De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på hur identitetsprocesser ser ut och och uppvisas. Den första introduktionen av oss själva sker genom de plagg vi bär och att konsumera plagg är en vikig del i skapandet av sig själv och sin identitet.  I den här studien har jag genom en designpedagogisk workshop fått ta del av fyra gymnasieungdomars taktila och verbala utsagor kring modekonsumtion och identitetsuttryck. Med utgångspunkt i sina egna garderober har deltagarna genom praktiskt arbete utmanats till att omvärdera och uppdatera ett plaggs egenskaper och genom samtal synliggjort individuella och kollektiva konsumtionsmönster. De har utifrån egna erfarenheter diskuterat plaggets relation till stilen och jaget och hur den relationen förändras över tid och i olika situationer. Tre primära diskurser framträder i studien där den första diskursen ringar in stilen som identitetsuttryck. Den andra placerar stiluttrycket i en konsumtionsdiskurs med hänsyn till identitet och grupptillhörighet. Den tredje sätter stil och identitetsuttryck i förhållande till hållbarhet samt etik och moral.

Det är idag vanligt att konfektionsföretagen inte gör sina egna mönster till produktion. Istället skapar de tydliga produktionsspecifikationer och måttlistor som skickas till leverantör för att påbörja en produktutveckling och produktion. I brist på tid finns det en risk att specifikationerna är ofullständiga och detta kan i sin tur bidra till missförstånd eller egna tolkningar, detta gäller främst momentet då plagg mäts av. På grund av detta kan produktutvecklingen och produktionen påverkas på ett negativt sätt, processen kan dras ut och onödiga prototyper tillverkas. Idag finns det inte några direkta riktlinjer på hur plagg mäts av, därför skapas det i denna studie en mätguide för att se huruvida hjälpsamt eller inte det är och om det går att effektivisera produktutvecklingen och produktionen med hjälp av en sådan. Denna guide har använts vid avmätning av ett par jeans som flertalet testpersoner mätt av. Alla de tagna måtten har sammanställts och jämförts mot varandra men även mot det aktuella företagets toleranser, detta för att kunna utvärdera om guiden kan effektivisera produktutvecklingen och produktionen. Studien resulterade i differenser i de olika måtten, flera utanför företagets godkända toleranser, och visade på att det är ytterst viktigt att måttbeskrivningarna är tydliga likaså de komplimenterande skisserna. / Today it’s common for clothing companies to not make their own patterns for production. Instead they’re making detailed production specifications and measurement charts, which they send to the suppliers to start a product development process and production. Due to lack of time there’s a risk that the specifications are insufficient and this can result in misunderstandings and own interpretations, especially when it comes to measuring garments. The product development and the production can be affected negatively because of this, unnecessary prototypes are being made and the process is being protracted. There are, today, no guidelines on how to measure garments, therefore a measuring guide will be developed in this study and it’ll be tested to see if and how it can be helpful to make the production process more effective. The guide has been used to measure a pair of jeans and test persons have been measuring the same pair of jeans. The measurement values have been compiled and compared to each other but also to the current company’s acceptable tolerance values, this to evaluate if the guide can improve the product development and production efficiency. The study resulted in many differences in the measurements, several of them out of the company’s acceptable tolerance. This showed that it’s very important that the measurement descriptions and their sketches are clear and understandable.

This study explores conceptualizations of transnational corporate accountability in the responses of Canadian organizations to a crisis in global capitalism. Empirically this study focuses on discussion and debate concerning the involvement of Canadian retail companies in the Rana Plaza disaster, which killed over 1,100 Bangladeshi garment workers on 24 April 2013. Information was drawn from Canadian Parliamentary Committee sessions, documents published by Canadian retail companies, governmental departments and civil society organizations, and nine semi-structured interviews with individuals possessing professional knowledge about corporate governance in global supply chains. A critical discourse analysis method, theoretically informed by the corporate crime literature, Gramsci’s concept of hegemony and Foucault’s notion of knowledge and power, examined the economic, political, and legal assumptions that characterized discussions about transnational corporate crime and accountability. Overall, dominant voices reinforced neoliberal beliefs about the effectiveness of allowing corporations to develop and implement their own means of transnational regulation. Claims describing the social benefits of free markets and flexible regulatory regimes overshadowed concerns about the dangerous and exploitive practices inherent in the production of private capital, which effectively reproduced the (de)regulation of multinational corporations.

En designer menar att kommunicera sina idéer genom illustrerande plaggskisser till andra involverade i företaget. Idéerna är vaga, detaljrika, provisoriska eller abstrakta. Att tolka någonting som saknar precision är en osäkerhet, dessutom kan feltolkningar av skisser skapa stora kommunikationsproblem inom ett designteam. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer hos modeföretag i Sverige har kvalitativt material jämförts med den litteratur och de studier som finns om ämnet idag. Från de studier och artiklar som refereras till i detta arbetet har olika riktningar uppenbarats, som kan vara goda att undersöka i ämnet. Däribland behovet av att skapa meta-notationer, nämligen ett skriftligt system som diskuterar kommunikationen i designprocessen. Ett antal flödeskartor har även ritats upp, utifrån observationer av gruppdynamik, företagsstruktur, beteendemönster, samt intervjufrågor med olika roller i designteamen. / A designer believes that communicating their ideas through illustrative garment sketches to others involved in the company. The ideas are vague, detailed, provisional or abstract. Interpreting something that lacks precision is an uncertainty; furthermore, misinterpretation of sketches can create great communication problems with design teams. By conducting semi-structured interviews and having participatory observations at fashion companies in Sweden, qualitative material has been compared to the literature and studies available on the subject today. From the studies and articles referred to in this work, different directions have been revealed, which may be good to investigate on the subject. This includes the need to create meta-notations, namely a written system that discusses the communication in the design process. A number of flow charts have thus been drawn up, based on observations on tone, gestures and mimics, as well as interview questions with different roles in the design teams.

Chinese traditional garment enterprises not only have to face inventory and channel problems left over by history, but also encounter the influx of new online companies into the market, resulting in a significant decline in the turnover of the traditional garment industry. With the promotion of e-commerce, the economic development of the garment industry presents a new trend. In order to find new opportunities in the environment of increasingly fierce competition, traditional garment enterprises have embarked on the road of strategic transformation.This study takes a garment company DLD as the research subject and displays the primary information through the Business Model Canvas. A case study, therefore, is the research strategy applied in this study, and data are collected through interviews and questionnaires. The primary method of analyzing data is a combination of qualitative and quantitative analysis. The purpose of this study is to provide a useful reference for the enterprise in the transformation of e-commerce. SWOT analysis is conducted under the background information based on the Business Model Canvas, which demonstrates the strengths, weaknesses, opportunities, and threats encountered in the transformation process of its sales channel from offline to online. Combined with the Enterprise Modeling, this study summarizes the strategic transformation of the DLD company and proposes corresponding strategies and recommendations. Implementing the O2O e-commerce mode and the C2B business mode effectively reduces the product backlog and improves the company's competitiveness in the market. In the process of implementing these two modes, establishing a consumer database, unifying product prices, and establishing online and offline coordination teams are some practical methods for adjusting conflicts between sales channels and increasing product update rates. Besides, through the questionnaire, the recommendations proposed in this study are evaluated, two of which required further investigation and design.

Denna rapport behandlar passform och gradering av åtsittande träningstights i stretchmaterial.Det finns lite forskning på detta område och genom ett samarbete med ett företag, somtillverkar träningskläder, har det konstaterats att det är svårt att få till duglig passform i allastorlekar på åtsittande tights. Problemet är att plagget ofta upplevs för stort. Syftet med arbetetär att undersöka hur passformen kan förbättras och bli lika god i alla storlekar och i olikamaterial. Rapporten presenterar ett sätt att omvandla grundstorlek och gradera utifrånmaterialets maximala stretch kapacitet, med hänsyn till kroppsmått. Provplagg sys upp utifrånden nämnda graderingsmetoden och provas av på tre personer med storlek S och tre personermed storlek XL. Dessa plagg jämförs med företagets plagg och det konstateras, utifrånprovpersonernas kommentarer, att passformen och upplevelse av plagget, med denomvandlade måttlistan, har blivit bättre. En formel för omvandling av kroppsmått tas fram.Denna används för att ta fram plaggmåttlistor med material i olika procent stretch, därstretchen är mellan 100-210%. Dessa analyseras och resultatet blir plaggmåttlistor igrundstorlek samt skillnadsmåttlistor som grupperats efter materialets stretch och som kananvändas som bas i produktutveckling utav träningstights. / Denna rapport behandlar passform och gradering av åtsittande träningstights i stretchmaterial. Det finns lite forskning på detta område och genom ett samarbete med ett företag, som tillverkar träningskläder, har det konstaterats att det är svårt att få till duglig passform i allastorlekar på åtsittande tights. Problemet är att plagget ofta upplevs för stort. Syftet med arbetet är att undersöka hur passformen kan förbättras och bli lika god i alla storlekar och i olika material. Rapporten presenterar ett sätt att omvandla grundstorlek och gradera utifrån materialets maximala stretch kapacitet, med hänsyn till kroppsmått. Provplagg sys upp utifrån den nämnda graderingsmetoden och provas av på tre personer med storlek S och tre personer med storlek XL. Dessa plagg jämförs med företagets plagg och det konstateras, utifrån provpersonernas kommentarer, att passformen och upplevelse av plagget, med den omvandlade måttlistan, har blivit bättre. En formel för omvandling av kroppsmått tas fram. Denna används för att ta fram plaggmåttlistor med material i olika procent stretch, där stretchen är mellan 100-210%. Dessa analyseras och resultatet blir plaggmåttlistor i grundstorlek samt skillnadsmåttlistor som grupperats efter materialets stretch och som kan användas som bas i produktutveckling utav träningstights.

India is becoming one of the biggest garment producers in the world and at the bottom of the industry women can often be found working from their homes because of norms restricting them what to do and where to go. These women often work under middlemen who take advantage of their disempowerment. The well-known Indian trade union/social movement the Self-Employed Women’s Association (SEWA) established its producer-company Ruaab to eliminate the middleman and link the home-based workers directly with the fashion companies. This study investigates in what ways the women’s participation in the producer-company Ruaab impact their empowerment process. It is based on a two-month long field study in Delhi, India in which interviews were conducted with women working at three of Ruaab’s centers. Drawing on Mosedale’s definition and Rowland’s analytical framework, the thesis looks at if the women are empowered in three different dimensions: personal, close relations and collective. The results show no clear patterns of empowerment but that SEWA’s work improves many aspects of the women’s life, and that their work should be considered an enhancing part in the women’s empowerment process.

The significance of human capital development (HCD) from an organizational perspective is adequately reflected in the extant literature; however, its inherent connection with total quality management (TQM) philosophy is yet to be investigated. Hence, this study intends to explore the role of HCD in implementing TQM philosophy and to develop a comprehensive HCD framework in this respect. The labor-intensive Bangladesh ready-made garment sector is used as the research site since the phenomenon under inquiry is not readily evident in the chosen setting. The interpretivist worldview is espoused in this exploratory research to accomplish the research aim. Correspondingly, an inductive approach followed by a qualitative multiple case study methodology is adopted. Five (5) RMG establishments are purposively selected as case organizations. Thirty (30) in-depth interviews (6 from each case organization) are conducted, using the semi-structured interview technique to generate rich and thick primary data. Reflexive thematic analysis is manually performed to analyze the interview transcripts. Findings imply that HCD engenders three major effects: reduced costs of operations, improved product quality, and on-time shipment. Thereby HCD ensures greater customer satisfaction and loyalty, which is the essence of TQM philosophy. Empirical evidence specifically suggests that HCD can contribute to TQM implementation by empowering employees to reliably participate in problem solving and decision-making, innovatively perform tasks, and effectively accomplish appropriate changes in work processes and procedures. This study contributes to the knowledge by evidencing the fact that an HCD framework integrating both learning and healthcare interventions has an explicitly positive nexus with TQM philosophy. / Commonwealth Scholarship Commission in the UK

Denna studie undersöker hur ett alternativt graderingssätt baserat på förhållandet mellan midja och stuss kan implementeras för att förbättra passformen på dambyxor. Ett vanligt förekommande passformsproblem är att kvinnor som har en rakare eller kurvigare kroppsform upplever svårigheter med att uppnå god passform i både midja och stuss, vilket leder till att en stor del av befolkningen har svårt att hitta byxor som passar. Studien baseras på data från 3D- skanningar av drygt 1000 testpersoner med stussmått som motsvarar storlek 32–48. För att undersöka passformen för kvinnor med varierande kroppstyper delades testpersonerna in i kategorierna rak, medel, och kurvig baserat på förhållandevärdet för midja och stuss, och målet var att förbättra passformen för personerna i samtliga tre kategorier. Resultatet visade att bara genom att byta till ett förhållandebaserat graderingssätt i ”medelserien” kunde fler av testpersonerna uppnå god passform jämfört med det tidigare måttbaserade graderingssättet. När storlekssystemet sedan utökades med den raka och kurviga serien kunde 90% av testpersonerna i studien uppnå god passform. / This study explores how an alternative way of grading based on the ratio between waist and hip can be implemented to improve the fit on women’s trousers. A common fit issue is that women with curvier or straighter body shapes experience difficulties achieving good fit in both waist and hip, which results in a major part of the population having a hard time finding well-fitting trousers. The study is based on data from 3D-scannings of over 1000 test subject with a hip measurement that equals size 32–48. To evaluate fit for women with varying body shapes, the test subjects were divided into the three categories straight, medium, and curvy based on their hip-to-waist ratio, and the goal was to improve the fit for all three groups. The result shows that by only switching to a ratio-based way of grading in the “medium group”, a bigger portion of the test group could achieve good fit compared to the old measurement-based way of grading. When the size system was then extended with the straight and curvy series, 90% of the test subject could achieve good fit.

[pt] Esta pesquisa apresenta novas perspectivas para o desenvolvimento de objetos de vestuário a partir da aplicação de tecnologias digitais de produção. Aborda-se a transição do processo de fabricação sob medida para a produção em massa, e as etapas de produção industrial de um objeto de vestir. Explora-se o processo de digitalização corporal 3D, ferramenta que integra um novo modelo de manufatura com base na individualização; a modelagem paramétrica, baseada em algoritmos; e o potencial da manufatura aditiva. Para isso, foram realizadas atividades experimentais, que incluíram o estudo de uma palmilha anatômica, a parametrização de moldes base de saia e de blusa, e ainda a criação de um têxtil impresso a partir do processo FDM, com filamento flexível. / [en] This research presents new perspectives for clothing pieces development by the application of digital production technologies. It addresses the transition from custom-made to mass-production manufacturing, bringing into viewchanges in industrial production line. It explores 3D body scanning, a tool that assists a new manufacturing model based on individualization; parametric modeling, based on algorithms; and the potential of additive manufacturing. Experimental designs were carried out, including the study of an anatomical insole, the parametrization of skirt and blouse pattern, and a textile printed in flexible filament with FDM technology.