The aim of my thesis is to obtain knowledge of textile wastewater and textile sludge from an environmental perspective, which can be used as a basis for the  ”Sweden Textile Water Initiative” guidelines for a sustainable sludge management. In my study I have mainly focused on textile dyes, salts and metals and their routes during wastewater treatment.This paper is partly a literature review, which I began by identifying the pollutants discharged from each textile process. Then I studied wastewater and sludge quality, environmental aspects, possible treatment and recycling methods. I have also tried to find existing type of guidelines in order to make comparisons. My thesis has a broad perspective and includes in addition to "end-of-pipe" solutions also alternative methods such as treatment of partial flow or substitution of harmful chemicals. Another important part of this study is a qualitative survey of more than 20 textile mills. The results show the extent of awareness and control on effluent and sludge issues. The survey has revealed that major improvements are needed in sludge management. Finally, I have proposed sludge guidelines at three levels, which will hopefully be helpful for STWI in evaluating their suppliers and showing a way towards a more sustainable sludge management.

Purpose: The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the safety culture among employees within the garment factory industry in Bangladesh. This is made in order to increase the understanding of the need for improvements and how these can be made. Methodology: This qualitative thesis has an abductive approach. The empirical findings are based on semi-structured interviews with 26 garment factory workers. Theoretical framework: The thesis deals with two theoretical areas. It addresses the concepts of safety culture and safety climate as well as their relation to organizational culture. Thereto it addresses theories on method implementations and changes in organizational culture. Results: Five recurring themes were found in the semi-structured interviews with factory workers: a new focus among management, training, risk and dangers at work, speaking about safety at work and wish for changes at work. It is hoped that the recurring themes reflect distinctive patterns within organizational and safety culture among garment factory workers in Bangladesh. Conclusions: In the aftermath of Rana Plaza the safety culture within the ready-made garment industry have seen major improvements. However, the safety culture still possesses several of shortcomings. In order for international initiatives to succeed in their objective of creating a safer and healthier ready-made garment industry in Bangladesh these shortcomings must be acknowledged. Thereto a bottom-up perspective must complement a top-down perspective in the ongoing implementation process of an organization culture which aim to empower factory workers and support factory owners to take responsibility for safety and health at work. / Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka säkerhetskulturen bland anställda inom textilindustrin i Bangladesh. Detta görs för att öka förståelsen om behovet av förbättringar och hur dessa kan göras. Metod: Denna kvalitativa uppsats har en abduktiv ansats. De empiriska fynden baseras på semistrukturerade intervjuer med 26 textilarbetare. Teoretiskt ramverk: Uppsatsen behandlar två teoretiska områden. Dels behandlar den begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat samt deras relation till organisationskultur. Dels behandlar den teorier om metodimplementering och förändringar inom organisationskultur. Resultat: Fem återkommande teman återfanns ide semistrukturerade intervjuerna medtextilarbetare: ett nytt fokus hos ledningen, utbildning, risker och faror i arbetet, att tala om säkerhet på arbetsplatsen samt önskemål om förändringar på arbetet, Förhoppningen är att de återkommande temana speglar tydliga mönster i organisations- och säkerhetskulturen bland textilarbetare i Bangladesh. Slutsatser: I efterdyningarna av Rana Plaza har säkerhetskulturen inom textilindustrin sett stora förbättringar. Säkerhetskulturen lider dockfortfarande av flera brister. För att internationella initiativ ska lyckas nå sin lyckas skapa en säkrare och mer hälsosam textilindustri i Bangladesh måste dessa brister erkännas. Därtill krävs ett bottom-up perspektiv kompletterar ett top-down perspektiv i den pågående implementeringen av en organisationskultur som syftar till att skapa empowerment hos textilarbetare och att stötta fabriksägare till att ta ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Arbetets huvudmål är att analysera förutsättningarna för en återhämtning av den svenska textil- och konfektionsindustrin (TEKO-industrin). TEKO-industrin var under större delen av 1900-talet en betydande industrigren i Sverige. Under framför allt 1970-talet genomgick branschen förändringar och mötte stora motgångar vilket resulterade i att den nästan helt försvann. Sverige förlorade i och med krisen den kompetens som under årtionden byggts upp och idag är just bristen på kompetens ett betydande problem för branschen. En annan utmaning som branschen står inför är skillnaden i produktionskostnad som uppstår som följd av skillnad i löneläge, miljölagar, tillgänglighet och pris på råvaror och andra fasta kostnader. En växande trend är att företag väljer att flytta hem sin produktion från utlandet, så kallad reshoring. Löneläget är på väg upp i utvecklingsländer och dagens konsumenter efterfrågar i större utsträckning kvalitet, flexibilitet och social och miljömässig hållbarhet. Företagen kan genom att flytta hem sin produktion korta sina ledtider, öka flexibiliteten i värdekedjan och samtidigt bygga sitt varumärke. Frågan är om detta är applicerbart på textilindustrin? De företag som gynnas av att ha produktion i Sverige är framför allt producenter av som tydligt nischade produkter där en hög automatiseringsgrad av produktionen är möjlig, men inte ens dessa finner det självklart att i framtiden ligga kvar i Sverige. Arbetet har lett oss till slutsatsen att den typ av TEKO-industri som i framtiden kan komma att bli stark i Sverige inte är den klassiska TEKO-industrin som en gång flyttade till låglöneländer. Vi kan, om rätt satsningar görs, komma att se högautomatiserad tillverkning av innovativa tekniska textilier. Det finns även potential i att utnyttja pappersverkens produktionsanläggningar för att producera biomassa som i sin tur kan förädlas till cellulosabaserade textilier. / The textile and clothing industry was an important part of the Swedish manufacturing industry during most of the 20th century. The industry suffered from setbacks during the 70’s and the line of business nearly disappeared. The knowledge about textile and clothing production that had been built up for decades disappeared along with the line of business. One of the largest challenges of the industry today is the lack of workers who possess the right competence and are willing to work within the manufacturing industry. Another challenge is the difference in production cost between high and low wage countries. This is due to the difference in wages, environmental laws, accessibility and price of raw material and other fixed costs. A growing trend that can be seen globally is a growing number of companies evaluate the possibility of moving their production back to the origin country. The wages are on the rise in developing countries and the consumers of today expect higher quality, flexibility, and social and environmental sustainability. By moving production back, the companies can shorten lead times, increase flexibility and at the same time build their brand. The question is; will the Swedish textile and clothing industry follow this trend? The companies who have been successful in having production in Sweden are those with a niched and high-quality product. However, it is not an obvious choice for these companies to keep production in Sweden. Our work has led us to the conclusion that the type of textile and clothing industry that has chances of returning to Sweden is not the same as the one that once disappeared. If the right investments are made we believe that Sweden can be successful in highly atomized production of innovative textiles.

Dagens textilindustri präglas av en linjär värdekedja och har visat sig orsaka en av världens största negativa miljöpåverkan. I en alltmer växande befolkning och mellanklass ökar efterfrågan på klädprodukter, vilket sätter stor press på utbudet inom textilindustrin som i sin tur exploaterar mer råvaror och material samt orsakar föroreningar i naturen. Cirka 80 procent av miljöavtrycken sker inom produktionsledet inom värdekedjan och resterande 20 procent sker inom konsumtionsledet. Klädkonsumtionen har fördubblats mellan åren 2000 och 2015 i ett allt mer ”slit och släng” kultur. Huvudproblemen är resursexploatering och förorening av råvaror, vatten och kemikalieanvändning på stor global skala som orsakar natur och miljöproblem. Hoppet för dessa utmaningar kan vara en framtid med textila startup företag som drivs av cirkulära affärsmodeller och påbörjar omställningen till cirkulär ekonomi. På senare år har samhället belyst hållbarhetsproblem med en global omfattning. Det är avgörande för alla intressenter att balansera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, som även kallas för Triple Bottom Line. Detta om vi ska undvika natur och miljömässiga katastrofer världen över. Studien syftar till att studera förutsättningar för ett samarbete med nya startup företag för att påbörja omställningen mot en cirkulär ekonomi i textilindustrin. Ekonomier för många företag och organisationer riskerar att välta om inte omställningen mot cirkulär ekonomi påbörjas snarast. Därför är det viktigt att etablerade företag inom linjära värdekedjan och startup företag med cirkulär affärsmodell samarbetar med varandra. Med de etablerade företagens ekonomiska hållbarhet får de ett socialt ansvar att stötta startup företag som bär på ekologisk hållbarhet och på så sätt skapar de social hållbarhet när ett framgångsrikt integrations samarbete uppfylls. Kunskapsbidraget med studien är våra framförda utvecklingsförslag och krav på hur ett samarbete kan se ut, i kontrast till dagens linjära värdekedja. På så sätt hoppas vi att våra slutresultat ska vara användbara för nuvarande och framtida företag inom textilindustrin. / Today’s textile industry is characterized by a linear value chain and one of the world's largest negative environmental impacts. In a growing population and middle-class economy, demand for clothing products is increasing. This puts a great deal of pressure on supply in the textile industry, which in turn exploits more raw materials and causes pollution in nature. About 80 percent of the environmental imprints occur in production within the value chain and the remaining 20 percent occur within the consumption. Clothing consumption has doubled between 2000 and 2015 in an increasingly "wear and tear" culture. The main problems are resource exploitation and pollution of raw materials, water and chemical use on a large global scale that causes nature and environmental problems. The hope for these challenges may be a future with textile startup companies that are driven by circular business models and begin the shift to circular economy. In recent years, society has highlighted sustainability problems with a global scale. It is crucial for all stakeholders to balance economic, ecological and social sustainability, also known as the Triple Bottom Line. This is to avoid nature and environmental disasters all over the world. The thesis aims to study the prerequisites for a collaboration with new startup companies to begin the shift towards a circular economy in the textile industry. Economies for many companies and organizations risk to fall if the shift towards circular economy doesn’t initiate as soon as possible. Therefore, it is important that established companies within the linear value chain and startup companies with circular business models cooperate with each other. The economical sustainability of the established companies gives them the role with social responsibility to support startup companies that carry ecological sustainability and thus create social sustainability when a successful cooperation is fulfilled. The contribution with the thesis is our developed proposals and requirements for how a collaboration could look like, in contrast to todays linear value chain. This way, we hope our results can be useful for current and future companies in the textile industry.

Behovet av nya och skonsamma material blir allt större inom textilbranschen. Samtidigt råder en överkapacitet inom pappersindustrin till följd av att traditionell tryckt media ersätts med digitala alternativ. I Japan har nya användningsområden för papper tagits fram, i form av pappersgarn för användning inom textil. Forskning inom området är i ett tidigt skede, därför finns inte så mycket information om pappersgarnets egenskaper som är av stor betydelse vid produktutveckling. Redan i designstadiet av ett klädesplagg är det viktigt att beakta vilka egenskaper som konsumenter söker, för att säkerställa att det säljer och att konsumenten blir nöjd vid användning. En utav de mest väsentliga faktorerna som påverkar ett köpbeslut av ett klädesplagg är materialets taktila komfort eller känsla. Utifrån denna vetskap riktas studien åt att undersöka pappersgarnets taktila egenskaper genom en jämförelse med två av de vanligaste cellulosabaserade materialen på marknaden idag; bomull och viskos. I studien undersöks egenskaper av respektive material, stickade med en vanligt förekommande bindning, slätstickning. Syftet är att bedöma huruvida garn tillverkat av papper utifrån taktil komfort, kan vara ett alternativ till konventionella garn av bomull och viskos. En metod som heter Kawabata Evaluation System for Fabrics (KES) har använts för att testa de mekaniska egenskaperna hos trikå av papper, bomull och viskos. Dessa värden har sedan jämförts och analyserats för att kunna dra slutsatser om respektive materials taktila komfort. I KES metoden ingår ett antal tester; dragprov, skjuvning, böjning, kompression, luftgenomsläpplighet, ytegenskaper så som friktion och ytojämnheter, samt termiska egenskaper så som värmeöverförings-, energiförbruknings- och värmeledningsförmåga. Utöver KES har även vattenabsorptions- och vattenavgivningstester utförts för de tre materialen, parametrar som också har stor betydelse för textila materials taktila komfort. För att ytterligare kunna dra slutsatser kring pappersgarnets egenskaper i relation till bomull och viskos, har de stickade materialen samt garnen fotograferats med ett Scanning Electron Microscope (SEM). För att utmana teorin som används vid tolkning av KES i de mekaniska egenskaperna gjordes en undersökning med testgrupp för att se hur väl KES korrelerar med verkliga människors subjektiva uppfattning om känsel. Resultat av mekaniska egenskaper visar att papperstrikå gör mer motstånd än bomulls- och viskostrikå vid dragprov, skjuvning, böjning och kompression, vilket även gäller för respektive garn i enskilda garntester för dragprov, böjning och kompression. Detta tyder på att papper är ett styvare material än bomull och viskos. Pappers termiska egenskaper visar liknande tendenser som viskos; högre värmeledningsförmåga och därför något sämre värmeisoleringsförmåga jämfört med bomull. Detta tyder på att papper, likt viskos, upplevs som ett svalt/svalkande material. Resultaten från vattenabsorptionstestet visar att papper absorberar i takt med bomull, vilket visades vara mindre än för viskos. Vattenavgivningstestet visade att papper torkade snabbare än bomull men något långsammare än viskos. Detta tyder på att papper har en jämförelsevis bra vattenabsorbering och wickingförmåga, vilket är viktigt för känseln då materialet upplevs torrt, vid snabb fuktabsorption. Slutsatser som kan dras utifrån detta, är att pappers mekaniska egenskaper uppfyller de krav som ställs på material i modeplagg. Resultat ifrån testgrupp visar dock att i jämförelse med bomull och viskos som är mjuka och lena material upplevs papper vara strävt och obekvämt. Slutsatser som dras utifrån detta är att papper kan behöva bearbetas för att ge en mjukare känsla och därmed tilltala den bredare målgruppen. Däremot, var intresset stort för detta nya material både miljö- och utseendemässigt, vilket ansågs kompensera för materialets strävhet i ett modeplagg.

Textil- och konfektionsindustrin blir alltmer globaliserad och ställs inför hårdare krav då konsumenterna efterfrågar allt billigare varor i snabb förändring. Sedan flera decennier har europeiska konfektionsföretag flyttat sin tillverkning till länder med lägre arbetskostnader för att uppfylla kraven om låga priser som europiska tillverkare har svårt att uppfylla. En stor del har flyttats till Kina men även till andra länder i Asien. Nu håller marknadsförhållandena på att förändras igen genom tillväxt- och utvecklingsländernas starka utveckling. Förändringarna syns tydligast på Kinas marknad genom stigande priser och mindre kapacitet för europeisk produktion. Detta skapar nya förutsättningar för hur företagen väljer att planera sina verksamheter och resulterar i att detaljhandelsföretagen ser sig om efter alternativa produktionsländer.Syftet med studien är att ta reda på om konfektionstillverkningens tyngdpunkt kommer att fortsätta att ske i Asien eller om det finns förutsättningar för europeisk konfektionsindustri att återhämta sig och bli konkurrenskraftig i förhållande till tillverkningen i Asien eller om konfektionsindustrin istället kommer att etableras i andra globala regioner. För att uppnå detta syfte utformades en kvalitativ studie i form av semistrukturerade djupintervjuer med nio svenska konfektionsföretag samt en stiftelse verksam inom textil- och konfektionsindustrin. Studien har kompletterats med dokument utformade av organisationer kopplade till EU samt vetenskapliga artiklar.Undersökningen påvisar att Kinas förändrade situation inte leder till en större återväxt för Europas textil- och konfektionsproduktion. Tyngdpunkten av konfektionsproduktion inom den närmsta framtiden kommer att ligga kvar i Asien men flyttas från Kina till nya lågkostnadsländer i regionen. Europa kommer med sannolikhet inte att bedriva någon massproduktion i framtiden och de förlorar alltmer produktion inom låg- och mellanprissegmentet till övriga regioner. Delar av europeiska företags produktion kommer inom den närmsta tiden att fortsätta ske inom Europa, då ingen annan region i dagsläget kan uppfylla behoven av korta ledtider, effektiv logistik, små serier, stabilitet och hög kvalitet lika bra. Med tiden kommer troligtvis en allt större del att produceras i Nordafrika som i framtiden kan komma att ta över en betydande del av både Asiens och Europas produktion.The textile- and clothing industry is becoming increasingly globalized and face even tougher requirements as consumers demand for cheaper goods in rapid change. For several decades the European apparel companies have moved their manufacturing to countries with lower labour costs to meet the requirements of low prices. A major part has been moved to China, but also to other countries in Asia. Now the market conditions are changing again because of the strong growth of emerging and developing countries. The changes are most evident in China's market where prices are rising and capacity is decreasing for European production. This creates new conditions for how the retail companies choose to plan their activities and results in that they look for alternative production countries.The purpose of this study is to determine if the emphasis of clothing manufacturing will continue to occur in Asia or whether there are grounds for European clothing industry to recover and become competitive in relation to production in Asia or if production instead will be established in other global regions. To achieve this purpose we executed a qualitative study in the form of semi-structured interviews with nine Swedish clothing companies and a foundation working in the textile- and clothing industry. The study has been supplemented with documents written by organizations linked to the EU and scientific articles.The survey shows that China's changing situation does not lead to a major regeneration of European textile- and clothing production. The emphasis of clothing production will in the near future remain in Asia, although move from China to the new low-cost countries in the region. Europe will probably not mass produce clothing in the future and they lose more and more production in low-and mid-range market to other regions. Parts of the European company's production will in the near future continue to take place in Europe, as no other region currently can meet the needs of short lead times, efficient logistics, small batches, stability and quality as well. Over time, probably more production will occur in North Africa which in the future may take over a significant part of both Asian and European production. / Program: Textilekonomutbildningen

<p>A growing number of companies realise that to achieve their environmental goals and satisfy stakeholder expectations, they need to look beyond their own facilities and to involve their suppliers in environmental initiatives. A life cycle approach means that the production system should be optimised as whole, across national boarders and individual organisations taking part all the way from extraction to disposal. This study is a Life Cycle Inventory of resources used when producing a piece of cotton garment and the method is based on the standardisation series of ISO 14040-43. The area of study, Tamil Nadu the most southern state of India, accounts for more than 90% of India’s knitwear exports to Western Europe. The main conclusion is that the Life Cycle Inventory could bean appropriate method to be used within the textile industry but the main advantage may not be in solving problems but instead framing them in a distinctive way and making people aware of them. An approach that combines life cycle and sustainability concepts could be a way towards enhanced corporate responsibility.</p>

Människan förlitar sig alltmer på att teknologi ska lösa komplexa problem i framtiden och klimatförändringar är något som ständigt diskuteras i denna kontext. I och med ökade utsläpp arbetar företag för att hitta tekniska lösningar för att minska sin klimatpåverkan. En teknik som har utvecklats de senaste åren är persuasive technology, som används för att övertyga användaren till ett viss beteende och/eller attityd. Uppsatsen riktar in sig på textil- och klädindustrin inom e-handel, vars företag försöker skapa lösningar som främjar hållbara konsumtionsmönster och ökar konsumenters medvetenhet kring området. Syftet med denna studie är att undersöka hur persuasive technology på e-handelsplatser kan påverka människors attityder gentemot hållbar konsumtion, samt vilka likheter och skillnader som kan urskiljas mellan två e-handelsplatser. Detta har testats genom en kvalitativ fallstudie där respondenter fick interagera med de två e-handelsplatserna ZARA och H&amp;M och besvarade ett fråge- formulär. Uppsatsen utgår från ramverket The Functional Triad, som används vid urvalsprocessen för att identifiera e-handelsplatser, samt för att reflektera över hur väl e-handelsplatserna tillämpar ramverket och vad det gav för resultat. Fallstudiens resultat visade att en majoritet av respondenterna hade en oförändrad attityd gentemot hållbar konsumtion, men det fanns en del respondenter som upplevde en attitydförändring antingen gentemot hållbar konsumtion eller företaget. Uppsatsens slutsats är att persuasive technology kan påverka människors attityder på olika sätt och att det fanns vissa skillnader mellan de två e-handelsplatserna, dock var skillnaderna inte avgörande för respondenternas attityd- förändring. Uppsatsen har visat att denna teknologi kan ha en betydande roll för framtidens möjligheter till en hållbar konsumtion, men att det samtidigt finns många faktorer som spelar in i huruvida det sker en attitydförändring. / People have increasingly started to rely on technology to solve future complex problems, and climate change is something that is constantly being discussed in this context. With increased emissions, companies are working to find technical solutions to decrease their climate impact. One technology that has been developed in recent years is persuasive technology, which is a technology used to convince the user of a certain behavior and/or attitude. The thesis will focus on the textile and clothing industry within e-commerce, whose companies attempt to create solutions that encourage sustainable consumption and increase consumers' awareness of the area. The purpose of this study is to investigate whether persuasive technology in e-commerce sites can influence people’s attitudes toward sustainable consumption, and what similarities and differences can be distinguished between the two e-commerce sites. This has been tested through a case study where respondents interacted with the two e-commerce sites ZARA and H&amp;M and answered a questionnaire. This thesis is based on the framework The Functional Triad, which is used in the selection process to choose e-commerce sites and to reflect on how well the e-commerce sites apply the framework and what the results were. The results showed that a majority of the respondents had an unchanged attitude towards sustainable consumption, but there were also respondents that experienced a change in attitude either towards sustainable consumption or the company. The conclusion implies that persuasive technology can affect people's attitudes in different ways and that there were some differences between the two e-commerce sites, though this was not decisive for the respondents' change in attitude. This thesis has shown that this technology could play a significant role in the future opportunities for sustainable consumption, but there are many factors that determine whether there is a change in attitude.

Upcycling of textiles is a well-known method to remake worn textiles and decrease the environmental impact coming from the textile industry. Many fast fashion companies have tried to implement upcycling in their own textile value chains to become more circular. Although the effort is good in theory, there is more to be done to get better efficiency when it comes to upcycling textile fashion products. The purpose of this report was to study the obstacles in the textile upcycling chain for small-scaled actors that are engaged in design driven upcycling. This report partly investigates a specific textile value chain that is based on redesigning home textiles that comes from textile consumer waste. The report investigates the collaboration between supplier, designer and manufacturer in this specific value chain. This was by outlining their current communication and process steps. The report intends to form a ground for creation of communication tools for actors working similarly. Re:textile at Science Park Borås is a project that is working towards developing new design principles, business models and production systems in the textile industry for a better circular flow system. The cooperation with Anna Lidström, Artistic Director at Re:textile, made it possible to investigate the upcycling industry and identify the obstacles in the pre-production and production process. For collecting information for this report, data research and interviews with Swedish companies have been done. The companies that attended the interviews were from different companies in the textile upcycling industry, that were provided with as much information as possible for the analysis. The companies that attended the interviews were from different companies in the textile upcycling industry. The companies were Rave Review, XV Production, Björkåfrihet and SIPTex. The information from the interviews contributed a ground for the analysis. The semi-structured interviews varied from telephone interviews and visits. The compilations from the interviews have been carefully used to answer the reports research questions. Conclusions are presented as obstacles for the textile upcycling chain at design driven small-scaled actors. One obstacle is to cater bigger quantities of textile consumer waste that keeps the same quality. Another obstacle is the way of ensuring the quality of the product through the value chain to consumers. The third obstacle is that the communication tools are not written according to any principles which contribute to mistakes in the manufacturing process. / Återbruk av textilier är en väl omtalad metod för att ta vara på använda textilier för att minska på miljöpåverkan som kommer från textilindustrin. Många snabbt modeväxlande företag har försökt implementera återbruk i deras egna värdekedjor för att bli mer cirkulära. Även om tanken är god, så är det mer som behöver göras för att få en bättre effektivitet när det kommer till att återbruka textila modeprodukter. Syftet med rapporten var att undersöka hinder i den textila återbrukskedjan hos småskaliga aktörer som ägnar sig åt designdriven återbruk. Rapporten utreder dels en specifik textil värdekedja som grundar sig på att omdesigna hemtextilier som kommer ifrån textilt konsumentavfall. Rapporten utreder samarbetet mellan leverantör, designer och tillverkare i denna specifika värdekedja. Detta genom att redogöra för deras nuvarande kommunikation och processteg. Studien avser att ligga till grund för skapandet av kommunikationsverktyg för aktörer som arbetar liknande. Re:textile på Science Park Borås är en verksamhet som jobbar med att utveckla nya designmetoder, företagsmodeller samt produktionssystem i textilindustrin för ett bättre cirkulärt flödessystem. Samarbetet med Anna Lidström, Konstnärlig Ledare på Re:textile gjorde det möjligt för författarna att undersöka återbruksindustrin och identifiera bristerna i förproduktion och produktionsprocessen. För insamling av information till denna rapport har datainsamling och intervjuer med svenska företag gjorts. Företagen som ställde upp på intervju var ifrån olika verksamheter i den textila återbruksindustrin. Företagen var Rave Review, XV Production, Björkåfrihet och SIPTex. Information från intervjuerna bidrog till underlag för en analys. De semi-konstruerade intervjuerna varierade med både telefonintervju samt platsbesök. Sammanställningarna från intervjuerna har med aktsamhet använts för få svar på rapportens frågeställningar. Slutsatser redogörs som hinder för den textila återbrukskedjan hos designdrivna småskaliga aktörer. Ett hinder är bland annat att tillgodose större kvantiteter av textilt konsumentavfall som håller samma kvalitet. Ett annat hinder är att säkerställa kvalitén av produkten genom värdekedjan till kund. Ett tredje hinder är att kommunikationsverktygen inte är skrivna enligt några principer vilket bidrar till misstag i tillverkningsprocessen.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja för att kommunicera de sociala- och miljömässiga avtryck som verksamheten medför. Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om hur trovärdighet och tydlighet kan uppnås/användas för att förbättra kommunikationen från företag till konsument. Metod: Studien har en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har utförts för insamling av empiri. Intervjuguiden har baserats på de definierade centrala begreppen utifrån studiens forskningsfrågor som innehåller begreppen transparens, värdekedja, kommunikation, ansvar och framtid. Resultat: Samtliga företag i studien strävar efter transparens i hela sin värdekedja, vilket omfattar fibertillverkning, tygtillverkning, produktion, färgning och transporter. Genom webbplatser, hållbarhetsrapporter, certifieringar och sociala medier kommunicerar företagen transparens till slutkonsument. Samtliga företag i studien anser att det är nödvändigt att skapa förändring och förbättra delar av sin värdekedja för att bidra till en mer hållbar framtid. Även att kommunicera mer till slutkund angående cirkulariteten hos en modeprodukt och hur företagen i studien kan samarbeta med andra företag för att bygga en bättre och mer hållbar framtid. Relevans: Studien bidrar med relevanta utgångspunkter för hur företag bör arbeta med transparens av sin värdekedja för att bidra till en så hållbar textilbransch som möjligt. Relevansen förstärks då studien ligger rätt i tiden med med konstanta förändringar för hållbarhet inom textilbranschen och där transparens är grundstenen. / Purpose: The aim of the study is to look into how Swedish fashion firms use transparency throughout their value chain to explain and communicate the social and environmental impact of their activities. The result of the study can help to increase knowledge about how to develop trustworthiness and reliability in order to improve business-to-consumer communication. Method: The study has a qualitative method with a deductive approach based on semi-structured interviews that have been conducted for collecting the empirical data. The interview guide is based on the study's research questions' stated keywords, which include topics like transparency, value chain, communication, responsibility, and the future. Findings and conclusion: All five companies strive for transparency across their value chain, which includes fiber production, fabric manufacture, production, dyeing and transportation. Through websites, sustainability reports, certifications and social media, the companies communicate transparency to the end consumer. All businesses believe that changing and improving sections of their value chain is necessary to contribute to a more sustainable future. Also, communicate with their end customers more about the circularity of a fashion product and how to collaborate with other companies to build a better future and be more sustainable. Relevance: The study contributes relevant points on how companies should work with transparency within their value chain in order to contribute towards a more sustainable textile industry. The study's relevance is enhanced by the fact that it is timely, given the ongoing changes in the textile industry and transparency is a central part for that development.