Orientador: Luís Carlos Paschoarelli / Banca: Cristina Maria dos Santos Nunes Caramelo Gomes / Banca: José Carlos Plácido da Silva Designer / Resumo: O design ergonômico mais que uma vertente do design e/ou da ergonomia é uma metodologia que se ocupa de compreender e antever questões relativas as interação do homem com as mais variadas interfaces, culminando na aplicação de critérios de usabilidade nos projetos. Entre as multas interfaces com as quais o ser humano se defronta no dia a dia, que vão desde o manuseio de uma caneta, a direção de um automóvel, o posto de trabalho na empresa, a leitura de placas, estão as roupas, sobretudo, as roupas na sua relação com a moda e com o corpo. O design de moda propõe para assegurar a continuidade do ciclo modal, interferências sobre as peças de roupa para conferir a elas o aspecto de novidade e operar no nível simbólico do produto. Todavia algumas intervenções são feitas sem considerar critérios ergonômicos de usabilidade e funcionalidade. Este estudo teve por objetivo avaliar, através de abordagem direta com usuários de calças jeans masculina, a percepção dos mesmos quanto ao desconforto, em relação aos elementos do design utilizados para inserção de diferencial estético nos produtos. Foram aplicados dois protocolos, o primeiro com 35 (trinta e cinco) indivíduos para verificar a existência de produtos com uma característica específica, e o segundo com 10 (dez) usuários para avaliar a percepção dos mesmos (escala de Likert) com 5 (cinco) produtos distintos, dos quais, um se destacou significativamente em vários aspectos da avaliação. Os produtos da categoria modal "over" apresentaram maiores índices de desconforto geral do produto / Abstract: Ergonomic design, more than a branch of design and/or ergonomics, is a methodology that deals with understanding and predicting issues related to the interaction between man and many interfaces, culminating in the application of usability criteria in design. Among the many interfaces which humans face on a daily basis, which include a pen, the steering whell of a car, the workplace in a company and information boards, are clothes in their relationship with fashion and the human body. In order to ensure the continuity of the fashion cycle, fashion design proposes alterations to the pieces of clothing to give them a novelty appearance and operate at the symbolic level of the product. However, some alterations are made without considering ergonomic criteria of usability and fuctionality. This study aimed to evaluate, via direct approach to male jeans users, their perception regarding discomfort in in relation to the design elements used for adding aesthetic distinction to products. Two protocols were applied: the first of them was applied to 35 (thirty-five) individuals, to verify the existence of products with a particular feature; the second was applied to 10 (ten) users, to asses their perception (Likert scale) of five (5) different products, of which one stood out significantly in several aspects of the evaluation. The products of the fashion category "over" had higher rates of general discomfort of the product / Mestre

Submitted by Jaqueline Silva (jtas29@gmail.com) on 2014-10-02T18:03:00Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Bárbara Lyra Chaves - 2013.pdf: 7487552 bytes, checksum: b89c77ef25b8b8c012b2863928557592 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Silva (jtas29@gmail.com) on 2014-10-02T19:11:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Bárbara Lyra Chaves - 2013.pdf: 7487552 bytes, checksum: b89c77ef25b8b8c012b2863928557592 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-02T19:11:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Bárbara Lyra Chaves - 2013.pdf: 7487552 bytes, checksum: b89c77ef25b8b8c012b2863928557592 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2013-05-09 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The purpose of this dissertation heads for the observation of the mechanisms that surrounds the work of personal styling in the contemporary setting. The research was articulated from the perception that there is a mismatch between the multiplicity of proposals that the current fashion displays and the qualifying standards stipulated by personal styling. Given this context, the dissertation presents the cases of breaks of rules on dressing as a possibility to expand the repertoire for the personal styling. Taking the bricolage as a methodological option, we designed a set of theoretical tools capable of dialoguing with the data collected in media reports, blog posts, individual interviews and TV interviews. Rather than gathering information from various sources, this research promotes an interaction between my positions on the directions of personal styling, the clues that reveal breaking rules on dressing and the point of view of authors from the fields of fashion, philosophy, cultural studies and visual culture, building a reflection on the theme. Given this panorama, I try to discuss how the stylists can position themselves nowadays, how they can expand their field of action and also how they can act taking into consideration their customers’ lifestyle. / A proposta desta dissertação encaminha-se para a observação dos mecanismos que orbitam em torno do ofício do personal styling no cenário contemporâneo. A pesquisa articulou-se a partir da percepção de que há um descompasso entre a multiplicidade de propostas que a moda atual apresenta e as normas classificatórias estipuladas pelo personal styling. Diante deste contexto, a dissertação apresenta casos de quebras de regras no vestir como uma possibilidade de ampliação de repertório para o personal styling. Tomando a bricolagem como opção metodológica, foi elaborado um conjunto de ferramentas teóricas capazes de dialogar com os dados coletados em reportagens, postagens em blogs, entrevista individual e entrevistas para TV. Mais do que coletar informações de fontes diversas, a pesquisa promove um entrecruzamento entre meus posicionamentos sobre os direcionamentos do personal styling, as pistas que evidenciam quebra de regras no vestir e o ponto de vista de autores dos campos da moda, filosofia, estudos culturais e cultura visual, construindo uma reflexão acerca do tema. Dado este panorama, procuro discutir como o personal stylist pode se posicionar atualmente, como pode expandir seu campo de ação e também como pode atuar levando em consideração o modo de vida de seus clientes.

Em relação ao vestuário utilizável pelo público vegano (indivíduos que se abstêm, por motivos éticos e/ou ideológicos, na medida do possível, do consumo de produtos e serviços provenientes do reino animal), há diversas alternativas sintéticas aos materiais de origem animal que os substituem em suas funções práticas, estéticas e/ou simbólicas. De arremedos burlescos a imitações fidedignas da realidade, simulacros de peles, penas, pelos, ossos e secreções de animais, à primeira vista, de perto, de longe e/ou aos olhos de leigos, em diferentes graus de realismo, figuram aspectos estéticos e sensoriais que os tornam difíceis de serem distinguidos de genuínos materiais de origem animal. Neste contexto, o presente estudo concerne uma investigação qualitativa exploratória de caráter sobretudo fenomenológico, acerca da reflexão sobre a problemática de possíveis implicações conceituais e práticas mais notáveis, sob o enfoque ético, estético, sociológico, semiótico e prático, da ideia de simulacro, emulação e cópia de materiais de origem animal e/ou que façam referência, alusão ou evoquem aspectos exteriores de corpos de animais em vestuário de veganos. Para tanto, a partir de levantamentos de comentários de usuários veganos em redes sociais da internet, aplicação de questionários e entrevistas em profundidade com usuários, ativistas do movimento vegano e especialistas teóricos, espera-se, com esta contribuição, iluminar os campos do design de moda, do veganismo e, consequentemente, dos direitos dos animais. Alguns dos resultados desta investigação sugerem, por exemplo, que, enquanto, para alguns usuários, o recurso a alternativas consideradas como veganas seria aceitável pelo fato de substituírem atributos funcionais, estéticos e até afetivos de roupas e acessórios diretamente associados, por eles, a sofrimento, para outros usuários, seria objeto de reprovação. Segundo parte dos respondentes, devido ao razoável grau de fidedignidade de vários destes simulacros, o mero uso deste tipo de material artificial resultaria pouco aceitável por ser insuficientemente discernível de materiais derivados de corpos de animais. Nestes casos, esta verossimilhança poderia, segundo eles, indiretamente promover a ideia de que o uso de materiais de origem animal seria admissível, contribuindo, assim, para estimular o consumo de vestuário não condizente com a ideologia que adotam / In the cathegory of clothing which can be worn by the vegan public that is, by those who abstain as much as possible from consuming products and services of animal origin for ethical and ideological reasons there are various synthetic alternatives to materials of animal origin which fulfill the practical, aesthetic and/or symbolic functions. From burlesque copies to reliable imitations, like those of leather, feathers, fur, bones and animal secretionswith different degrees of realism, they haveat first, up close, or from a distance and/or to the eyes of laypeople, aesthetic and sensorial aspects that make it difficult to distinguish from genuine materials of animal origin. This study is a qualitative, exploratory, phenomenological investigation about the problematic of some of the most notable possible conceptual and practical implications, from the practical, aesthetic, philosophical, sociological and ethical viewpoints, of the idea of imitation, emulation and copying of materials of animal origin or materials which make a reference or allusion to, or which evoke exterior aspects of, animals bodies in vegans\' clothing.To this end, based on searches for vegan users comments in online social media, questionnaires and in-depth interviews with users, vegan movement activists and theoretical specialists (like ethics philosophers and designers specializing in ethical fashion), the aim of this study, based on conclusions obtained through analysis of these different points of view, is to illuminate the fields of fashion design, veganism and consequently, animal rights. Results of this investigation suggest, for instance, that for some users, making use of alternatives considered vegan would be an acceptable practice because they would replace functional, aesthetic and even affective attributes of clothing and accessories that such users otherwise associate with pain, while for other users this option would be objectionable. According to some respondents, due to the reasonably high level of visual similarity of various types of such simulacra, merely employing these animal byproducts would be considered less acceptable, given their insufficiently discernible distinction from animal-body materials. In such instances, they felt this verisimilitude could indirectly foster the idea that the use of such animal-origin material would be acceptable, therefore contributing to promoting the consumption of clothing of a type which is against the principles they adopt

Fontes documentais para o estudo da história da moda e da indumentária: o caso James Laver e novas perspectivas investiga o uso das fontes documentais na história da moda e da indumentária, no passado, atualmente e nas projeções de uso para o futuro, já sob uma perspectiva atual de conservação, preservação e manutenção através de um viés museológico e arquivístico. A base de trabalho são as propostas feitas pelo pesquisador de traje James Laver (1899-1975), um inglês que foi curador do Departamento de Gravura, Ilustração e Design do Victoria and Albert Museum / Documental Sources for the study of fashion and costume history: the case study James Laver and new perspectives investigate the use of documental sources in the history of fashion and costume, in the past, now and in future projections, under a contemporary perspective of conservation, preservation and maintenance based on archives and museology. The fundamentals of the research are based on the proposals made by the costume historian and researcher James Laver (1899-1975), an Englishman who was the Keeper of the Department of Prints, Drawings and Paintings of the Victoria and Albert Museum

O vestuário de moda cumpre um importante papel na interface entre o ser humano e o seu entorno, participando ativamente da adaptação física ao ambiente e da mediação de expressões individuais e representações sociais. A interação se efetiva por meio da conexão espacial entre o corpo, o artefato e o contexto, na qual a configuração da veste constitui um espaço de vivências sensoriais que fomenta processos de identificação e transferência de significados. Essa atuação comunicativa enfatiza o vínculo entre a composição formal (sintaxe da forma) e o conteúdo expressivo como quesito essencial no planejamento deste tipo de produto. Deste modo, esta pesquisa visou a investigação de estratégias metodológicas para a articulação entre a ordenação configurativa (dimensão sintática) e o conteúdo informacional (dimensão semântica) no projeto de design de moda. Especificamente, aplicou-se a identificar estratégias para decodificação/codificação de referenciais expressivos na composição estético-formal do vestuário de moda, propondo um instrumental destinado a facilitar o direcionamento expressivo e a geração de possibilidades formais nas práticas projetuais de estudantes de Design de Moda. A natureza da pesquisa foi qualitativa e a estratégia usada foi a investigação-ação. Os procedimentos metodológicos incluíram estudos bibliográficos, documentais e intervenções em campo no Curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina. A avaliação dos resultados se deu pela triangulação dos dados recolhidos por meio de observação participante, depoimentos individuais e realização de focus group. Deste modo, foi possível a redução e classificação das informações e, posteriormente, o balizamento com os conceitos teóricos. Para consolidar o instrumental proposto foram implicados conteúdos teóricos e práticos dos campos do design, da moda, da comunicação e da pedagogia, relacionados transversalmente nas abordagens acerca de metodologia do projeto, pensamento sistêmico, pensamento visual e sintaxe da forma. Os resultados procedentes dos processos avaliativos evidenciaram um progresso na capacidade de delimitar e gerar a organização sintática do vestuário de moda, confirmando a hipótese de que a gestão sistêmica da informação, assistida pelo pensamento visual, facilita a síntese de conceitos expressivos e a percepção das estruturas compositivas para a experimentação da sintaxe da forma. Sob o rumo da aprendizagem significativa, da gestão sistêmica do projeto e do pensamento visual, acredita-se ter avançado na busca por melhores práticas educacionais para o desenvolvimento do raciocínio projetual entre estudantes de design de moda, contribuindo para a ampliação do conhecimento a respeito das metodologias de projeto neste campo. / El vestuario de moda cumple un importante papel en el interfaz entre el ser humano y su entorno, siendo partícipe activo de la adaptación física al medio ambiente y del intercambio de expresiones individuales y representaciones sociales. Esta interacción se hace efectiva mediante la conexión espacial entre el cuerpo, el artefacto y el contexto, en la cual la configuración del vestuario constituye un espacio de vivencias sensoriales que fomenta la existencia de procesos de identificación y transferencia de significados. Esta actuación comunicativa enfatiza el vínculo entre la composición formal (sintaxis de la forma) y el contenido expresivo, como razón de ser en el planeamiento del vestuario de moda. De esta forma, la investigación se ha dirigido al estudio de estrategias metodológicas con objeto de mejorar la articulación entre la ordenación configurativa (dimensión sintáctica) y el contenido de información (dimensión semántica) en el proyecto de diseño de moda. Concretamente se ha centrado en la identificación de estrategias para la codificación y decodificación de referenciales expresivos en la composición estético formal del vestuario de moda, proponiendo instrumentos destinados a facilitar el direccionamiento expresivo y la generación de posibilidades formales, en las prácticas del proyecto de los estudiantes de Diseño de Moda. La investigación ha sido de naturaleza cualitativa. La estrategia usada ha sido de investigación-acción. Los procedimientos metodológicos utilizados han incluido estudios bibliográficos, documentales e intervenciones en campo en el Grado de Diseño de Moda de la Universidade Estadual de Londrina. La evaluación de los resultados se ha realizado mediante la triangulación de datos recogidos en el desarrollo de la observación participante, testimonios individuales y realización de focus group. Con ello, se ha posibilitado la reducción y clasificación de la información y, posteriormente, el señalamiento de referencias con los conceptos teóricos. Al objeto de consolidar el instrumental propuesto, se han utilizado contenidos teóricos y prácticos de los campos del diseño, la moda, la comunicación y la pedagogía. Todos ellos se han adoptado como referencial teórico, de forma conjunta y transversal, para los abordajes que integran la metodología de proyecto, el pensamiento sistémico, el pensamiento visual y la sintaxis de la forma. Los resultados obtenidos en los procesos de evaluación han evidenciado un avance en la capacidad para delimitar y generar la organización sintáctica del vestuario de moda, confirmando la hipótesis de que la gestión sistémica de la información, apoyada por el pensamiento visual, facilita la sintaxis de los conceptos expresivos y la percepción de las estructuras compositivas para la experimentación de la sintaxis de la forma. En el camino del aprendizaje significativo, de la gestión sistémica del proyecto y del pensamiento visual, se confía en haber avanzado en la búsqueda de mejores prácticas educacionales para el desarrollo del razonamiento de proyecto entre estudiantes de diseño de moda, contribuyendo a la ampliación del conocimiento relativo a las metodologías de proyecto en este campo.

Orientador: Milena da Silveira [Unesp] Pereira / Banca: Ana Carolina de Carvalho Viotti / Banca: Maria do Carmo Teixeira Rainho / Resumo: As descrições e prescrições dos diversos aspectos do cotidiano da boa gente foram recorrentes nos escritos sobre o Rio de Janeiro oitocentista. Nos primeiros periódicos voltados ao público feminino, criados a partir de 1827, nos jornais publicados desde 1808 e nos enredos dos primeiros romances cariocas, as festividades religiosas e mundanas - bailes e saraus -, as apresentações teatrais, as colunas sobre moda, os anúncios de comerciantes dedicados a vender suas mercadorias importadas, as menções ao bom trato das vestimentas, o valor da moda e da beleza e a importância do bem vestir foram tópicos presentes. Partindo deste variado corpus documental, que contempla desde o limiar do Oitocentos, quando os profissionais europeus começaram a se estabelecer nas ruas centrais do Rio de Janeiro, até meados de 1850, quando os discursos sobre a moda e os aspectos da civilização já se encontravam enraizados na sociedade carioca, a presente dissertação busca apresentar e interrogar como os cuidados com a aparência e a moda ganharam centralidade na vida das mulheres oitocentistas. O propósito fundamental, em outros termos, é dar-se a conhecer o cenário de uma capital brasileira que se abria para os discursos de civilidade e europeização dos espaços sociais e dos hábitos cotidianos por meio dos padrões vestimentários recomendados. A partir do que acreditamos ser o despertar da moda na sociedade fluminense, procuramos trazer à luz as particularidades e recorrências desses discursos e como el... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The descriptions and prescriptions of the various aspects of the daily life of the good people were recurrent in the writings on Rio de Janeiro during the nineteenth century. In the first periodicals aimed at the female audience, created in 1827, in the newspapers published since 1808 and in the entanglements of the first Carioca novels, religious and worldly festivities - dances and serenades -, theatrical presentations, fashion columns, merchants dedicated to selling their imported goods, mentions to the good treatment of clothing, the value of fashion and beauty, and the importance of well-being were present topics. Starting from this varied documentary corpus that contemplates from the threshold of the Eighth, when the European professionals began to settle in the central streets of Rio de Janeiro, until the middle of 1850, when the discourses on the fashion and the aspects of the civilization already were rooted in the society of Rio de Janeiro, the present dissertation seeks to present and question how care with appearance and fashion have gained centrality in the life of eighteenth-century women. The fundamental purpose, in other words, is to make known the scenario of a Brazilian capital that was open to the discourses of civility and Europeanization of social spaces and daily habits through standardized dress patterns. From what we believe to be the awakening of fashion in the society of Rio de Janeiro, we try to bring to light the particularities and recurrences of ... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Considérant le monde de la mode en tant que champ de production et reproduction de significations, cette recherche propose une réflexion à propos des représentations du Brésil et des “brésilienités, ainsi que de l’actualisation et conformation des identités brésiliennes dans la mode nationale. Ayant comme départ une recherche de terrain au Brésil et en France, nous envisageons de comprendre les images de la nation qui sont créées dans le processus de nationalisation de la mode brésilienne. Parmi les questions analysées, il y a celle d’un corps brésilien exotique et érotique, bien que la perception du pays comme nature exubérante et paradis sous le tropique, et l’utilisation d’une “culture populaire” brésilienne par la mode et la consommation du luxe. Finalement, nous examinons la construction du Brésil en tant qu’un autre exotique, et la nationalisation des thématiques dans la mode brésilienne comme stratégie pour la globaliser. / Percebendo o mundo da moda como lugar de produção e veiculação de sentidos, procura-se desenvolver uma reflexão a respeito das representações de Brasil e “brasilidades”, e da atualização e conformação de identidades brasileiras na moda nacional. A partir de pesquisa de campo realizada no Brasil e na França, visamos compreender as imagens da Nação que são elaboradas na tentativa de nacionalizar a moda brasileira. Alguns dos elementos analisados dizem respeito às idéias de um corpo brasileiro erotizado e exotizado, do Brasil como natureza exuberante e paraíso nos trópicos, e dos usos da “cultura popular” brasileira pela alta moda e consumo de luxo. Por fim, discute-se a construção do Brasil enquanto outro exótico e o recurso à nacionalização das temáticas, por parte da moda brasileira, como meio para globalizá-la. / Conceiving fashion world as a field of production and trade of meanings, our intention is to think about the representations of Brazil and “brazilianess”, and of the actualization and the formation of brazilian identities in the country’s contemporary fashion. Starting from a multisited anthropological research in France and Brazil, we aim the understanding of some ideas of Brazil created in the process of nationalization of brazilian fashion. Some analysed elements refers to the idea of an erotic and exotic brazilian body, of Brazil as an exuberant nature and a paradise in the tropics, and the use by high fashion and luxury consumption of a brazilian “popular culture”. At last, we discuss the construction of Brazil as an “exotic other” and the strategy of nationalization of subjects by the brazilian fashion as a way of globalization.

O design geralmente está associado ao fator estético e funcional dos produtos. Porém, desde a década de 90 este conceito tem mudado e o significado deste termo tornou-se mais abrangente. Atualmente, esta palavra associa-se a fatores estratégicos nas organizações. O objetivo da pesquisa visa estudar a inserção da gestão do design no processo de desenvolvimento de produtos de empresas de confecção de Araranguá. O referencial teórico desta pesquisa mostra que nas grades curriculares das faculdades de design ainda não se enfatiza suficientemente a gestão nos cursos da área, impossibilitando que os designers desenvolvam habilidades gerenciais. Sobretudo, o presente trabalho visa analisar como as empresas de confecção de Araranguá, no Estado de Santa Catarina, inserem o design em seus processos. A análise foi realizada através de uma comparação com o Modelo de Gestão de Design apresentado pelas autoras Bruce; Cooper e Vasquez (1999) como elemento norteador desta pesquisa. O estudo de caso englobou cinco empresas desenvolvedoras de produtos de moda cuja análise dos dados qualitativos resultou em sugestões de melhorias para cada empresa estudada. / The design factor is usually associated with aesthetic and functional products. However, since the 90's this concept has changed and the meaning of this term has become more embrasing. Currently, this word is associated with strategic factors in organizations. The objective of the research aims to study the inclusion of design management in the process of product development companies making Araranguá. The theoretical framework of this research shows that in the curriculum of the schools of design still is not enough emphas is on management courses in this area, becoming impossible for designers to develop management skills. Above all, this reserach also aims to analyze how fashion industries in Araranguá, Santa Catarina State, use design. The analysis is performed through a comparison with the Management Model of Design presented by the authors, Bruce; Cooper e Vasquez (1999) as a guide element of this research. The case study comprised five companies that develop fashion products whose qualitative data analysis resulted in suggestions for improvements for each company studied.

Submitted by gabriela bianchim bereta (gbereta@gmail.com) on 2018-03-02T18:32:17Z No. of bitstreams: 1 GABRIELA BIANCHIM BERETA MPGI - THESIS.pdf: 1988436 bytes, checksum: 4b55d7ef4a5ac4451b204cd0a0642801 (MD5) / Approved for entry into archive by Josineide da Silva Santos Locatelli (josineide.locatelli@fgv.br) on 2018-03-05T13:49:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GABRIELA BIANCHIM BERETA MPGI - THESIS.pdf: 1988436 bytes, checksum: 4b55d7ef4a5ac4451b204cd0a0642801 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-05T17:45:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIELA BIANCHIM BERETA MPGI - THESIS.pdf: 1988436 bytes, checksum: 4b55d7ef4a5ac4451b204cd0a0642801 (MD5) Previous issue date: 2018 / This paper presents a case study which demonstrates the rapid growth of a small Brazilian fashion company called Lina Dellic. Engagement and care in the production chain and with partners, the production of high quality and resilient garments, using a timeless design and a restricted neutral color palette (black, gray, and white) align the concept. The concept of the brand was developed through an analysis of European and North American market tendencies by its founder, Gabriela Bianchim Bereta, in loco. With the results in terms of the excelent reception of its products, it was possible to glimpse the ideas behind the launch of the company, as occurs with other successful Brazilian companies, at fairs taken place in Brazil. This success allowed the development of an international strategy that resulted in the option of the American market, specifically New York. Finally, the question was that, if the company had gained local market acceptance, knows how the international market works, and has a management with holistic vision and a good business plan, why not internationalize the brand? In conclusion, throughout the trajectory of the work, and considering the study of market, and marketing and finance planning, insertion of the brand into the New York market was seen as appropriate. / Este artigo apresenta um estudo de caso, demonstrando o rápido aumento de uma pequena empresa brasileira seguindo o estilo da moda Lina Dellic. Engajamento e cuidado da cadeia de produção e parceiros, produção de peças de alta qualidade e duráveis, usando o design atemporal e uma paleta de cores de restrição e neutro (preto, cinza, branco e branco) para que o conceito seja alinhado. Deve-se dizer que o conceito da marca foi desenvolvido através da análise das tendências no mercado europeu e norte-americano pela fundadora Gabriela Bianchim Bereta, loca. Com o advento dos resultados que serão apresentados em termos da excelente aceitação de seus produtos, foi possível vislumbrar a idealização da entrada da empresa, como outras empresas brasileiras de sucesso que chegaram e permaneceram lá, no caso concreto de as feiras que participaram no Brasil, permitiram desenvolver uma estratégia de internacionalização, que resultou na opção do mercado americano, especificamente 'Nova York'. Por fim, a questão era que, se a empresa tiver uma aceitação no mercado local, sabe como o mercado internacional que quer entrar na prática funciona, e possui gerenciamento com uma visão holística e com um bom plano de negócios, porque não internacionaliza sua marca? Para concluir, ao longo da trajetória percorrida do trabalho, seu estudo denso, tanto quanto o mercado, o marketing e as finanças foram entendidos pela inserção apropriada no mercado do novo yorkino.

LISBÃO, Yuri Marcondes. Metamorfoses da estética da mercadoria: implicações do fetichismo da mercadoria para as negociações identitárias de modelos comerciais. 2017. 148f. – Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação Profissional em Psicologia, Fortaleza, 2017. / Submitted by Gustavo Daher (gdaherufc@hotmail.com) on 2017-11-10T15:32:30Z No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) Previous issue date: 2017 / This work aims to understand, from the perspective of critical social psychology, the metamorphoses of the commodity aesthetics and the implications of fetishism in the development and the identity negotiations of Brazilian women's commercial models. The research revolves around the following problematization: the model work – which summons the construction of a specific character among so many others who composes the identity – often ends up being experienced (and recognized) as the totality of the identity. So, since the model is worth its appearance and its body as merchandise, how do these women negotiate, everyday, the representation of this character? To take account of this issue, through the usef life-story narratives, this research, on a qualitative character, is circumscribed between the empirical and theoretical fields, weaves some articulations on the dynamics of relationships, interactions and negotiations identity of these models. It is believed that in the capitalist society of consumption, as it is contemporary, this theme is relevant and current, since it deals with discussing how the effects of the market have interfered in the way the identity process has occurred. And although the model profession explains the transformation of people into commodities, the processes of fetishism, reification and the (im)possible forms of recognition contained therein can be identified in large part of the professions that serve the mode of capitalist production / Este trabalho objetiva compreender, na perspectiva da Psicologia Social Crítica, as metamorfoses da estética da mercadoria e as implicações do fetichismo no desenvolvimento e nas negociações identitárias de modelos comerciais femininas brasileiras. A pesquisa gira em torno da seguinte problematização: o trabalho de modelo – que convoca à construção de uma personagem específica entre tantas outras que compõe a identidade – muitas vezes acaba sendo experienciado (e reconhecido) como sendo a totalidade da identidade. Assim, uma vez que a modelo se vale de sua aparência e seu corpo como mercadoria, como essas mulheres negociam, cotidianamente, a representação dessa personagem? Para dar conta dessa questão, através do emprego de narrativas de histórias de vida, essa pesquisa de caráter qualitativo circunscrita entre os campos empírico e teórico, tece algumas articulações sobre a dinâmica das relações, interações e negociações identitárias dessas modelos. Acredita-se que na sociedade capitalista de consumo, tal como é a contemporânea, este tema seja relevante e atual, uma vez que trata de discutir como os efeitos do mercado tem interferido na forma como o processo da identidade tem ocorrido. E embora a profissão de modelo explicite a transformação das pessoas em mercadorias, os processos de fetichização, reificação e as formas (im)possíveis de reconhecimento ali contidas podem ser identificadas em grande parte das profissões que servem ao modo de produção capitalista.