfológicas e térmicas. Os resultados mostraram que tanto as NPs de ZnO como as sintetizadas in situ sobre os tecidos apresentaram estrutura cristalina hexagonal wurtzite. As NPs de ZnO mostraram uma morfologia de estrela com pontas muito protuberantes enquanto que as NPs sintetizadas no tecido apresentaram morfologia similar, mas com pontas pequenas. Para todas as concentrações de nitrato de zinco estudadas, antes e após as 20 lavagens, o FPU dos tecidos funcionalizados com NPs de ZnO tiveram categoria de proteção UV entre boa e excelente / In Brazil, institutions such as the José Alencar Gomes da Silva National Cancer Institute (INCA) and the Brazilian Ministry of Health reported increase and appearance of new types of cancer in recent years. Skin cancer is the most common type of disease worldwide and generally might be related to the exposure of the skin to ultraviolet (UV) radiation generated by the sun. The objective of this work was to perform the functionalization of 100% cotton woven fabrics with zinc oxide (ZnO) nanoparticles (NPs), which has interesting properties for applications as solar protector, thus improving the protection characteristics of cotton against UV radiation. ZnO NPs were synthesized by the precipitation process using zinc nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2.6H2O) and sodium hydroxide (NaOH). In situ synthesis of ZnO NPs onto the fabric was carried out via exhaust dyeing method, using the textile High Temperature (HT) dyeing machine. For this process, different concentrations of Zn(NO3)2.6H2O (2, 5, 8 and 10% on the weight of fabric) and NaOH (0.7, 1.6, 2.5 and 3.0 g/L) were used. The evaluation of UV protection factor (UPF) and wash durability tests were performed according to AATCC 183:2004 and AATCC 61:1996 standards, respectively. Commercial textile resins applications onto functionalized fabrics and determination of physical properties were also performed. In addition, molecular, structural and morphological characterizations of ZnO NPs were carried out and structural, morphological and thermal analyzes were performed for functionalized fabric. The results showed that both ZnO NPs and those in situ synthesized onto the fabric, exhibited wurtzite hexagonal crystalline structure. The ZnO NPs displayed a star-like morphology with very pronounce tips, while the NPs onto the fabric had a similar morphology but with small tips. For all concentrations of zinc nitrate studied, before and after 20 cycles washing, the UPF of cotton fabrics functionalized with ZnO NPs had an UV-protection category between good to excellent

A tapeçaria é uma das formas mais antigas de tecelagem. Esse tipo de tecido possibilita a criação de imagens complexas e suas técnicas e origem são um grande mistério na história geral. A produção têxtil no Peru vem de por volta de 8000 anos a. C. e ao longo da história da região, diferentes culturas desenvolveram a tecnologia têxtil até a chegar à tecnologia manual que temos hoje. As culturas Moche e Chimú viveram na costa norte peruana e desenvolveram técnicas de tecelagem, dentre elas a tapeçaria, que são realizadas até hoje no país, com desenhos antigos e desenhos novos. Os objetivos deste estudo foram: investigar a manufatura de tapeçarias dos séculos XIII à XVI no Peru, distinguindo entre as culturas Mochica e Chimú; demonstrar como a tecnologia manual da produção têxtil, foi empregada nas artes têxteis de Elena Izcue e nas tapeçarias de Maximo Laura, mostrando uma continuidade do povo peruano em usar a mesma temática de seus ancestrais e demonstrar como as técnicas ancestrais são usadas hoje para manter comunidades que permanecem utilizando elementos culturais tradicionais e como eles utilizam a manufatura para permanecer com uma identidade cultural e agregar valor aos têxteis produzidos no Peru. Foi realizada uma pesquisa documental e visitas de campo nos sítios arqueológicos e eventos utilizados para manter as técnicas ancestrais ativas. A revisão bibliográfica gerou uma discussão que possibilitou a comparação entre as duas culturas, que apesar de semelhantes em seus desenhos tinham diferenças nas técnicas para produção têxtil, a comparação de Elena Izcue e Maximo Laura no uso dos motivos pré-colombianos em suas obras e a demonstração, através de teóricos clássicos dos estudos culturais, de que as técnicas tradicionais de manufatura têxtil são uma forma de identidade cultural. Foi possível concluir que as atividades tradicionais são uma forma de manter o modo de vida dos povos que vivem em comunidades interioranas e que ainda hoje preservam os rituais e tradições de seus antepassados; que a identidade cultura peruana está atrelada a atividade de produção têxtil manual / Tapestry is one of the oldest forms of weaving. This type of fabric enables the creation of complex images. Their techniques, and origin, are a great mystery in general history. The textile production in Peru comes from around 8000 years a. C. and throughout the history of the region, different cultures have developed the textile technology until the manual technology that we have today. The Moche and Chimú cultures lived on the northern Peruvian coast and developed weaving techniques, among them tapestry, which are held until today in the country, with old designs and new designs. The objectives of this study were: to investigate the manufacture of tapestries from the 13th to 16th centuries in Peru, distinguishing between the Mochica and Chimú culture; demonstrate how the manual technology of textile production was used in the textile arts of Elena Izcue and in the tapestries of Maximo Laura, showing a continuity of the Peruvian people in using the same theme of their ancestors and demonstrating how the ancestral techniques are used today to maintain communities who remain using traditional cultural elements and how they use manufacturing to remain with a cultural identity and add value to the textiles produced in Peru. Documentary research and field visits were carried out at the archaeological sites and events used to keep the ancestral techniques active. The literature review generated a discussion that allowed the comparison between the two cultures, which although similar in their drawings had differences in techniques for textile production, the comparison of Elena Izcue and Maximo Laura in the use of pre-Columbian motifs in their works and the demonstration, through classical cultural studies theorists, that traditional textile manufacturing techniques are a form of cultural identity. It was possible to conclude that traditional activities are a way of maintaining the way of life of the peoples who live in interior communities and who still today preserve the rituals and traditions of their ancestors; that the Peruvian identity is linked to the activity of manual textile production

O objetivo dessa tese é tratar das transformações das relações de gênero, da economia e cultura indumentária na vila de São Paulo Colonial durante os anos de 1554 até 1650. Por intermédio das análises dos artefatos indumentários encontrados nos discursos jesuíticos e dos relatos coloniais, atas camarárias, testamentos e inventários post-mortem foram costuradas por meio da perspectiva de gênero. Procurou-se, portanto, realizar uma aproximação dos conceitos de gênero, indumentária, moda e habitus. Em uma sociedade em movimento masculino e na permanência feminina, as mulheres senhoriais além de cuidarem das indumentárias, estabeleciam as bases de uma sociedade e economia escravista, administrando a casa e os negócios. Nessa economia doméstica, constituíram uma civilização do algodão, formada, na primeira metade do século XVII, por meio do trabalho das senhoras e cativas. Por volta da segunda metade do Seiscentos, a cultura algodoeira e o trabalho de fiação e tecelagem gananhavam novos contornos com o avanço do comércio entre a costa e o sertão. Além disso, nas relações de poderes específicos governança da terra e de distinção, dadas as diferenças e hierarquias de gênero e escravidão, com consumo luxuoso das jóias e vestes, nessa zona de fronteira e de contato entre populações indígenas e coloniais. / The objective of this thesis is to address the transformation of gender relations, economics and culture in clothing Colonial village of St. Paul during the years 1554 to 1650. Through analysis of the artifacts found in the sartorial discourse of the colonial writers, jesuits letters, minutes council dwellings, wills and inventories post mortem were sewn by the gernder perspective. It was, therefore, make an approach to the concepts of gender, clothing, fashion and habitus. In a society moving male and female in residence, women as well as manor care of the clothing, set out the foundations of a slave society and economy, to adminstration of household. At the domestic economy, were a civilization of cotton, made in the first half of the seventeenth century through the work of the ladies and captives. By the second half of XVII Century, cotton crops and the work of spinning and weaving had new contours with the advancement of trade between the coast and hinterland. Moreover, the relations of specific powers - governance of the land - and the distinction, the differences and hierarchies gêrnero and slavery, with consumption of luxury jewelry and clothes, in this border area and contact between indigenous and colonial.