Las empresas del rubro textil incluyeron prácticas de sostenibilidad en su cadena productiva poco a poco. En la actualidad surgió un crecimiento mayor en comparación con los años anteriores, lo cual se evidencia en las más de 60 organizaciones que pertenecen a la Asociación de Moda Sostenible del Perú. No obstante, aún es evidente un vacío académico con respecto a la investigación que existe sobre la influencia de prácticas de sostenibilidad en la industria de la moda en relación con la intención de compra del consumidor; y si es que se realizaron algunas investigaciones, no son suficiente para concientizar por completo al consumidor acerca del impacto negativo que genera esta industria tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Todos estos vacíos dan origen a la presente investigación. Por ello, la finalidad de este estudio radica en determinar la importancia de los criterios de sostenibilidad ambiental y social, y su influencia en la decisión de compra de los consumidores peruanos de prendas de vestir de 20 a 35 años en cuanto a prendas de vestir de Estrafalario y Pietá. Para esto se aplicó un enfoque netamente cuantitativo, en el que a través de la herramienta SPSS se analizaron las relaciones de la variable Willingnes to pay y Willingness to buy con las variables Precio, Calidad, Diseño, Reconocimiento de la marca, Impacto ambiental y social, y Versatilidad. El sujeto de estudio fueron aquellas personas residentes de Lima Metropolitana que tengan entre 20 a 35 años y posean interés en la moda en general. Tras los resultados de la investigación se puede concluir que la variable Calidad, Diseño y Precio, en ese orden de importancia respectivamente, influyen de manera positiva a las variables Disposición de pagar y comprar (willingness to pay y willingness to buy), lo que demostró que para la muestra seleccionada la percepción de las prácticas sostenibles ambiental y socialmente del producto de moda es irrelevante a la hora de tomar su decisión de compra.

La sostenibilidad entendida como la capacidad de satisfacer necesidades del presente sin poner vulnerar la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer las suyas, involucra clásicamente 3 dimensiones: economía, sociedad y ambiente. Sin embargo, el modelo propuesto para esta investigación, planteado por Kozlowski, Bardecki & Searcy (2019), determina 5 dimensiones para estudiar la industria de la moda; agregando la dimensión cultural y estética. En ese sentido, la investigación tiene como objetivo analizar cómo contribuye el diseño para alcanzar estas 5 dimensiones de sostenibilidad en 4 empresas de moda sostenible pertenecientes a la AMSP. Las empresas elegidas como casos de estudio son Amazónikas, Saké, Las Polleras de Agus y Michell & Cía. Dentro de las diseñadoras están Naty Muñoz, Anabel de la Cruz, Cecilia Román y Carola Solís. A partir de la información recabada se pudo concluir que el diseño incide principalmente en las dimensiones cultural, ambiental y estético donde principalmente resalta el uso e investigación de nuevos materiales en términos ecológicos, pero también de funcionalidad y atractividad. Asimismo, se intenta promover el decolonialismo cultural desde la base de la cocreación entre diseñadores y artistas textiles y, a partir de ello, también generar un cambio cultural en el cliente final.

La presente investigación aborda el tema de la sostenibilidad dentro del sector de moda en el Perú. La necesidad de abordar este tema parte de la problemática que se viene dando a partir del actuar irresponsable de diversos actores. Frente a ello, la sostenibilidad puede entenderse como la capacidad de satisfacción de las necesidades futuras a partir de la armonía entre sociedad, ambiente y economía. La moda enfrenta diversos problemas de sostenibilidad, debido a la multiplicidad de actores que interactúan en la cadena de valor, la cantidad de recursos naturales utilizados durante la cadena productiva y el impacto medioambiental y social producto de sus operaciones. No obstante, ha nacido una tendencia que internaliza la sostenibilidad en el sector, la moda sostenible, la cual toma en cuenta tres principios claves: rentabilidad, equilibrio entre las personas y el ambiente en el ciclo de vida del producto, y la trazabilidad y transparencia. El objetivo general de la investigación es construir un modelo de sostenibilidad que sea aplicable a la etapa de diseño de producto en el sector de la moda. La mayoría de autores entiende a la sostenibilidad a la luz de tres dimensiones: sociedad, ambiente y economía. Existen distintos modelos de sostenibilidad, entre los cuales destacan el modelo del triple bottom line, el modelo de los cuatro pilares de sostenibilidad, el modelo de relación causa-efecto, el modelo de sostenibilidad en la producción y el modelo de las cinco dimensiones aplicado al secto de la moda. Dentro del sector de la moda, la etapa de diseño de producto es fundamental pues involucra decisiones de gran impacto a nivel de costos, elección de materiales, gestión de la cadena de suministro y compromiso del consumidor. Sobre esa base, el modelo de sostenibilidad planteado para el análisis sectorial combina las cinco dimensiones de la sostenibilidad (económico, social, ambiental, cultural y estético) con los cuatro componentes clave en la etapa de diseño de producto (concepto de sostenibilidad, innovación del negocio, gestión de la cadena de valor y compromiso del consumidor). Finalmente, el análisis del marco contextual mostró que en el país existen pocas organizaciones de moda sostenible, las cuales se encuentran en una etapa inicial de desarrollo y poseen distintos grados de internalización de la perspectiva de la sostenibilidad en el diseño de sus productos.

[pt] Este trabalho expõe uma revisão da literatura acadêmica e jornalística sobre a sustentabilidade da moda e um estudo de campo sobre o lixão de roupas do Atacama. O objetivo é ser um compêndio sobre os impactos da indústria da moda e trazer iniciativas que visem minimizá-los. A moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Representa 2 por cento do PIB mundial, mas contribui com 8 por cento do total de emissão do carbono. É a segunda que mais consome água: 10 por cento do abastecimento e 20 por cento da poluição da água industrial global. Mais de 90 milhões de toneladas de resíduos têxteis vão parar nos aterros sanitários ao ano, sendo que um quarto é incinerada com alto impacto pelo uso de fibras sintéticas. O maior desafio da moda é ser circular e sustentável. Um dos exemplos emblemáticos do impacto da moda no meio ambiente é o descarte ilegal de roupas do deserto de Atacama, no Chile. Em 2021 foi noticiado como o maior lixão da moda do mundo com 300 hectares. Em 2023, através de pesquisa de campo foram encontradas 100 áreas de descarte de roupas: 50 dessas áreas com queimadas, 16 com descartes de roupas e 34 de outros tipos de descartes misturados. Foi observado que esse descarte ilegal tem um impacto social grande na região, onde a economia ao redor foca em peças coletadas para o sustento das famílias pobres. O estudo local e de imagens de satélite permitiu constatar mudanças na dinâmica do descarte ilegal. Muitos são os atores na cadeia da moda e cada um pode mudar os hábitos para termos uma moda menos poluente. Os designers podem utilizar modelagem eficiente, economia circular, upcycling, reciclagem, uso de fibras biodegradáveis em prol da sustentabilidade. Já o consumidor pode apoiar a economia circular, ser consciente com compras, lavagem de roupas, suas peças e a rastreabilidade dos materiais e processos utilizados na peça. / [en] This work presents a review of the academic and journalistic literature on the fashion sustainability and a field study on the Atacama clothing dump. The objective is to be a compendium on the impacts of the fashion industry and bring initiatives that aim to minimize them. Fashion is the second most polluting industry in the world. It represents 2 percent of world GDP but contributes 8 percent of total carbon emissions. It is the second largest consumer of water: 10 percent of the supply and 20 percent of the global industrial water pollution. More than 90 million tons of textile waste end up in landfills each year, a quarter of which is incinerated with high impact due to the use of synthetic fibers. Fashion s biggest challenge is to be circular and sustainable. In 2021 the largest illegal fashion dump in the world with 300 hectares was reported in Chile. In 2023, through field research and georeferencing, 100 clothing areas were found: 50 with fires, 16 with discards and 34 with mixed waste. The economy around the dump focuses on pieces collected for the livelihood of poor families. The local study and satellite images allowed us to observe changes in the dynamics of illegal disposal. Designers can use efficient modeling, circular economy, upcycling, recycling, use of biodegradable fibers forsustainability. Consumers, on the other hand, can support the circular economy, be conscious with purchases, washing clothes, their parts and the traceability of the materials and processes used in the part.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:44:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patricia Helena Soares Fonseca Rossi de Resende.pdf: 62523943 bytes, checksum: 784ac7497ee4509b2c9a1c082a463213 (MD5) Previous issue date: 2014-02-03 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This dissertation studies the fashion system development and its relationships with the art field. It analyses how the modern fashion system structure was founded by the Universal Exhibitions and the first department stores. It also shows how the fashion designers Charles Fréderic Worth e Paul Poiret built their artistic images, and states that these relationships were used to give an art status for their work. This research also verifies how the interdisciplinary practices of both Worth and Poiret established standards for the referred practices in contemporary fashion; it analyses the interdisciplinary dialogues present in fashion exhibitions located in art museums. It also considers the Arhem Mode Biennale and its connections with the fashion system and it concludes pointing out the importance of fashion exhibitions for the renewal and perpetuation of the fashion system. / Aborda a evolução do sistema de moda e sua relação com a arte. Analisa o surgimento das primeiras lojas de departamentos a partir da implementação das exposições universais e como ambas fundaram a estrutura do sistema de moda moderno. Demonstra como os estilistas Charles Fréderic Worth e Paul Poiret moldaram suas imagens de grandes criadores a partir da relação com a arte e seus atores, e argumenta como essas relações foram utilizadas para dotar seu trabalho comercial da distinção e status do objeto artístico. Verifica como as práticas interdisciplinares de Worth e Poiret estabeleceram parâmetros para as transferências de linguagens entre arte moda na contemporaneidade. Analisa essas transferências interdisciplinares a partir da instalação de mostras de moda em museus, nas últimas décadas do século XX. Aponta como essas mostras levantaram discussões das fronteiras ontológicas entre moda e arte. Finaliza com uma análise sobre as bienais de Moda de Arnhem e suas relações com a arte e o mercado de moda. Conclui estabelecendo a importância das mostras de moda para a renovação e perpetuação do sistema e do mercado de moda.

Made available in DSpace on 2016-04-26T18:17:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mario Antonio Pinto De Queiroz.pdf: 43340256 bytes, checksum: aad5cd5c0c01608cce769d1885008676 (MD5) Previous issue date: 2008-04-23 / The objective of this study is to analyze how fashion editorials reflect the image of man at the turn of the 21st century, and discuss the relation between fashion and the hero in the masculine world. It aims at discussing whether man s fashion through the images developed for this magazine points at transformations in the behavior of men or maintains conservative traits that restrict novelties in men s outfits and behavior. The magazine chosen Arena Homme Plus is one of the few magazines worldwide that is exclusively geared towards men s fashion. This British publication features major designers from Europe and the United States and circulates worldwide showing the work of designers, photographers, producers thus influencing the fashion industry and consumers. This study starts by focusing on the early days of fashion photography in the 1920s when photographs begin to replace illustration. It points out that a journalistic production geared to the male public had been around since the 19th century and included from men s magazines with essays of female nudes to our object of study: men s fashion magazines. The study focuses on the photo essays, the fashion editorials, of these issues published in the late 1990s and beginning of the third millennium and on the content revealed through the eyes of major contemporary photographs and though the choices made by fashion professionals during the production stage. Fashion editorials account for most of the content of Arena Homme Plus and each issue may include up to six of them, with an average of forty photographs. The editorials were chosen according to their relevance to discuss the hero, investigating the different faces of man at the turn of the millennium. The theoretical framework includes the concepts of imprinting, imaginary and noosphere as developed by Edgard Morin. The analysis is based on the theoretical framework provided by semiotics as applied to the field of culture, specifically to fashion. The study concludes that the image of man has been shattered into myriad variations so that it is no longer possible to try to think of the masculine as a single segment, something that vanguard fashion magazines, such as Arena Homme Plus, have long recognized / O objetivo deste estudo é analisar como os editoriais de moda refletem a imagem do homem no final do século XX e início do XXI, discutindo como se dá a relação moda versus o herói no universo masculino. A intenção é discutir se a moda masculina através das imagens elaboradas para esta publicação aponta transformações no comportamento do masculino e se ainda preserva traços conservadores, restritivos às novidades nos trajes e no comportamento do homem. A revista escolhida Arena Homme Plus é uma das únicas publicações do mundo dedicada exclusivamente à moda masculina. Esta publicação inglesa, que abrange as grandes grifes da Europa e dos Estados Unidos, circula em todo o mundo apresentando trabalhos de estilistas, fotógrafos, produtores, influenciando a indústria da moda e seus consumidores. O presente estudo parte dos primórdios da fotografia de moda, quando, por volta dos anos 20, fotos começam a substituir croquis. A pesquisa aponta o jornalismo voltado ao masculino desde o século XIX, passando pelas revistas masculinas com ensaios de nus femininos até chegarmos ao nosso objetivo maior: as revistas de moda masculina dos últimos anos da década de 1990 e do início deste terceiro milênio. Nessas publicações o foco está nos ensaios fotográficos, como eles revelam os principais fotógrafos contemporâneos e como são produzidos pelos profi ssionais de moda. Os editoriais de moda representam o maior conteúdo da revista Arena Homme Plus e cada edição pode trazer até seis, o que representa em média quarenta fotos. Os editoriais escolhidos são os mais significativos para a discussão do herói, pesquisando as diversas faces do homem nesta virada de milênio. O instrumental teórico utiliza os conceitos de imprinting, imaginário e noosfera, de Edgar Morin. A base teórica da análise segue a linha da semiótica no campo de discussão sobre a cultura, mais especificamente sobre a moda. Conclui-se que a imagem do homem se estilhaçou numa palheta de grandes variações e que não há como tentar resumir o masculino como um único segmento, o que as revistas de moda de vanguarda, como a Arena Homme Plus, já não considera há tempos

Made available in DSpace on 2016-12-08T16:59:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RochelleHistoria.pdf: 2323825 bytes, checksum: 46b0f0207d5478f4a9b133451a189ddc (MD5) Previous issue date: 2012-03-30 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The idea for this research came from the following question: to what extent a fashion collection can act contemporaneously in the construction and assemblage of memories, becoming itself a place of memory ? From this problem, our aim is to contribute to theoretical studies on the role of fashion in contemporary historical construction. With the fashion collection Nara Leão 2007/2008, by the fashion designer Ronaldo Fraga, and the interpretations it generates, we sought to understand the collection as part of cultural expression and production of social memory. The object of research is treated as a discourse that contributes to the construction of a memory about the Brazilian culture. This discourse about a past event, on becoming a fashion product, using all of the divulgation regarding the subject, allows provocation of this memory and new possibilities of reading in relation to this culture. The resources for the implementation of the research are based on the theoretical framework about: culture, fashion, memory, discourse production and analysis of images. Through these theories, it was possible to investigate how the representations were made regarding the life and work of the singer Nara Leão by Ronaldo Fraga. The career of this fashion designer was investigated in order to understand the conditions of reception of his work through his consolidated career. Analyses of images from the collection and of the discourses of its divulgation present identification elements of national culture, becoming monuments of social remembrance. Because memory is always a current phenomenon, which maintains a link between past and present, with gaps and with properties that allow the incorporation of even a myth, the results obtained in this research suggest the possibilities of understanding the performance of the phenomenon of fashion in historical construction / A ideia para esta pesquisa partiu do seguinte questionamento: em que medida uma coleção de moda pode atuar, contemporaneamente, na construção e no agenciamento de memórias, tornando-se ela mesma um lugar de memória ? A partir dessa problemática, definiu-se, como objetivo, contribuir com estudos teóricos sobre a atuação da moda na construção histórica contemporânea. Com a coleção de moda Nara Leão 2007/2008, do estilista Ronaldo Fraga, e com as interpretações por ela geradas, buscou-se compreender a coleção como elemento de manifestação cultural e de produção de memória social. O objeto de pesquisa é tratado como um discurso que contribui para a construção de uma memória sobre a cultura brasileira. Este discurso a respeito de um fato passado, ao ser transformado em produto de moda, utilizando-se de toda a divulgação em torno do tema, permite a provocação dessa memória e novas possibilidades de leitura em relação a essa cultura. Os recursos para a concretização da pesquisa estão baseados em referencial teórico sobre: cultura, moda, memória, produção discursiva e análise de imagens. Por meio dessas teorias, foi possível investigar de que forma foram feitas as representações referentes à vida e à obra da cantora Nara Leão por parte de Ronaldo Fraga. A carreira desse estilista foi investigada a fim de perceber as condições de recepção de sua obra por meio de sua carreira já consolidada. As análises das imagens da coleção, bem como dos discursos de sua divulgação, apresentam elementos de identificação da cultura nacional, transformando-se em monumentos de rememoração social. Por ser a memória um fenômeno sempre atual, que mantém uma ligação entre passado e presente, com falhas e com propriedades que permitem inclusive a incorporação de um mito, os resultados obtidos com a pesquisa apontam as possibilidades de perceber a atuação do fenômeno da moda na construção histórica

[pt] Considerando o aumento da prevalência dos discursos e das disciplinas, sobre sustentabilidade nas instituições de ensino do Campo do Design de Moda, objetiva-se investigar como o Campo compreende a noção de sustentabilidade. Para tal, a fim de aprendermos a totalidade social, empregamos as teorias do Campo e da economia dos bens simbólicos, de Pierre Bourdieu, e a teoria social de Marx, a qual acessamos, sobretudo, por intermédio de pesquisadores marxistas. Esse estudo verificou que o discurso e a prática do design de moda sustentável tendem a reproduzir a ideologia da sustentabilidade corporativa. Essa camufla os interesses de classe, apoiando-se na razoabilidade da defesa ambiental, ao mesmo tempo que emprega uma retórica supraclassista. / [en] Considering the increase in the prevalence ofthe discourses and courses about sustainability in the institutions that teach Fashion Design, we aim to investigate how the field understands the sustainability notion. For such, as a meansto learn the social totality, we apply Bourdieu s Field theory and theory of the economy of symbolic goods and Marx s social theory, which we have accessed mainly through Marxist researchers. This study found that the discourse and practice of sustainable fashion design tend to reproduce the ideology of corporate sustainability. That camouflages class interests, relying on the reasonableness of environmental defense, while employing a supraclassist rhetoric.

Esta tese propõe-se a refletir a respeito do ensino superior em design de moda no Brasil na perspectiva de uma formação crítica e ativa no que se refere à (in)sustentabilidade. A pesquisa, qualitativa, desenvolve-se sob o enfoque epistemológico do materialismo históricodialético e se encontra estruturada de modo a representar o caminho percorrido. Em relação à perspectiva teórica, adota como ponto de partida o cenário da insustentabilidade, cujo percurso histórico e analítico permite entender sua estreita relação com o design de moda, e busca compreender, a partir de um olhar crítico e contextualizado a respeito da atividade, suas potencialidades em relação à sustentabilidade. Ao admitir a necessária transformação da prática em design de moda, mediante o exame a respeito dos paradigmas educacionais do ensino em design admite sua igualmente necessária alteração e, diante do cenário delineado a respeito do ensino superior em design de moda no Brasil, identifica, na predisposição dos cursos de bacharelado em incluir a questão da sustentabilidade em seus currículos, um campo pertinente a ser explorado. A partir da compreensão de que é preciso ir além de uma inclusão pro forma da questão nos currículos - e, portanto, da necessidade de explorar em profundidade a realidade do ensino superior em design de moda -, a pesquisa investiga, a partir de uma perspectiva empírica, a situação de três cursos de graduação no Brasil em relação à (in)sustentabilidade, buscando compreendê-los em sua pluralidade e singularidade: o bacharelado em Design de Moda da Universidade Anhembi Morumbi (SP), o bacharelado em Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina (PR) e o bacharelado em Design - Moda da Universidade Federal do Ceará (CE). Complementarmente, investiga ainda os pontos de vista de professoras e pesquisadoras envolvidas com o objeto na Inglaterra, Finlândia e Dinamarca. As investigações revelam impressões não previstas ou de explicação insuficiente, se considerados unicamente os conteúdos abordados inicialmente no referencial teórico. Os olhares que constituem o cotidiano dos cursos no Brasil - institucional, docente e discente - desvelam questionamentos subjacentes à pergunta que norteia esta pesquisa e inferem que uma formação crítica e ativa no que diz respeito à (in) sustentabilidade se relaciona, para além dos conteúdos, à forma como estes são articulados. As perspectivas internacionais, não se atendo a conteúdos específicos, mas à forma como eles são articulados e a caminhos e desafios relacionados, repercutem e complementam as análises depreendidas em um contexto nacional. A pedagogia crítica freiriana emerge, então, como um espaço formidável e fecundo de diálogo, e o referencial teórico que se constrói a partir dela possibilita completar a reflexão a respeito do ensino superior em design de moda no Brasil na perspectiva de uma formação crítica e ativa no que tange à (in)sustentabilidade: a formação que permite ao aluno, por meio de sua prática, desafiar o status quo em seu campo de atuação; a formação na qual o design de moda é ensinado, aprendido e praticado como um possível ato de proposição transformadora. / This dissertation proposes to reflect on fashion design higher education, in Brazil, from the perspective of a critical and active formation regarding (un)sustainability. The research is qualitative and developed under the historical-dialectical materialism epistemological approach, and is structured in such a way as to represent its development. Regarding a theoretical perspective, the research adopts, as a starting point, the unsustainability scenario, whose historical and analytical path allows us to understand its close relationship with fashion design. It seeks to understand, from a critical and contextualized look at fashion design activity, its potential in relation to sustainability. By admitting the necessary transformation on fashion design practice, in parallel, through examining the educational paradigms of design teaching, it admits their equally necessary transformation, and before the outlined scenario of fashion design higher education, in Brazil, it identifies in the predisposition of bachelor\'s degrees to include the issue of sustainability in their curricula, a relevant field to be explored. From the understanding that it is essential to go beyond a pro forma inclusion of the theme in the curricula, and therefore of the need to explore in depth the reality of fashion design higher education, the research investigates, from an empirical perspective, the situation of three undergraduate courses in Brazil regarding (un)sustainability, seeking to understand them in their plurality and singularity: Fashion Design bachelor\'s degree at Anhembi Morumbi University (SP), Fashion Design bachelor\'s degree at State University of Londrina (PR), and Design - Fashion bachelor\'s degree at Federal University of Ceará (CE). In addition, it also investigates the points of view from professors and researchers from England, Finland and Denmark who are involved with the object. The study reveals unexpected impressions, or of insufficient explanation if only the contents initially tackled in the theoretical framework are considered. The insights that make up the daily life of the courses in Brazil - institutional, teaching and student - reveal underlying questionings to the main question that guides this research, and infer that a critical and active formation regarding (un)sustainability relates to, beyond the contents, the way in which they are articulated. The international views, not focusing on specific contents, but on how these are articulated and their related paths and challenges, echo and complement the analysis realized in a national context. The freirian critical pedagogy then emerges as a formidable and fruitful field for dialogue, and the theoretical framework that builds up from it makes it possible to complete the reflection on fashion design higher education, in Brazil, from the perspective of a critical and active formation regarding (un)sustainability: the formation that allows the student to challenge the status quo, through his/her practice, in his/her field of action; where fashion design is taught, learned and practiced as a possible act of transforming proposition.

[pt] O objetivo dessa dissertação - Desenho de Moda Recorta e Costura a Revolução Cultural da Década de 60 / O Papel do Jornal do Brasil na Formação da Moda Brasileira - registra-se no desenho de moda, observado como uma forma de expressão visual, artística e cultural - destacando- se a sua relevância na imprensa. Origens, conceitos, inter-relações com várias disciplinas, especialmente o design, são observadas neste trabalho. Nosso objetivo nesta dissertação é tentar mostrar como os anos 1960, com suas revoluções culturais e comportamentais, são responsáveis indiretamente pelas mudanças ocorridas na moda e suas imagens - através das quais documenta-se a moda como um sistema peculiar caracterizado pela futilidade e pela efemeridade, não menos do que pela sedução. / [en] This dissertation s subject - Fashion Drawing Cuts and Sews Sixty s Cultural Revolution / Jornal do Brasil s Role in the Brazilian Fashion Formation - enrolls itself in fashion drawing, seen as a visual expression form, as well as an artistic an a cultural one - where one can emphasizes its relevance among press. Origins, concepts and inner relations are established, especially in which concerns design. Our intent is try showing how twenty century s sixty decade, within all its cultural and behavior, is indirectly responsible for the changes observed in fashion and its images - through what fashion is documented as a peculiar system, marked by its trifle and ephemeral way, not less than by seduction.