[pt] O programa Esquadrão da Moda, transmitido pelo SBT, está no ar há 8 anos. A participante é denunciada por algum conhecido, que considera suas roupas inadequadas. Os apresentadores e especialistas em moda, Isabella Fiorentino e Arlindo Grund, abordam a indicada e a oferecem doze mil para renovar seu vestuário. Eles sugerem novos looks adequados ao seu corpo e para cada ocasião e o programa ainda disponibiliza assessoria de maquiagem e cabelo. Ao final do programa com o visual repaginado, a participante se declara mais satisfeita com o seu novo estilo. Percebe-se, então, que o programa proporciona a construção de uma nova subjetividade da participante a partir do consumo de moda. Este trabalho tem o objetivo de analisar a reconstrução da participante do reality show a partir do processo de adequação visual através da moda, que veste um corpo. A partir da análise dos vídeos disponibilizados no site do Programa, no segundo semestre de 2016, definiu-se a classificação das participantes em 2 grupos divididos em: Excesso ou Falta de adequação. Uma régua media os episódios entre não adequados por excesso ou falta na escolha do vestuário. Realizou-se uma análise mais aprofundada de uma representante de cada grupo, utilizando os conceitos de corpo - capital de Mirian Goldenberg e Marcelo Ramos (2007), de Habitus de Bourdieu (1976), de corporeidade relacionada à classe social de Boltansky (1984) e de Estereótipo de Stuart Hall (2016). E concluiu-se que a narrativa da participante é construída por estrutura melodramática pela qual viabiliza e simula o ritual para a transformação de uma subjetividade mais adequada a um modelo estético legitimado e disseminado pela mídia a partir da prática do consumo. / [en] The Esquadrão da Moda tv show has been on for 8 years, broadcast by SBT Network. The show guests are denounced by some acquaintance, which considers their clothing inappropriate. The hosts and fashion experts, Isabella Fiorentino and Arlindo Grund, address the issue and offer the amount of twelve thousand in cash to renew their clothing. They suggest new looks, more suited to the guest s body on every occasion and in addition offer some make up and hairstyle advice. At the end of the show with a renew look, the guest declares to be more satisfied with the new style. It s clear then that the tv show provides to the guest the construction of new subjectivity through fashion consumption. The work aims to analyze the reconstruction process of the reality show guest visual adaptation through fashion that suites a body. Based on the analysis of videos made available on the shows website, in the second half of 2016, the guests were classified into 2 different groups: Excess or Lack of adequacy. A ruler mediates the episodes between not adequate by excess or lack in clothing choice. One representative of each group makes a detailed analysis using the concepts of Mirian Goldenberg and Marcelo Ramos capital body (2007), of Bourdieu s Habitus (1976), Boltansky s corporeity related to social status and Stuart Hall s Stereotype (2016). It was concluded that the guest s narrative is constructed by a melodramatic structure through which it enables and simulates the transformation ritual for more adequate subjectivity to a legitimized aesthetic model and disseminated by the media through out consumption practice.

[pt] A dissertação apresenta nosso olhar acerca do fenômeno digital influencers e como o surgimento desta nova práxis tem modificado o consumo de moda. Por se tratar de um fenômeno novo, acelerado pelo meio digital do Instagram, consideramos necessário o entendimento de sua prática — quem são as digital influencers, para o que e quem trabalham, como recebem por seu trabalho, como trabalham etc. — e quais são as instâncias de legitimação que as classificam como tal. Fruto da sociedade industrial e celebrizadas pelas redes sociais da internet, são legitimadas como tal e, portanto, inculcam gostos e tendências em quem as segue. Consideramos importante ressaltar desde já que não trataremos essa práxis como uma ação social inocente ou corriqueira, como livre do domínio industrial, o gosto dos agentes deste segmento é reflexo do que a indústria deseja vender para um público maior. Para que conseguíssemos observar este novo segmento de trabalho, focamos o estudo em três influenciadoras brasileiras, que operam para o mercado internacional e, portanto, para um nicho de mercado semelhante. No estudo destas questões utilizaremos como base a teoria social de Pierre Bourdieu, já que tentamos diferir do pensamento hegemônico produzido no Campo do Design e analisar o fenômeno socialmente, colocando-o como resultado das práticas e relações humanas. Explicaremos como o ocorre o processo de violência simbólica, por inculcação, no Campo da Moda, e como esse processo de coerção social influencia o modo de vestir e de consumir de seguidores na Internet, tornando-os naturalizados, ou coisas do dia a dia, por meio das influencers. / [en] This dissertation presents our view of the phenomenon of digital influencers and how this new praxis has modified fashion consumption. As this is a new phenomenon, accelerated by Instagram, we consider necessary understanding who are the digital influencers, what and who for they work, how they are payed for and what are the instances of legitimation that classifies them as such. Celebrities of internet, they are legitimazed as digital influencers and instill trends and forecast on who follows them. We consider important emphasizing that we are not going to study this praxis as an innocent social action, free from industrial standards, what those people wear is the reflex of what fashion industry aims to sell. To observe this new work category, we focused on three Brazilian digital influencers, whom work for international fashion brands. Pierre s Bourdieu social theory will be used along the text, as we try to differ from the hegemonic and analyze this phenomenon socially, as the result of human relations. We explain how the process of symbolic violence occurs on fashion, and how this process influences digital influencers followers on their way to dress and consume.

[pt] O objetivo dessa dissertação - Desenho de Moda Recorta e Costura a Revolução Cultural da Década de 60 / O Papel do Jornal do Brasil na Formação da Moda Brasileira - registra-se no desenho de moda, observado como uma forma de expressão visual, artística e cultural - destacando- se a sua relevância na imprensa. Origens, conceitos, inter-relações com várias disciplinas, especialmente o design, são observadas neste trabalho. Nosso objetivo nesta dissertação é tentar mostrar como os anos 1960, com suas revoluções culturais e comportamentais, são responsáveis indiretamente pelas mudanças ocorridas na moda e suas imagens - através das quais documenta-se a moda como um sistema peculiar caracterizado pela futilidade e pela efemeridade, não menos do que pela sedução. / [en] This dissertation s subject - Fashion Drawing Cuts and Sews Sixty s Cultural Revolution / Jornal do Brasil s Role in the Brazilian Fashion Formation - enrolls itself in fashion drawing, seen as a visual expression form, as well as an artistic an a cultural one - where one can emphasizes its relevance among press. Origins, concepts and inner relations are established, especially in which concerns design. Our intent is try showing how twenty century s sixty decade, within all its cultural and behavior, is indirectly responsible for the changes observed in fashion and its images - through what fashion is documented as a peculiar system, marked by its trifle and ephemeral way, not less than by seduction.

[pt] Esta tese apresenta uma sistemática participativa para propor políticas de design convergentes entre universidade e empresa, para o fomento da inovação do setor têxtil catarinense. Caracteriza-se como uma pesquisa-ação de caráter quantitativo e qualitativo. Investiga empresas do setor têxtil/confecção e instituições de ensino, participantes do projeto Santa Catarina Moda Contemporânea – SCMC, com relação à inovação, utilização do design e características da relação Universidade-Empresa. Os resultados indicam que há uma demanda de inovação e design. As empresas são inovadoras, desenvolvem atividades inovativas, mas o grau de novidade é baixo. A inovação dá-se principalmente por ações da própria empresa, estando as universidades ainda à margem desse processo. Embora recente, o design de moda está presente na maioria das empresas pesquisadas, que são de médio e grande porte. A pesquisa revelou, também, que os entraves, encontrados na relação Universidade-Empresa, podem estar associados tanto à dimensão da infraestrutura destas, quanto à dimensão psicossociológica e organizacional do próprio relacionamento. Estes dados foram trabalhados em um fórum, com a participação dos atores envolvidos e profissionais da moda. Neste evento, foram identificados, entre outros, os principais atributos de valor da cadeia têxtil/confecção de moda catarinense que devem ser explorados na política de design têxtil: ações cooperativas que exercitam a identidade local; fortalecimento da relação universidade/empresa/governo; criação de laboratórios experimentais; promoção do design local e gestão do conhecimento. O conjunto de elementos da pesquisa-ação possibilitou a formulação de indicadores teóricos, estrutural, estratégico e instrumental que podem nortear a política de design para a inovação. Conclui-se que a sistemática proposta, de definição participativa e convergente entre empresas e universidades, favorece o desenvolvimento de políticas de design para a inovação mais direcionadas às necessidades e potencialidades de uma região específica. Possibilita às pessoas serem ativas nas decisões que lhes dizem respeito, o que as leva a serem mais propensas a adotar novas formas e condutas à inovação. / [en] This thesis presents a systematic participatory to propose convergent design policies between university and company to foster innovation in the textile industry of Santa Catarina. It is characterized as an action research of quantitative and qualitative feature. It looks into companies in the textile / clothing department and educational institutions, the project participants of Santa Catarina Contemporary Fashion - SCMC, concerning innovation, use of design and features of the relationship university -company. The results indicate that there is a requirement for innovation and design. The companies are innovative in that they develop innovation activities, but novelty is low. Innovation takes place mainly by actions of the company itself, while the universities are still outside of this process. Although recent, fashion design is present in most of the surveyed companies, which are medium and large sized. The survey also revealed that the drawbacks found in the relationship university - company, may be associated with both the proportion of their infrastructure and the organizational plus psychosocial extent of their own relationship. These data were worked in a forum with the participation of actors and professionals involved in fashion. In this event, the key attributes of value of the textile / fashion chain business in Santa Catarina have been identified, among others, which must be explored in the policy of textile design: cooperative actions that exercise the local identity, strengthening of the relationship university / company / government; creation of experimental laboratories; promoting of the local design and the knowledge management. The set of elements of action research enabled the formulation of theoretical, structural, strategic and instrumental indicators that can guide policy design for innovation. We conclude that the systematic proposal, participatory and convergent setting between companies and universities, encourages the development of policies for design innovation directed towards the needs and potentials of a specific region .It enables people to be active in decisions that concern them, which leads them to be more likely to adopt new kinds of behavior and ways to innovation.

[pt] O presente estudo busca compreender o modo como se dá a representação da moda e do consumo femininos no Brasil, tendo como objeto de análise a colu-na Garotas do Alceu , criada pelo ilustrador Alceu Penna, veiculada entre 1938 e 1964 na revista O Cruzeiro e tida como uma referência essencial de moda e comportamento para as mulheres daquele período. Para isso, realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo através de análise textual de conteúdo, com base em referenciais teóricos que abordam discursos sobre moda, consumo, jornalismo e sociabilidade feminina a partir de uma perspectiva cultural. A pesquisa tem como referência ainda, os elementos históricos relacionados às práticas de moda e consumo femininos no Brasil, bem como à imprensa feminina e ao jornalismo de moda praticado no país. Por ser o Rio de Janeiro a cidade responsável por ditar padrões de moda e comportamento no Brasil no período pesquisado, sendo inclusive a cidade escolhida como cenário para a coluna Garotas do Alceu , tomamos a capital carioca como referência para esta pesquisa. / [en] The present study seeks to understand the way in which the representation of women s fashion and consumption is presented in Brazil, having as object of analysis the Garotas do Alceu column, created by the illustrator Alceu Penna, published between 1938 and 1964 in the O Cruzeiro magazine and considered as an essential reference of fashion and behavior for women of that period. For this, a qualitative research was conducted through content textual analysis, based on theoretical references that approach discourses about fashion, consumption, journalism and female sociability from a cultural perspective. The research also has historical references related to women s fashion and consumption practices in Brazil, as well as the women s press and fashion journalism practiced in the country. Because Rio de Janeiro is the city responsible for dictating fashion and behavior patterns in Brazil during the period studied, including the city chosen as the setting for the Garotas do Alceu column, we took the capital of Rio de Janeiro as a reference for this research.

[pt] Faz-se necessário investigar a relação do modo de ser do carioca com a produção visual da cidade, seja pelo design vernacular, seja pela sua absorção pelo design formal. Nesta dissertação, depois de uma pesquisa histórico-descritiva sobre as principais manifestações culturais na história da cidade do Rio de Janeiro, partimos da praia de Ipanema, um dos seus ícones, no recorte temporal em que esteve em maior evidência na mídia as décadas de 1960 e 70 observando o comportamento de seus freqüentadores, através de fotos, reportagens e fimes de época, literatura e relatos pessoais, para finalmente analisar a transposição dessas atitudes em formas e aparências. / [en] One needs to investigate the relation between the culture of the inhabitants of Rio de Janeiro and the city s visual identity, including both popular designs and the formal ones. In this dissertation, after a historical research about the most important cultural events in the city s history, we start at Ipanema beach, one of its main icons, on a journey thru time (60 s and 70 s), observing beachgoers behavior thru photos, historical footage, literature, and personal accounts, to analyze, finally, how this culture influenced the city s visual identity.

[pt] A dissertação A moda de Zuzu Angel e o campo do design tem como objetivo a análise de exemplos de modelos criados pela designer de moda Zuzu Angel, confrontando-os com narrativas oriundas de diversas fontes de informação (entrevistas, material biográfico, publicações da imprensa e documentos como fotos, cartas, press releases e convites) situando, assim a sua contribuição para a moda brasileira. Por vários motivos, como a sua trágica morte, ao longo do tempo, estabeleceu-se um consenso em torno de uma narrativa mítica sobre Zuzu Angel que modelou sua imagem como símbolo da mulher corajosa, inovadora e avançada para sua época. Essa narrativa fala também de sua obra, portanto a leitura do objeto fica embaçada não só pela forma como ela modela a imagem de Zuzu Angel, mas também pelos significados que atribui à sua produção. Neste trabalho, os modelos selecionados são analisados principalmente a partir da perspectiva simbólica e para isso é apresentado um levantamento do contexto sócio-cultural, assim como uma reflexão sobre sua biografia. Este procedimento torna compreensível o desenvolvimento de sua trajetória profissional e demonstra que foi preciso a combinação de uma série de fatores tais como a formação familiar e aspectos existenciais e motivacionais para que ela se tornasse um paradigma do campo do design e da moda brasileira. / [en] The dissertation Zuzu Angel s fashion and the field of design intends to analyze the examples of models created by the fashion designer Zuzu Angel, juxtaposing them with narratives of different sources of information (interviews, biographic material, press publications and documents such as photographs, letters, press releases and invitations) in order to contextually place her contribution to Brazilian fashion. For many reasons, such as her tragic death, a consensus has been established over the years around the mythical narrative about Zuzu Angel which has shaped her image as a symbol of the courageous, innovative and avant-garde woman of her time. This narrative also provides information about her work although the interpretation of the object is not clear, not only in the way in which it shapes her image, but also by the meanings it attributes to her work. In this dissertation, the models selected are analyzed mainly from a symbolic perspective and for that reason a survey of the socialcultural context is presented along with a reflection on her biography. This procedure explains the development of her professional trajectory and shows that a combination of many factors such as family background, existential and motivating aspects were necessary to turn Zuzu Angel into a paradigm on the field of design and Brazilian fashion.

[pt] A aparência física masculina socialmente legitimada no mundo ocidental tornou- se no final do século XVIII, segundo Flugel (1930) em A psicologia das roupas, austera e hermética em relação a qualquer tipo de ornamento artístico, posto que o homem renuncia ao direito de ser considerado belo. Acreditamos, entretanto, tratarse de um fenômeno que só atinge certos segmentos do sexo masculino pertencentes ao universo dos white collars. Portanto, não se estende a todos os homens. Observemos, por exemplo, a vaidade presente na estética regional dos latifundiários do Agreste Nordestino e dos grupos socialmente marginalizados como os cangaceiros, malandros da Lapa, sambistas, bicheiros ad infinutum. Neste trabalho, elegemos alguns elementos da cultura de massa para saber como os discursos sobre os cuidados com a aparência estética no sexo masculino passam a ser enaltecidos pela cultura dominante através de enunciados que apontam para o surgimento de um novo homem. Além disso, examinamos como estas mensagens vêm sendo recebidas pelos sujeitos, tendo em vista o modo através do qual elas entram em conformidade com antigos valores da nossa sociedade. Para tanto, foram analisados diversos estilos de moda masculina, tais como são caracterizados no discurso dos entrevistados, já que acreditamos ser esta uma das maneiras através das quais os indivíduos se posicionam na sociedade, expressando opiniões e emitindo mensagens ao seu respeito. Concluímos, portanto, que estes sujeitos utilizam-se de uma boa parte dos modelos projetados pela indústria para criar a sua própria identidade visual. Além disso, percebemos que eles se colocam contrários à tão alardeada androgenia que vem sendo propagada pela mídia, posto que estão sempre buscando preservar as diferenças entre os sexos através de um mapeamento imaginário do corpo masculino (Portinari, 2003, s.p.). Ainda é importante explicitar que o material colhido é extremamente amplo e abrangente, cujo teor não foi trabalhado e esmiuçado em toda a sua potencialidade, ficando portanto para ser retomado no doutorado. / [en] Because the Western man abandoned his claim to beauty, his socially legitimated physical appearance had turned at the end XVIII century, like Flugel (1930) states in The Psychology of Clothes, into an austere and ascetic form of art. We believe, though, this is a limited phenomenon restricted to a certain segment of the masculine universe: i. e., the white collars1 group. It is, therefore, inexistent in other areas, as demonstrated , for example, the vanity present in the aesthetics of such social outcast groups as the cangaceiros (outlaws from the North East of Brazil), thugs from Lapa, samba dancers, bicheiros ( the Brazilian Mafia), ad infinutum. In this work, we choose different elements of the mass media and analyze their discourse to discover how the importance of the aesthetic pleasure in the physical appearance of the male started to be reintroduced in the main stream culture. We used as material a large number of statements announcing the birth of the new man. Furthermore, we also wanted to find out how these messages are received by men and how the conflict with older values are resolved. Thus, we analyzed different styles of masculine fashion because we believe clotthing is one of paths through which individuals find their place in society, express their opinions and emit messages about their inner selves.

[pt] O tema desta tese são as recentes mudanças ocorridas no Ministério da Cultura que conduziram à alteração na maneira como algumas atividades produtivas, entre elas a moda e o design, passaram a ser compreendidas pelo governo. Essa modificação ocorreu por meio da inserção dessas áreas no que atualmente é conhecido como Economia Criativa, fazendo com que as mesmas passassem a ser parte do escopo do Ministério da Cultura (MinC). Assim, o campo da moda, que era compreendido centralmente como um setor industrial, passou a ser igualmente entendido como um setor criativo, tornando-se alvo de políticas públicas também do campo da cultura, incluindo os mecanismos de isenção fiscal concedidos via Lei Rouanet. O objetivo da tese é avaliar o modo como essas mudanças se deram, analisando alguns documentos públicos e privados sobre o assunto desenvolvidos por diferentes instituições em nível internacional e também nacional. Deu-se ênfase, nas análises, à maneira como estão sendo construídas as noções que fundamentam a inclusão da moda entre os setores criativos, assim como as tomadas de posição dos agentes envolvidos com essa indústria e que participam da disseminação dos conceitos que afirmam o lugar da mesma como parte da economia criativa. Foram tomados como objetos de análise o Relatório de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), análises do Banco Itaú e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) sobre o tema, além de documentos do próprio governo federal, como o Plano Nacional de Cultura, o Plano da Secretaria de Economia Criativa e os planos setoriais da cadeia da moda. Artigos do jornal Folha de São Paulo que abordaram as ações públicas direcionadas especificamente à promoção da moda como setor criativo também foram analisadas. A fim de avaliar como essas alterações estão se dando foi necessário ainda realizar uma discussão breve sobre o modo como vem sendo constituída a própria percepção sobre a cultura no governo petista. O investimento na economia criativa como política de governo e modelo de desenvolvimento relaciona-se com as políticas de redução de pobreza propostas pelo governo do PT, o que foi uma das portas de entrada do MinC no projeto neodesenvolvimentista do Partido dos Trabalhadores. No entanto, o modo como vem se organizando a economia criativa no país acaba por privilegiar relações de trabalho precarizadas já comuns ao campo cultural. Por outro lado, foi possível observar, no que se refere especificamente ao campo da moda, que as ações apoiadas até o momento pelo governo acabam por beneficiar agentes já consagrados. Assim, embora o modelo de desenvolvimento proposto pela economia criativa se direcione para um planejamento em que são construídos meios para ampliar as possibilidades de geração de renda e empregos não apenas no setor de moda, a maneira como o projeto está sendo desenvolvido nesse campo ainda não possibilitou a desconstrução de uma série de vantagens já conquistadas por aqueles indivíduos bem posicionados e pouco atinge as populações mais vulneráveis socialmente que atuam nessa indústria. / [en] The core theme of this paper revolves around the recent changes at the Ministry of Culture, which led to a modification on how some productive activities, amid them Fashion and Design, turned out to be understood by local government. This change occurred due to the addition of such areas within what is currently known as Creative Economy, therefore including it under the Ministry of Culture s scope (MinC). Thus, the Fashion field, which was mainly perceived as an industrial sector, started equally being seen as a creative sector, becoming part of public policies also within the culture area, including the tax exemption mechanisms granted by the Rouanet Law. This thesis s aim is to evaluate how these changes took place, analyzing some public and private documents on this theme produced by different national and international institutions. It was emphasized on the executed analysis how the concepts that substantiate the inclusion of Fashion amidst Creative Sectors are being set, just like the decisions of the agents associated to this industry and that participate spreading the concepts that reinsure its place as part of the Creative Economy. For the performed analysis it was taken into consideration the Creative Economy Report from the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), Bank Itaú and The Federation of Industries of Rio de Janeiro state (FIRJAN) on the theme, besides federal government documents such as the National Plan of Culture, the Creative Economy Secretariat Plan and the fashion chain sector plans. Folha de São Paulo newspaper articles that addressed public actions specifically focused on promoting fashion as a creative sector were also analyzed. In order to evaluate how these changes have been taking place, it was necessary to foment a brief discussion on how, among the current centre-left-wing government (PT – Workers Party), has been composed the very perception of culture. The Creative Economy investment as part of the government s policy and development model relates to the poverty reduction policies proposed by the PT government, and this was one of the gateways for MinC on the neodevelopmental project from Workers Party. However the way Creative Economy have been settling in the country end up by privileging wasted working relations pretty usual to the cultural field. On the other hand, it was possible to observe that specifically to the fashion field, supported actions taken up till now by the government end up by benefiting already established agents. This way, although the development model proposed by Creative Economy goes on a line of plan where means are built in order to increase the possibilities of income and jobs creation not only on the fashion business, the way this project is being developed in this field is not enabling, up until this moment, the deconstruction of a series of benefits already acquired by those individuals well-established and do not reach the most socially vulnerable populations that act in this industry.

[pt] O cangaço lampiônico, considerado aqui de 1920 a 1940, se deu entre os vestígios de um sertão arcaico e a incipiência de um sertão moderno. Viveu intensamente a tensão desta transição. Nalguns momentos, paradoxalmente, mostrou-se agarrado ao passado, noutros se lançou sem receios ao futuro e, entre essas investidas guiadas pela violência, pilhagem e vingança da honra maculada, criou uma estética exuberante, afirmativa da vida e moderna. Realizaram uma transgressão de fisionomia arcaizante e transcriaram no sertão os impulsos apolíneos e dionisíacos. Remixaram o arcaico lhe dando ares modernos, e através de intervenções estéticas conferiram a objetos comuns aura e autenticidade. Nos trajes e acessórios, criaram uma moda que ultrapassou os umbrais da indumentária. Na música, incorporaram novas batidas à ritmos tradicionais e criaram o xaxado. Na dança, inovaram com a criação da pisada, dança guerreira e festiva, hoje denominada xaxado. Os cangaceiros se tornaram performáticos de si mesmos. A estética do cangaço influenciou e influencia diversas manifestações artísticas, além de ter se tornado marca cultural da região nordeste do Brasil. / [en] The Lampion cangaço, considered here from 1920 to 1940, it took place between the vestiges of an archaic sertão and the beginnings of a modern sertão. He lived intensely the tension of this transition. At times, he stands himself out clinging to the past, at others he fearlessly launched himself into the future and, among these onslaughts guided by violence, plunder and revenge of the tarnished honor, he created an exuberante, life-affirming and modern aesthetic. They carried out a transgression of archaic physiognomy and transcribed the apollonian and dionysian impulses into the sertão. They remixed the archaic, giving it a modern look, and through aesthetic interventions they gave common objects an aura and authenticity. In costumes and accessories, they created a fashion that went beyond the threshold of clothing. In music, they incorporated new beats to traditional rhythms and created xaxado. In dance, they innovated with the creation of footsteps, a warrior and festive dance, today called xaxado. The cangaceiros became performers of themselves. The cangaço aesthetic has influenced and influences various artistic manifestations, in addition to having become a cultural mark of the northeast region of Brazil.