Orientador: Mariza Correa / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / O exemplar do AEL pertence a Coleção CPDS / Made available in DSpace on 2018-07-26T10:10:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ursini_LeslyeBombonatto_M.pdf: 6689324 bytes, checksum: 174e36d1a3336635d65bdc65a41194d0 (MD5) Previous issue date: 2000 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Antropologia Social

Made available in DSpace on 2009-11-18T18:56:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ACF12D.pdf: 333618 bytes, checksum: 111654f4740f64f047003e3deef286ed (MD5) Previous issue date: 2007 / This dissertation tried to study qualitatively the performance of the exportation¿s consortiums in the segment of beach fashion in Brazil in the perspective of the marketing. Making use of the method of Grounded Theory, this study aimed to identify the categories that compose and make influence on the exporting performance of four consortiums in Brazil , based on the segment of beach fashion. This study becomes relevant because it classifies the categories found on the field research and exposes their relations. These categories have been characterized as big categories, intermediate categories and initial categories, having it¿s aim respectively: (a) to identify the characteristics found only on the studied consortiums; to identify (b) the promotional composition based on the (c) characteristics found in the segment of beach fashion. The study presents theoretical and managemental implications when shows two important categories that are relevant on the actuation of the exportation¿s consortiums on the external market, which are: knowledge of marketing in the external market and characteristics of the consortiums. / A presente dissertação aborda qualitativamente a atuação de consórcios de exportação no segmento de moda praia no Brasil na perspectiva do marketing. Utilizando-se do método da Grounded Theory, este trabalho identificou as categorias que compõem e influenciam o desempenho exportador de quatro consórcios de exportação deste segmento. Este estudo se torna relevante ao categorizar variáveis encontradas por meio da pesquisa de campo e apresentar as relações entre elas. As categorias foram caracterizadas como grandes categorias, categorias intermediárias e categorias iniciais, e teve como objetivo, respectivamente: (a) identificar características presentes apenas nos consórcios estudados; identificar (b) o composto promocional por meio das (c) características presentes no segmento de moda praia dos consórcios estudados. O estudo apresenta implicações teóricas e gerenciais ao apresentar duas grandes categorias que são relevantes na atuação de consórcios de exportação no mercado externo: conhecimento de marketing no mercado externo e características do consórcio.

Orientador: Paula da Cruz Landim / Co-orientador: Osmar Vicente Rodrigues / Banca: José Carlos Placido da Silva / Banca: Galdenoro Botura Junior / Banca: Mariano Lopes de Andrade Neto / Banca: Jacqueline Aparecida Gonçalves Fernandes de Castro / Resumo: O design hoje é reconhecido mundialmente como uma importante fonte de desenvolvimento e crescimento nas indústrias e nos países. Há décadas o design, faz parte da cultura e influencia a economia de algumas nações europeias, como a Dinamarca, cujas empresas em 2012 melhoraram seu rendimento bruto em 22% a partir do uso dessa ferramenta, e o Reino Unido, onde 65% das empresas a consideram fundamental para seu desempenho econômico futuro. No entanto, a medição do impacto do design nas empresas na América Latina é um tema embrionário, e os estudos desenvolvidos carecem de representatividade, de periodicidade e de indicadores consolidados. Essa situação dificulta a geração de políticas destinadas à melhoria e à promoção do design como instrumento para o aumento da competitividade. Ainda que o design possa ser encontrado em todos os setores econômicos, o setor moda foi escolhido como caso de estudo desta pesquisa com o intuito de avaliar o estado do design nas indústrias de moda do Brasil e da Colômbia. Essas empresas (organizações que pertencem ao setor têxtil, de couro, de confecção e de design) são reconhecidas em ambos os países por fazer contribuições importantes à economia em geral e, sobretudo, à linha manufatureira, especialmente pela grande geração de empregos e por incentivar as exportações. Mas não é claro o papel do design em seu desempenho. A pesquisa indaga sobre as formas de medir o desempenho, a cultura para o design, os recursos e investimentos em design, a inovaçã... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The design is worldwide recognised today as an important development and growth source in the industries and in the countries. Decades ago that design makes part of the culture and influences some European countries economies, such as Denmark whose companies in 2012 had improved their gross performance in 22% from the use of this tool, and United Kingdom in which 65% of companies considered essential for their future economic performance. However the design impact measurement of Latin American companies is an incipient topic, and the developed studies lack of representativeness, periodicity, and consolidated indicators. That situation hinders the generation of politics destinated to the promotion of design as an instrument to the increase in competitiveness. Even when the design could be found in all economic sectors, the FTAR Complex (Fiber, Textile, Apparel, Retail) was selected as study case for this research. The objective is to evaluate the condition of design in the fashion industries in Brazil and Colombia. Those companies are recognized in both countries for making important contributions to the economies, even more to the manufacturing sector, specially for the employment generation and for export incentivation. But is not clear the role of design in its performance. The investigation inquires about forms of measuring performance, design culture, design resources and investment, the product innovation and the design contribution to the business of the fashion sector companies. / Resumen: El diseño hoy es reconocido mundialmente como una importante fuente de desarrollo y crecimiento en las industrias y en los países. Hace décadas el diseño, hace parte de la cultura, e influencia la economía de algunas naciones europeas, como Dinamarca, cuyas empresas en el 2012 mejoraron su rendimiento bruto en un 22% a partir del uso de esa herramienta, y el Reino Unido, donde el 65% de las empresas lo consideran fundamental para su desempeño económico futuro. Sin embargo la medición del impacto del diseño en las empresas de Latinoamérica es un tema embrionario, y los estudios desarrollados carecen de representatividad, periodicidad, y de indicadores consolidados. Esa situación dificulta la generación de políticas destinadas a la mejora y a la promoción del diseño como instrumento para el aumento de la competitividad. Aun cuando el diseño pueda ser encontrado en todos los sectores económicos, el sector moda fue escogido como caso de estudio de esta investigación. El objetivo es evaluar el estado del diseño en las industrias de moda de Brasil y de Colombia. Esas empresas (organizaciones que pertenecen al sector textil, del cuero, de la confección y del diseño) son reconocidas en ambos países por hacer importantes contribuciones a la economía general y, sobre todo, a la línea manufacturera, especialmente por la gran generación de empleo y por incentivar las exportaciones. Mas no es claro el papel del diseño en su desempeño. La investigación indaga sobre las formas de medir el desempeño, la cultura para el diseño, los recursos e inversiones en diseño, la innovación en productos y la contribución del diseño a los negocios en las empresas del sector moda / Doutor

Orientador: Renato José Pinto Ortiz / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-19T20:39:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Michetti_Miqueli_D.pdf: 4119704 bytes, checksum: b2edf78e25f6d3ad5d22d81dcef22981 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: A "moda brasileira", a despeito de seu nome, não conforma um fenômeno nacional. Ela integra e tem por condicionantes os processos de globalização de mercados e de mundialização da cultura. Com o objetivo de elucidar porque a "moda brasileira", enquanto configuração material e simbólica, só faz sentido se pensada no seio desse panorama mais amplo, realizamos pesquisas de campo em eventos de moda nos quais ela era apresentada, sediados nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Paris. Análises bibliográficas e de conjuntura também foram cruciais para entendermos a articulação de diversos agentes, imbuídos de interesses, valores e discursos específicos, em torno da volição de se construir uma "moda nacional", ao mesmo tempo diferente e equivalente das modas historicamente consagradas. A partir da abertura do mercado brasileiro ocorrida na década de 1990, o setor nacional de têxteis, confecções e moda assistiu à transformação do estado da concorrência no mercado doméstico, diante do que buscou-se construir um "diferencial competitivo" para a moda do país, desde então às voltas com o mercado global. Esse movimento é perpassado por dinâmicas simbólicas complexas, visto que, embora a moda nacional seja majoritariamente produzida e consumida no mercado doméstico e, nesse sentido, não seja econômica ou objetivamente global, a globalidade é atualmente erigida como um valor mundialmente válido e, conseguintemente, mesmo visando especialmente o mercado interno, a moda do país precisará adequar-se a padrões de organização, qualidade e consagração que se tornam globais. Diante disso, ela buscará ser reconhecida enquanto "global" e, para tanto, tentará consagrar-se junto às "capitais mundiais" da moda. Todavia, para ser aceita em um mercado global de bens simbólicos que elege também a diversidade como valor positivo, a moda do país deverá ser oferecida enquanto "brasileira". Logo, as iniciativas em prol da constituição de uma "moda nacional" e aquelas com vistas à sua globalização são simultâneas porquanto correlatas. Isso explica porque, embora configure um fenômeno característico da globalização, a "moda brasileira" tomará por fonte simbólica as representações sobre "o" Brasil e sua suposta diversidade. É por isso também que as construções identitárias no bojo das marcas de moda nacionais com pretensões globais buscarão não se restringir aos usos da "brasilidade", mas encampar os dois valores caros à moda atual. Contudo, no mesmo momento em que as identidades são discursadas como "flexíveis" e em que a mobilidade se torna quesito valorativo, as condições das composições identitárias entre diversidade e globalidade serão desigualmente distribuídas conforme os agentes enverguem posições mais afeitas à fixidez ou à mobilidade, o que apresenta vínculos mediados com seus pertencimentos geosimbólicos. Portanto, a "moda brasileira" buscará emprestar globalidade das instâncias globais de consagração, as quais, de sua parte, precisarão da diversidade imputada às ditas "modas do mundo". Porém, embora a moda global integre hoje agentes e regiões que não constavam anteriormente na cartografia do setor, as novas relações a que dá lugar não são isentas de hierarquias. Ainda que interesses mútuos sejam contemplados nas novas trocas econômico-culturais constitutivas da moda contemporânea, nelas alguns tem mais a ganhar / Abstract: The "Brazilian fashion", despite its name, is in fact a global phenomenon which is conditioned by the processes of globalization of markets and culture. In order to elucidate why the "Brazilian fashion", conceived as a material and symbolic assemblage, only makes sense if thought within the globalization conjuncture, we conducted field researches in the cities of São Paulo, Rio de Janeiro and Paris, more specifically in fashion events where the "Brazilian fashion" was presented. Literature reviews and conjunctural analysis were also crucial to understand the articulation of different agents, imbued with specific interests, values and discourses around the volition to build a "national fashion", at the same time different and equivalent of the historically consecrated fashions. Due the liberalization of the Brazilian market in the 1990s, foreign competition in the domestic market impelled the national industry of textiles, apparel and fashion to build a "competitive edge" for the country?s fashion in order to deal with the global market. This movement is permeated by complex symbolic dynamics, for although the national fashion is mostly produced and consumed in the domestic market and, in this sense, is not economically global, "globality" is now established as a worldly valid value and, consequently, the national fashion has to conform itself to organizational, qualitative and consecration standards, which become global, even though the internal market is its most important target. Because of this, "Brazilian fashion" seeks to be recognized as "global" and, therefore, tries to consecrate itself in the "fashion capitals" of the world. However, to be accepted in a global market of symbolic goods which elects diversity as a positive value, the national fashion must be offered and show itself as "Brazilian". Therefore, initiatives to promote the establishment of a "national fashion" and those seeking its globalization are simultaneous and correlated. This explains why, although it is a globalization phenomenon, the "Brazilian fashion" will take some representations of "the" Brazil and its presumed diversity as its symbolic source. It also explains why the construction of the identities by the national fashion brands with global aspirations couldn?t be restricted to the uses of "Brazilianness", for it has to encompass both fashion market current values. Nevertheless, in the same conjuncture in which identities are discoursed as "flexible" and where mobility becomes positively distinctive, the conditions of identity compositions between globality and diversity are unevenly distributed according to a more fixed or mobile position of agents, which has mediated links with their geosimbolic belongings. Thus, the "Brazilian fashion" tries to borrow the consecration of global instances, that in turn need the diversity attributed to the so-called "local fashions" or "world fashions". Although nowadays global fashion integrates agents and regions which were not included in the earlier cartography of the sector, and even if mutual interests are covered in the new economic and cultural exchanges that constitute the contemporary fashion, the new relationships it arises are not free of hierarchies / Doutorado / Sociologia / Doutor em Sociologia

Submitted by Laura Pansarella (laura.pansarella@fgv.br) on 2013-08-30T16:49:42Z No. of bitstreams: 1 dissertacaov9.pdf: 492005 bytes, checksum: 197eafcde511086d2843197c9fbed509 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-08-30T17:25:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacaov9.pdf: 492005 bytes, checksum: 197eafcde511086d2843197c9fbed509 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-30T17:57:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacaov9.pdf: 492005 bytes, checksum: 197eafcde511086d2843197c9fbed509 (MD5) Previous issue date: 2013-08-05 / Transformações relacionadas às Indústrias Criativas (ICs) dos países emergentes têm sido objeto de interesse de estudos acadêmicos. Entretanto, pesquisadores dos Estudos Organizacionais ainda não realizaram investigações relacionadas a transformações na Indústria Criativa da Moda (ICM). A ICM vem, de fato, sendo negligenciada por esse campo de estudos. Este trabalho visa, portanto, preencher essa lacuna. Para tanto, realizou-se um estudo de caso descritivo sobre a SPFW (São Paulo Fashion Week). O objetivo do estudo foi examinar como agentes relacionados a essa semana de moda internacional contribuíram, por meio de atividades discursivas, para transformar a prática da ICM no Brasil – de copiar moda de luxo estrangeira a desenvolver moda “nacional”. Como perspectiva teórica foi adotada a lente teórica “Discurso e Instituições”. Foram analisados textos produzidos por agentes relacionados à SPFW entre 1994 a 2011, tais como press releases, documentários e reportagens sobre os eventos. Foram realizadas, ainda, entrevistas com 13 profissionais do setor. O estudo levou a concluir que agentes relacionados à SPFW transformaram a prática da ICM pela produção e disseminação de textos que formaram o discurso “A ICM do Brasil produz moda própria, contemporânea e sofisticada” – de acordo com seus interesses. A aceitação dessa “nova realidade” pelos indivíduos, constituída por esse discurso, possibilitou um novo entendimento sobre a prática de produção da ICM: ser recomendável desenvolver moda própria, ao invés de ser aceitável copiar moda estrangeira. Tal formação discursiva, todavia, não ocorreu sem conflitos e disputas entre agentes. Também não ocorreu num vácuo social, mas foi favorecida por acontecimentos no contexto da globalização: crise da indústria têxtil, aumento na disponibilidade de informações, aversão à chegada de bens de luxo importados ao país, boom das modelos brasileiras.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:56Z (GMT). No. of bitstreams: 3 61070100597.pdf.jpg: 19266 bytes, checksum: 1d3f9e813af6bc0a7ec8cf00e073c609 (MD5) 61070100597.pdf: 1041296 bytes, checksum: 32a266369153c9c2be9cdba4298c0595 (MD5) 61070100597.pdf.txt: 310668 bytes, checksum: 1dff7ca4751406c160d7f11ec56c0598 (MD5) Previous issue date: 2009-02-17T00:00:00Z / Nos mercados de varejo altamente competitivos a busca de aspectos de diferenciação e lealdade dos consumidores fez da gestão de marcas um assunto altamente relevante para a academia e para as empresas. Contudo, a compreensão de como os conceitos de imagem de loja, imagem de marca, identidade de marca e sua congruência com a imagem de marca funcionam é uma questão de suma importância para o varejo que ainda necessita aprofundamento. É nesse contexto dinâmico do varejo que o presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido, tendo como objetivo principal entender a congruência entre a identidade de marca e a imagem de marca e seus efeitos no varejo. Outros objetivos complementares deste trabalho são: (1) verificar a congruência da identidade da marca entre área a estratégica e a área operacional; (2) verificar a congruência entre a identidade e a imagem de marca; (3) verificar a influência da congruência interna da identidade na congruência entre identidade e imagem da marca; (4) relacionar os achados empíricos com as propostas conceituais encontradas na revisão do conhecimento. Para esse fim, adotou-se a metodologia de estudo de casos múltiplos com o uso da análise quali-quantitativa que foi desenvolvida com o apoio do método estatístico que proporciona a aplicação do Teste T. O procedimento metodológico adotado levou em consideração a definição e escolha de uma amostra de 25 empresas no ramo de moda de vestuário feminino no Brasil, ano de 2008. Diante da resposta e da concordância das empresas, o trabalho foi realizado com apenas três redes varejistas brasileiras que concordaram em participar, oportunidade em que se fez a coleta de dados por meio de entrevistas com os diretores e proprietários dessas empresas - aqui denominadas de Empresa A, Empresa B e Empresa C - e com os gerentes e funcionários e com os consumidores selecionados. O instrumento utilizado para a captação de dados foi a aplicação de questionários abordando principalmente dois fatores da identidade de marca: aspectos físicos e a personalidade. Os resultados encontrados revelam que de maneira geral a área estratégica tende a avaliar melhor os fatores de identidade do que a área operacional os consumidores. A congruência entre a identidade de marca e a imagem de marca é influenciada pelo modo como a empresa é estruturada, pela sua cultura e história gerencial, bem como pelo ‘modus operandis’ de como é desenvolvida e implementada sua estratégia. Uma melhor gestão de marcas tende estatisticamente a gerar maior grau de congruência e consequentemente estar mais propícia a reter consumidores com altos níveis de satisfação. A identidade de marca é um assunto chave para os negócios, devendo os gestores de varejo e os pesquisadores de marketing aprofundarem o conhecimento nesta área, principalmente quanto aos efeitos gerados no valor da marca e no processo de gestão das marcas. / In competitive retailing markets, the search for differentiation assets and loyalty customers has made branding an important subject in both academic and managerial prospective. Therefore, understanding how store image, brand image, brand identity and its congruency works in retail is an important issue that needs explaining. It’s in this dinamic retail context that the present research paper was developed. The main purpose of this paper is to understand congruency between brand identity and brand image. Other objectives are: (1) verify congruency between companies’ strategic area and operational departments; (2) verify existence of congruency between brand identity and brand image; (3) verify if internal congruency (strategic area versus operational area) affects congruency between brand identity and brand image and; (4) relate theoretical findings with empirical research findings. To achieve such purposes, a multiple study case methodology was adopted. With both qualitative and quantitative analysis, T tests were used as statistical support for all findings. As part of the chosen methodological procedure, 25 companies of the Brazilian fashion retail industry were contacted, but only three of those accepted to participate in this research project. Therefore, dada collecting was made throughout interviews with directors and owners of these three Brazilian retail companies – here denominated Company A, Company B and Company C – and also throughout questionnaire application to managers and consumers. The results reveal that, in general, the strategic area trends to over evaluate brand identity factors compare to customers’ and operational perceptions. Also, congruency between brand identity and brand image is affected by how the company is structured and by its managerial culture and branding history. Better branding management has the tendency to generate better congruency between brand identity and brand image, and therefore, is more likely to retain customers and maintain its high satisfaction levels. Brand identity is a key issue in marketing, but retail managers and researchers need more explanation of how this process is conceived and its effects on retail branding and brand equity.

Orientador: Claudia Valladão de Mattos / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-15T22:57:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sant'Anna_Patricia_D.pdf: 10833946 bytes, checksum: 5b3a103540f32900cfaeb3ba6e833564 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo investigar a Coleção Rhodia do Museu de Arte de São Paulo 'Assis Chateaubriand' (MASP). Esta é composta de 79 vestuários que foram produzidos durante a década de sessenta como fruto de uma estratégia de marketing que uniu as manifestações artísticas produzidas àquele tempo com o nascente processo produtivo de moda industrial no Brasil. O estudo centrou-se em três questões principais: (1) compreender o caráter performático das apresentações para as quais estes vestuáriosmoda foram criados; (2) como e quais eram as poéticas tratadas pelos artistas plásticos envolvidos em produção de estampas; e (3) de que maneira e por que estas peças passaram por um processo de musealização em um museu de arte. O estudo almeja avaliar e explicitar as contribuições dessa coleção para a História da Arte e do Design no Brasil, elaborando uma pesquisa que trata de analisar os aspectos plásticos desse vestuário e correlacioná-lo às experiências estéticas de seu período, bem como desenvolver uma breve análise sobre a entrada desses objetos no MASP e as consequências simbólicas para a compreensão de um objeto-vestuário como patrimônio / Abstract: This research aims to investigate the Rhodia Collection Art Museum of Sao Paulo 'Assis Chateaubriand' (MASP). This consists of 79 garments that were produced during the sixties as the result of a marketing strategy that united the art forms produced at that time with the rising production process of fashion industry in Brazil. The study focused on three main issues: (1) understand the performative character of those for whom these garments were created, fashion, (2) how and what were the poetic addressed by artists involved in the production of prints, and ( 3) how and why these parts have undergone a process of cultural units in an art museum. The study aims to assess and explain the contributions of this collection in the history of art and design in Brazil, producing research that is examining aspects of plastic clothing and correlate it the aesthetic experiences of your period and develop a brief analysis on the entry of such objects in the MASP and symbolic consequences for the understanding of an object and clothing and heritage / Doutorado / Historia da Arte / Doutor em História

Made available in DSpace on 2016-12-08T16:59:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RochelleHistoria.pdf: 2323825 bytes, checksum: 46b0f0207d5478f4a9b133451a189ddc (MD5) Previous issue date: 2012-03-30 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The idea for this research came from the following question: to what extent a fashion collection can act contemporaneously in the construction and assemblage of memories, becoming itself a place of memory ? From this problem, our aim is to contribute to theoretical studies on the role of fashion in contemporary historical construction. With the fashion collection Nara Leão 2007/2008, by the fashion designer Ronaldo Fraga, and the interpretations it generates, we sought to understand the collection as part of cultural expression and production of social memory. The object of research is treated as a discourse that contributes to the construction of a memory about the Brazilian culture. This discourse about a past event, on becoming a fashion product, using all of the divulgation regarding the subject, allows provocation of this memory and new possibilities of reading in relation to this culture. The resources for the implementation of the research are based on the theoretical framework about: culture, fashion, memory, discourse production and analysis of images. Through these theories, it was possible to investigate how the representations were made regarding the life and work of the singer Nara Leão by Ronaldo Fraga. The career of this fashion designer was investigated in order to understand the conditions of reception of his work through his consolidated career. Analyses of images from the collection and of the discourses of its divulgation present identification elements of national culture, becoming monuments of social remembrance. Because memory is always a current phenomenon, which maintains a link between past and present, with gaps and with properties that allow the incorporation of even a myth, the results obtained in this research suggest the possibilities of understanding the performance of the phenomenon of fashion in historical construction / A ideia para esta pesquisa partiu do seguinte questionamento: em que medida uma coleção de moda pode atuar, contemporaneamente, na construção e no agenciamento de memórias, tornando-se ela mesma um lugar de memória ? A partir dessa problemática, definiu-se, como objetivo, contribuir com estudos teóricos sobre a atuação da moda na construção histórica contemporânea. Com a coleção de moda Nara Leão 2007/2008, do estilista Ronaldo Fraga, e com as interpretações por ela geradas, buscou-se compreender a coleção como elemento de manifestação cultural e de produção de memória social. O objeto de pesquisa é tratado como um discurso que contribui para a construção de uma memória sobre a cultura brasileira. Este discurso a respeito de um fato passado, ao ser transformado em produto de moda, utilizando-se de toda a divulgação em torno do tema, permite a provocação dessa memória e novas possibilidades de leitura em relação a essa cultura. Os recursos para a concretização da pesquisa estão baseados em referencial teórico sobre: cultura, moda, memória, produção discursiva e análise de imagens. Por meio dessas teorias, foi possível investigar de que forma foram feitas as representações referentes à vida e à obra da cantora Nara Leão por parte de Ronaldo Fraga. A carreira desse estilista foi investigada a fim de perceber as condições de recepção de sua obra por meio de sua carreira já consolidada. As análises das imagens da coleção, bem como dos discursos de sua divulgação, apresentam elementos de identificação da cultura nacional, transformando-se em monumentos de rememoração social. Por ser a memória um fenômeno sempre atual, que mantém uma ligação entre passado e presente, com falhas e com propriedades que permitem inclusive a incorporação de um mito, os resultados obtidos com a pesquisa apontam as possibilidades de perceber a atuação do fenômeno da moda na construção histórica

Made available in DSpace on 2016-04-26T18:18:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosane Schmitz Fernandes.pdf: 17055070 bytes, checksum: fe4b744f138755e7017fdf03cce8d276 (MD5) Previous issue date: 2009-09-23 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This dissertation refers the research, which covers the areas of discursive semiotics, communication and fashion, having as its universe the set of Alceu Penna s fashion plates, in the magazines O Cruzeiro, within the column Figurinos, in the 1950 s decade. The corpus of this research was built out of this set of images, enabling the construction of the social practices visibility issue, referring to a certain female simulacrum and type of women, inserted in the image universe of the magazine. Thus, the research revolves around the questions: What kind of Brazilian woman simulacrum Alceu Penna proposed through O Cruzeiro magazine? How did he construct this simulacrum in the fashion drawings in the magazine? This way, the research seeks to identify and analyze the fashion images proposed by the designer as its general goal. Such images signal female features that will anchor the construction of a Brazilian woman simulacrum. For the specific goals the research seeks to achieve the following: 1) Present the female way(s) of dressing conveyed in Alceu Penna s column called Figurinos; 2) Contribute for the identification of the Brazilian woman in the 1950 s decade; 3) Verify existing conceptual relations between fashion, woman simulacrum and the culture industry represented in O Cruzeiro magazine, within the column Figurinos during that period; 4) Establish the logic in the relations between the expression categories (plastic formants) and the content categories (meaning generative course) in order to describe the type of semiosis existing between expression plan and content plan; 5) Identify correlations between the fields of fashion, advertising and economics in the magazine; 6) Contribute to fashion studies. The methodological procedures compose a descriptive and interpretative method for the analysis of verbal and visual arrangements of the text, named syncretic, which copes with the identification of mechanisms that structure internally the text in relation to the sociohistorical context. This way, the structural complexity of the text was understood, in which the relations and semiosis are produced as a whole of meaning, according to Algirdas Julien Greimas theoretical framework. Also, the sociosemiotics developed by Eric Landowski was used, highlighting the concepts of simulacrum, presence as a sense system, correlated to interaction and visibility systems. The analysis of the visual aspect of fashion plates in the column was grounded on Jean-Marie Floch s plastic and syncretic semiotics approaches. As for the visuality aspect of fashion Ana Claudia de Oliveira s statements were used, which relate it to appearance discourses. Having this accession, the semiotic analysis tested the hypothesis that Alceu Penna s fashion plates shape a slim, thin female body, with marked waist and gestures that show sometimes a relaxed, moved posture in its internal world and sometimes a formal, static and conservative one in a social environment. It was apprehended in these drawings the construction of a family woman simulacrum, who is within a dependence relation with the masculine, and a Brazilian woman simulacrum, who follows the international fashion trends and shows herself to others, besides the adoption of Brazilian culture stereotypes, in order to reveal her insertion and sense of belonging to the elites context. The drawings correlate to the advertising discourses of the magazine, that promote an economic model of consumption of goods produced by the implanted industry in the country, linked a model Brazilian social of a modern way of life, where the masculine and the feminine have support with French and New Yorker fashion matrixes / Esta dissertação refere-se à pesquisa que abrange as áreas da semiótica discursiva, comunicação e moda, tendo como universo o conjunto de imagens de moda dos figurinos de Alceu Penna inserido na coluna Figurinos da revista O Cruzeiro, da década de 1950. Deste conjunto foi extraído o corpus de pesquisa, possibilitando estudar a visibilidade das práticas sociais referentes a determinado simulacro feminino e tipo de mulher inscrito no universo imagético da revista. Sendo assim, a pesquisa gira em torno das seguintes questões: Que simulacro de mulher brasileira Alceu Penna propôs por meio da revista O Cruzeiro? Como ele construiu este simulacro nos desenhos de figurinos de moda da revista? Desta forma busca-se, como objetivo geral, identificar e analisar as imagens de moda propostas pelo figurinista que assinalam modos de presença feminina que perseguem a construção de um simulacro de mulher brasileira. Na seqüência da investigação, busca-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 1) Apresentar o(s) modo(s) de vestir feminino(s) veiculado(s) na coluna Figurinos de Alceu Penna; 2) contribuir para identificação da mulher brasileira dos anos de 1950; 3) verificar as relações conceituais existentes entre moda, simulacro de mulher e indústria cultural representadas pela revista O Cruzeiro, que está inscrita na coluna Figurinos no período determinado; 4) estabelecer a lógica das relações existentes entre as categorias da expressão (formantes plásticos) e as categorias do conteúdo (percurso gerativo do sentido) para descrever o tipo de semiose entre plano da expressão e plano do conteúdo; 5) identificar as correlações entre seção de moda, publicidade e economia na revista; 6) contribuir para os estudos da moda. Os procedimentos metodológicos adotados configuram um método descritivo e interpretativo para a análise do arranjo visual e verbal do texto, denominado sincrético e esses dão conta da identificação dos mecanismos que estruturam internamente o texto em relação ao contexto sóciohistórico. Desta forma compreendeu-se a complexidade estrutural do texto no qual relações e semioses são produzidas em um todo de sentido segundo o referencial teórico de Algirdas Julien Greimas. Empregou-se ainda a sociossemiótica desenvolvida por Eric Landowski destacando os conceitos de simulacro e de presença, como regimes de sentido, correlatos aos regimes de interação e de visibilidade. Para analisar o aspecto mais visual do figurino na coluna, o embasamento foi a semiótica plástica e a sincrética nos desenvolvimentos de Jean-Marie Floch. E na abordagem da visualidade da moda, seguiu-se Ana Claudia de Oliveira que a relaciona a discursos da aparência. Com este aporte a análise semiótica testou as hipóteses de que os desenhos dos figurinos de Alceu Penna configuram um corpo feminino esguio, magro, com cintura demarcada, com quadril em evidência enquanto a gestualidade mostra uma postura ora descontraída e movente no interno do seu mundo, ora formal, estática e conservadora no social. Nestes desenhos depreendeu-se a construção de um simulacro de mulher da família, que está em relação de dependência com o masculino, e de um simulacro de mulher brasileira que segue a moda internacional e se mostra para o outro, através da adoção dos estereótipos da cultura brasileira, para revelar sua inserção e pertencimento no contexto das elites. Os desenhos se relacionam aos discursos publicitários da revista que promovem um modelo econômico de consumo de bens produzidos pela indústria implantada no país, aliado ao modelo social brasileiro de vida moderna, onde o masculino e o feminino se apoiam nas matrizes da moda francesa e nova iorquina

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