Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2017-06-16T16:30:48Z No. of bitstreams: 1 Aline Tusset De Rocco_.pdf: 700422 bytes, checksum: ea20b01c5059be46fd77ff6607506d4c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-16T16:30:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline Tusset De Rocco_.pdf: 700422 bytes, checksum: ea20b01c5059be46fd77ff6607506d4c (MD5) Previous issue date: 2017-03-29 / Nenhuma / Esta dissertação visa tratar sobre as interações entre novas mercadorias de consumo e a beleza negra, mais especificamente o cabelo crespo, levando-se em conta os estudos já realizados sobre a estética negra, assim como a agenda do feminismo negro. Através de uma etnografia em eventos como o CacheiaSul e a Marcha do Orgulho Crespo em Porto Alegre, assim como uma etnografia digital em canais do Youtube que tratam sobre cabelos crespos, busca-se compreender a relação entre o consumo de produtos para o cabelo crespo e a construção de uma beleza negra pelas mulheres negras. Interessa contextualizar o processo de busca das mulheres negras pelo reconhecimento nas dimensões estética, política e social, além de observar e analisar a possível construção da identidade estética das mulheres negras através das novas mercadorias de consumo para cabelos crespos. Deste modo, busca-se analisar a possível construção e afirmação estética das mulheres negras através da possibilidade de criação e interação em vídeos disponíveis no Youtube. O intuito de fazer uma etnografia digital, que se relaciona também a militância fora das redes sociais, é de compreender os usos dos produtos, além das relações entre as mulheres negras, as mídias, e as novas mercadorias estéticas, a fim de perceber possíveis espaços de visibilidade para a beleza negra através do consumo. Por fim, visa-se analisar esta interação na tentativa de compreender dimensões da estética negra percebidas também como resistência política e social pelas mulheres negras. / This dissertation aims to deal with the interactions between new forms of consumption and black beauty, more specifically curly hair, taking into account the studies already carried out on black aesthetics, as well as the agenda of black feminism. Through an ethnography in events such as CacheiaSul and the Marcha do Orgulho Crespo in Porto Alegre, as well as a digital ethnography on YouTube channels that deal with curly hair, we seek to understand the relationship between the consumption of products for curly hair and the building of a black beauty by the black women. It is interesting to contextualize the process of black women's search for recognition in the aesthetic, political and social dimensions, besides observing and analyzing the possible construction of the aesthetic identity of the black woman through the new aesthetic consumer goods. In this way, we seek to analyze the possible construction and aesthetic affirmation of the black women through the possibility of creation and interaction in videos available on Youtube. The purpose of making a digital ethnography, wich also relates to militancy outside social networks, is to understand uses of products, relations between black women, media, and new aesthetic products, in order to perceive possible new spaces of visibility for black beauty through consumption. Finally, it aims to analyze this interaction in the attempt to understand dimensions of the black aesthetics also seem as political and social resistance by black women.

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-07-11T12:45:41Z No. of bitstreams: 1 Vanessa Rozan da Silveira.pdf: 36278188 bytes, checksum: 5589503ce09a91bdcf737c6cf4a00c58 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-11T12:45:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vanessa Rozan da Silveira.pdf: 36278188 bytes, checksum: 5589503ce09a91bdcf737c6cf4a00c58 (MD5) Previous issue date: 2017-06-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Fundação São Paulo - FUNDASP / This research analyses the corporeal presence ways on Instagram social network and how this virtual platform provides to its users variations of body simulacra, considering their relationship to those who circulate in traditional media. Created in 2010, Instagram is a social network with the primary function of sharing photos and which brings together image editing capabilities, thus representing a convergence of cultural strengths: the digital documentation mania, the proliferation of celebrities and micro-celebrities and the conspicuous consumption. As study object, profiles of three women with a large number of followers were selected, representing different ways of staging the body and promoting identity construction values that have repercussions on followers and the media. They are: Kim Kardashian, Gabriela Pugliesi and Ashley Graham. Analyzing the photos published in their profiles of Instagram social network, from April to June 2016, we identified the themes that are materialized by figures reiterated by recurring themes, such as beauty, aesthetics and health, organizers of visual discourse. Thus, we present the way each profile builds its body simulacrum within this network and how they refer to seemingly subjective and predominantly objective presence modes. The investigation tested the hypotheses that (1). The changes in the beauty standards take place because this media allows each one the power to expose him/herself being his/her own destinator, in clear distinction to the strong destinator of the established media vehicles, that make bodies mediatic; 2. the advertising and fashion market takes advantage of these media independent body simulacra constructions and embraces them as new niches - once marginalized and currently with an active voice — by identifying them as business opportunities. We detected the plot of “luxury”, “being in fashion”, “being famous” and “thinness” values, materialized in the bodies analyzed in this research, which values are settled by women's magazines, the fashion market and advertising. We find that narrative paths of the social network Instagram shape their recipients to make images changes, and these subjects, bodies without artifice and bodies with devices, are shown by different mechanisms of visibility of the want-to-be seen order, in search of social sanction through followers “likes”. In this context, we found a greater propensity to align with bodies simulacrum and values already put into circulation in the publishing and advertising market, being these two strong contributors and developers of the taste for appearance, through fashion and consumption. The theoretical apparatus used was the semiotic theory developed by Algirdas Julien Greimas, complemented by Eric Landowski’s social-semiotics, by the plastic semiotics of Jean-Marie Floch and by the researches on the dressed body plastics, fashion and identity of Ana Claudia de Oliveira and Kathia Castilho / Esta pesquisa analisa os modos de presença corpórea na rede social Instagram e como essa plataforma virtual proporciona aos seus destinadores variações de simulacros corpóreos, considerando a relação desses com aqueles que circulam nas mídias tradicionais. Criado em 2010, o Instagram é uma rede social com função primária de compartilhamento de fotos e reúne capacidades de edição de imagem, representando assim uma convergência de forças culturais: a mania documentação digital, a proliferação de celebridades e microcelebridades e o consumo conspícuo. Como objeto de estudo, foram selecionados perfis de três mulheres que contam com grande número de seguidores, representando diferentes modos de encenação do corpo e promovendo valores de construção identitária que repercutem nos sujeitos seguidores e na mídia. São elas: Kim Kardashian, Gabriela Pugliesi e Ashley Graham. Analisando as fotos publicadas em seus perfis da rede social Instagram, no período de abril a junho de 2016, identificamos as temáticas que são concretizadas por figuras reiteradas por temas recorrentes, como o da beleza, da esteticidade e o da saúde, organizadores do discurso visual. Assim, apresentamos como cada perfil constrói seu simulacro de corpo dentro dessa rede e como eles se referem a modos de presença aparentemente subjetivos e a modos de presença predominantemente objetivos. A investigação testou as hipóteses de que: 1. as mudanças nos padrões de beleza dão-se por essa mídia possibilitar a cada um poder se expor sendo seu próprio destinador, em clara distinção ao destinador forte que dos veículos de mídia estabelecidos que fazem ser os corpos midiáticos; 2. o mercado publicitário e de moda se aproveita dessas construções de simulacros corpóreos independentes da mídia e os abraça como novos nichos – antes marginalizados e hoje com voz ativa – ao identificá-los como oportunidades comerciais. Detectamos a trama dos valores de “luxo”, “estar na moda”, “ser famoso” e “magreza”, concretizados nos corpos analisados nesta pesquisa, valores estes já sedimentados pelas revistas femininas, pelo mercado de moda e pela publicidade. Averiguamos que os percursos narrativos da rede social Instagram modalizam seus destinatários a fazer fazer modificações de imagens, e esses sujeitos, corpos sem artifícios e corpos com artifícios, são mostrados por distintos mecanismos de visibilidade da ordem do querer-ser-visto, em busca de sanção social por meio de likes de seus seguidores. Nesse contexto, verificamos maior propensão ao alinhamento com os simulacros de corpos e valores já postos em circulação no mercado editorial e publicitário, sendo esses dois destinadores fortes e desenvolvedores do gosto pela aparência, por meio da moda e do consumo. Utilizou-se como aparato teórico-metodológico a teoria semiótica desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, complementada pela sociossemiótica de Eric Landowski, pela semiótica plástica de Jean-Marie Floch e pelas pesquisas sobre plástica do corpo vestido, moda e identidade de Ana Claudia de Oliveira e Kathia Castilho

Made available in DSpace on 2016-04-25T19:21:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Roberto Pereira Miguel.pdf: 596885 bytes, checksum: 45b4ab84b0d2d4c07dbcb501fdc5d0e4 (MD5) Previous issue date: 2009-12-02 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this dissertation we intend to analyse the way proposed, and developed, by Saint Augustine toward the visualization of the invisible God. That is Via Puchritudinis, the path of beauty, which is a mystic as much as an aesthetic way. The focus of this task is the aesthetic side of this journey, which becomes evident by the assertion made by Hans Urs von Balthasar on his aesthetic theology treatise called Glória. For him, Augustine s trajectory, especially his conversion, cannot be considered a walk from aesthetics to religious , but a conversion from a common aesthetic to another superior one (Balthasar, 1986, p. 97). Because, for Augustine, contemplating the beauty of the world and creation represents the first step of a trajectory toward an even more keenly discerning contemplation of God s beauty, from which creation s beauty is just a vestige. But when he identifies the absolute transcendent God with beauty, by the affirmation: Late have I loved You, Beauty so ancient and so new, late have I loved Thee! , Augustine makes this journey in a mystical way, in which history (God s action fulfilled by Jesus Christ) and prophecy (Scripture and His messengers) represents the two main pillars. Thus, we will also tackle Augustine s Via Pulchritudinis mystical side, in proportion to its relationship with the principal concept of this dissertation, which is, beauty. We understand that this concept of beauty, just as it was thought by Augustine, may be relevant to the present time, whereas the notion of beauty, nowadays, seems to have left behind all its transcendent aspects to shut itself up just in what is imanent, that is, body and matter / Nesta dissertação pretendemos analisar o caminho proposto, e percorrido, por Santo Agostinho em direção à visualização do Deus invisível. Trata-se da Via Pulchritudinis, o Caminho da Beleza, que se configura numa trajetória tanto mística quanto estética. O foco deste trabalho é o viés estético desta jornada, o qual se evidencia na afirmação feita por Hans Urs Von Balthasar em seu tratado de estética teológica intitulado Glória. Segundo ele, a trajetória de Agostinho, sobretudo a sua conversão, não pode ser considerada uma caminhada do estético em direção ao religioso , mas, isto sim, a conversão de uma estética comum a outra superior (Balthasar, 1986, p. 97). Pois, para Agostinho, a contemplação da beleza do mundo e da criação representa o passo inicial de uma trajetória em direção à contemplação cada vez mais aguçada da beleza de Deus, da qual a beleza das coisas criadas é apenas um vestígio. Mas ao identificar o Deus absolutamente transcendente com a própria beleza, por meio da afirmação Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova! (AGOSTINHO, Confissões, p.299), Agostinho faz dessa jornada um caminho místico, no qual a história (a ação de Deus realizada por Jesus Cristo) e a profecia (a Escritura e os seus mensageiros) representam os dois pilares principais. Assim, abordaremos também o lado místico da Via Pulchritudinis agostiniana, na medida em que ele se relaciona com o conceito principal deste trabalho, isto é, a beleza. Entendemos que este conceito de beleza, tal e qual pensado por Santo Agostinho, pode ser relevante à atualidade, visto que a noção de beleza, neste tempo, parece haver deixado de lado todo o seu aspecto transcendente para encerrar-se tão somente naquilo que é imanente, isto é, no corpo e na matéria

Made available in DSpace on 2016-04-25T20:21:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosa Maria Frugoli da SIlva.pdf: 845710 bytes, checksum: d66f47ef37e023c75a79dfc24d8cb95c (MD5) Previous issue date: 2007-06-29 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / This research approaches thematic of the body in the society the contemporary, gift in a gymnastics academy. Such proposal gains importance because the body, today, is retocável and modifiable for the individual in the spaces of modelações and physicist-aesthetic cares, over all in the medium and great urban centers of Brazil. It is observed, for the medias of mass, that the people are constantly being invited to retouch, to take care of, to treat and shape it some detail in its body. When leaving of the idea of that the people whom they frequent this space are stimulated sociocultural to adopt one better quality of life, objective to understand as if gives to the constitution of the body in the society contemporary, having as reference the stories of the citizens that practise physical activity. In specific way, I search to apprehend the sociocultural influences that if reveal in the daily relations produced in this environment identifying the nexus enter the transformations of modernity, its joints, specifications, contradictions. To give account of the defined objectives, I remained of October of 2003 the August of 2004 in the academy; I observed the produced relations there and I interviewed people who frequent that space. The procedures of field work had based on the suggestions of Machado Pais (2003) in the incursion of the daily one, while relations of permanent surprises, and in Clifford Geertz (1989), as for the techniques of interpretation of the symbolic productions. In the systematization of the data, I conclude that the corporal modulation is for beyond the health and, in the passage of the social visibility and of the new identities, the modulated body is one of the main instruments that make possible the production, participation, belonging and access to the goods and values in the contemporaneidade / Esta pesquisa aborda a temática do corpo na sociedade contemporânea, presente numa academia de ginástica. Tal proposta ganha importância porque o corpo, hoje, é retocável e modificável pelo indivíduo nos espaços de modelações e cuidados físico-estéticos, sobretudo nos médios e grandes centros urbanos do Brasil. Observa-se, pelos meios de comunicação de massa, que as pessoas estão constantemente sendo convidadas a retocar, a cuidar, a tratar e a modelar algum detalhe em seu corpo. Ao partir da idéia de que as pessoas que freqüentam este espaço são estimuladas socioculturalmente a adotarem uma melhor qualidade de vida, objetivo compreender como se dá a constituição do corpo na sociedade contemporânea, tendo como referência os relatos dos sujeitos que praticam atividade física. De modo específico, busco apreender as influências socioculturais que se manifestam nas relações diárias produzidas neste ambiente identificando o nexo entre as transformações da modernidade, suas articulações, especificações, contradições. Para dar conta dos objetivos definidos, permaneci de outubro de 2003 a agosto de 2004 na academia; observei as relações lá produzidas e entrevistei pessoas que freqüentam aquele espaço. Os procedimentos de trabalho de campo fundamentaram-se nas sugestões de Machado Pais (2003) na incursão do cotidiano, enquanto relações de permanentes surpresas, e em Clifford Geertz (1989), no que se refere às técnicas de interpretação das produções simbólicas. Na sistematização dos dados, concluo que a modulação corporal está para além da saúde e, no trajeto da visibilidade social e das novas identidades, o corpo modulado é um dos principais instrumentos que possibilitam a produção, participação, pertencimento e acesso aos bens e valores na contemporaneidade

Made available in DSpace on 2016-04-26T14:56:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosa Maria Frugoli da SIlva.pdf: 845710 bytes, checksum: d66f47ef37e023c75a79dfc24d8cb95c (MD5) Previous issue date: 2007-06-29 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / This research approaches thematic of the body in the society the contemporary, gift in a gymnastics academy. Such proposal gains importance because the body, today, is retocável and modifiable for the individual in the spaces of modelações and physicist-aesthetic cares, over all in the medium and great urban centers of Brazil. It is observed, for the medias of mass, that the people are constantly being invited to retouch, to take care of, to treat and shape it some detail in its body. When leaving of the idea of that the people whom they frequent this space are stimulated sociocultural to adopt one better quality of life, objective to understand as if gives to the constitution of the body in the society contemporary, having as reference the stories of the citizens that practise physical activity. In specific way, I search to apprehend the sociocultural influences that if reveal in the daily relations produced in this environment identifying the nexus enter the transformations of modernity, its joints, specifications, contradictions. To give account of the defined objectives, I remained of October of 2003 the August of 2004 in the academy; I observed the produced relations there and I interviewed people who frequent that space. The procedures of field work had based on the suggestions of Machado Pais (2003) in the incursion of the daily one, while relations of permanent surprises, and in Clifford Geertz (1989), as for the techniques of interpretation of the symbolic productions. In the systematization of the data, I conclude that the corporal modulation is for beyond the health and, in the passage of the social visibility and of the new identities, the modulated body is one of the main instruments that make possible the production, participation, belonging and access to the goods and values in the contemporaneidade / Esta pesquisa aborda a temática do corpo na sociedade contemporânea, presente numa academia de ginástica. Tal proposta ganha importância porque o corpo, hoje, é retocável e modificável pelo indivíduo nos espaços de modelações e cuidados físico-estéticos, sobretudo nos médios e grandes centros urbanos do Brasil. Observa-se, pelos meios de comunicação de massa, que as pessoas estão constantemente sendo convidadas a retocar, a cuidar, a tratar e a modelar algum detalhe em seu corpo. Ao partir da idéia de que as pessoas que freqüentam este espaço são estimuladas socioculturalmente a adotarem uma melhor qualidade de vida, objetivo compreender como se dá a constituição do corpo na sociedade contemporânea, tendo como referência os relatos dos sujeitos que praticam atividade física. De modo específico, busco apreender as influências socioculturais que se manifestam nas relações diárias produzidas neste ambiente identificando o nexo entre as transformações da modernidade, suas articulações, especificações, contradições. Para dar conta dos objetivos definidos, permaneci de outubro de 2003 a agosto de 2004 na academia; observei as relações lá produzidas e entrevistei pessoas que freqüentam aquele espaço. Os procedimentos de trabalho de campo fundamentaram-se nas sugestões de Machado Pais (2003) na incursão do cotidiano, enquanto relações de permanentes surpresas, e em Clifford Geertz (1989), no que se refere às técnicas de interpretação das produções simbólicas. Na sistematização dos dados, concluo que a modulação corporal está para além da saúde e, no trajeto da visibilidade social e das novas identidades, o corpo modulado é um dos principais instrumentos que possibilitam a produção, participação, pertencimento e acesso aos bens e valores na contemporaneidade

Made available in DSpace on 2016-04-26T18:10:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Selma Peleias Felerico Garrini.pdf: 6213671 bytes, checksum: b5525ec2f4437c1eead0c4c4e2ca5173 (MD5) Previous issue date: 2010-10-13 / Considering that the newsmagazine Veja is a publication of general interest and of main circulation in Brazil and that it has also been a handbook of socio-cultural behaviour since the 1960s., we chose as the object of this research the image of the female body and its meanings liable to be analysed in the cover reports of Veja Magazine which deal with the cult of the body, since its creation on 11th September 1968 to 2010. Which is the image of the female body that Veja has edited in the course of its 42 years of existence? This is the problem we discuss in this work. Based on this topic, there are other questions which guide this investigation: Which bodies have been excluded by the magazine, from its creation in 1968 until nowadays? Which corporal marks and meanings are codified in the media discourse of Veja? Which corporal features does the magazine reveal and depict? The general objective is to analyse the aesthetic metamorphoses gone trough by the manners of dealing with the body in this weekly newsmagazine and also to verify the way in which the newsmagazine constructed its dialogue with its readers. The specific objectives are: to register and to categorize the different types of bodies which have been presented in Veja, since the beginning of its publication and to identify which models are left out. The central hypothesis of this research is the fact that in media discourse there is no ideal of standardized body, but an unshapely body, normalized by such discourse, in accordance with the social customs and the consumption practices of each period of history, taking into consideration that the corporal spectacularization of Brazilian society is depicted, dissected, observed and dictated by Veja. To accompany the alterations of the bodies and to identify the transforming signs of the feminine image in Brazilian society, the corpus is compounded of 56 Veja covers and the respective cover reports which have as a central subject matter the cult of the body. The methodology of the research went through the following order: bibliographical revision in order to select theoretical bases concerning the question which is proposed in this work and documentary research in order to analyse the images of the body. This work offers the possibility of contributing to the new body studies in the field of Communication and to the analysis of the meanings of the body and behaviour images in Brazil´ s recent history / Considerando que a revista Veja é publicação de interesse geral e de maior circulação no país e também um manual de conduta sociocultural, desde os anos de 1960, o objeto desta pesquisa é a imagem do corpo feminino e suas significações passíveis de serem analisadas nas reportagens de capa da revista Veja que tratam do culto ao corpo, desde sua criação em 11 de setembro de 1968 até 2010. Qual a imagem de corpo feminino que a Veja editou ao longo dos seus 42 anos de existência? Esse é o problema deste trabalho. A partir dai, tem-se outras questões que norteiam essa investigação: Que corpos foram excluídos pela revista, desde sua criação em 1968 até os dias atuais? Que marcas e significações corporais são codificadas no discurso midiático da Veja? Que traços corporais a revista reflete e retrata? O objetivo geral é analisar as metamorfoses estéticas nos modos de tratar o corpo neste semanário, verificando-se ainda como a revista construiu seu diálogo com o leitor. Os objetivos específicos são: registrar e categorizar os vários tipos de corpos apresentados na Veja, desde o início de sua publicação, e identificar quais modelos são deixados de lado. A hipótese central desta pesquisa é que no discurso midiático não há um ideal de corpo padronizado, mas um corpo ultramedido, normatizado por tal discurso, de acordo com os costumes sociais e as práticas de consumo de cada período da história, considerando que a espetacularização corporal da sociedade brasileira é retratada, dissecada, observada e ditada pela Veja. Para acompanhar as alterações dos corpos e identificar signos transformadores da imagem feminina na sociedade brasileira, o corpus é composto de 56 capas da Veja e as respectivas reportagens de capa que têm como tema central o culto ao corpo. A metodologia de trabalho percorreu a seguinte ordem: revisão bibliográfica a fim de selecionar bases teóricas sobre a questão proposta neste trabalho, além de pesquisa documental para análise das imagens do corpo. O trabalho tem a possibilidade de contribuir com os novos estudos do corpo na área de Comunicação e da análise das significações das imagens corporais e comportamentais da história brasileira recente

Esta pesquisa tem por objetivo investigar alguns aspectos que permitam sistematizar uma teoria da arte na Veneza do século XVI, a partir de dois tratados artísticos: o Dialogo di Pittura, de Paolo Pino (1548) e o Dialogo della Pittura intitolato LAretino, de Lodovico Dolce (1557). Para isto, enfoca cinco problemas: o conceito de mimesis; a estrutura dos tratados em sua relação com a Arte Retórica; Pino e Dolce como representantes da doutrina do ut pictura poesis; o ideal de beleza e a disputa pela primazia da cor sobre o desenho. / This research deals with some aspects that enable to systematize an artistic theory in Venice from sixteenth century, from two artistic treatises: Paolo Pinos Dialogo di Pittura (1548) and Lodovico Dolces Dialogo della Pittura intitolato LAretino (1557). In order to get over this objective we will discuss five problems: mimesis notion; the treatises structure in your relation with Rhetoric; Pino and Dolce as ut pictura poesis doctrine members; the ideal of beauty and the debate for the primacy of colour over design.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:48:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcia Valeria de Araujo.pdf: 762124 bytes, checksum: 7018529fe25539f01ce7838cf4966f4e (MD5) Previous issue date: 2007-09-20 / The focus of the present work is to analyses the history of religious women s garment, beyond studies about women identity concerning religion and clothing crossing history of religion around the time. The differences between distinguished religions and clothing are the point of view to study the women identity and its place in religious community. Women are the biggest participant in Christian religion. Not only in participation but in numbers either. The possibilities opened by religious group to women s paper is the target of studies to search the knowledge of this knowledge of this relation. So, history and women clothing studies in the religious community are the importance of the present work. / O presente trabalho tem como objetivo geral traçar uma história do vestuário da mulher religiosa, através do estudo da formação histórica da identidade feminina e a relação com a doutrina da religião; bem como da formação da identidade religiosa, associada ao vestuário e adornos, estabelecendo uma clara relação com a história das religiões. Focará também, clara relação dessa identidade através da diferença de vestuário e adornos em diversas religiões através da comparação, visto que a mulher dentre o total de indivíduos freqüentadores de inúmeras denominações religiosas; ocupa papel principal na ação desenvolvida por estes sujeitos dentro da comunidade religiosa. São as mulheres que têm maior expressividade, sobretudo nas religiões cristãs. Aqui, a expressividade não significa necessariamente participação ativa e efetiva no desenvolvimento de cultos e da comunidade religiosa em si; mas sim expressividade em números. As possibilidades abertas pelos grupos religiosos ao papel da mulher é alvo de constantes estudos para buscar o entendimento desta relação. Logo, insere-se aqui o papel histórico da indumentária feminina, com identidade religiosa dentro as comunidades e grupos religiosos.

Submitted by admin tede (tede@pucgoias.edu.br) on 2017-10-10T16:46:36Z No. of bitstreams: 1 NORIVAL BOTTOS JÚNIOR.pdf: 878309 bytes, checksum: 189059bee321c390492588b58bf0ca4f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-10T16:46:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NORIVAL BOTTOS JÚNIOR.pdf: 878309 bytes, checksum: 189059bee321c390492588b58bf0ca4f (MD5) Previous issue date: 2012-02-08 / This work has as main objective to discuss the importance of Thomas Mann`s intelectual reflexion about the concepts of art and how the this artist as a figure of deviation of the social and cultural context that he does not attempt to perform. For instance, we Will study how Thomas Mann appropriate to the nietzschian`s philosophy as a model os misreading tradition,to emphasize the main concepts of “drunkeness”, “sickness” and “Will to power”. We Will search yeat, how Thomas Mann promove his asthetic misreading and position himself in a originaly way in front of all tradition, promoting, as we believe, a existencial reflexion that concerns the problems of original creation and the influence of the intertextual object of art. / Este trabalho tem como objetivo principal discutir a importância da reflexão intelectual de Thomas Mann sobre os conceitos de arte moderna e de como esse artista, como desviante da tradição cultural e social do ocidente busca se posicionar esteticamente dentro de um contexto de mundo que não lhe é inerente. Para tanto, estudaremos como Thomas Mann se apropria da filosofia de Nietzsche como modelo de desleitura da tradição, destacando-se os conceitos de “embriaguez”, “doença” e “vontade de potência”. Buscaremos evidenciar também como Thomas Mann promove sua desleitura da estética tradicional e se posiciona de modo original perante a tradição, promovendo uma reflexão existencial em torno dos problemas de criação e da angústia da influência literária.

Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-03-24T14:28:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EntreBeloFeio.pdf: 835217 bytes, checksum: 5616174a8109fc75f185e7a090f100aa (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-06-26T12:45:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EntreBeloFeio.pdf: 835217 bytes, checksum: 5616174a8109fc75f185e7a090f100aa (MD5) / Made available in DSpace on 2014-06-26T12:45:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EntreBeloFeio.pdf: 835217 bytes, checksum: 5616174a8109fc75f185e7a090f100aa (MD5) Previous issue date: 2008 / O presente trabalho visou estudar as considerações estéticas de Freud contidas no texto “O Estranho” (1919), como tais posicionamentos promovem uma verdadeira descontinuidade no pensamento estético ocidental. Neste sentido, ao nos mostrar como toda produção artística tem no material inconsciente seu principal motor e fonte de inspiração, Freud a insere no rol das demais produções do inconsciente (sonhos, chistes, neurose, etc). No entanto, no contexto de “O Estranho”, Freud passa a ver a arte não mais como uma produção de um aparelho psíquico movido pelo princípio do prazer, pois neste texto Freud antecipa a questão da pulsão de morte e o eterno retorno de materiais recalcados como funcionamento de uma subjetividade regida por um além do princípio do prazer, neste sentido, a morte, enquanto fim último da existência passa a ser a grande tônica das novas pesquisas freudianas, e o belo da arte estaria assim irremediavelmente implicado à angustia e desamparo ocasionados pelo retorno do recalcado. Neste sentido, o unheimlich, enquanto sentimento de assombro e inquietação provocados pela pulsão demoníaca que insiste em presentificar-se, passa a ser encarado por Freud como importante princípio estético. / The present work aimed study the Freud’s esthetic considerations present in the text “The Uncanny” (1919), how such positions promote a real discontinuity in the western esthetic thought. In this way, at least show how all the artistic production has in the unconscious material it’s main engine and source of inspiration, Freud inserts it in the group of the other productions of unconscious, (dreams, jokes, neurosis, etc). Nevertheless, in the context of “The Stranger”, Freud starts to understand the art not anymore as a production of the psycho apparatus moved by the principle of pleasure, therefore in this text Freud advances the matter of the death pulsing and the eternal return of undesirable feelings as the functioning of a subjectivity guided beyond the principle of pleasure, in this meaning, the death as the last stop of the existence starts being the great keynote of the new Freudian’s researches, and the beauty of the art would be like that hopelessly involved in the anguish and helpless provoked by the comeback of undesirable feelings. In this way the unheimlich while haunt and uneasiness feeling provoked by the devil’s pulsing that insists in being present, starts being faced by Freud as an important esthetic principle.