La tesis se centra en la investigación de la indumentaria que aparece en la literatura española de los siglos XVIII y XIX. La elección de dicha temática se debe a la ausencia de estudios o investigaciones sobre el diseño, la moda y su incidencia en la literatura española del siglo XIX, fundamentalmente en el corpus literario referido al artículo o cuadro de costumbres y a la novela perteneciente al realismo-naturalismo español.

El presente proyecto de tesis plantea una exploración al desenvolvimiento actual de la ilustración de moda dentro de la industria de la moda, en base al análisis de su desarrollo para su inserción masiva en los nuevos mercados de la moda. Este fenómeno, relacionado íntimamente al diseño gráfico y que se encuentra en pleno auge en la actualidad, ha generado un cambio importante en la demanda actual de ilustraciones de moda como recurso publicitario para la moda, en respuesta a las necesidades que afronta esta industria como consecuencia de los fenómenos sociales de la postmodernidad. Este tipo de ilustración era utilizada como un recurso publicitario a inicios del siglo XX, pero luego fue desplazada por la fotografía por no responder a las necesidades del mercado evolutivo de la moda. Sin embargo, hoy en día ha logrado posicionarse nuevamente como un recurso de importancia para la publicidad de moda y encontrar nuevos caminos para su desarrollo que representan oportunidades concretas para el diseño gráfico dentro del universo de la marca de moda. Para esto, la ilustración de moda ha debido sufrir varios cambios que le permitan adaptarse al contexto actual, situación que aún no ha sido debidamente analizada y explorada. Así también, todo este boom generado por la ilustración de moda en la actualidad se desarrolla en un contexto intemacional pero que aún no repercute a nivel local, una realidad que excluye tanto a la industria nacional de moda como a los profesionales locales del diseño gráfico de los beneficios que trae consigo esta nueva relación entre diseño y moda. El propósito de esta investigación es explorar aquellos factores que han generado este cambio en la ilustración de moda y su reposicionamiento actual en la industria de la moda; identificando conclusiones sobre éste fenómeno que ayuden a acercario a un contexto local para generar nuevas oportunidades de desan-ollo. Los objetivos son: i) evaluar el recurso de la ilustración de moda en las actuales condiciones de cultura y mercado de la moda; ii) aportar conocimientos estratégicos para la formación de diseñadores con competencias específicas en el campo de la ilustración de moda; iii) crear conciencia en la comunidad local de artistas gráficos respecto a las nuevas exigencias y oportunidades que se presentan con el resurgimiento de la ilustración de moda; iv) acercar este fenómeno a otras industrias relacionadas a la moda.

Fashion clothing plays an important part in the interface between humans and their environment, actively participating in the physical adaptation to the environment and the mediation of individual expressions and social representations. The interaction occurs by the spatial connection between the body, the artifact and the context, in which the configuration of the clothing constitutes a space of sensory experiences that promotes identification processes and transfer of meanings. This communicative action emphasizes the bond between the formal composition (syntax of the form) and the expressive content as an essential issue in the planning of this type of product. Therefore, this research aimed to investigate the methodological strategies for the articulation between the configurative ordination (syntactic dimension) and the informational content (semantic dimension) in the fashion design project. Specifically, it was applied strategies for decoding / encoding expressive references which were identified in the aesthetic and formal composition of fashion clothing, proposing an instrument destined to facilitate the expressive orientation and the generation of formal possibilities in projective practices of Fashion Design students. The nature of this research was qualitative and a research-action strategy was applied. The methodological proceedings included bibliographical studies, documental and field interventions in the Fashion Design course at the State University of Londrina. The results evaluation was realized by means of the triangulation of data collected through participant observation, testimonies and focus group, allowing the reduction and classification of information and subsequently by putting it in accordance with the theoretical concepts. To consolidate the proposed instrument, it was implied theoretical and practical contents of the field of design, fashion, communication and pedagogy. They have been considered as theory references, transversely applied and taken as a whole, with the approaches on design methodology, systemic thinking, visual thinking and syntax of the form. The results from the evaluation processes made evident an improvement in the ability to delimitate and generate the syntactic organization of fashion clothing, confirming the hypothesis that the systemic information management, assisted by visual thinking, facilitates the synthesis of expressive concepts and the perception of compositional structures for the experimentation of the form syntax. Upon the direction of a meaningful learning, of a systemic project and visual thinking management, it is credible to affirm that this has made advances in the search for better educational practices for the development of design thinking amongst fashion design students, therefore making contributions to the expansion of knowledge about the design methodologies in this field. / El vestuario de moda cumple un importante papel en el interfaz entre el ser humano y su entorno, siendo partícipe activo de la adaptación física al medio ambiente y del intercambio de expresiones individuales y representaciones sociales. Esta interacción se hace efectiva mediante la conexión espacial entre el cuerpo, el artefacto y el contexto, en la cual la configuración del vestuario constituye un espacio de vivencias sensoriales que fomenta la existencia de procesos de identificación y transferencia de significados. Esta actuación comunicativa enfatiza el vínculo entre la composición formal (sintaxis de la forma) y el contenido expresivo, como razón de ser en el planeamiento del vestuario de moda. De esta forma, la investigación se ha dirigido al estudio de estrategias metodológicas con objeto de mejorar la articulación entre la ordenación configurativa (dimensión sintáctica) y el contenido de información (dimensión semántica) en el proyecto de diseño de moda. Concretamente se ha centrado en la identificación de estrategias para la codificación y decodificación de referenciales expresivos en la composición estético formal del vestuario de moda, proponiendo instrumentos destinados a facilitar el direccionamiento expresivo y la generación de posibilidades formales, en las prácticas del proyecto de los estudiantes de Diseño de Moda. La investigación ha sido de naturaleza cualitativa. La estrategia usada ha sido de investigación-acción. Los procedimientos metodológicos utilizados han incluido estudios bibliográficos, documentales e intervenciones en campo en el Grado de Diseño de Moda de la Universidade Estadual de Londrina. La evaluación de los resultados se ha realizado mediante la triangulación de datos recogidos en el desarrollo de la observación participante, testimonios individuales y realización de focus group. Con ello, se ha posibilitado la reducción y clasificación de la información y, posteriormente, el señalamiento de referencias con los conceptos teóricos. Al objeto de consolidar el instrumental propuesto, se han utilizado contenidos teóricos y prácticos de los campos del diseño, la moda, la comunicación y la pedagogía. Todos ellos se han adoptado como referencial teórico, de forma conjunta y transversal, para los abordajes que integran la metodología de proyecto, el pensamiento sistémico, el pensamiento visual y la sintaxis de la forma. Los resultados obtenidos en los procesos de evaluación han evidenciado un avance en la capacidad para delimitar y generar la organización sintáctica del vestuario de moda, confirmando la hipótesis de que la gestión sistémica de la información, apoyada por el pensamiento visual, facilita la sintaxis de los conceptos expresivos y la percepción de las estructuras compositivas para la experimentación de la sintaxis de la forma. En el camino del aprendizaje significativo, de la gestión sistémica del proyecto y del pensamiento visual, se confía en haber avanzado en la búsqueda de mejores prácticas educacionales para el desarrollo del razonamiento de proyecto entre estudiantes de diseño de moda, contribuyendo a la ampliación del conocimiento relativo a las metodologías de proyecto en este campo. / El vestuari de moda compleix un important paper en la interfície entre l'ésser humà i el seu entorn, sent partícip actiu de l'adaptació física al medi ambient i de l'intercanvi d'expressions individuals i representacions socials. Aquesta interacció es fa efectiva mitjançant la connexió espacial entre el cos, l'artefacte i el context, en la qual la configuració del vestuari constitueix un espai de vivències sensorials que fomenta l'existència de processos d'identificació i transferència de significats. Aquesta actuació comunicativa emfatitza el vincle entre la composició formal (sintaxi de la forma) i el contingut expressiu com a raó de ser en el planejament de vestuari de moda. D'aquesta forma, la recerca s'ha dirigit a l'estudi d'estratègies metodològiques per a l'articulació entre l'ordenació configurativa (dimensió sintàctica) i el contingut d'informació (dimensió semàntica) en el projecte de disseny de moda. Més específicament, s'ha centrat en la identificació d'estratègies per a la codificació i descodificació de referencials expressius en la composició estètic formal del vestuari de moda, proposant un instrumental destinat a facilitar l'adreçament expressiu i la generació de possibilitats formals en les pràctiques de projecte dels estudiants de Disseny de Moda. La recerca ha sigut de naturalesa qualitativa. L'estratègia usada ha sigut de la recerca-acció. Els procediments metodològics han inclòs estudis bibliogràfics, documentals i intervencions en camp en el Grau de Disseny de Moda de la Universidade Estadual de Londrina. L'avaluació dels resultats s'ha realitzat mitjançant la triangulació de dades arreplegades en el desenvolupament de l'observació participant, testimoniatges individuals i realització de focus group. Amb açò, s'ha possibilitat la reducció i classificació de la informació i, posteriorment, l'assenyalament de referències amb els conceptes teòrics. A fi de consolidar l'instrumental proposat, s'han utilitzat continguts teòrics i pràctics dels camps del disseny, la moda, la comunicació i la pedagogia. Tots ells s'han adoptat com a referencial teòric, de forma conjunta i transversal, per als abordatges que integren la metodologia de projecte, el pensament sistèmic, el pensament visual i la sintaxi de la forma. Els resultats obtinguts en els processos d'avaluació han evidenciat un avanç en la capacitat per a delimitar i generar l'organització sintàctica del vestuari de moda, confirmant la hipòtesi que la gestió sistèmica de la informació, recolzada pel pensament visual, facilita la sintaxi dels conceptes expressius i la percepció de les estructures compositives per a l'experimentació de la sintaxi de la forma. En el camí de l'aprenentatge significatiu, de la gestió sistèmica del projecte i del pensament visual, es confia a haver-hi avançat en la cerca de millors pràctiques educacionals per al desenvolupament del raonament de projecte entre estudiants de disseny de moda, contribuint a l'ampliació del coneixement relatiu a les metodologies de projecte en aquest camp. / Sanches, MCDF. (2016). O PROJETO DO INTANGÍVEL NA FORMAÇÃO DE DESIGNERS DE MODA: Repensando as estratégias metodológicas para a sintaxe da forma na prática projetual [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/76169

El emprendimiento femenino se constituye como uno de los retos más significativos para las economías en desarrollo de América Latina. Para hacer frente a este paradigma empresarial, se están implementando políticas de incentivo para el liderazgo de la mujer en el ecosistema emprendedor. En Nicaragua, las mujeres se erigen como sustento económico familiar, y configuran el núcleo de la economía informal, donde destacan sectores comerciales como el de la moda. Esta industria se ha consolidado como sector estratégico para el impulso de la economía creativa en el país. Por su parte, la gestión de la comunicación en todas las áreas de la empresa se ha convertido en un desafío para los pequeños emprendimientos dirigidos por mujeres, que se enfrentan no sólo a las propias limitaciones de género, sino a las de sus modelos de negocio y el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven. Por ello, es fundamental otorgar herramientas que contribuyan a su desarrollo y, por ende, al fortalecimiento del sector y al empoderamiento de la mujer emprendedora. El objetivo de esta tesis es analizar la gestión de la comunicación integral de los emprendimientos femeninos de la industria de la moda en Nicaragua, para identificar fortalezas y necesidades en las diversas áreas de su comunicación interna y externa. En consecuencia, se proponen acciones de mejora para cada dimensión comunicativa, con el fin de establecer un punto de partida para el diseño de un Plan Estratégico de Comunicación Integral aplicable a los emprendimientos femeninos del sector moda.

A presente dissertação busca delimitações de termos mais legitimados - a partir da indústria da moda e da cultura hegemônica - para então compreender indefinições e alguns de seus fluxos aparentemente incoerentes. Partindo de uma compreensão dos estudos de moda e da linguagem legitimada de moda, investigará as possibilidades de modas ditas alternativas, suas nuances e formalizações. Para isso são capturadas e analisadas imagens de frequentadores da região do Baixo Augusta na cidade de São Paulo, levando em consideração e como contextualização conceitualizações como sociologia da moda e do consumo, difusões de tendências, cultura e subcultura, tribos urbanas, moda e anti-moda, imagem, processos de dados, complexidade e emergência / The present work seeks delineations of the most legitimized terms - on the fashion industry and the hegemonic culture - and then understand uncertainties and some of their apparently incoherent flows. Beginning with an understanding of fashion studies and fashion industry legitimated language, investigate the possibilities of so-called alternative fashions, nuances and formalizations. For this, are taken and analysed images of goers of Baixo Augusta area in Sao Paulo city, taking into account and as contextualization concepts in sociology of fashion and consumption, broadcasts trends, culture and subculture, urban tribes, fashion and anti-fashion, image, data processes, complexity and emergence

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-08-09T12:32:26Z No. of bitstreams: 1 Ana Paula Martins Passarelli.pdf: 1327249 bytes, checksum: 61e6ef688f25415634c194784d026f65 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-09T12:32:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Paula Martins Passarelli.pdf: 1327249 bytes, checksum: 61e6ef688f25415634c194784d026f65 (MD5) Previous issue date: 2018-06-27 / This research intends to develop semiotic analysis about the signs of gender in advertising and fashion propaganda. It seeks to understand how fashion propaganda represented gender roles and identities, and how it built and maintained stereotypes for men and women. Fashion is a semiotic system that acts with codes in building meaning towards gender roles. It expresses people's ideas of how men and women should perform. But in a liquid, hypermodern society like Bauman and Lipovetsky define, would it not be limiting to continue categorizing bodies in a binary way? Butler states that the body is socially signified as a passive medium, upon which are inscribed cultural meanings. It can also be signified as the instrument by which the will to appropriation or interpretation determines its cultural meaning. Therefore, the body is constructed from the signs of the cultural identity of gender. During the twentieth century there were cultural cycles that brought new references of identity, especially in pop culture. David Bowie, Prince and also Brazilian artists such as Ney Matogrosso were important figures for pop culture and to raise the discussion about gender identity beyond the binary spectrum. Today, contemporary authors such as Connell and Killermann collaborate on the work of constructing new meanings for gender roles. This research is limited to analyzing Brazilian fashion advertising. Barnard, Bauman, Lipovetsky and Butler, authors like Connell, Foucault, Killerman, Santaella and Polhemus are part of the theoretical framework that seeks to base this study that will have as a methodology of analysis the basis of psychoanalytic semiotics and will use the Lacanian categories: real, symbolic and imaginary. The corpus of this research is composed of images of fashion propaganda and videos published on proprietary brands channels in Brazil between 2014 and 2018. Two images and two videos will be analyzed, which were important and generated big discussions about representations of gender roles. Some elements of fashion design such as: skirt, jeans and high heels will be used at analysis to understand the articulation between fashion, bodies and how propaganda could have intensified the crystallization of gender roles / Esta pesquisa pretende desenvolver análises semióticas sobre os signos de gênero na publicidade e propaganda de moda. Ela busca entender como a propaganda de moda representou os papéis e as identidades de gênero, e como construiu e manteve estereótipos determinados para homens e mulheres. A moda é um sistema semiótico que atua com códigos na construção de significação em direção aos papéis de gênero. Ela expressa às ideias das pessoas de como homens e mulheres devem se apresentar. Mas, em uma sociedade líquida e hipermoderna como Bauman e Lipovetsky definem, não seria limitador continuar categorizando o vestir corpos de forma binária? Butler afirma que o corpo é socialmente significado como um meio passivo, sobre o qual se inscrevem significados culturais. Também pode ser significado como o instrumento pelo qual a vontade de apropriação ou interpretação determina o seu significado cultural. Logo, o corpo é construído a partir dos signos da identidade cultural de gênero. Durante o século XX houve ciclos culturais que traziam novos referenciais de identidade, especialmente na cultura pop. David Bowie, Prince e, também artistas brasileiros, como Ney Matogrosso, foram figuras importantes para a cultura pop e para elevar a discussão sobre identidade de gênero para além do espectro binário - ainda que como exceções artísticas. Hoje, autores contemporâneos como Connel e Killermann colaboram no trabalho de construir novos significados para os papéis de gênero. Esta pesquisa se limita a analisar a propaganda de moda brasileira, podendo considerar marcas estrangeiras que veicularam suas campanhas em território nacional. Assim como Barnard, Bauman, Lipovetsky e Butler, autores como Connell, Foucault, Killerman, Santaella e Polhemus fazem parte do quadro teórico que busca fundamentar este estudo que terá como metodologia de análise a base da semiótica psicanalítica e o uso das categorias lacanianas (real, simbólico e imaginário), que, a partir dos anos 90, será combinado com as novas significações de gênero de Killermann, em busca de uma análise não binária sobre gênero. O corpus da pesquisa é composto por imagens e vídeos publicitários de moda veiculados em canais proprietários das marcas no Brasil entre 2014 e 2018. Serão analisadas duas imagens e dois vídeos, que foram importantes e geraram grandes discussões acerca das representações dos papéis de gênero. Tais análises têm nos elementos de design de moda como: a saia, a calça jeans e o salto alto o ponto de partida da articulação junto à propaganda para o entendimento de como se dá a cristalização de tais papéis

O Brasil tem experimentado, nos últimos anos, o aumento no consumo de vestuário. A ascensão de um grande contingente de pessoas a um determinado patamar de consumo trouxe uma série de oportunidades para a indústria têxtil nacional. Não apenas o comércio varejista de roupas se sofisticou como também a cadeia têxtil-vestuário precisou se adaptar a uma nova realidade: um modelo de produção que tem como base a velocidade e o preço. Este trabalho, a partir de uma análise que engloba os processos produtivos e a venda de vestuário na capital paulista, busca explicar de que maneira o varejo legitima seu produto enquanto moda. Assim, elencamos três fatores essenciais para a análise de nosso objeto, a moda varejista: i) como nasceu e se desenvolveu o modelo de varejo existente até hoje. Nesta etapa abordamos a história de três magazines extremamente relevantes para história do varejo da cidade e mesmo do país Casa Alemã, Mappin e Mesbla - além de dois bairros fundamentais para a formação da indústria têxtil de São Paulo o Brás e o Bom Retiro. ii) o modo como a cadeia têxtil-vestuário paulistana adaptou seus meios de produção para acompanhar as mudanças do mercado. Aqui, analisamos dados quantitativos oriundos da RAIS além de material bibliográfico sobre o tema e, iii) como operam os atores envolvidos na fabricação e na venda da moda varejista. Para isso, abordamos dois representantes de funções centrais na produção de moda varejista, a produção e a distribuição: uma confecção, a R Confecções e um magazine, a saber, a Riachuelo. Nossa pesquisa é balizada pelo referencial teórico de Patrik Aspers, pesquisador suíço cujo foco de investigação é o mercado de moda varejista europeu. O instrumental apresentado por este autor nos permite compreender como se formam e se organizam os mercados de moda varejista. / In the last years, Brazil has experienced an increase in the clothing consumption. The entrance of a large number of people into a certain consumption level brought a series of opportunities to the domestic textile industry. Not only the retail clothing market became more sophisticated but the textile-clothing chain had to adapt to the new reality: a production model based on speed and price. This paper, from the analysis that encompasses productive processes and the garment retail sector in the city of São Paulo, tries to explain how retail legitimizes its product as fashion. Therefore, we listed three essential factors to the analysis of our subject, the retail fashion: i) how did the existing retail model come to life and develop. At this stage, we take the history of three department stores extremely important to the history of retail in the city and even in the country: Casa Alemã, Mappin, and Mesbla. We also included two neighborhoods that were the building blocks of the textile industry in São Paulo Brás and Bom Retiro. ii) how the textile-clothing chain of São Paulo has adapted its production means to keep up with the market changes. Here we analyze quantitative data from RAIS and the material about this subject found in the literature, iii) how the manufacturing and sales stakeholders operate in the retail fashion. We interviewed two representatives of production and distribution core functions in retail fashion: one apparel manufacturer - R Confecções and one department store, Riachuelo. This research follows Patrik Aspers theoretical referential, a Swiss researcher whose investigation focus is the European retail fashion market. The tools presented by this author allows us to understand how retail fashion markets are created and organized.

Made available in DSpace on 2016-04-27T19:30:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Anthoula Fyskatoris.pdf: 81083710 bytes, checksum: b4e5d552f36a58b7de9cdc28fa9182ff (MD5) Previous issue date: 2012-08-27 / Considering the lack of historiographical studies on the fashion retail, the more competitive sector with a growing importance in the Brazilian economy, and also recognizing the significant progress in the purchasing power of low-income classes once in recent years, the increasing consumption potential of emerging classes has sustained the economic expansion in Brazil -, this study aims to demonstrate that historically the retail sector has not been immune to the potential consumption of the low-income population. Either by the expansion of commercial areas, either by changing the retailing format, either by offering new and more affordable products, they tried to meet this growing demand. Thanks to the major fashion retailers, the street commercial points, the planned commercial centers such as malls, our research intended to reflect on the more democratic fashion offers, particularly products for women's clothing. This way, the retailing policies and strategies that approach the broader layers of the population have been revealed. Thus, the second half of the twentieth century was highlighted in the research. Also, by examining the retailing formats, sales techniques, products marketed, points of sale, and advertising campaigns, our work intended to demonstrate that the retail sector envisioned the social inequality inherent in the development of the country and found ways to meet the successive demands of low-income consumers. In this sense, there are questions intrinsic to this study: how the low-income population has access to fashion products? Has the insertion of the low-income consumption been made by means of sales policies? Or by means of financing options? How do prices become more affordable? Which changes have been promoted in products and retail outlets? Is there a popular aesthetic? What was the role of advertising in encouraging the consumption of fashion? It is possible to perceive that the democratization of fashion in Sao Paulo reflects the peculiarities of social and economic life of its in habitants / Tendo em vista a carência de estudos historiográficos sobre o Varejo de Moda, setor dos mais competitivos e de importância crescente na economia brasileira e reconhecendo os expressivos avanços no poder aquisitivo das classes de menor renda nos últimos anos, o crescente potencial de consumo das classes emergentes tem sustentado a expansão econômica no Brasil , este estudo tem por objetivo evidenciar que historicamente o varejo não ficou imune ao potencial de consumo da população de baixa renda e seja pela ampliação das áreas comerciais, seja pela alteração dos formatos varejistas, seja pela oferta de novos produtos com preços mais acessíveis, procurou atender a essa crescente demanda. Por meio dos grandes varejistas de moda, dos polos comerciais de ruas e dos centros comerciais planejados, como os shopping centers, pretende refletir sobre a oferta mais democrática da moda, particularmente os produtos de vestuário feminino, revelando as políticas e estratégias varejistas que vão ao encontro de camadas mais amplas da população. Assim, a segunda metade do século XX mereceu destaque na pesquisa. Igualmente, examinando os formatos varejistas, as técnicas de vendas, os produtos comercializados, os pontos de venda, as campanhas publicitárias propõe desvelar que o varejo visualizou a desigualdade social inerente ao desenvolvimento do País e encontrou meios de atender à sucessiva demanda dos consumidores de baixa renda. Nesse sentido, são indagações intrínsecas a este estudo: Como a população de baixo poder aquisitivo teve acesso aos produtos de moda? A inserção do consumo de baixa renda deu-se por meio de políticas de vendas? De opções de financiamento? De que forma os preços se tornaram mais acessíveis? Que alterações foram promovidas nos produtos e nos pontos de venda? Há uma estética popular? Qual a participação da publicidade no incentivo ao consumo da moda? É possível perceber que a democratização da moda em São Paulo traduz as singularidades da vida econômica e social dos paulistanos

A análise reflectiva sobre o universo das expressões humanas perpassa as questões culturais, étnicas e sociológicas que envolvem gênero, raça e classe. O trabalho artístico de Arthur Bispo do Rosario intriga e mobiliza questões para além dessas. A análise interpretativa da obra deve abranger, ainda, os aspectos estético-plásticos e psicológicos, que incidem fortemente no imaginário do artista. Abordar a pesquisa sob o ponto de vista da Moda, como trabalho em si, e seu sentido mais profundo, de atividade e expressão humanas e, ao mesmo tempo, articular conceitos de arte ressignificados e imbricados sob o prisma de um interno em uma instituição psiquiátrica, alienado do mundo, é a linha condutora deste trabalho. A presente pesquisa objetiva traçar um esboço que circunscreva essas questões, tomando como base uma bibliografia que abrange as artes, a sociologia, a filosofia e a moda. / The reflective analysis about the universe of human expression permeates cultural, ethnic, and sociological issues, involving gender, race and class. Arthur Bispo do Rosario artwork intrigues and mobilizes these questions beyond. The interpretative analysis of the work should cover the aesthetic-plastic, and psychological aspects, which focus heavily on the imagination of the artist. Aproaching the research from the point of view of fashion, as the work itself, and its deepest meaning, and expression of human activity, and, at the same time, articulating the concepts of art reframed and imbricated from the point of view of an inmate in a psychiatric institution, alienated from the world, is the initial step of this work. This research aims to trace an outline circumscribing these issues based on a bibliography covering the arts, sociology, philosophy and fashion.

Submitted by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2017-01-26T13:10:38Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TecnologiaPelesPeixe.pdf: 4859443 bytes, checksum: be7e46a1ae88ca0aab35e3979a9c7d6b (MD5) / Approved for entry into archive by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2017-01-26T13:13:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TecnologiaPelesPeixe.pdf: 4859443 bytes, checksum: be7e46a1ae88ca0aab35e3979a9c7d6b (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-26T13:13:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TecnologiaPelesPeixe.pdf: 4859443 bytes, checksum: be7e46a1ae88ca0aab35e3979a9c7d6b (MD5) Previous issue date: 2014-06-30 / A abordagem emergente nesta pesquisa relaciona o artesanato urbano e a produção de moda autoral na cidade de Belém, no estado do Pará, após a constatação pela autora de que o desejo de criar moda com identidade paraense fez com que estilistas e designers da região buscassem matérias primas locais para a produção de roupas e acessórios com características que os diferenciasse no mercado globalizado da atualidade, percebendo que essa diferenciação está ligada à valorização da cultura em que o objeto foi elaborado. A pesquisa inicia estudando as interfaces entre moda, arte e artesanato, ressaltando como este último pode ser considerado uma das representações das identidades locais e como os criadores de moda em Belém estão em processo de busca de suas raízes culturais em face dos impactos dos processos de hibridação surgidos da aceleração da história. Autores como Nestor Garcia Canclini, Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu e Gilles Lipovestsky forneceram o embasamento teórico que permitiu a percepção da autora de que o acesso à maior variedade de bens, facilitado pelos movimentos globalizantes, democratiza a capacidade de combiná-los, permitindo que o designer sempre apresente produtos novos, em sintonia com a efemeridade da moda. Metodologicamente, a pesquisa se desenvolveu com a análise qualitativa de quatro manifestações de moda autoral em Belém, cujas criadoras tiveram a ousadia de agregar o valor do artesanato com as fibras de tururi e curauá, o couro de peixe e um tipo de látex conhecido como encauchado da borracha para confeccionar roupas e acessórios de moda com características de originalidade. Ainda contribuem os ensinamentos de Stuart Hall, Lars Svendsen, Carol Garcia e Ana Paula de Miranda para que autora conclua que produzir moda é criar comportamentos e que no atual contexto mercadológico, o artesanato pode ser o grande valor agregado à moda autoral. / The present research makes the relationship between urban handcraft an authorial fashion production in the city of Belém, in the state of Pará, Brazil, after the researcher has discovered that the wish to create fashion products with local identity has led the people of the region to search new local resources to make clothes and accessories with characteristics that could make them different in today’s globalized world, and that the difference is linked with the local culture. The research starts with the investigation of the interfaces of fashion, art and handcraft, showing that this last one can be considered one of the kinds of representation of the local identities. It also shows how the local fashion designers are trying to find their cultural roots in order to face the process of hybridization caused by the acceleration of history. Authors like Nestor Garcia Canclini, Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu e Gilles Lipovestsky give the theoretical support for the researcher’s perception that the access to a wide variety of goods, facilitated by globalization can make it easier to combine them and help designers create new things. Methodologically, the research has been developed by the analysis of the work of four fashion designers who have dared to add the value of handcraft with some local resources like tururi fiber, curauá fiber, fish leather and a new kind of rubber called encauchado to make clothes and accessories that can have original looks. Other authors like Stuart Hall, Lars Svendsen, Carol Garcia and Ana Paula de Miranda also contribute to the researcher’s conclusion that to create fashion production is to create behavior and in today’s market context, handcraft can be the great value that could be aggregated to fashion.