Cette thèse analyse les stratégies des firmes multinationales dans leurs différentes dimensions et évalue leur effet sur les consommateurs et travailleurs. Les essaies consécutifs s'intéressent aux choix d'expansion des FMNs, leur décision de délocalisation de production, leurs stratégies de l'investissement direct à l'étranger (IDE) au niveau agrégé, ainsi que les pratiques de la discrimination de prix sur les marchés aux fortes inégalités de revenu. / This thesis examines both theoretically and empirically strategies of multinational firms in their various dimensions and evaluates their impact on consumers and workers. The following essays look at MNEs' product expansion choices, their production localization decisions, foreign direct investment strategies (FOI) at the aggregate level and, finally, price discrimination practices on more unequal markets.

L'objectif de cette thèse est d'identifier les effets des coûts à l'échange sur la structure du commerce par qualité. Dans le premier chapitre, nous analysons empiriquement les déterminants des exportations de Cognac et nous nous focalisons sur l'impact des coûts à l'échange. Nous montrons que, comme pour d'autres produits de luxe, l'élasticité des exportations de Cognac à la distance est négative et relativement faible. Les droits de douane n'ont par ailleurs pas d'impact significatif sur la marge intensive, mais nous trouvons un impact négatif sur la marge extensive, une fois corrigé d'un biais d'endogénéité. Dans le deuxième chapitre, nous testons empiriquement la validité de l'effet Alchian-Allen qui stipule que les couts unitaires augmentent la demande relative des biens de haute qualité. Nous exploitons la dimension « qualité » de nos données sur les exportations de Cognac. La mesure de la qualité du Cognac est objective et ne varie pas dans le temps. Nos résultats montrent que la distance et les droits de douane spécifiques augmentent la part relative des exportations de Cognac de haute qualité. Nous examinons également l'impact de la conteneurisation sur la structure par qualité des exportations de Cognac entre 1967 et 2013. Dans le troisième chapitre, nous construisons un modèle théorique de duopole Nord-Sud en concurrence à la Bertrand sur les deux marchés. Nous étudions l'impact de plusieurs instruments (droit de douane, quota et standard de qualité) sur l'investissement en R&D de produit de la firme du Nord. Nous montrons que cet investissement augmente avec chaque instrument de politique commerciale à l'exception du quota d'importation.. / The objective of this dissertation is to identify the effects of trade costs on the quality structure of international trade flows. In chapter one we empirically analyze the determinants of Cognac export flows and emphasize the role of trade costs. We show that, as with other luxury products, the elasticity of Cognac exports to distance is negative and relatively small. Meanwhile, average customs duties do not have a significant impact on the intensive margin, but we find that they negatively affect the probability of trade, after correcting for an endogeneity bias. In chapter two we empirically test the validity of the Alchian and Allen effect that states that per-unit charges increase the relative demand of higher quality goods. We use data on Cognac exports by quality designations. The measure of Cognac quality is objective and invariant over time. Our results show that distance and specific duties increase the share of exports of higher quality Cognac. We also examine the impact of containerization on Cognac's quality mix from 1967 to 2013. In chapter three we build a theoretical model of a North-South duopoly where firms compete in prices on both markets. We use this framework to study the impact of several trade policy instruments (import tariff, quota and quality standard) on the product R&D investment of the Northern firm. Our results show that the Northern firm's R&D expenditures increase with each policy instrument except for the import quota.

Cette étude aborde la manière dont l’Orient-Express a été décrit, perçu et imaginé, et s’efforce de mesurer l’écart entre les représentations communes et ce qui se dégage d’un corpus de textes très divers à travers trois grands axes de réflexion : les évocations des itinéraires de l’Orient-Express, les discours tenus sur le train et ses voyageurs, les thématisations et récupérations littéraires dont il a fait l’objet. L’idée directrice du propos est de montrer comment l’Orient-Express, rêve programmé par de très efficaces campagnes publicitaires et suscité par un imaginaire géographique, historique et littéraire puissant, n’a pu pleinement convaincre les voyageurs, mais aussi les écrivains et les lecteurs qui, semble-t-il, ne cessent de déplorer la disparition d’un train et d’un voyage qui n’ont peut-être jamais existé ou qui ne sont jamais vraiment ceux qu’ils imaginaient. / The purpose of this study is to see how the Orient Express was perceived, described and fantasized, and to measure the gap between common representations and what appears in quite different texts through three major lines : the evocations of the routes of the Orient Express, the discourses on the train and its passengers, the thematizations and literary recuperations. It aims at showing how the Orient Express, a dream programmed by very effective advertising campaigns and sustained by powerful geographical, historical and literary images, could not fully convince travelers, but also writers and readers who, apparently, do not cease to mourn the disappearance of a train and a travel that have perhaps never existed or that are never actually those they dreamt of.

Cette thèse bilingue (anglais-italien) en deux volumes est consacrée aux relations que les entreprises tissent avec le monde de l’art. Nous rendons compte du phénomène dans une Revue Systématique de la Littérature qui a permis l’identification de la relation Art & Entreprise selon neuf axes de recherche, qui vont de la philanthropie au parrainage et à l’artification. Nous définissons ce nouveau concept d’artification en tant que relation entre les artistes contemporains et les entreprises appartenant au secteur luxe de la mode. Pour elles, les arts visuels deviennent une troisième source capable de préserver, aux yeux du consommateur, une valeur de marque minée par les effets de la mondialisation et des fusions acquisitions qui ont transformé le secteur luxe de l’industrie de la mode. Les entreprises adoptent un Processus d’Artification visant à transformer leurs produits en œuvres d’art, et deviennent des acteurs nouveaux dans les arts. Après une étude de cas consacrée à l’entreprise française Louis Vuitton, nous testons ce que nous nommons un Effet d’Artification, par le biais d’une expérience-sondage, qui a pris la forme de questionnaires distribués à un échantillon de 880 consommateurs français, au sein du laboratoire INSEAD SORBONNE BEHAVIOURAL LAB. Nous avons testé l’Effet d’Artification en utilisant le modèle de Customer-Based Brand Equity et de la mesure de l’échelle esthétique. Les résultats et leur analyse statistique détaillée montrent que les arts visuels jouent le rôle de troisième source capable de changer la valeur de la marque. Le Processus d’Artification a donc la capacité d’agir en tant que stimulus sur la perception du luxe auprès du consommateur final, réel ou potentiel. / In a two-volume bilingual dissertation in English and in Italian, we research the way companies weave relationships with the art world. First, we account for this phenomenon through a Systematic Literature Review. It allows us to identify the relational Art & Enterprise forms in nine areas of research spanning from sponsorship to philanthropy and to artification. We define this new concept as a specific relational mode between contemporary artists and business enterprises which is frequent in luxury fashion. The visual arts become a viable third source capable of maintining brand value for consumers who are ever more sensitive to a loss in luxury brand value. It is caused by globalization and the frequent mergers and acquisitions that are transforming the luxury sector in the fashion industry. Luxury businesses’aim is to elevate their products into objects of art. Process of Artification additionally results in their acting as key players in the art world. After a case study of French company Louis Vuitton, we finally test what we term Artification Effect by carrying out a consumer-based survey: with the help of INSEAD-SORBONNE BEHAVIOURAL LAB, we designed a survey with questionnaires distributed to an 880 French-consumers sample. We tested the Artification Effect through the model of Customer-Based Brand Equity and The Measurement of the Aesthetic Scale. The results and our in-depth statistical analysis prove that the visual arts effectively play the role of third source capable of changing the value of a brand. The Artification Process therefore acts as stimulus eliciting the perception of luxury in the end or potential consumer.

Un nombre croissant de recherches indique que les consommateurs utilisent les produits de marque comme outils pour construire et communiquer leur propre identité. Les produits de marque servent de marqueurs de statut et de symboles d’appartenance à un groupe et permettent aux consommateurs de se différencier des autres et d’exprimer leur individualité. Pour créer des marques qui peuvent servir à construire des identités personnelles et pour renforcer le lien entre la marque et le consommateur, il est important que les consommateurs puissent participer au processus de création (co-création). La personnalisation des produits à grande échelle est un outil particulièrement utile pour impliquer les consommateurs dans ce processus qui contribue à augmenter la satisfaction des clients et leur consentement à payer. Cependant, les théories actuelles sur l’utilisation des marques comme marqueurs d’identités personnelles et les théories sur les stratégies visant à renforcer la relation entre la marque et le consommateur ont été élaborées principalement dans un contexte occidental. Le but de cette recherche est donc d’étudier dans quelle mesure les consommateurs d’Asie de l’Est diffèrent, dans leur utilisation des marques comme marqueurs d’identité personnelle, des consommateurs occidentaux. Elle explore également les implications potentielles des différences interculturelles dans la communication des identités personnelles pour la personnalisation des produits et pour la relation entre les marques et les consommateurs. Suite à des études antérieures indiquant que les vêtements et les accessoires de mode sont fréquemment utilisés par les consommateurs pour communiquer leur identité, la présente recherche se concentre sur les produits de mode de marques de luxe et les produits de marques grand public. Conformément à la tradition de la psychologie culturelle, cette thèse part de l’hypothèse que les variations culturelles dans la conception de soi et dans les relations entre l’individu et les autres permettent d’expliquer des différences dans le comportement des consommateurs. Une approche mixte est utilisée pour étudier les différences interculturelles entre des échantillons représentant une culture collectiviste de l’Asie de l’Est (Corée du Sud) et des échantillons représentant une culture individualiste occidentale (Allemagne). Les données quantitatives recueillies au moyen de questionnaires (études 1A et 1B) sont combinées avec les données qualitatives recueillies au moyen d’entretiens semi-structurés en profondeur (études 2A et 2B). Cette recherche apporte de nouveaux éléments concernant les différences interculturelles et permet d'enrichir les théories sur la relation entre la marque et le consommateur et sur l’utilisation des marques comme marqueurs d’identité personnelle. Elle contribue également au courant de recherche émergent sur la personnalisation des produits. / A growing body of research indicates that consumers use branded products as tools to construct their self-identity and to communicate their self-identities to others. Besides acting as markers of status and symbols of group membership, branded products allow consumers to differentiate themselves from others and to express individuality. Key to generating identity related brand meaning and to strengthening self-brand connections, is the involvement of the consumer in a co-creation process. Product design customization on a large scale has emerged as a particularly useful tool to involve consumers in the creation process of the brand and to increase their satisfaction and willingness to pay. However, existing theories on the use of brands to signal self-identities as well as strategies for strengthening self-brand connections, such as product design customization, are bound to Western individualistic thinking. The aim of this research is to investigate the extent to which East Asian consumers differ in their use of brands to signal self identities from Western individualistic consumers. In addition, it explores potential implications of cross-cultural differences in the signaling of self-identities for product design customization and self-brand connections. Following prior studies indicating that clothing and fashion accessories are particularly likely to be used by consumers to communicate self-identities, the focus of the present research is laid on fashion products of both luxury brands and high street brands. In line with the tradition of cultural psychology, this thesis draws on the assumption that cultural variations in self construal and in self-other relationships lead to differences in consumer behavior. A mixed methods approach is taken to investigate cross-cultural differences between samples representing an East Asian collectivistic culture (South Korea) and samples representing a Western individualistic culture (Germany). Specifically, quantitative data collected through surveys (studies1A and 1B) are combined with qualitative data collected through semi-structured in-depth interviews (studies 2A and 2B). This research provides novel, cross-cultural insights relevant to existing the orizing on consumer-brand relationships and on consumers’ use of brands as signals of self-identities. It also contributes to the emerging stream of research on product design.

Les Grands Magasins du Louvre naissent en 1855 à l’ombre du Grand Hôtel du Louvre, dans un quartier en expansion suite aux travaux de Haussmann, deux ans seulement après la création du Bon Marché. Leur création est fortement liée au projet et au réseau des frères Pereire qui souhaitent développer le commerce et le tourisme de luxe à Paris. Les Grands Magasins du Louvre s’imposent rapidement comme l’un des principaux grands magasins, voire même le plus important par le chiffre d’affaires dans les années 1870-1880, ainsi que par l’espace occupé. En effet, d’abord enclavé par l’hôtel, le magasin conduit par ses deux gérants, Chauchard et Hériot, va engloutir toutes les boutiques environnantes, et s’emparer de l’hôtel en 1875. Ils adoptent ainsi le slogan les « plus vastes magasins du monde ». Ce premier pied dans l’hôtellerie va inciter ses dirigeants à poursuivre leur expansion dans ce domaine en exploitant trois hôtels supplémentaires, le Terminus Saint-Lazare, l’hôtel d’Orsay et le Crillon. Les Grands Magasins du Louvre sera donc le seul grand magasin à avoir investi dans un autre secteur que le commerce pour diversifier ses activités. A la fin du XIXème siècle, le magasin semble connaître son apogée étendant son influence sur le territoire national comme à l’étranger et s’approvisionnant en marchandises du monde entier. Mais la Première Guerre mondiale et surtout la crise économique des années 1930 lui porte un coup dur dont il ne se relèvera pas. En 1939 il dépose une première fois le bilan, avant que cette fermeture soit interrompue par la guerre. Il continuera à survivre après le Second conflit mondial, avant de disparaître définitivement en 1974. / The Grands Magasins du Louvre was born in 1855 in the shadow of the Grand Hôtel du Louvre, in an expanding area following the works of Haussmann, only two years after the creation of the Bon Marché. Their creation is strongly linked to the project and the network of the Pereire brothers who wish to develop trade and luxury tourism in Paris. Louvre shops are quickly becoming one of the leading department stores, and even the most important by turnover in the 1870s and 1880s, as well as occupied space. Indeed, at first locked by the hotel, the store led by its two managers Chauchard and Hériot will engulf all the surrounding shops, as well as the hotel in 1879. They adopt the slogan of "the largest stores in the world". This first foot in the hotel industry will encourage its leaders to continue their expansion in this area by operating three additional hotels, the Terminus Saint-Lazare, the hotel d'Orsay and Crillon. The Grands Magasins du Louvre will therefore be the only department store to have invested in a sector other than commerce to diversify its activities. At the end of the nineteenth century, the store seems to know its heyday extending its influence on the national territory and abroad and sourcing goods from around the world. But the First World War and especially the economic crisis of the 1930s brought him a hard blow which he will not recover. In 1939 it first filed the balance sheet, before the closure was interrupted by the war. It will continue to survive after the Second World War, before finally disappearing in 1974.

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Le produit de luxe n’est pas un bien comme les autres. Ses qualités matérielles et immatérielles lui confèrent une valeur particulière qui oblige son producteur à le vendre dans un environnement commercial adapté. La règle de droit peut-elle considérer cette particularité économique ? Paradoxalement, la France est leader mondiale du marché des produits de luxe, mais nul n’est en mesure d’affirmer avec précision ce qu’est le luxe. Intégrer une notion aussi insaisissable au sein d’un raisonnement juridique semble difficile. Pourtant, les atteintes subies par les titulaires des droits du produit de luxe ont convaincu le juge européen de mettre en place des règles protectrices spéciales. Le but poursuivi est légitime. Il s’agit de protéger les investissements réalisés pour vendre et promouvoir le produit de luxe. Mais cette démarche légale s’appuie sur une méthode de qualification qui n’est pas satisfaisante. L’«aura», le «prestige» ou la «sensation» de luxe qui émanent du produit marqué, sont des critères trop subjectifs pour assurer l’application systématique et cohérente de règles protectrices. C’est pourquoi, outre la démonstration d’un corpus de règles applicables au produit de luxe, il convient d’analyser les fondements de sa reconnaissance par le droit positif, ainsi que l’instauration d’un régime unifié reposant sur des critères de définition précis, prenant en considération les qualités intrinsèques de ce bien particulier. / The luxury product is not a product like any other. Its material and immaterial qualities confer a special value that requires its producer to sell it in a proper business environment. The rule of law can it consider this economic feature ? Paradoxically, France is world's leading luxury goods market, but no one is able to state precisely what is luxury. The law seems unsuited to integrate a concept as elusive as luxury. Yet, violations suffered by the owners of luxury product rights have convinced the European judge to set up special protective rules. The aim is legitimate. This is to protect the investments made to sell and promote luxury products. But this legal approach is based on a method of qualification which is not satisfactory. The "will", "prestige" or the "feel" of luxury emanating frombranded product, are too subjective criteria to ensure systematic and consistent implementation of protective rules. Therefore, in addition to the demonstration of a body of rules applicable to the luxury product, it should analyze the foundations of its recognition by positive law and the establishment of a unified system based on criteria precise definition, taking into account the intrinsic qualities of that particular property.

Ces recherches mettent en évidence comment les anciens Égyptiens rendaient visibles leur position sociale d’une part dans la hiérarchie des rapports entre individus et d’autre part au sein de leur groupe d’appartenance. Les marqueurs sociaux considérés sont de nature matérielle mais aussi culturelle et peuvent prendre la forme concrète d’objets de luxe et de prestige ou l’aspect plus subjectif de manières de s’exprimer ou de se comporter en faisant appel à la culture développée par les élites. Il ne s’agit pas ici d’établir un catalogue exhaustif mais de montrer comment les individus, en fonction de leur appartenance à des catégories sociales différentes, utilisent et interprètent les marques d’identité, de pouvoir et de prestige créées et perpétuées par la royauté et par les élites placées à son service. En fonction de l’importance sociale des individus, de l’époque considérée et de la capacité du pouvoir central à s’affirmer comme source de légitimité, les comportements ne sont pas les mêmes et les valeurs dont sont porteurs certains objets, certaines manières ont changé en même tant que la société évoluait. L’importance matérielle et symbolique de certains marqueurs sociaux a en effet pu être remise en cause ou au contraire développée par l’intégration de références à de nouvelles sources de pouvoir, tels les ancêtres ou les gouverneurs locaux sous la Première Période intermédiaire. En ce sens, le mimétisme culturel permet d’observer comment des personnes situées en dehors des sphères institutionnelles de l’État parviennent malgré tout à s’approprier le discours officiel imposé par le pouvoir central. L’étude s’organise en trois temps : la place de l’héritage lignager dans l’affirmation de la position sociale ; la manière de se comporter et d’occuper l’espace, tant dans la topographie que lors de manifestations cérémonielles ; l’usage des objets comme témoins de l’appartenance sociale et moyens d’expression du statut et de l’identité via la culture matérielle. / This research highlights how Ancient Egyptians displayed their social position, on the one hand according to the hierarchical relationships between individuals, and on the other hand according to their membership of different groups. Social markers are of both material as well as cultural kinds and can take concrete forms like objects of luxury and prestige, but also as subjective forms, like ways of expressing oneself and behaving through references to a culture developed by the elite. It is not a matter of presenting a complete catalogue here. The intellectual process consists of making understand how individuals, ddepending on their membership of different social classes, used and interpreted marks of identity, power and prestige, which had been created and sustained by the royalty and the elite at their service. Depending on the social importance of individuals, the considered time period, and the ability of the central government to assert itself as a source of legitimacy, personal and collective behaviours were not always the same, and values embodied in objects and manners have changed, as society has evolved. The material and symbolic significance of social markers could have been thrown into question during leadership crisis or on the contrary, it could have been developed by the adoption of references to new sources of power, such as ancestors and local governors during the First Intermediate Period. In this way, cultural imitation allows us to observe how persons who are not linked to the institutional spheres of the State manage to take up the official discourse imposed by the central government after all. This study is divided into three parts: the significance of lineage to assert a social position; the way ones behaves and occupies the space around, in topography or in ceremonial events; the use of objects as signs of social membership et means to express status and identity through material culture.

Cette recherche propose une histoire immatérielle du vêtement en Occident et plus particulièrement autour des XIIIe et XIVe siècles. Que signifie s’habiller dans les sociétés occidentales où le christianisme apparaît, à l’origine, puis dans son principe, comme une contre-culture inversant le système de valeurs de la sociabilité matérielle historique.<p><p>Le développement s’attache au changement radical d’attitudes à l’égard du vêtement dans les communautés chrétiennes du Bas-Empire romain du IIe au IVe siècle ;à l’institutionnalisation des apparences chrétiennes au haut Moyen Age ;à la métaphore du vêtement comme grande figure explicative des mythes chrétiens ;au statut anthropologique du vêtement dans la pensée et les pratiques médiévales ;à l’histoire de la valeur de l’objet technique et corporel ;aux modèles de consommation des biens de luxe ;au gouvernement politique par les apparences à la fin du Moyen Âge ;aux causes de la transformation des formes du vêtement jusqu’à la naissance du phénomène de mode. Toutes les sources (théologie, littérature populaire, comptabilité, archives judiciaires, images) sont convoquées, parfois de manière quantitative. Lorsque c’est possible le raisonnement procède par inversion :mettre en lumière des situations ponctuelles par l’arrière-plan normatif ou affectif, comprendre les phénomènes de longue durée ou les contradictions internes à une société au moyen de cas précis (une controverse, par exemple). Une expérience de description « intégrée » du récit historique est donc tentée, séparant le moins possible les « univers » (le social, l’économique, le symbolique, l’esthétique…) qui forment d’un seul tenant une culture. Si l’on souhaite faire une histoire du vêtement médiéval, il n’est pas dit que les moments, les pratiques ou les auteurs interrogés appartiennent à ce que l’on appelle couramment le Moyen Âge.<p> / Doctorat en Histoire, art et archéologie / info:eu-repo/semantics/nonPublished