O cetoconazol é um derivado imidazólico com atividade antifúngica, empregado no tratamento de grande variedade de infecções cutâneas. O objetivo deste trabalho foi a padronização e a validação dos métodos analíticos empregando-se a espectrofotometria no ultravioleta ( UV ) por derivada de primeira ordem e a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para a determinação do cetoconazol em formulações farmacêuticas sob a forma de creme obtidas no comércio e formuladas em laboratório. O estudo da estabilidade física das formulações obtidas em laboratório foi realizado após o armazenamento sob diferentes condições de tempo, temperatura e umidade. O método espectrofotométrico no UV por derivada de primeira ordem foi padronizado a 257nm , no intervalo de concentração de 5,0 a 30,0 µg/mL em metanol. O coeficiente de correlação linear foi de 0,9997, o percentual de recuperação foi de 100,24%. A média do desvio padrão relativo foi de 0,56% para a amostra simulada e 0,41% para a amostra comercial. A determinação de cetoconazol por CLAE foi realizada empregando-se uma coluna LiChrospher® 100 RP- 18 ( 5µm ) e fase móvel constituída por uma mistura de trietilamina em metanol( 1:500 ) e solução de acetato de amônio em água (1:200 ) na proporção de 75 : 25 v/v, com vazão de 1,0 mL/min e detecção no UV a 225 nm. O terconazol foi utilizado como padrão interno. O coeficiente de correlação linear foi de 0,9981, o percentual de recuperação foi de 100,88%, a média do desvio padrão foi de 2,13% para a amostra simulada e 1,25% para a amostra comercial. A amostra simulada apresentou comportamento pseudoplástico e tixotropia em decorrência das medidas reológicas obtidas experimentalmente. / Ketoconazole is an imidazole antifungal agent used in the treatment of great variety of skin infectious diseases. The aim of this research was the standardization and the validation of two analytical methods, first derivative ultraviolet ( UV ) spectrophotometry and high performance liquid chromatography( HPLC ) to determine ketoconazole in commercial and simulated cream dosage forms preparations. The validated methods were used to study the stability of the simulated cream after storage under high temperatures and high percentage of humidity. First derivative UV spectrophotometry was standardized at 257 nm, in a range of concentration from 5.0 to 30.0 µg/mL in methanol. The coefficient of correlation was 0.9997 and the recovery average was 100.24%. The average relative standard deviation ( RSD ) was 0.56% for simulated preparation and 0.41 % for commercial preparation. The determination of ketoconazole by HPLC was performed using a LiChrospher® 100 RP-18(5µm ) column, a mobile phase consisting of triethylamine in methanol (1:500) and ammonium acetate solution in water(1:200 ) 75:25 ( v/v ), a flow rate of 1.0 mL/min and UV detection at 225nm. Terconazole was used as internal standard. The coefficient of correlation was 0.9981, the recovery average was 100.88%, the average relative standard deviation ( RSD ) was 2.13% for the simulated preparations and 1.25% for the commercial preparations. The rheological measurements showed that the simulated preparation presented pseudoplastic and thixotropic behavior.

A papaína é uma enzima utilizada em formulações tópicas como agente proteolítico debridante, no tratamento de lesões abertas de grande extensão e queimaduras. Também empregada como agente promotor da permeação cutânea, peeling químico e como agente depilatório progressivo. A estabilidade de formulações contendo enzimas não é facilmente alcançada. No presente trabalho realizou-se a modificação da papaína com polietilenoglicol, visando maior estabilidade. O Teste de Estabilidade Normal de formulações cosméticas incorporadas de papaína não modificada e modificada apresentou um perfil diferenciado para a atividade da enzima modificada, nas diferentes condições de temperatura (5 ± 1 °C; 22 ± 2 °C, 40 ± 2 °C), sendo que a mais adequada para a papaína não modificada foi de 5 ± 1 °C e para a modificada foi de 22 ± 2,0 °C. Estes resultados confirmam o aumento da estabilidade da papaína modificada e o seu potencial de aplicação em formulações de uso tópico. / Papain is an enzyme used in formulations for local application as proteolitic debridant agent, treatment of wound exposed in large extension and burns. It is also applied as promotor agent of cutaneous permeation, chemical peeling and as progressive depilatory agent. The stability of formulations with enzymes is not easily obtained. In this work modification of papain with polyethylenglycol was made in order to obtain more stability. The Test of Normal Stability of cosmetic formulations incorporated with papain not-modified and modified, showed a differentiated profile for modified enzyme in different conditions of temperature (5 ± 1 °C; 22 ± 2 °C, 40 ± 2 °C), being that, the most adequated for papain not-modified was 5 ± 1°C and for modified was 22 ± 2,0 °C. These results confirm the increase of stability of papain modified and its potential application in formulations for local application.

Com o aumento dos tratamentos químicos e/ou físicos nos cabelos aos quais são realizados mediante o uso de dispositivos térmicos, há uma maior preocupação a respeito dos danos causados aos cabelos por estes tipos de tratamentos. O conhecimento dos efeitos, benefícios e/ou malefícios, de ingredientes cosméticos em cabelos torna-se necessário, pois facilita a busca por produtos baseada no tipo de cabelo. O principal objetivo do trabalho foi a caracterização físico-química, analítica e térmica de mechas de cabelo de diferentes etnias (caucasiano, oriental e afro-étnico virgem e brasileiro virgem e descolorido) antes e após o uso de ingredientes cosméticos seguido de um tratamento térmico (utilizando piastra) e intercalando com lavagens. O estudo das amostras de cabelo e de uma amostra de queratina animal envolveu a utilização das técnicas de TG/DTG, DSC, análise elementar, FTIR, MEV e técnicas de avaliação de eficácia, como tensão/deformação, penteabilidade e quebra por escovação. A partir da TG/DTG, foi possível avaliar as etapas de decomposição térmica das amostras de cabelo virgem e de queratina animal e estas apresentaram um comportamento térmico semelhante entre si. O estudo cinético não isotérmico por TG mostrou que, dos diferentes tipos de amostras de cabelo virgem, o afro-étnico apresentou menor estabilidade térmica e o oriental foi o mais estável termicamente. Os resultados de DSC corroboraram os obtidos por TG, demonstrando que a amostra de cabelo afro-étnico apresentou temperatura de desnaturação térmica das cadeias de α-queratina menor (TD = 223°C) do que as amostras dos outros tipos de cabelo (TD = 236°C). As mechas de cabelo virgem e clareadas foram tratadas com formulações cosméticas contendo silicones e avaliadas quanto a eficiência destes na proteção térmica dos cabelos. Algumas delas mostraram eficiência na proteção térmica das cadeias de α-queratina, diminuindo o seu grau de desnaturação. Foi possível observar que a associação do calor da piastra com as lavagens sucessivas causou danos tanto à cutícula (conforme resultados de FTIR e MEV), como também, ao córtex dos cabelos (conforme resultados de DSC). Em alguns casos, os danos causados foram tão graves que as camadas mais superficiais da cutícula sofreram descamações. O estudo mostrou, também, que a eficiência da proteção térmica nos cabelos depende do tipo da formulação cosmética em que estes protetores estão incorporados e do estado em que os cabelos se encontram. A DSC permitiu a avaliação da modificação termicamente induzida das cadeias de α-queratina e sua posterior desnaturação. O estudo envolvendo a associação das diferentes técnicas apresentou-se viável na avaliação tanto dos danos causados aos cabelos quanto na eficiência dos ingredientes cosméticos na proteção térmica dos mesmos. / With the increase of chemical and/or physical hair treatments, there is an increased concern about the damage caused by the continued use of thermal equipment. This is due to products identified as \"progressive brush\", widely used by individuals of various types of hair, in order to straighten them that are employed with the mandatory use of piastra. Thus, knowledge about the effects, benefits and/or detriments, of cosmetic ingredients in hair of different ethnic groups becomes necessary because it facilitates the search for products based on the type of hair. The main objective this work was the physicochemical, analytical and thermal characterization of hair samples of different ethnic groups (caucasian, oriental, african-ethnic and brazilian type II) before and after the use of cosmetic ingredients followed by heat treatment, using piastra, interleaved by washes. For such purpose, it was used the TG/DTG, DSC, EA, FTIR, SEM and techniques for evaluation of effectiveness as stress/strain and combing. By TG/DTG, it was possible to evaluate the thermal decomposition events of hair and animal keratin samples and these showed a similar thermal behavior between them. The TG-non isothermal kinetic study showed that, from the different types of virgin hair samples, the african-ethnic hair samples had the lowest thermal stability and oriental hair samples were more thermally stable. The DSC results confirm the results obtained by TG, demonstrating that african-ethnic hair samples had thermal denaturation temperature of α-keratin chains (TD = 223°C) lower than the samples from other types of hair (TD = 236°C). The virgin and bleached hair tresses were treated with cosmetic formulations containing silicones and evaluated the efficiency of the thermal protection of the hair. Some of the formulations tested have shown to be efficient as to its protective effect on the degradation of the α-keratin chains, decreasing the degree of denaturation. It was observed that the combination of the heat of piastra with successive washes caused damage to the hair cuticle (according to the IR and SEM results) as well as the cortex of hair (according DSC results). In some cases, the damage was so severe that the most superficial layers of the cuticle suffered flaking. The study also showed that the efficiency of the thermal protection in the hair depends on the type of cosmetic formulation that these protectors are incorporated and the condition of the hair. DSC technique allowed monitoring of the thermally induced modification of the α-keratin chains and subsequent denaturation. The study of the combination of all the techniques, as presented, is feasible in measuring damage to hair and the efficiency of cosmetic ingredients in protecting them.

O setor cosmético brasileiro gerou mais de 5,6 milhões de oportunidades de trabalho por todo o Brasil e faturou US$ 43 bilhões em vendas ao consumidor no ano 2013. Além disso, os cuidados cosméticos, especialmente aqueles destinados à pele, promovem o bem-estar e uma melhor qualidade de vida entre os usuários, oferecendo benefícios psicossociais e também para a saúde, como a proteção solar. No Brasil, a maioria das empresas no setor cosmético é de micro, pequeno ou médio porte, com capacidade inovadora baixa e investimentos em pesquisa e desenvolvimento incipientes, de modo que seu posicionamento futuro é bastante incerto diante da alta competitividade. Neste trabalho, buscou-se produzir material científico destinado a orientar os empreendedores e gestores das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras do segmento de cuidados com a pele a traçar suas estratégias de diferenciação tecnológica, frente aos concorrentes de grande porte, até o ano 2025. A pesquisa, predominantemente qualitativa e preditiva, foi fundamentada na metodologia dos estudos prospectivos e foi estruturada nas seis fases seguintes: A) análise do macroambiente do setor cosmético de cuidados com a pele; B) identificação das oportunidades de inovação tecnológica em cuidados com a pele; C) análise de pedidos de patente relacionados aos cuidados com a pele no Brasil; D) identificação das tecnologias-chave para os cuidados com a pele até o ano 2025; E) desenvolvimento de cenários tecnológicos para as MPMEs do segmento de cuidados com a pele com projeções até o ano 2025 e F) proposição de um método de desenvolvimento de cenários orientados pela identidade organizacional para empresas com gestão centralizada no empreendedor. A fase A elucidou a dinâmica do setor cosmético brasileiro de cuidados com a pele, identificando convergências entre diferentes indústrias de bens de consumo. As fases B e C resultaram na elaboração de um novo sistema de classificação composto por dez categorias de oportunidades de inovação tecnológica em produtos para os cuidados com a pele, o qual foi útil para identificar as oportunidades tecnológicas mais exploradas pelo setor. Na fase D, evidenciaram-se sete grupos tecnológicos de maior potencial de mercado e de maior viabilidade tecnológica para o segmento de cuidados com a pele no Brasil, até o ano 2025. A fase E resultou em quatro cenários prospectivos para o desenvolvimento e diferenciação tecnológica das MPMEs cosméticas brasileiras, a citar: \'Cosméticos am-pm\'; \'Selo verde e amarelo\'; \'Beleza para os durões\' e \'Cabeça nas nuvens\'. Enfim, na fase F, propôs-se um método inédito de construção de cenários prospectivos orientados pela identidade organizacional, adaptado às empresas com poucos colaboradores. Este estudo fornece projeções e inspirações que podem orientar as MPMEs cosméticas no Brasil a definir visões de futuro e estratégias tecnológicas que possibilitem sua diferenciação frente aos grandes concorrentes, bem como a afirmação da identidade que desejam disseminar. / The Brazilian cosmetic industry generated over 5.6 million job opportunities throughout the country and raised US$ 43 billion in sales to consumer in 2013. Moreover, cosmetic cares, especially skin care, promote well-being and a better quality of life among users, offering both psychosocial and health benefits (like sun protection). In Brazil, most of the companies in the cosmetic business are entrepreneurial, small or medium-sized enterprises with low innovative capacity and deficient investments in research and development. Therefore, the future of those companies is highly uncertain due to fierce competition. In this work, we intended to produce scientific material for guiding entrepreneurs and managers in entrepreneurial, small and medium-sized companies (ESMEs) of the Brazilian skin care industry when drawing their technological distinction strategies towards largesized competitors up to the year 2025. Predominantly qualitative and predictive, this research was based in the future studies methodology and organized in the following six phases: A) environmental scanning of the skin care cosmetic industry; B) identification of the technological opportunities for innovation in skin care; C) analysis of skin care-related patent documents filled in Brazil; D) identification of key technologies for skin care up to the year 2025; E) development of technological scenarios for the skin care ESMEs up to the year 2025 and F) proposal of a method to develop identity-oriented scenarios for organizations with entrepreneur-centered management. Phase A pointed the dynamics of the Brazilian skin care cosmetic industry, showing some convergence among different consumer goods industries. Phases B and C resulted in a novel ten-category classification system for technological opportunities to innovate in skin care products, useful to detect the most explored technological opportunities in this industry. Phase D presented seven technological groups of high potential market volume and high technological feasibility in the Brazilian skin care industry, up to the year 2025. Phase E allowed us to produce four prospective scenarios related to technological development and distinction in the Brazilian cosmetic ESMEs, that is, \'Am-Pm Cosmetics\'; Green and Yellow Seal\'; \'Beauty for Tough Guys\' and \'Head in the Clouds\'. Finally, in Phase F, we proposed a novel method to develop identity-oriented prospective scenarios adapted to companies with few members in the staff. This study provides foresight and inspiration that may guide Brazilian cosmetic ESMEs to establish their future vision and technological strategies in order to become distinct towards large-sized competitors, as well as to affirm and circulate their desired identity.

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-07-20T14:04:12Z No. of bitstreams: 1 lucasviniciusdefaria.pdf: 2100582 bytes, checksum: 25d968a4baa8a369f530d1dff0826872 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-08-09T12:56:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 lucasviniciusdefaria.pdf: 2100582 bytes, checksum: 25d968a4baa8a369f530d1dff0826872 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-09T12:56:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 lucasviniciusdefaria.pdf: 2100582 bytes, checksum: 25d968a4baa8a369f530d1dff0826872 (MD5) Previous issue date: 2017-02-23 / Produtos cosméticos como sombra para os olhos, pó compacto e batom são utilizados demasiadamente pela sociedade feminina em busca de uma melhor aparência. Entretanto é importante destacar que nem todos produtos estão isentos de impurezas como metais, os quais podem ser tóxicos ao ser humano. O objetivo deste trabalho foi otimizar um procedimento adequado para o tratamento de amostra de cosméticos faciais (batom, pó compacto e sombra) empregando planejamento de experimentos (Box Behnken e fatorial 32 com triplicata no ponto central) com digestões em chapa de aquecimento e forno micro-ondas utilizando misturas de ácido nítrico e clorídrico concentrados, para a determinação eletroquímica de cobre, chumbo e zinco. Para análise destes metais trabalhou-se com um conjunto de três eletrodos: eletrodo de carbono vítreo modificado com mercúrio (trabalho), Ag/AgCl (referência) e platina (auxiliar). A modificação do eletrodo de carbono vítreo com mercúrio foi feita in situ, isto é, simultaneamente com a deposição dos analitos, sendo necessário o tempo de 300 s para deposição. Parâmetros envolvidos com a etapa de redissolução da voltametria de onda quadrada como frequência, amplitude e incremento de potencial foram otimizados de modo univariado, sendo as condições otimizadas respectivamente (60 Hz, 45 mV e 7 mV). As análises de cobre e chumbo foram feitas simultaneamente utilizando como eletrólito suporte ácido clorídrico 0,1 mol L-1, enquanto que o zinco foi analisado separadamente empregando o tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH=4,6) como eletrólito suporte. O forno micro-ondas foi o método escolhido para digestão de todas as amostras de cosméticos faciais, onde as recuperações variaram de 83108%, 67-76% e 75-103% respectivamente para cobre, chumbo e zinco. Os limites de detecção do método para cobre, chumbo e zinco variaram de 0,05-0,36 µg g-1, e os limites de quantificação de 0,36-1,16 µg g-1. Foram analisadas 9 amostras, sendo que as concentrações de Cu, Pb e Zn variaram respectivamente em 14-26,68 µg g-1; 1,31-9,74 µg g-1 e 7,1-42064 µg g1. Para validação dos resultados obtidos eletroquimicamente, empregou-se a F AAS (Cu e Zn) e GF AAS (Pb). A partir de testes estatísticos verificou-se que não houve evidências de diferenças significativas entre o método desenvolvido eletroquimicamente e F AAS, GF AAS com 95% de confiança. Os níveis de concentrações encontrados para os metais ficaram abaixo do nível estabelecido pela sociedade europeia, não oferecendo risco a saúde humana, no que tange aos metais analisados. / Cosmetic products such as eye shadow, compact powder and lipstick are used too much by the feminine society in search of a better appearance. However, it is important to note that not all products are free from impurities such as metals, which can be toxic to humans. The objective of this work was to optimize a suitable procedure for the treatment of facial cosmetic samples (lipstick, compact powder and eye shadow), employing experiment planning (Box Behnken and factorial 32 with triplicate at the central point), With digestion in heating plate and microwave oven using concentrated nitric and hydrochloric acid mixtures, for the electrochemical determination of copper, lead and zinc. For analysis of these metals we worked with a set of three electrodes: mercury modified glass carbon electrode (work), Ag / AgCl (reference) and platinum (auxiliary).The modification of the glassy carbon electrode with mercury was done in situ, that is, simultaneously with the deposition of the analytes, being necessary the time of 300 s for deposition. Parameters involved with the step of redissolution of the square wave voltammetry frequency, amplitude and potential increase were optimized univariate. being the conditions optimized respectively (60 Hz, 45 mV and 7 mV). Copper and lead analyzes were performed simultaneously using 0.1 M hydrochloric acid as the electrolyte, While the zinc was analyzed separately using the 0.1 M acetate buffer (pH = 4.6) as the electrolyte. The microwave oven was the method chosen for digestion of all samples of facial cosmetics, where recoveries varied from 83-108%, 67-76% and 75-103% respectively for copper, lead and zinc. Limits of detection of the method for copper, lead and zinc varied from 0,05-0,36 μg g -1, and the limits of quantification of 0,36-1,16 μg g -1. Nine samples were analyzed, with concentrations of Cu, Pb and Zn varying respectively in 14-26.68 μg g-1; 1.319.74 μg g-1 and 7.1-42064 μg g -1. For the validation of the results obtained electrochemically, an F AAS (Cu and Zn) and GF AAS (Pb) were used. From statistical tests it was verified that there was no evidence of significant differences between the electrochemically developed method and F AAS, GF AAS with 95% confidence. The concentration levels found for metals are below the level established by the European company and do not pose a risk to human health as regards the metals analyzed.

Orientador: Sidney Chalhoub / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-20T04:25:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Xavier_Giovana_D.pdf: 23553159 bytes, checksum: 48455bff161cd53573e3132dfabc9ddd (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Esta tese investiga as representações femininas presentes em propagandas de produtos de clareamento de pele (bleachings) e crescedores capilares (hair growers) da indústria cosmética, veiculadas pela imprensa afro-americana em Boston, Chicago e Nova York, cidades que, entre os anos 1890 e 1930, passaram por uma série de transformações sociais por conta do fenômeno historicamente conhecido como Grande Migração Negra. Ao considerar o processo de urbanização vivenciado pela população de cor que chegava aos milhares no norte do país, enfatizamos a emergência de um capitalismo negro que tinha no "mercado da beleza" um de seus principais ramos comerciais. Nesse sentido, o estudo do papel de "empresárias da raça" como Annie Minerva Pope Turnbo-Malone e Madam C. J. Walker, à luz das contribuições da Business History, leva-nos a lançar mão do conceito de "cosmética negra", entendida aqui como um conjunto de pequenas, médias e grandes empresas, que conduzidas com o capital e a força de trabalho afro-americanos, tinham como um de seus principais objetivos associar lucro financeiro e defesa da "feminilidade negra", a partir da confecção e venda de manufaturados que prometiam uma "boa aparência" para suas consumidoras. Ao explorar associações ambíguas entre good look e pele clara, a pesquisa também examina a construção de uma noção racializada de beleza específica dos negros num contexto de pós-emancipação. Diferentemente do ocorrido na publicidade da cosmetologia branca, tal noção mostra que companhias afro-americanas como a Poro Hair Beauty Culture, a Overton Hygienic Company e a Madam C. J. Walker Manufacturing Company investiram severos esforços na construção de referenciais visuais que conjugassem honra, distinção e equidade social para as "mulheres da raça". Dentro de uma perspectiva que articula gênero, racialização, classe, cosmética e modernidade, observa-se que ser considerada uma "nova mulher negra", como se dizia à época, não era um feito para todas. Para gozar de tal status era necessário possuir visual discreto, comportamento recatado, alto grau de instrução, mas, sobretudo, pele clara. Assim, ao atrelar físico e comportamento, o referido protótipo marcava a preocupação da comunidade intelectual (editores, jornalistas, publicitários, colunistas, artistas, etc.) em criar representações condizentes com uma noção de "feminilidade respeitada", que, por seu turno, revelava o investimento numa "cultura da pele mulata", facilmente captada pelas inúmeras fotografias de mulheres quase brancas, predominantes nas páginas de dezenas de jornais, revistas e catálogos de beleza da "raça". Nesse sentido, a cosmetologia e a imprensa negras foram duas das maiores responsáveis pela produção de uma "beleza cívica" oriunda de um sistema "colorista" calcado na valorização das mulatas em detrimento das blacks (negras retintas). Fato ainda desconhecido pela historiografia brasileira, tais propagandas descortinam formas múltiplas pelas quais as classes alta e média negras criaram suas próprias interpretações e soluções para questões relacionadas à eugenia, ao higienismo, à miscigenação, à urbanização e à segregação racial, abrindo espaço para futuras investigações sobre uma História Social da Beleza Negra / Abstract: This dissertation examines representations of women in advertisements for skin-bleaching and hair-growing products in the cosmetics industry, which appeared in the African American press in Boston, Chicago and New York. Between the 1890s and 1930s, these cities underwent a series of social transformations as a result of the phenomenon referred to by historians as the Great African American Migration. Analyzing the process of urbanization experienced by the population of color, who arrived in their thousands in the north of the country, emphasis will be placed on the emergence of black capitalism, which one of its greatest commercial interests in the beauty industry. The study of the role of black businesswomen like Annie Minerva Pope Turnbo-Malone and Madam C. J. Walker, and their contributions to business history, leads us to the concept of "black cosmetics." This is herein understood as a group of small, medium and large businesses which, drawing on African American capital and labor, aimed to unite profit with the defense of "black femininity," via the production and sale of products that promised their consumers a "good appearance." By exploring the ambiguous associations between "looking good" and whiteness of skin, the study also examines the construction of a specifically racialized notion of beauty held by blacks in the post-emancipation United States. This notion reveals how, unlike white beauty advertisers, African American companies like Poro Hair Beauty Culture, Overton Hygienic Company and Madam C J Walker Manufacturing Company invested considerable efforts in constructing visual imagery which could confer honor, distinction and social equality on black women. Taking a perspective that brings together gender, racialization, class, beauty and modernity, the dissertation observes how being considered a "new black woman," as the phrase went at the time, was not attainable by all women. In order enjoy such a status, it was important to possess a visual image that emphasized discretion, modest behavior, a high standard of education, but, above all, light skin. Equating looks with behavior, this prototype demonstrated the desire of the intellectual community (editors, journalists, advertising companies, columnists, artists, etc) to create images that chimed with a notion of "respectable femininity." This, in turn, demonstrated a deep investment in a "mulatto culture," easily captured by innumerable photographs of nearly-white women which dominated the pages of dozens of African American newspapers, magazines and beauty catalogues. Thus, the cosmetics industry and the black press were two of the most influential entities in the creation of "civic beauty," derived from a colorist system which favored mixed-race women over black women. Brazilian historiography has yet to examine how such advertisements reveal the many ways in which the black upper and middle classes created their own interpretations and solutions for issues of eugenics, hygiene, miscegenation, urbanization and racial segregation. This, in the future, might lead us to a social history of black beauty / Doutorado / Historia Social / Doutor em História

Submitted by Marie Guimbert (marie.guimbert@gmail.com) on 2013-03-28T12:44:00Z No. of bitstreams: 1 MarieGuimbert-TESE FINAL VERSAO.pdf: 6244082 bytes, checksum: 8bb83a91eb5756b8167e2a1f4b5416cb (MD5) / Rejected by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br), reason: Marie, good morning! I am going to decline the file you submitted because of the norms for the pages. If you could please send the the Word file, I will fix them for you and send it back, then you can upload on the system again. Best, Eliene Soares Graduate Office on 2013-04-01T13:27:49Z (GMT) / Submitted by Marie Guimbert (marie.guimbert@gmail.com) on 2013-04-02T15:20:14Z No. of bitstreams: 1 MARIE GUIMBERT.pdf: 2632442 bytes, checksum: ffb06ca281e1bd6c5366e0fa7aa0cfe6 (MD5) / Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-04-02T16:19:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARIE GUIMBERT.pdf: 2632442 bytes, checksum: ffb06ca281e1bd6c5366e0fa7aa0cfe6 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-04-02T17:04:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARIE GUIMBERT.pdf: 2632442 bytes, checksum: ffb06ca281e1bd6c5366e0fa7aa0cfe6 (MD5) Previous issue date: 2013-02-22 / The retailing industry has increasingly become global over the past few decades, illustrating visually the internationalization of business in general. Many retailers are betting to expand their activities internationally in order to avoid the saturation of their business in their country of origin (Alexander, 1990), increase profits or imitate competitors (Williams, 1992). Therefore, they have become considerable global players: they provide new products in the marketplace as well as being more influent within the global supply chain (Williams, 1992). Looking at the internationalization of retail more closely, the cosmetic industry provides with many examples of, what seems to be, successful achievements. The purpose of this work is to analyze the process of internationalization of four international competitors in the cosmetic retailing. Even though the field of retail internationalization has already been subject to many studies, this works aims at understanding, through the use of a multiple case study, the strategy of cosmetic retailers entering international markets. Through a qualitative study, the main question guiding this work will be to understand if every international cosmetic retailer has been following and still follows the same business and marketing strategies in order to become global. A multiple-case study was undertaken in order to compare four companies specialized in the cosmetic retail, with activities abroad. Results clearly expose differences between the internationalization processes, especially based on the companies’ nationality. / O setor de varejo foi cada vez mais global ao longo das últimas décadas, ilustrando visualmente a globalização dos negócios. Muitos varejistas estão apostando em expandir, as atividades ao nível internacional, a fim de evitar a saturação da atividade no país de origem deles (Alexander, 1990), de aumentar os lucros ou de imitar os concorrentes (Williams, 1992). Portanto, eles tornaram-se competidores globais consideráveis: eles fornecem novos produtos no mercado, além de ser mais influentes na cadeia de abastecimento global (Williams, 1992). Em relação à internacionalização do varejo, a indústria cosmética oferece com exemplos de muitas realizações bem- sucedidas. O objetivo deste trabalho é analisar o processo de internacionalização de vários varejistas globais, especializados na venda de produtos cosméticos. Mesmo que o campo de internacionalização no varejo já foi no passado o objeto de vários estudos, este trabalho visa a compreender, por meio da utilização de um estudo de caso múltiplo, a estratégia de retalhistas cosméticos que entram nos mercados internacionais. Por meio de um estudo qualitativo, a questão principal que orienta este trabalho será a de compreender se o varejo de cosméticos segue as mesmas estratégias de negócio e estratégias de marketing para se tornar global. O estudo de casos múltiplos foi escolhido a fim de comparar quatro empresas, especializadas na venda de produtos de cosmética, com atividades no exterior. Os resultados claramente exibem diferenças entre os processos de internacionalização, baseado especialmente na nacionalidade das empresas sob analise.

Submitted by Luciana Hashiba (luhashiba@gmail.com) on 2013-04-24T14:32:19Z No. of bitstreams: 1 Tese Final LH.pdf: 8363727 bytes, checksum: 39d141cb52ff42664889b08e2d4e4844 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-04-24T18:11:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Final LH.pdf: 8363727 bytes, checksum: 39d141cb52ff42664889b08e2d4e4844 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-04-24T18:25:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Final LH.pdf: 8363727 bytes, checksum: 39d141cb52ff42664889b08e2d4e4844 (MD5) Previous issue date: 2013-03-19 / Innovation and sustainability within their continuous efforts develop a bilateral relationship in which sustainability depends on innovation and sustainability is also an 'engine' of innovation. The development of new products (New Product Development - NPD) is recognized as one of the main types of innovation, and despite the extensive literature, it still presents challenges for businesses by introducing discontinuity in its operations, requiring greater understanding of how the company reconfigures itself facing strategic change. This study aims to describe how the principles of sustainability are incorporated into the NPD, as a process and as an organizational capacity, through the perspective of resources. A single and exemplary case study of a brazilian company in the cosmetics industry explores this company’s NPD and its changes towards the strategic direction for sustainability. In the case analyzed it is shown how sustainability principles were incorporated into NPD through the perspective of resources, skills and operational capabilities, establishing the relationship between innovation and sustainability. The strategy of sustainability depended on the ability and the process of NPD to be incorporated into the company's operations. Moreover, it shows the specificity of the company Natura, by observing that its culture and vision were clearly related to the principles of sustainability, even before the company itself explicitly adopted this strategic direction. This study aims to contribute to a field not yet explored in the analysis of innovation and sustainability jointly and at the levels of operations and business. It is expected that the six theoretical proposals made in this study will provide opportunities for further studies. / A inovação e a sustentabilidade em seus esforços contínuos desenvolvem uma relação bilateral, na qual a sustentabilidade depende da inovação e a sustentabilidade também é um “motor” de inovação. O desenvolvimento de novos produtos (New Product Development - NPD) é reconhecido como um dos principais tipos de inovação, e apesar da extensa literatura, ainda apresenta desafios para as empresas por introduzir descontinuidade nas suas operações, requerendo maior entendimento de como a empresa se reconfigura frente a mudanças estratégicas. Este estudo tem como objetivo descrever como os princípios de sustentabilidade são incorporados ao NPD, como processo e capacidade organizacional, pela ótica de recursos. Um estudo de caso único e exemplar de uma empresa brasileira do setor de cosméticos explora o NPD desta empresa e suas mudanças perante a orientação estratégica para a sustentabilidade. No caso analisado é mostrado como os princípios de sustentabilidade foram incorporados ao NPD pela ótica de recursos, competências e capacidades operacionais, estabelecendo a relação entre inovação e sustentabilidade. A estratégia relacionada à sustentabilidade dependeu do processo e da capacidade de NPD para ser incorporada às operações da empresa. Além disto, ele mostra a especificidade da empresa Natura, ao se observar que sua cultura e sua visão já traziam claros elementos relacionados às perspectivas da sustentabilidade, mesmo antes da própria empresa adotar este direcionamento estratégico explicitamente. Este estudo visa contribuir com um campo ainda pouco explorado de análise de inovação e sustentabilidade de forma conjunta e nos níveis das operações e do negócio. Espera-se que as seis proposições teóricas feitas proporcionem oportunidades para novos estudos.

Submitted by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-05-16T14:52:59Z No. of bitstreams: 1 Dissertation FINAL VERSION.pdf: 1753101 bytes, checksum: f4b7733972d701d9bcb27de88e4fa663 (MD5) / Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-05-16T14:54:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertation FINAL VERSION.pdf: 1753101 bytes, checksum: f4b7733972d701d9bcb27de88e4fa663 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-16T15:10:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertation FINAL VERSION.pdf: 1753101 bytes, checksum: f4b7733972d701d9bcb27de88e4fa663 (MD5) Previous issue date: 2013-03-27 / User-generated content – conteúdo gerado por usuários – cresceu consideravelmente na Internet nos cinco últimos anos, levando a grandes mudanças nas práticas de marketing. A força do e-word-of mouth, está aumentando e tem uma influência muito forte na percepção da marca pelos consumidores (Allsop, Basset & Hoskins, 2007). Todos os novos instrumentos fornecidos pela Internet permitiram a criação de comunidades de marca online, impactando o compromisso e a lealdade dos consumidores para com a marca (De Valk, Van Bruggen, Wierenga 2009). Todas essas interações criadas entre os consumidores e a marca são relativamente novas e incomuns para as empresas que devem adaptar suas práticas de marketing a essas mudanças. Dadas as especificidades que aplicam as marcas de luxo nas suas políticas de marketing (Kapferer and Bastien, 2009), a questão da adaptação das suas estratégias ao fenômeno de user-generated content é particularmente complicada. As marcas de luxo costumam ter habitualmente uma relação muito reservada com os seus consumidores, baseada em princípios de exclusividade e raridade (Kapferer, 1997). Esta dissertação busca proporcionar algumas pistas de entendimento sobre como as marcas de cosméticos de luxo podem adaptar suas estratégias de marketing em relação à expansão do conteúdo gerado por usuários na Internet. Esta pesquisa qualitativa sugere meios de controlar o conteúdo gerado por usuários, como o incentivar positivamente com certas práticas de marketing e como tirar proveito dele. A seguinte análise mostra que o conteúdo gerado por usuários tem duas facetas: pode atuar como um mídia digital para as empresas de luxo e como uma fonte de informação, inspiração e criação para o desenho dos novos produtos. Sendo um meio de comunicação, as empresas de cosméticos de luxo podem contar com a nova potência do 'e-word-of-mouth' a fim de promover sua imagem de marca e seus produtos através do conteúdo gerado por usuários. Sendo uma fonte de inspiração, o conteúdo gerado por usuários pode conduzir a ótimos processos de co-criação e cooperação entre as marcas de cosméticos de luxo e seus consumidores com o objetivo de projetar produtos perfeitamente ajustados ao pedido dos consumidores.

Orientador: Maria Helena Andrade Santana / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química / Made available in DSpace on 2018-08-18T18:45:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rossan_MarcosRoberto_M.pdf: 4251170 bytes, checksum: f64611ade06535fb615dbd4f23afd20f (MD5) Previous issue date: 2011 / Resumo: Neste trabalho, estudou-se o desenvolvimento tecnológico de micro/ nanopartículas lipídicas sólidas para aplicação cosmética capilar. As micropartículas foram produzidas por spray cooling, onde incorporou-se na matriz lipídica, composta por ceras naturais de origem vegetal (cera de carnaúba), mineral (microparafina) e sintética (cera de silicone), um ativo doador de brilho capilar, de nome comercial Activeshine Amazon, composto por uma mistura de triglicerídeos de murumuru e babaçú. As micropartículas foram obtidas a partir de misturas contendo 30% das ceras, porém a incorporação total do ativo na matriz lipídica ocorreu a partir de 70% de cera. A produção das micropartículas foi estudada através de um planejamento estatístico de experimentos e analise de superfície de resposta, onde determinou-se a influência da pressão do ar de atomização e concentração da cera, sobre o diâmetro médio. Os resultados mostraram que a pressão do ar de atomização foi a principal variável de significância estatística para os três tipos de ceras. Foram obtidas micropartículas esféricas, com diâmetro entre 30 - 320 ?m. As nanopartículas foram obtidas a partir da mistura lipídica composta por 50% de Activeshine Amazon e 50% de cera de carnaúba, além de sorbitol, óleo de mamona PEG-40 e quaternários de amônio (CTAC, BTAC e SDBAC), via nano-emulsificação de baixa energia, através do processo de inversão de fase por temperatura. Foram obtidas partículas com 0,08 a 0,35 de polidispersidade, 45 - 190 nm de diâmetro médio, e -20 A +70 mV de potencial zeta. Nestes estudos, verificou-se a influência destes componentes da formulação sobre o ponto de inversão de fase, comprovado por medidas de condutividade elétrica. Estes resultados mostram que os processos de spray cooling e nano-emulsificação utilizando ceras e triglicerídios produzem micro e nanopartículas que atendem aos requisitos de diâmetro médio, polidispersidade e potencial zeta para aplicação capilar. Essas partículas são também potencialmente úteis para a encapsulação de bioativos e desenvolvimento de formulações mais eficazes comparadas às que utilizam os compostos livres / Abstract: This work studied the technological development of solid lipid micro and nanopaparticles for cosmetic hair application. The microparticles were produced through spray cooling process, in which an active donator of hair brightness, commercially named Activeshine Amanzon was incorporated. The solid lipid matrix was composed by waxes from vegetal (carnauba), mineral (microparaffin) and synthetic (silicon) origin. The Activeshine Amazon is a mixture of triglycerides from murumuru butter and babassu oil. The microparticles were obtained from admixtures containing 30% of the waxes, but the total incorporation of the active in the lipid matrix occurred from 70% only. The production of microparticles was studied through a statistical experimental planning and surface response analysis from which it was determined the influence of the inlet atomization air pressure and wax concentration on the mean diameter of the particles. The results shown the air pressure was the statistically main significant variable for the three studied waxes. The mean diameter of the obtained spherical microparticles was in the range of 30 to 320 ?m. The nanoparticles were obtained through low-energy nano-emulsification process, known as temperature phase inversion. They were composed by a mixture of 50% Activeshine Amazon and 50% of carnauba wax, in which was also added sorbitol, castor oil PEG-40 and the ammonium quaternaries CTAC, BTAC and SDBAC. They presented 0.08 to 0.35 polydispersity, 45 to 190 nm mean diameter and -20 to + 70 mV zeta potential. The visual influence of the components of the formulation on the inversion phase temperature was comproved by electrical conductivity measurements. From these results we conclude that the spray cooling and nano-emulsification processes which use triglycerides as raw materials produce nano and microparticles which to meet the mean diameter, polydispersity and zeta potential requirements for hair care application. In addition to that, the particles are potentially useful for encapsulation of bioactives and also for the development of more efficient formulations than the free compounds ones / Mestrado / Desenvolvimento de Processos Biotecnologicos / Mestre em Engenharia Química