Esta pesquisa tem por objetivo investigar alguns aspectos que permitam sistematizar uma teoria da arte na Veneza do século XVI, a partir de dois tratados artísticos: o Dialogo di Pittura, de Paolo Pino (1548) e o Dialogo della Pittura intitolato LAretino, de Lodovico Dolce (1557). Para isto, enfoca cinco problemas: o conceito de mimesis; a estrutura dos tratados em sua relação com a Arte Retórica; Pino e Dolce como representantes da doutrina do ut pictura poesis; o ideal de beleza e a disputa pela primazia da cor sobre o desenho. / This research deals with some aspects that enable to systematize an artistic theory in Venice from sixteenth century, from two artistic treatises: Paolo Pinos Dialogo di Pittura (1548) and Lodovico Dolces Dialogo della Pittura intitolato LAretino (1557). In order to get over this objective we will discuss five problems: mimesis notion; the treatises structure in your relation with Rhetoric; Pino and Dolce as ut pictura poesis doctrine members; the ideal of beauty and the debate for the primacy of colour over design.

Contar histórias é uma prática que atravessa os tempos e faz parte da natureza humana. Portanto, a área de Letras deve fazer desse tema objeto de estudo, com enfoque especial nas narrativas orais. Esta tese se propõe a discutir o papel do contador de histórias na pós-modernidade. Para tanto, serão analisados registros audiovisuais de um morador do bairro Restinga, em Porto Alegre (RS), com o intuito de demonstrar que ainda há espaço para ouvir e contar histórias, desde que isso seja pensado a partir de uma série de elementos das sociedades complexas contemporâneas, em detrimento das práticas de contar histórias que emergiam em culturas orais. Acredita-se que as narrativas que surgem em um ambiente de conversa também são constituídas de poeticidade, o que pode ser percebido mediante a análise da performance, ou seja, do evento comunicativo que envolve não só o texto, mas a linguagem, o corpo, os gestos, a voz, os interlocutores. Como suporte teórico, parte-se dos conceitos e dos estudos de Paul Zumthor, Richard Bauman e Ruth Finnegan acerca da performance, bem como das contribuições da Antropologia, da Sociologia e da Sociolinguística para compreender o alcance social dessas produções orais. Através das análises, percebe-se o predomínio de narrativas envolvendo as experiências de vida (histórias do bairro, da família, do trabalho, da infância). Isso deixa evidente a importância da memória como recurso que vincula o passado ao presente. Espera-se poder contribuir para os estudos sobre narrativas orais e colocar em evidência a necessidade de se desenvolverem pesquisas problematizando o assunto. / Contar historias es una práctica que atraviesa los tiempos y hace parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, la área de Letras debe hacer de este tema objeto de estudio, con foco especial en las narrativas orales. Esta tesis propone discutir el papel del contador de historias en la pos modernidad. Para tal efecto, serán analizados registros audiovisuales de un habitante del barrio Restinga, en Porto Alegre (Rio Grande do Sul), con el intuito de demostrar que todavía hay espacio para oír y contar historias, considerando que eso haya sido pensado a partir de una serie de elementos de las complejas sociedades contemporáneas, en detrimento de las prácticas de contar historias que han emergido en culturas orales. Se cree que las narrativas que surgen en un ambiente de charla también son constituidas por elementos poéticos, lo que puede ser percibido mediante el análisis de la performance, o sea, del evento comunicativo que envuelve no apenas el texto, sino también el lenguaje, el cuerpo, los gestos, la voz, los interlocutores. Como soporte teórico, se parte de los conceptos y de los estudios de Paul Zumthor, Richard Bauman y Ruth Finnegan acerca de la performance, bien como de las contribuciones de la Antropología, de la Sociología y de la Sociolingüística para comprender el alcance social de esta producción oral. A través del análisis, se percibe el predominio de narrativas envolviendo las experiencias de vida (historias de barrio, de familia, de trabajo, de infancia). Eso pone en evidencia la importancia de la memoria como recurso que vincula el pasado al presente. Se espera poder contribuir con los estudios sobre narrativas orales y colocar en evidencia la necesidad de que se desarrollen investigaciones que problematicen el asunto.

Uma das atividades pouco estudadas no âmbito da Saúde do Trabalhador no Brasil é a dos profissionais de Institutos de Beleza, função historicamente vinculada ao gênero feminino e que foi sujeita a grandes mudanças no processo de trabalho ao longo dos últimos anos. Nesse estudo, optou-se por analisar o trabalho das cabeleireiras, pois estas profissionais estão sujeitas a diferentes agravos à saúde devido aos fatores de risco inerentes às suas atividades. Os objetivos do estudo foram verificar a prevalência dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) em cabeleireiras por meio de relatos de sintomas, caracterizar as regiões anatômicas mais acometidas e identificar e analisar os fatores de risco para LER/DORT existentes no trabalho dessas profissionais. Foi utilizado um estudo epidemiológico transversal e também o embasamento teórico do método de avaliação da situação de trabalho e repercussões na saúde, desenvolvido pela teoria da Ergonomia Francesa, para se discutir determinadas associações entre condições de trabalho e morbidade referida. Foram estudadas, no período de abril de 2002 a fevereiro de 2004, 220 cabeleireiras e auxiliares que trabalhavam em Institutos de Beleza localizados nos distritos de Pinheiros e Jardim Paulista da cidade de São Paulo. Identificou-se, a partir de relato de sintomas, uma prevalência de LER/DORT de 70,5%. A localização corporal mais freqüente de relato de sintomas para LER/DORT foi ombro (48,6%), seguida pelo pescoço (47,3%) e coluna (38,6%). Verificou-se que os fatores de risco associados à ocorrência dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) em cabeleireiras estavam relacionados com: a) Fatores de Incômodo e Fadiga no Trabalho (referentes à organização do trabalho e aos aspectos psicossociais do trabalho) sendo que, após análise fatorial, o único dos fatores resultantes que teve significância estatística foi o que agrupava as variáveis Falta de reconhecimento no trabalho e Postura desconfortável no trabalho (ORaj=3,54; p=0,004); b) Posturas assumidas durante a realização das atividades - Não sentir conforto no corpo/pescoço/ombros enquanto trabalha (ORaj=2,78; p=0,004); c) Tempo de profissão acima de 15 anos(ORaj=3,04; p=0,022). Identificou-se, por meio de relato de sintomas e da análise ergonômica do trabalho, que os fatores de riscos ocupacionais associados ao desenvolvimento de LER/DORT em cabeleireiras, confirmam os riscos já descritos na literatura referentes a outras atividades, ou seja, aqueles relacionados aos fatores biomecânicos, organizacionais e psicossociais do trabalho. / An activity poorly studied in Occupational Health in Brazil is the work of professionals in Beauty Parlours. This occupation is historically linked to the female gender and in the past years has been through huge changes in its operational process. In this study it was decided to analyze the job of airdressers since these professionals are under different health hazards due to risk factors related to their activity. The objectives of the study were to assess the prevalence of WRMD among hairdressers through reported symptoms, to characterize the most injured anatomic regions, and to identify and analyze the risk factors for WRMD present in the activities of these professionals. A cross-sectional study was employed together with the theories of the method for evaluation of the work situation and its consequence on health developed by the French Ergonomics, in order to discuss certain associations between working conditions and reported morbidity. Between April 2002 and February 2004 a total of 220 hairdressers who worked in Beauty Parlors in the districts of Pinheiros and Jardim Paulista were studied. A prevalence of WRMD of 70,5% was found. The body region most reported with symptoms of WRMD was shoulder (48,6%), followed by neck (47,3%) and spinal column (38,6%). It was noted that the risk factors for WRMD in hairdressers were related to: a) Annoying Factors and Fatigue at Work (connected to the work organization and the psychosocial aspects of the work) that after factorial analysis the only remaining factor statistically significant was the one that contains the variables lack of recognition at work and uncomfortable position at work (ORaj=3,54; p=0,004); b) Postures during attainment of activities - not feeling comfortable in the body/neck/shoulder while working (ORaj=2,78; p=0,004); c) Time at this occupation above 15 years (ORaj=3,04; p=0,022). Through reported symptoms and ergonomic analysis it was identified that the occupational risk factors associated with the development of WRMD in hairdressers corroborate the risks already described in the literature for other occupations, that is, those related to biomechanical, organizational and psychosocial factors.

Submitted by Geandra Rodrigues (geandrar@gmail.com) on 2018-04-10T13:23:11Z No. of bitstreams: 1 andresleonardocaballeropiza.pdf: 7710127 bytes, checksum: c85dfdb3c78933e4e7790e3ec640279e (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-04-10T14:13:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 andresleonardocaballeropiza.pdf: 7710127 bytes, checksum: c85dfdb3c78933e4e7790e3ec640279e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-10T14:13:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 andresleonardocaballeropiza.pdf: 7710127 bytes, checksum: c85dfdb3c78933e4e7790e3ec640279e (MD5) Previous issue date: 2018-03-07 / O concurso Miss Universo foi criado nos Estados Unidos em 1952, realizando-se anualmente até hoje, onde as rainhas da beleza ou misses desfilam em seus “trajes típicos”. A presente pesquisa analisa o papel destas mulheres como sujeitos políticos, no que diz respeito a se converterem em embaixadoras da beleza que personificam suas nações em cada edição do certame, sendo exportadoras de imagens positivas dos lugares que representam. Este trabalho teve como foco o estudo dos trajes típicos desfilados pelas candidatas do Brasil e da Colômbia. A modo introdutório, apresentam-se algumas noções preliminares para adentrar no estudo dos concursos de beleza como dados históricos, o formato da competição e outras produções acadêmicas relacionadas com a temática. A seguir, abordei alguns conceitos que dialogam com o certame, desde uma perspectiva crítica e acadêmica, tais como identidade, nação, raça, etnicidade, entre outros, levando à interpretação das misses como sujeitos políticos. Posteriormente, realiza-se um percurso bibliográfico sobre o termo national costume (termo original em inglês para se referir a este tipo de indumentárias), e desde ali definir o que este significaria dentro do concurso de beleza, apresentando finalmente uma análise dos trajes colombianos e brasileiros que modelaram na passarela do Miss Universo como os nacionais ou os característicos de cada lugar representado, através de vestuários alusivos às riquezas e patrimônios naturais e culturais de cada país. Esta pesquisa foi possível graças às fotografias e recursos audiovisuais digitalizados e disponíveis na internet por meio da participação ativa de seguidores do concurso em fóruns virtuais e outras redes sociais. Este trabalho procura demonstrar como um concurso de beleza e a representação dos países em trajes típicos, contribuem para à integração nacional e afirmação das identidades. / El concurso Miss Universo fue creado en Estados Unidos en 1952, realizándose anualmente hasta nuestros días, desfilando allí las reinas de belleza o misses en sus “trajes típicos”. La presente investigación analiza el papel de estas mujeres como sujetos políticos, en la medida que se convierten en embajadoras de la belleza que personifican a sus naciones en cada edición del certamen, siendo exportadoras de imágenes positivas de los lugares que representan, enfocándose este trabajo en el estudio de los trajes típicos desfilados por las candidatas de Brasil y Colombia. A modo introductorio, se presentan algunas nociones preliminares para adentrarse en el estudio de los concursos de belleza, como datos históricos, el formato de competición y otros productos académicos relacionados con el tema. Seguidamente, se abordarán algunos conceptos que dialogan con el certamen desde una perspectiva crítica y académica, tales como identidad, nación, raza, etnicidad, entre otros, llevando a la interpretación de las misses como sujetos políticos. Posteriormente, se realiza un recorrido bibliográfico sobre el término national costume (término original en inglés para referirse a este tipo de indumentarias), y desde allí definir lo que este significaría dentro del concurso de belleza, presentando finalmente un análisis de los trajes colombianos y brasileños que modelaron en la pasarela del Miss Universo como los nacionales o característicos de cada lugar representado, a través de vestuarios alusivos a las riquezas y patrimonios naturales y culturales de cada país. Esta investigación fue posible gracias a las fotografías y recursos audiovisuales digitalizados y disponibles en internet por medio de la participación activa de seguidores del concurso en foros virtuales y otras redes sociales. Este trabajo busca mostrar cómo por medio de un concurso de belleza y la representación de los países en trajes típicos, se contribuye a la integración nacional y se refuerzan identidades.

Orientadores: Paulo César Giraldo, Rose Luce Gomes do Amaral / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas / Made available in DSpace on 2018-08-24T16:38:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ruiz_Camila_M.pdf: 754661 bytes, checksum: 0af2005c32494829a282f4331f1aabb5 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: Os cuidados com a genitália feminina quanto à higiene pessoal é assunto de interesse de todas as mulheres. Milhares de dólares são gastos por ano com higiene, vestimentas, uso de produtos para depilação, adornos sem que se determine a eficiência, eficácia, necessidade, consequências ou resultados das mesmas. A forma, frequência e ocasiões não são claras, necessitando de fundamentação científica. Objetivo Avaliar a prática cotidiana do cuidado com a genitália feminina em médicas ginecologistas, incluindo os cuidados diários de higiene, uso de tatuagens e piercings genitais, depilação, vestimentas e uso de absorventes sanitários e hábitos sexuais.Desenho do Estudo: Estudo analítico descritivo. Questionário auto-respondido com 60 perguntas relacionadas aos cuidados diários dos genitais femininos e hábitos de vestimenta, uso de adornos e comportamento sexual foi aplicado em 220 médicas ginecologistas, no período de junho à setembro de 2013 durante congressos da especialidade. O registro e armazenamento dos dados utilizou o programa Microsoft Office Excel. Os resultados foram analisados através de estatísticas descritivas (frequências, média e desvio padrão). Resultados: A média de idade das entrevistadas era de 37,3 anos (DP±12,9), 71,3% eram brancas.A taxa de aceitação foi de 94, 6%. Quase metade (46, 8%) estava formada entre 1 e 10 anos e permaneciam fora de suas casas por períodos acima de 10 horas consecutivas (53,6%). Apesar disto,mais da metade, referiram que tomam 2 banhos por dia (55,9%), A maioria usava apenas papel para secar a vulva após as micções (66,3%).Somente 21,5% lava a região anal com água e sabão após a evacuar, e 48,6% usam desodorantes íntimos com frequentemente. A higiene genital é feita com sabonete líquido por apenas 39% das entrevistadas e 6,8% usam sabonetes bactericidas. Um quinto faz duchas vaginais, 52,7% higienizam-se antes da relação sexual e 78,5% lavam a área genital após o coito apenas com água. O protetor diário (absorventes higiênicos) é usado no período intermenstrual por 41%. Mais de 85% usam roupas íntimas de algodão apesar de que 62,7% usam calças Jeans apertadas. A maioria faz depilação genital (89,15%) e menos da metade destas (48,6%) não usam produtos de hidratação ou para evitar complicações na região. O perfil sexual mostrou que mais da metade das entrevistadas tinham frequência de relações sexuais de 1 a 3 vezes por semana, praticavam sexo oral e anal em 47,2% e 22,2% respectivamente. Mais de 29% delas relataram dor nas relações em intensidades variadas e 24,5% usam condom. / Abstract: The care of the female genitalia as personal hygiene and sexual practice are matters of interest to all women. Thousands of dollars are spent every year on hygiene, clothing, use of products for depilation, ornaments, use of erotic products, without which determine the efficiency, effectiveness, necessity, consequences or results thereof. The form, frequency and timing are unclear and require scientific foundation. Objective: To evaluate the daily practice of care for female genitalia in medical gynecologists, including higyene habits, genital tattoos ands piercings, use of sanitary pads and clothing. Study Way: A descriptive analytical study. A questionnaire was administered to 220 medical gynecologists with 60 questions self-administred , in congress of specialty in the period from june to september related to the daily care of the female genitals and habits of dress, use of ornaments and sexual behavior. The recording and storage of data used Microsoft Office Excel program. The results were analyzed using descriptive statistics (frequencies, means and standard deviations) to identify the interrelationships among the most significant variables. Results: The mean age of respondents was 37.3 years (SD ± 12.9) and 71.3% of them are white. The acceptance rate was 94,6%. Almost half (46, 8%) of the gynecologists were between 1 and 10 years of graduation, and 53.6% remain out of their homes for periods over 10 consecutive hours. Nevertheless 55.9% reported taking 2 showers a day, and 52%, washing genitals 2 times per day, in counter point to the fact that only 66.3% use paper to dry the vulva after urination. Only 21.5% wash the anal area with soap and water after bowel movements and 48.6% of them frequently use intimate deodorants. The genital hygiene with liquid soap is made by only 39% of respondents and 6.8% use antibacterial soaps. About 20% make vaginal douches on frequency and time variables, 52.7% sanitize yourself before sex and 78.5% wash the genital area after intercourse, with just water. Daily Protector (sanitary napkins) is used in the intermenstrual period by 41%. The sexual profile found that 50.9% of respondents had frequency of sexual intercourse 1-3 times a week, engaged in oral and anal sex in 47.2% and 22.2% respectively. Over 29% reported pain in varying intensities intercourse and 24.5% them use condom / Mestrado / Fisiopatologia Ginecológica / Mestra em Ciências da Saúde

Orientador: Sidney Chalhoub / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-20T04:25:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Xavier_Giovana_D.pdf: 23553159 bytes, checksum: 48455bff161cd53573e3132dfabc9ddd (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Esta tese investiga as representações femininas presentes em propagandas de produtos de clareamento de pele (bleachings) e crescedores capilares (hair growers) da indústria cosmética, veiculadas pela imprensa afro-americana em Boston, Chicago e Nova York, cidades que, entre os anos 1890 e 1930, passaram por uma série de transformações sociais por conta do fenômeno historicamente conhecido como Grande Migração Negra. Ao considerar o processo de urbanização vivenciado pela população de cor que chegava aos milhares no norte do país, enfatizamos a emergência de um capitalismo negro que tinha no "mercado da beleza" um de seus principais ramos comerciais. Nesse sentido, o estudo do papel de "empresárias da raça" como Annie Minerva Pope Turnbo-Malone e Madam C. J. Walker, à luz das contribuições da Business History, leva-nos a lançar mão do conceito de "cosmética negra", entendida aqui como um conjunto de pequenas, médias e grandes empresas, que conduzidas com o capital e a força de trabalho afro-americanos, tinham como um de seus principais objetivos associar lucro financeiro e defesa da "feminilidade negra", a partir da confecção e venda de manufaturados que prometiam uma "boa aparência" para suas consumidoras. Ao explorar associações ambíguas entre good look e pele clara, a pesquisa também examina a construção de uma noção racializada de beleza específica dos negros num contexto de pós-emancipação. Diferentemente do ocorrido na publicidade da cosmetologia branca, tal noção mostra que companhias afro-americanas como a Poro Hair Beauty Culture, a Overton Hygienic Company e a Madam C. J. Walker Manufacturing Company investiram severos esforços na construção de referenciais visuais que conjugassem honra, distinção e equidade social para as "mulheres da raça". Dentro de uma perspectiva que articula gênero, racialização, classe, cosmética e modernidade, observa-se que ser considerada uma "nova mulher negra", como se dizia à época, não era um feito para todas. Para gozar de tal status era necessário possuir visual discreto, comportamento recatado, alto grau de instrução, mas, sobretudo, pele clara. Assim, ao atrelar físico e comportamento, o referido protótipo marcava a preocupação da comunidade intelectual (editores, jornalistas, publicitários, colunistas, artistas, etc.) em criar representações condizentes com uma noção de "feminilidade respeitada", que, por seu turno, revelava o investimento numa "cultura da pele mulata", facilmente captada pelas inúmeras fotografias de mulheres quase brancas, predominantes nas páginas de dezenas de jornais, revistas e catálogos de beleza da "raça". Nesse sentido, a cosmetologia e a imprensa negras foram duas das maiores responsáveis pela produção de uma "beleza cívica" oriunda de um sistema "colorista" calcado na valorização das mulatas em detrimento das blacks (negras retintas). Fato ainda desconhecido pela historiografia brasileira, tais propagandas descortinam formas múltiplas pelas quais as classes alta e média negras criaram suas próprias interpretações e soluções para questões relacionadas à eugenia, ao higienismo, à miscigenação, à urbanização e à segregação racial, abrindo espaço para futuras investigações sobre uma História Social da Beleza Negra / Abstract: This dissertation examines representations of women in advertisements for skin-bleaching and hair-growing products in the cosmetics industry, which appeared in the African American press in Boston, Chicago and New York. Between the 1890s and 1930s, these cities underwent a series of social transformations as a result of the phenomenon referred to by historians as the Great African American Migration. Analyzing the process of urbanization experienced by the population of color, who arrived in their thousands in the north of the country, emphasis will be placed on the emergence of black capitalism, which one of its greatest commercial interests in the beauty industry. The study of the role of black businesswomen like Annie Minerva Pope Turnbo-Malone and Madam C. J. Walker, and their contributions to business history, leads us to the concept of "black cosmetics." This is herein understood as a group of small, medium and large businesses which, drawing on African American capital and labor, aimed to unite profit with the defense of "black femininity," via the production and sale of products that promised their consumers a "good appearance." By exploring the ambiguous associations between "looking good" and whiteness of skin, the study also examines the construction of a specifically racialized notion of beauty held by blacks in the post-emancipation United States. This notion reveals how, unlike white beauty advertisers, African American companies like Poro Hair Beauty Culture, Overton Hygienic Company and Madam C J Walker Manufacturing Company invested considerable efforts in constructing visual imagery which could confer honor, distinction and social equality on black women. Taking a perspective that brings together gender, racialization, class, beauty and modernity, the dissertation observes how being considered a "new black woman," as the phrase went at the time, was not attainable by all women. In order enjoy such a status, it was important to possess a visual image that emphasized discretion, modest behavior, a high standard of education, but, above all, light skin. Equating looks with behavior, this prototype demonstrated the desire of the intellectual community (editors, journalists, advertising companies, columnists, artists, etc) to create images that chimed with a notion of "respectable femininity." This, in turn, demonstrated a deep investment in a "mulatto culture," easily captured by innumerable photographs of nearly-white women which dominated the pages of dozens of African American newspapers, magazines and beauty catalogues. Thus, the cosmetics industry and the black press were two of the most influential entities in the creation of "civic beauty," derived from a colorist system which favored mixed-race women over black women. Brazilian historiography has yet to examine how such advertisements reveal the many ways in which the black upper and middle classes created their own interpretations and solutions for issues of eugenics, hygiene, miscegenation, urbanization and racial segregation. This, in the future, might lead us to a social history of black beauty / Doutorado / Historia Social / Doutor em História

[pt] Este estudo teve como objetivo analisar a psicodinâmica do trabalho de manicures em salões de beleza, além de identificar as vivências de prazer e sofrimento no trabalho e estratégias defensivas utilizadas por essas trabalhadoras para lidar o sofrimento. O estudo teve um delineamento qualitativo e contou com a participação de doze manicures que trabalham em salões de beleza. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas do tipo semiestruturado com um único respondente. Os dados foram submetidos à técnica de Análise dos Núcleos de Sentido (ANS), proposta por Mendes (2007). Nas vivências de sofrimento de manicures em salões de beleza, destacaram-se a sobrecarga de trabalho; o custo físico causado pelos riscos ocupacionais da profissão; o ônus financeiro resultante da compra e da manutenção dos materiais de trabalho; e o desgaste emocional provocado por algumas clientes durante os atendimentos. As vivências de prazer no trabalho indicaram ser resultantes do reconhecimento do trabalho da manicure, por parte dos clientes; da identificação das manicures com as tarefas que executam; e da existência de relações de solidariedade e companheirismo no coletivo de manicures. Foram identificadas três estratégias defensivas individuais, autoaceleração, racionalização e compensação, e uma estratégia de defesa coletiva, relacionada a cooperação. Como consequências observou-se que a precarização do trabalho das manicures entrevistadas tende a potencializar os danos à saúde física e mental dessas trabalhadoras. / [en] This study aimed to analyze the psychodynamics of the work of manicurists in beauty salons, in addition to identifying the experiences of pleasure and suffering at work and defensive strategies used by these workers to mediate suffering. The study had a qualitative design and had the participation of twelve manicurists who work in beauty salons. Data collection was performed through semi-structured interviews with a single respondent. The data were submitted to the technique of Nucleus of Sense Analysis (ANS), proposed by Mendes (2007). In the experiences of the suffering of manicurists in beauty salons, work overload stood out; the physical cost caused by the occupational risks of the profession; the financial burden resulting from the purchase and maintenance of work materials; and the emotional exhaustion caused by some clients during the appointments. The experiences of pleasure at work indicated that they resulted from the recognition of the work of the manicure by the clients; the identification of manicurists with the tasks they perform; and the existence of relations of solidarity and companionship in the collective of manicurists. Three individual defensive strategies were identified, self-acceleration, rationalization and compensation, and a collective defense strategy related to cooperation. As consequences, it was observed that the precarious work of the interviewed manicurists can increase the damage to the physical and mental health of these workers

[pt] Este trabalho busca descrever o léxico do belo e do feio, em língua portuguesa, partindo de informações de dicionários para realizar buscas em um grande corpus de textos literários. Especificamente, o trabalho faz uso dos corpora anotados acessíveis pelo projeto AC/DC (Acesso a corpora/ Disponibilização de corpora), para, a partir de padrões que levam em conta itens lexicais do campo da beleza e da feiura, revelar aquilo que, em língua portuguesa, é considerado belo e, também, o que é considerado feio. Realizado em dois momentos distintos, o presente trabalho utilizou um dicionário digital e um físico, em seu primeiro momento, a fim de se levantar o vocabulário da língua portuguesa que circunscrevesse os campos semânticos da beleza e da feiura e o corpus Literateca, no segundo momento, o que permitiu a observação dos contextos recorrentes para os itens lexicais de cada campo. Por fim, além da descrição e análise dos dados encontrados, é elaborado um panorama cultural que tenta explicar tais ocorrências nas circunstâncias em que aparecem. / [en] This work seeks to describe the lexicon of the beautiful and the ugly, in portuguese, using information from dictionaries to search a large corpus of literary texts. Specifically, the work makes use of the annotated corpora accessible by the AC/DC Project (Access to corpora/ Availability of corpora), in order to, from patterns that take into account lexical items in the field of beauty and ugliness, reveal what, in portuguese language, is considered beautiful and, also, what is considered ugly. Carried out in two different moments, the present work used a digital dictionary and a physical dictionary, in its first moment, in order to get the vocabulary of the portuguese language that circumscribes the semantic fields of beauty and ugliness and the Literateca corpus, in the second moment, which allowed the observation of the recurrent contexts for the lexical items of each field. Finally, in addition to the description and analysis of the data found, a cultural panorama is elaborated that tries to explain such occurences in the circumstances in which they appear.

[pt] A presente pesquisa é uma reflexão que consiste em apresentar, a partir da Teologia Pastoral, temas que se entrelaçam na compreensão do espaço e projeto formativo com catequista. A discussão está centrada na dimensão catequética e busca uma correlação entre a Via da Beleza, a formação com catequista, a arte cristã e o Museu Sagrada Família. A pesquisa ora apresentada, se desenvolve em consonância com a Carta Apostólica, Antiquum Ministerium, que aponta para a necessária qualificação dos catequistas, elevados à condição de ministros leigos, bem como, uma urgência da Igreja que, sob à luz da Iniciação à Vida Cristã e de uma catequese permanente, procura desenvolver um itinerário de educação da fé, que proporcione o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, favorecendo o surgimento do discípulo missionário. Essa urgência exige uma compreensão sobre o papel do catequista, sob enfoque da dimensão do ser, saber e saber fazer, em vista de oferecer espaços adequados para a formação; além de um itinerário formativo, que aponte para uma compreensão integral da pessoa, a partir da ótica humano-cristã. Um novo paradigma na catequese provoca uma reinterpretação sobre a Pedagogia e Metodologia a serem adotadas no itinerário formativo do catequista, dando ferramentas necessárias para que este assuma, com eficiência e eficácia, esse ministério na Igreja. A superação de um modelo formativo fragmentado, tendo em vista atender as necessidades de um novo tempo, é uma resposta criativa, aberta ao diálogo com a cultura e a arte, buscando, na tradição da Igreja, uma inspiração que se manifesta como Via da Beleza. Trata-se de viabilizar um caminho seguro, que responda com objetividade ao propósito de um itinerário formativo humano-cristão, conduzido por um diálogo entre arte, liturgia e catequese, através de uma experiência que converge ao encontro com a Beleza Encarnada, Jesus Cristo. Neste estudo, a formação com catequista é compreendida como um itinerário humano-cristão, que se dá pela via da beleza. Essa via é o espírito do espaço e projeto formativo, que se manifesta no Museu Sagrada Família-Catequese e Arte. A Via da Beleza é interpretada como um caminho que se faz a partir de uma experiência querigmática e mistagógica. Remete a um processo espiritual de construção do papel de catequista, envolvendo a superação de um olhar puramente estético, chegando aos fundamentos teológicos do conceito, revelado na experiência cristã, como um itinerário Pascal. O estudo teológico-pastoral é um caminho de síntese do processo, que se realizou através do movimento prático e teórico sobre um tema de grande relevância na ação evangelizadora da Igreja. A formação, que se faz no espaço de arte, pela Via da Beleza, gera catequistas abertos ao diálogo com a cultura e dispostos a viver um protagonismo com fé, esperança e comunhão, aparando arestas que surgem na ação evangelizadora e lançando-se na novidade, que se revela como Caminho da Beleza. / [en] The research is a reflection that consists in presenting, from Pastoral Theology, themes that are intertwined in the understanding of space and formative project with catechists. The discussion is centered on the catechetical dimension and seeks a correlation between the Way of Beauty, training with a catechist, Christian Art and the Holy Family Museum. The research presented here is developed in line with the Apostolic Letter, Antiquum Ministerium, which points to the necessary catechists qualification, elevated to the condition of layman ministers, as well, as an urgent need for the Church, which, in the light of the Initiation to the Christian Life and from a permanent catechesis, it seeks to develop an itinerary of education in the faith, which provides an encounter with the person of Jesus Christ, favoring the emergence of the missionary disciple. This urgency requires an understanding of the catechist role, focusing on the dimension of being, of the knowing and knowing how to do, in view of offering adequate spaces for formation; in addition to a formative itinerary, which points to an integral understanding of the person, from a human-christian perspective. A new paradigm in catechesis provokes a reinterpretation of Pedagogy and Methodology adopted in the catechist s formative itinerary, providing the necessary tools for him to assume, with efficiency and effectiveness, this minister in the Church. Overcoming a fragmented training model, with a view to meeting the needs of a new time, is a creative response, open to dialogue with culture and art, seeking, in the Church s tradition, an inspiration that manifests itself as the Way of Beauty. It is about making a safe pathway viable, which responds objectively to the purpose of a human-christian formative itinerary, guided by a dialogue between art, liturgy and catechesis, through an experience that converges with the encounter with the Incarnate Beauty, Jesus Christ. In this study, formation with a catechist is understood as a human-christian journey, which takes place through the beauty route. This path is the spirit of space and training project, which is manifested in the Holy Family Museum - Catechesis and Art. The Way of Beauty is interpreted as a route based on a kerygmatic and mystagogical experience. It refers to a spiritual process of construction the catechistrole, involving the overcoming of a purely aesthetic look, reaching the theological foundations of the concept, revealed in christian experience, as a Paschal itinerary. The theological-pastoral study is a route of synthesis of the process, which took place through the practical and theoretical movement on a topic of great relevance in the evangelizing action of the Church. The formation, which takes place in the art space, through the Way of Beauty, generates catechists open to dialogue with the culture and willing to live a leading role with faith, hope and communion, cutting corners that arise in the evangelizing action and launching themselves in the new, which reveals itself as the Way of Beauty.

[pt] Na década de 1920 a República passava por diversas mudanças estruturais em decorrência das doenças epidêmicas e da adequação ao novo modo de vida urbana. No Rio de Janeiro, enquanto capital do país, as mudanças foram mais acentuadas e foram devidamente registradas nas revistas ilustradas. Nestes registros, os textos, ilustrações e fotografias demonstram que, se por um lado os novos costumes estimulavam sociabilidades, propiciando a presença feminina nos espaços públicos e certas liberdades, por outro, os discursos médicos e a moda tornam-se mais exigentes quanto ao corpo feminino. Deste modo, saúde e beleza, doença e feiura são pares que muitas vezes se confundem, enquanto sugerem limites entre o que é considerado excessivo e o ideal. Essas novas demandas de adequação corporal parecem não ser apenas novas necessidades concebidas pela medicina ou pela moda, mas fruto do desenvolvimento profundo das técnicas de publicidade que atuaram para escoar a produção da indústria farmacêutica. Portanto, a promoção da suposta fragilidade feminina - suas doenças e defeitos físicos ou comportamentais - através da propaganda de medicamentos mostrou-se um meio particularmente eficaz no esforço de controle disciplinar do corpo feminino. Por meio da análise da publicidade de medicamentos veiculadas na revista Fon-Fon da década de 1920, este estudo argumenta como estes atuaram como instrumentos de coerção, educando e medicalizando o corpo feminino, disseminando ideais de feminilidade e sexualidade, família, saúde, higiene, e progresso nacional. / [en] In the 1920s, the Republic underwent several structural changes as a result of epidemic diseases and adaptation to the new urban way of life. In Rio de Janeiro, as the country s capital, the changes were more pronounced and very duly recorded in illustrated magazines. In these records, the texts, illustrations and photographs demonstrate that, if on the one hand the new customs stimulates sociability, providing the female presence in public spaces and certais freedoms, on the other hand, medical discourses and fashion become more demanding regarding the body feminine. In this way, health and beauty, disease and ugliness are pairs that are often confused, as they suggest limits between what is considered excessive and the ideal. These new demands for body adequacy seem not to be just new needs conceived by medicine or fashion, but the result of the deep development of adversiting techniques that acted to drain the production of the pharmaceutical industry. Therefore, the promotion of supposed female fragility – their illnesses and physical or behavorial defects - through drug adversiting proved to be a particularly effective means in the effort to discipline the female body. Through the analysis of medication advertisements published in the Fon-Fon magazine in the 1920s, this study argues how they acted as instruments of coercion, educating and medicalizing the female body, disseminating ideals of femininity and sexuality, family, health, hygiene and national progress.