Syfte: Syftet med föreliggande studie är att jämföra passformen på lasersintrade CoCr-hättor beroende på preparationstyp: slice- eller chamferpreparation, och framställningsteknik: analog eller digital avtrycksteknik.Material och metod: Två mastermodeller av en molar med slice- respektive chamferpreparation skannades genom analog och digital avtrycksteknik. Trettiotvå hättor i CoCr framställdes genom lasersintringsteknik. Grupperna var indelade enligt avtrycksteknik och preparationstyp (n=8). Passformen utvärderades med replika-tekniken. Sjutton punkter per provkropp mättes och fördelades mellan 4 parametrar: marginal, cervikal, axial och ocklusal. Cementspalten angiven vid CAD-designen användes som referensvärde. Statistisk analys gjordes med Oneway ANOVA, Tukey’s test med signifikansnivån α=0,05.Resultat: Det fanns en signifikant skillnad mellan referensvärdena och majoriteten av parametrarna i alla grupper. Den analoga avtryckstekniken uppvisade mindre skillnad i värdena mellan gruppernas parametrar och referensvärdena än den digitala avtrycktekniken. I den digitala avtryckstekniken uppvisade chamferpreparationer mindre skillnad i värdena gentemot referensvärdet i jämförelse med slicepreparationer. I den analoga avtryckstekniken uppvisade slicepreparationer mindre skillnad gentemot referensvärdet i majoriteten av parametrarna i jämförelse med chamferpreparationer. Slutsats: Inom föreliggande studies begränsningar kan följande slutsats dras: lasersintrade CoCr-hättor framställda med analoga avtryckstekniken har bättre passform än hättor framställda med digitala avtryckstekniken. I den digitala avtryckstekniken har chamferpreparationer bättre passform än slicepreparationer medan i den analoga avtryckstekniken har slicepreparationer bättre passform än chamferpreparationer i de ocklusala och axiala parametrarna. / Aim: The purpose of this study was to compare the fit of laser sintered CoCr-copings with chamfer and slice preparations generated from analog and digital impressions. Material and method: Two master models of a molar with two types of preparations, slice and chamfer, were scanned with analog and digital impression techniques. Thirty-two laser sintered CoCr-copings were fabricated and divided according to impression method and type of preparation (n=8). The fit of the specimens were evaluated with the replica technique. Seventeen reference points per specimen were measured, which were divided into 4 parameters: marginal, cervical, axial and occlusal. The cement gap set in the CAD-design was used as a reference to evaluate the fit. Statistical analysis was performed with one-way ANOVA and Tukey’s test (α=0,05). Results: There was a significant difference between the reference value and the majority of the mean values in all the groups. The analog impression technique showed that the difference between the parameters in all groups and the reference values were lesser in comparison with the digital impression technique. In the digital impression technique, the chamfer preparations had the closest values to the reference values in comparison to the slice preparations, while in the analog impression technique, the slice preparations had the closest values to the reference values in the majority of the parameters in comparison to the chamfer preparations.Conclusion: Considering this study’s limitation, the following conclusions can be drawn: CoCr-copings generated from the analog impression technique have a better fit compared to copings generated from the digital technique. In the digital impression technique, chamfer preparations have a better fit than slice preparations, while in the analog technique slice preparations have a better fit than chamfer preparation in the occlusal and axial parameters.

Der alpine Skisport stellt in unserer Gesellschaft eine der beliebtesten Wintersportarten dar. Ausgehend von der Faszination der Berge in den vergangenen Jahrzehnten wurde die Sportart nahezu für jedermann zugänglich und entwickelte sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Die Komplexität des alpinen Skisports ist für die Vielzahl der Personen jedoch nicht unproblematisch und beinhaltet Risiken, welche sich nicht selten als Ursache von Verletzungen darstellen. Das Zustandekommen der sportlichen Leistung ist dabei von mehreren Faktoren abhängig und je nach Leistungsniveau unterschiedlich gewichtet. Aus der Studienlage heraus wird ersichtlich, dass mehrere leistungsbestimmende Komponenten existieren, die sowohl konditionelle als auch koordinative Fähigkeiten als wichtige Voraussetzungen für die Ausführung der Skitechnik umfassen. Zudem wird deutlich, dass die Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit im Konstrukt der Leistungsstruktur eine übergeordnete Rolle einnimmt. Nach Meinung verschiedener Autoren ist die Qualität skispezifischer Bewegungen daher auch in Abhängigkeit zur Gleichgewichtsfähigkeit zu sehen. Der Stellenwert dieser koordinativen Fähigkeit muss außerdem in Verbindung entstehender Verletzungen genannt werden, wodurch ihr als Faktor im sportmotorischen Anforderungsprofil eine vorrangige Stellung zuteil wird. Besonders im Breitensport, in dem der Leistungsgedanke in den Hintergrund rückt, scheint daher die Überlegung einer Risikoreduzierung oder Sturzvermeidung in Abhängigkeit des Materials sinnvoll zu sein. Speziell der Skischuh stand im Mittelpunkt der Betrachtungen dieser Studie, da er als Ausrüstungsgegenstand entscheidenden Einfluss auf die Übertragung von Steuerimpulsen nimmt. Das Bindeglied zwischen Mensch und Material bestimmt maßgeblich die Bewegungsregulation, die unter anderem von der Wahrnehmung außen einwirkender sensomotorischer Reize abhängig ist. Der Einfluss charakteristisch unterschiedlicher Schuhe auf die Gleichgewichtsfähigkeit wurde bislang jedoch noch nicht untersucht und stellt daher das Hauptanliegen dieser Arbeit dar. In Abhängigkeit der differenten Schuheigenschaft wurde außerdem die Fußsensibilität beim Tragen alpiner Skischuhe untersucht. Die in den insgesamt 3 Einzelstudien verwendeten Skischuhe unterschieden sich hauptsächlich in der Leistenbreite. Verwendet wurde ein sportlich orientierter Schuh (Breite 98mm) und ein komfortorientiertes Modell (Breite 103mm). Zur Quantifizierung der Gleichgewichtfähigkeit wurde ein spezifischer Prüfstand verwendet, der aus einer flexibel gelagerten Ebene bestand, auf der der Proband mittels alpiner Sicherheitsbindung arretiert wurde. Zur Simulation der skispezifischen Bewegung bestand die Aufgabe darin, so ruhig wie möglich zu stehen. Mittels Vibrationserzeugers wurde zur Messung der Fußsensibilität die Vibrationsreizschwelle plantar bestimmt. Zusammenfassend kann aus den Ergebnissen geschlussfolgert werden, dass sich ein in der Leistenbreite schmalerer und damit scheinbar fest sitzender Schuh positiv auf die Gleichgewichtsfähigkeit auswirkt. Beeinflusst durch die mit diesem Schuh festgestellte bessere Vibrationsreizwahrnehmung ist somit von einer besseren Bewegungsperformance auszugehen, durch die das Verletzungsrisiko reduziert werden könnte.

Genom åren har marknadsföring gått från att endast handla om generell informering kring varor och tjänster till att via digital marknadsföring och tillhörande tillvägagångssätt skapa högt personaliserad annonsering för individuella konsumenter. Med en högre grad av personalisering kan dock annonseringen uppfattas som påträngande vilket kan leda till integritetsoro hos konsumenten. Detta kan i slutändan ha en negativ effekt på marknadsföringen. Studiens syfte är därmed att undersöka var konsumenters upplevda gräns för personaliserad marknadsföring går, när den övergår från att vara hjälpsam till påträngande. Studiens tillvägagångssätt är ett kvasiexperiment där deltagarna fick ta del av och utvärdera annonsattrapper utifrån ett fiktivt scenario, vilket följdes upp av en tvådelad semi-strukturerad intervju där dessa fick reflektera över risker och fördelar med personaliserad marknadsföring. Metoden har sin grund i S-O-R- modellen, vilken agerar ramverk för att undersöka konsumenters inre processer i relation till given personaliserad annons och tillhörande respons. Resultatet tyder på att en högre grad av personalisering leder till en uppfattning om annons som påträngande, speciellt vid användning av platsdata och personligt riktade budskap. Samtidigt upplevs annonsen även mer hjälpsam ifall passformen är hög. Annonsens uppfattade påträngsenhet kan leda till en intuitiv oro snarare än övervägd oro hos konsumenten. Vidare visar studien att när annonsören är öppen med vilken typ av data som används uppfattas en högt personaliserad annons som mindre påträngande.

Bakgrunden till detta arbete var att företaget som kontaktades vill ta fram en ny modell av hästsportjacka. Arbetets syfte är att ta fram en modell som har form för funktionen. Vissa funktioner är mer viktiga än andra vid ridning, något som undersöks och presenteras i rapporten. Då många ryttare vistas utomhus blev det även viktigt att undersöka vikten av väderanpassade plagg. Ett grundmönster och en modell tas fram som även graderas. Modellen har två alternativa detaljer på ficka och sprund som lätt ska kunna bytas ut och användas istället för de som finns på slutprovet.Grunden och modellen konstrueras i Lectra´s programvara Modaris, som är ett mönsterkonstrukrionsprogram ämnat för konfektion. Ett antal provplagg sys upp och provas av, både på docka och provmodell som sedan analyseras för att sedan justeras. Alla specifikationer är gjorda i Microsoft excel, med bilder gjorda i Adobe Illustrator samt Lectra´s Kaledo Style. / Program: Designteknikerutbildningen

Denna rapport är en del utav ett examensarbete som innefattar att skapa ett par damjeans i 40-talsstil till ett företag. Den beskriver ett tillvägagångssätt för hur produkten skapas, från grund till färdig produkt. Företaget har en butik som säljer rockabillyartiklar i 40-50 stil och har även eget märke. De vill ha en ny jeansmodell som kompletterar deras jeansutbud.Rapporten talar om hur 40-tals silhuetten utformas och hur bästa möjliga passform uppnås via avprovningar och mönsterändringar. Modellens design bestäms i dialog med företaget. Kravspecifikation sammanställs och används som konstruktionsunderlag för att uppnå designen. Konstruktionen av jeansen visas och hur jeansmodellens detaljer utarbetas. Skillnadsmåttlista för tumstorlekar skapas i storleksspannet W24-W34 genom att studera internet och undervisningsmaterial från designteknikerutbildningen. Tillvägagångssätt för proportionsmässig gradering av jeansmodell beskrivs. Kravspecifikation för graderingens kriterier sammanställs utifrån undervisningsmaterial och används som underlag vid gradering av modell.Arbetet resulterar i två stycken jeansgrunder med mönster, en jeansmodell i uppsytt sömnadsprov med tillhörande mönster och produktspecifikationer. Resultatet illustreras med hjälp av figurer och tabeller för att understryka tillvägagångssätt och lösningsförsök. Sammanfattningsvis kan konstateras att denna rapport avhandlar produktutvecklingen av jeansmodell och gradering i tumstorlekar / Program: Designteknikerutbildningen

För företag som arbetar med måttlistor och skisser och låter mönstret skapas på en fabrik kan det vara problematiskt att få plaggen att sitta som man vill. Speciellt svårt kan det vara med ärmhål, ärmkullar och halshål. Jag har arbetat med ett sådant företag för att ta fram en kappa och klänning från designskisser i sextiotalsstil med modern passform i storlekarna XS-XL. Moderniseringen innebär till exempel mer rörelsevidd, inte spetsig byst och längre ärmar. Till detta skapas plaggmåttlistor, materialspecifikationer och plaggdelsdokument för att plaggen ska vara färdigt för att produceras på fabrik. Jag har utgått från grundkonstruktioner i både gammal och ny litteratur och följt upp med avprovning på provmodell/docka som jag gjort ändringar på tills en tillfredställande konstruktion blivit till. Denna har jag sedan graderat. I rapporten ingår en detaljbeskrivning av processen och de problem som uppstått. Då inget fabriksprov gjordes i det riktiga tyget är det osäkert om några ändringar kan behövas göras innan produktion men ett bra prov gjordes i liknande material. / Program: Designteknikerutbildningen

Denna studie tas fram i samarbete med ett stort svenskt modeföretag som har haft återkommande problem med balansen mellan fram och bak på dam-kavajer. Problemet uppstår oberoende av vilken leverantör som har tillverkat mönstret eller vilken provperson som provar plagget. Syftet med studien är att undersöka vad som orsakar balansfel mellan fram och bak i kavajer för dam och hur det kan åtgärdas. Studien undersöker olika konstruktioner från litteratur, som arbetas vidare med för att uppnå god passform. Den slutliga konstruktionen jämförs sedan med företagets kavaj som erhåller balansproblem för att se vilka åtgärder som bör göras på dessa kavajer. Studien utförs genom mönsterkonstruktion i ett CAD-program, uppsömnad av prototyper och slutligen avprovningar på en provdocka, tre provpersoner och virtuellt på en avatar i ett 3D- simuleringsprogram. Skillnaderna i passform mellan den obalanserade kavajen och den nya balanserade prototypen analyseras vid avprovningar. Resultatet visar ett kavaj-grundmönster där företagets återkommande balansproblem har korrigerats. Under studien framkommer det att balansproblemen mellan fram och bak hänger ihop med hur långt eller kort slaget är. Även axelsömmens lutning har stor betydelse för plaggets balans. / This study is developed in collaboration with a large Swedish fashion company that has had recurring problems with the balance between front and back of women's jackets. The problem arises regardless of which supplier has made the pattern or which test person is testing the garment. The purpose of the study is to investigate what causes balance problems between front and back of women’s jackets and how it can be corrected. The study examines various constructions from literature, which are further worked on to achieve a good fit. The final design is then compared to the company's jacket that receives balance problems to see what actions should be taken on these jackets. The study is performed through pattern design in a CAD program, then prototypes are being sewn. Finally they are tested on one dummy, three test persons and it is also tested virtual on an avatar in a 3D simulation program. The differences in fit between the unbalanced jacket and the new balanced prototype are analyzed during tests. The result shows a basic pattern of a jacket where the company's recurring balance problems have been corrected. During the study it appears that the balance problems between the front and the back are linked to how long or short the lapel is. The tilt of the shoulder seam is also of great importance for the garment's balance.

The purpose of this paper is to examine the role of logotypes within the visual identity and identify possible reasons that motivate companies to change their logo. This paper should also clarify how different parts of the visual identity affect each other and how they are interconnected. The thesis research question is formulated with the purpose in mind and has led to the following question: How can a logo change contribute to enhanced visual identity?   Since we wanted to obtain a better understanding of the chosen research area with help of interviews have we chosen a qualitative method for this thesis. During the process we have let the empirical material control the chosen theories. Our gathered theories are from secondary data and the empirical material has been collected from semi-structured interviews.  In order to obtain a wider range of our research topic, we have selected the interviewed respondents from different industries and areas of work. In our work process, we have analyzed and discussed the impact of a logo and how a logo change could impact on the visual identity. Our research showed that a single logo change would not necessarily have an impact on the visual identity but would improve with a combined match of the identities other components. During our process we also identified three main ingredients that a good logo should contain. Finally, we have developed a theory that shows how visual identity components are interconnected.

Det mest vanliga idag är att kostymbyxor har två sidsömmar eftersom den har en stor vikt för plaggets passforms och komfort. Om dessa inte existerar måste byxans innerbensöm inrymma all passform vilket gör det problematiskt då byxan ska sitta nära kroppen. Studien är ett samarbete med ett svenskt modeföretag som vill skapa en effektivare konfektionslösning rörande borttagningen av en figurnära kostymbyxas sidsöm.   Uppsatsen använder sig av företagets mest sålda vara för revidering, tillsammans med jämförelse av litteratur och en marknadsundersökning. Andra metoder som används i undersökningen är avprovning på intern provmodell som bedömts visuellt och via ett avprovningsprotokoll men också tabeller i form av krav- och måttlistor.   Genom att applicera mönsterkonstruktionen på tyg i olika vinklar i förhållande till tygets trådrak har olika resultat påvisats. Resultatet visar bättre passform vid en trådrak parallellt med varpriktningen. Det visar sig även finnas ett samband med materialets draperingsförmåga, det mjukare materialet i studien ger ett finare fall. Medan 45° trådrak från varpriktningen visade ett resultat som hade passformsbrister. / The most common things today is that suit pants have two side-seams because it's of great importance to achieve the desired fit and comfort of the garment. Without the side-seams, the inside leg seam would have to involve all fits, which makes it problematic considering the garment is supposed to stay tight to the body.  The study is a collaboration with a Swedish fashion company that wants to creat a more effective clothing solution for removal of a figurative suit pants side-seams.   The essay uses the company’s best-selling product for revise, along with comparing of literature and one market research. Other methods used in the survey are tests on an internal test model, assessed visually and through a test protocol, but also test charts in regard to requirements and measurements.   By applying the pattern to the fabric at different grainlines, different results have been shown. The results shows better fit at grainline parallel to the warp direction. It also turns out that there is a connection with the draping ability of the material, the softer material in the study gives a finer drape. While 45° grainline from the warp direction showed a result that had lack of fit.

Litteratur visar på att bysthållare (BH) är ett mycket komplext plagg och endast småjusteringar kan förändra passformen. I denna studie har BH konstruerats med syfte attundersöka vad olika avskärningar över kupan gör med passformen. På modeföretaget därstudien utförts fanns det ett önskemål om bra BH-grunder som underlag för att undvika attleverantören gör konstruktionerna, då måttlista och skiss inte anses som tillräckligt braunderlag att skicka. Genom att själva göra konstruktionerna anser sig företaget få merkontroll över BH:ns passform. Konstruktionerna i denna studie har utvecklats i CADprogramvaranModaris. Detta följt av uppsömnad och avprovning, där BH:arna testas påolika provmodeller med mått motsvarande företagets målgrupp. Under avprovningarna haravprovningsprotokoll förts, där frågor relaterade till litteraturen ställs till de medverkande.Det visar sig att passformen förändras när avskärningen gör det. Detta på grund av attfördelningen av vidden ändras, vilket innebär att kupan får en ny form. För att undvikapassformsproblem på företag kan en idé vara att utveckla ett flertal olika grundkonstruktionermed olika avskärningar, så att endast mindre justeringar krävs, och färre justeringar behövsgöras från grunden. / Literature shows that bras are a very complex piece of clothing and only small adjustmentscan change the fit. In this study, bras has been constructed with the purpose to examine whatdifferent cuts on the bras cup make with the fit. The fashion brand where this study has beenperformed, wanted a basic pattern for bras, since communication with vendors using onlysketches and measurement lists was not enough to get a good result. The patterns in thisstudy have been developed in CAD software Modaris. This followed by sewing and fittingsessions on fitting models with body measurement corresponding to the brands target group.During the fittings, a protocol related to literature is written. After analysing the fit of thebras, it came to show that shape is changed even though the width of the cup is the same.This is because the width is divided differently which gives the cup a new shape. To avoidfitting problems it could be a good idea that companies have more than one basic pattern forbras with different cuts to base their models on, to decrease the proportion of major fittingchanges.